Propeller montering och moment

[ebonita]

Jaha som framgår av annan tråd så var nu mina 24x30 fyrbladiga propellrar reparerade för ytterligare tjänst på Ebonita.

 

Och jag har satt upp dom idag. Meningen med denna tråd är att få lite synpunkter på propellermontering.

 

Först en beskrivning av hur jag har gjort.

 

Efter beskrivning från en dansk propellerverkstad så gör jag först rent på axelkona och i propellerborrning.

Ser till att kilen löper lätt i propellernavets kilspår och med 'snug fit' i axelspåret.

Därefter tar jag bort kilen och sätter upp propellern och märker med spritpenna hur långt upp den går på axeln så att jag kan kolla så att den i senare skede inte rider på kilen.

Sen sätter jag tillbaka kilen och lägger propellern på en kokplatta och värmer den så att navet blir 60-100 grader.

Sedan lyfter jag på propellern på axeln och skjuter den på plats och sätter på en mässing/brons (?) mutter och drar ordentligt.

Gängan på mina axlar är M30x2 och jag tror att jag drar med omkring 30-40 kpm genom att använda ett drag med förlängare så att jag har ungefär 1,2 meters momentarm.

 

 

Därefter låter jag propellern svalna på plats och sedan lossar jag muttern och sätter Loctite 291 på gängan och så sätter jag på en mutter som ser ut som en brons-kon.

Så drar jag denna med ungefär samma moment med en fast nyckel och förlängare som ger omkring 1,5 meter momentarm.

 

 

 

Vill gärna ha synpunkter på detta.

Kan jag känna mig någorlunda säker att propellrarna sitter efter denna metod?

Drar jag tillräckligt hårt?

Kan det finnas risk att jag drar för hårt så att jag skadar axeln eller skjuvar av gängorna i brons-muttern?

Har ingen bra momentnyckel för detta ändamål, men vilket moment skulle man eftersträva i detta förband?

Normalt skall ju gängor smörjas vid /moment/dragning, men jag förställer mig att det knappast är lämpligt i detta fall, och speciellt då med tanke på Loctite-låsningen.

 

 

 

värmer

[Hulda]

Lite synspunkter? 

Med 1:10 kon er det med 60 grader oppvarming sannsynlig at du må bruke vinkelsliper for å få at propellene igjen.

 

Vanlig prosedyre for kone akslinger med kile, gjelder propell, pumpenav, hva som helst, bronse, legeringer, stål:

• Hvis man ikke er sikker på kilen, dytt navet/propellen innpå og merk av.
• Ha litt olje på akslingen slik at nav/propell ikke skjærer seg.
• Dytt propellen innpå.
• Tre på låseblikk
• Smør gjengene.
• Trekk til mutteren til oppgitt moment.
• Kakk låseblikket på plass.

Mer vitenskap er det ikke. Og jeg har montert dusinvis. Story:

Det var et foretak som fikk for seg at kone nav skulle varmes opp før montering. Da vi skulle ha navet av, var heldigvis pumpen dette gjaldt inne til reparasjon på samme verksted i Stavanger. Min sjef og jeg var til stede for å bevitne prosedyren for demontering. Vanlig trekkerverktøy ga null resultat. Etter et par timer rigget man seg til med flenser, 80 tonn jekk, oksygen/acetylen brenner- av den store typen. Man jekket opp til 10 tonn og varmet. Nix, lunch og nedkjøling. Etter lunch, ny varming og 60 tonn på jekken. Da kom navet som en kanonkule og havnet noen meter borte på gulvet. Aksling i SuperDuplex og nav i smidd 'mild steel'. Verkstedet fikk beskjed om å bestille nytt nav, uten å sende regning til oss. Tror det kostet i området 50 000 kroner. 

 

Varme på kokeplate er, om man skal kjøre de mer strikte prosedyrene, ikke lov. For parallelle boringer, som det ikke er her, anbefales til vanlig oljebad. Og man har 'light interferrence fit' som tilsier at navet skal kunne trekkes av kaldt. 

[ebonita]

Stort tack för synpunkter Hulda, det blev inte många siffror rätt där inte...

 

Men med all respekt för Din oomtvistliga erfarenhet och Ditt stora kunnande, så vill jag andraga några invändningar och ställa några kompletterande frågor.

 

Först så vill jag då berätta att den metod med värmning och sedan säkring med Loctite 293, som jag använt, anbefalles i en skriftlig anvisning från Korsör Propeller som är ett propelleraxelföretag med ett tiotal anställda grundat 1947 och som ju rimligen borde ha viss erfarenhet bakom vad dom säger. Tyvärr inskränker sig deras anvisning när det gäller åtdragningsmoment till ”spaend nu mötriken godt til med en stor nögle og slå några slag på nöglen med fx en blyhammare, så mötriken blir spaendt godt til.”

 

Beträffande möjligheten till senare demontering /med eller utan vinkelslip  .../ så kan jag också berätta att jag monterat propellrarna på samma sätt tidigare och att dom båda gått att demontera med hjälp av avdragare och efter ett par minuter med en inte alltför stor acetylenbrännare mot navet.

 

 

Min båt har inte haft några låsbleck eller sprintar som säkring för propellermuttrarna, och varken axlar eller muttrar är borrade för sprintar. Men låsbleck är givetvis något jag skulle kunna överväga nästa gång.

 

Men jag tolkar Ditt svar som att jag i alla fall borde kunna vara rimligt säker på att propellrarna sitter kvar efter gårdagens montering. Man vill ju inte tappa dom…

 

Men olja…? Trodde att det var ’no no’ att olja ett förband som bygger på friktion? Och jag har för mig att Du skojade om det i en annan tråd som gällde klämflänsmontering?

 

Finns det risk för skärning mellan brons och rostfritt?

 

Jag blir fortsatt osäker på vilket moment som man borde sträva efter (och jag förfogar inte heller över någon momentnyckel med tillräckligt moment-intervall). Det närmaste jag kunde hitta var nedanstående tabell, men den gäller ju för grovgängor med rostfri skruv och rostfri mutter och smorda gängor.

 

Åtdragningsmoment rostfria/syrafasta skruvförband - metrisk grovgänga

 

Nedanstående tabell anger värden för åtdragningsmoment för vaxade produkter. Hänsyn har tagits till att hållfasthetsvärdena enligt SS-ISO 3506-1 för rostfria skruvar inte överensstämmer med dem för vanliga stålskruvar.

För att rostfria skruvar (inklusive syrafasta skruvar) skall kunna förspännas fordras effektiv smörjning. Utan smörjning kan gängorna skära ihop.
Slående maskiner skall inte användas vid åtdragning av rostfria förband.

Åtdragningsmoment (Mv) i Nm för vaxade rostfria (även syrafasta) skruvförband vid användning av momentnyckel eller skruv/mutterdragare med momentstyrning. Momentspridningen max. ±5%.

Gänga M	Diameter  mm	Stigning P mm	Spänningsarea As mm²	Hållfasthetsklass enligt SS-ISO 3506-1
				Austenitiska (A)			Ferritiska (F) och Martensitiska (C)
				50	70	80	45	50	60	70	80
1,6 2 2,5	1,6 2 2,5	0,35 0,4 0,45	1,27 2,07 3,39	0,057 0,11 0,23	0,12 0,25 0,5	0,16 0,33 0,28	0,068 0,14 0,28		0,11 0,22 0,45		0,17 0,35 0,7
3 3,5 4	3 3,5 4	0,5 0,6 0,7	5,03 6,78 8,78	0,41 0,64 1	0,87 1,4 2	1,2 1,8 2,7	0,48 0,76 1,1		0,79 1,3 1,9		1,2 2 2,9
5 6 8	5 6 8	0,8 1 1,25	14,2 20,1 36,6	1,9 3,3 7,8	4,1 7 17	5,4 9,3 22	2,3 3,9 9,3		3,7 6,3 15		5,8 9,9 24
10 12 14	10 12 14	1,5 1,75 2	58 84,3 115	15 27 43	33 57 91	44 76 121	18 32 51		30 52 83		47 82 130
16 18 20	16 18 20	2 2,5 2,5	157 192 245	65 91 127	140 195 273	187 260 364	78 108 152		127 178 249		199 277 388
22 24 27	22 24 27	2,5 3 3	303 353 459	171 220 318	367 472 682	490 629 909	204 262 379		335 430 621		523 671 969
30 33 36 39	30 33 36 39	3,5 3,5 4 4	561 694 817 976	434 585 755 969	930 1250 2160 2080	1240 1670 2160 2770	517 697 899 1150		848 1140 1470 1890		1320 1780 2300

 

Och som sagt skall man använda Loctite så vill man kanske inte smörja gängorna? Skulle kanske vara ett alternativ att man satte på Loctite från början och betraktade det som ’smörjmedel’? Vad säger god verkstadspraxis beträffande kombinationen Loctite och momentdragning?

 

Redigert 21.Januar.2019 av ebonita (see edit history)

[Joerg Becker]

Ja, det Hulda varsler er nok riktig.
Det er ofte feil forstått med varme og "underforstått" hvor mye kraft konen klarer å overføre.
Ukontrollert dreiemoment (særlig med latmannsarm, som helst bare brukes for å løsne men ikke for å feste)
er velegnet for at navet formes på akslingen, svekkes, eller i sjeldne tilfelle at navet kan sprenges.

 

 

På verftet denne gangen brukte vi bare varme for både å sette på og få ned kone propell.
Men vanligvis brukte vi verken avtrekker eller spesiell dreiemoment, bare 10kg slegge og kort slagnøkkel.

Montering:

Navet ble varmet opp -jevn- og litt over "håndvarm" (betyr vel omtrent 80°C +/-),
så ble navet og mutter fort satt på akslingen, "slagnøkkel" på mutter,
og så to tre bestemte, men ikke alt for kraftige slag/kakk på nøkkelen.
Propellen sitter allerede da med mange tonn på navet og mutteren er bare for å holde den der også ved vibrasjon.

Etter avkjøling sjekkes mutteren en gang til, og sikres.
(NB: Ikke Loctite...., men mekanisk med enten splint eller blikksikring)

Har til gode at en propell løsnet seg siden jeg begynte denne gangen.

Ned ble omvendt prosedyre.
Løsne mutteren til nesten enden av gjengingen (for at propellen ikke "seiler" av stedt).
Så følger -kjapp- oppvarming av navet (avhengig størrelse evt med flere brennere),
og så en to "hjertelige" trykk-slag med slegge fra baksiden.

En to slag i kjapp følge, vel og merke, men ikke.... flere.
Satt den fortsatt fast da kjøler og ventet man til alt er tilbake på romtemperatur, og begynner på nytt.

 

Feil bruk av avtrekker kan dessuten forverre situasjonen.
Poenget med ikke å bruke avtrekker, unntatt når man ikke kunne slå bakfra, er å "svinge" navet fra akslingen.
Langvarig trekk (og da trykk) gjør ofte at navet bare kiler seg fast, evt. meeeeget, som også Hulda beskriver.
Og når den først sitter fast da kan det faktisk hende at den sitter så godt at enten akslingen eller navet må skjæres opp.
Derfor drar jeg aldri meget hard når man først må bruke avtrekker, men strammer på spenning
og slår enten dosert og sentrisk på akslingen, eller gir noen kakk "på skrå" fra side slik at
sjokkbølgen går diagonal gjennom konen.

Pleier å hjelpe det også.

 

Propellene var for det meste bronselegeringer med alle diameter opp til ca. 47".


Jørg

 

[Hulda]

OK, da er det lunch mens limet tørker. Kan ta litt mer, men du har vel allerede montert sakene.

Loctite, bruksanvisningen sier tørre gjenger, følg bruksanvisningen. Ingen aning om moment, bare dra til skikkelig. Det er meeeeget lav risk for skjæring mellom rustfritt og bronse, har aldri hørt at det har skjedd.

Den gangen jeg var i jobb, konsulent :-) Et av mine oppdrag for et av de større oljeselskapene var blant annet prosedyrekontroll og 'acceptance witness'. I korthet at leverandører av roterende utstyr skulle sende meg sine prosedyrer for kontroll og aksept. Dernest skulle jeg, som del av et team, reise til leverandøren og godkjenne testkjøring og resultater. Mitt spesialområde var korrosjon, fleksible koplinger, akseltetninger og sperrevæskesystemer. Av alle pumpeleverandører jeg kan huske, var den en ukjent ved navn 'Atlas' som kom best ut. Vi måtte fly til Berlin, og så var det mint to timer østover. På denne fabrikken var nr. 1 språk tysk. Nr. 2 russisk. Så var det en gjøk som kunne knekke litt engelsk. Dette var store transferpumper i støpt SuperDuplex, fantastisk. Finishen var så som så. De fikk litt kick for sprut fra jern, måtte syrevaske og pusse litt. Ellers helt perfekt. For feil fant jeg i bøtter og spann enten produsenten het Sulzer eller Johnson, bare et par navn, en del til kunne nevnes. Derfor faller jeg ikke nesegrus over utsagnet fra en propellfarbrikant i Danmark. Lei for det.

 

Men noe av det vi gjorde, for at den spec'en jeg har nevnt over skal gjelde, er:

• Kon 1:10
• Kontaktflate mellom aksling og det som skal monteres min. 80 %
• Kile i hht. en eller annen spec som jeg ikke husker lenger
• Sluttet som konsulent høsten 2013, har glemt mer enn jeg noen gang har lært

Prosedyren for å sjekke kontaktflaten var å legge en stripe 'blått' på akslingen, trykke navet innpå uten kile og dreie det rundt. Da skulle det være 80 % klart stål (både på aksling og boring), fargen skulle være gnidd vekk. Hvis resultatet var for dårlig brukte vi fin slipepasta og forsøkte å slipe det til. Eventuelle feil kunne naturligvis ligge både i boring eller aksling, eller begge. Funket ikke sliping, retur til produsent. Som regel var feilen i boringen.

 

Om 80 %-spec'en holder, varming av propellen vil gi en vanvittig høy friksjon når det skal fra hverandre. Henger propellen mer eller mindre og slenger på akslingen, greit. Da blir det uansett ikke særlig høy friksjon. Propellen og akslingen jeg har fra Sleipner er av typen 'høy kontaktflate', og må ikke varmes ved montering. 

 

Håper dette har gitt litt bakgrunn. 

 

Har forresten en story når det gjelder kile :-) Det var en pumpedrift som var 'umulig' å rette opp til TIR 5/100. Så vi 'gutta' ble sendt offshore for å fikse problemet. Om vi skal rette opp, må spaceren (avstandsstykket mellom motornav og pumpenav) demonteres, gjorde så. Et eller annet hang fast. Måtte skru løs og flytte på 4 tonn motor, 6000 V kabler og greier, masse pes. Da vi endelig fikk det fra hverandre, kom kilen til pumpenavet tittende frem. Kilen var vel 15 centimeter lang, og hang på 2 centimeter. I rapporten min skrev jeg at jeg ikke kunne gå god for acceptance test :-) Dette var en Crude Oil Pipeline. 40 bar pumpetrykk ved 60 grader. Hadde kilen ramlet av og navet begynt å spinne, ville det blitt skikkelig balluba. Eller at navet, grunnet punktlast fra kilebiten hadde revnet og fragmentert mens det snurret med 3600 rpm. Skal ikke si hvem eller hvor :-) Kunne skrevet en hel bok om 30 år offshore.

 

Redigert 21.Januar.2019 av Hulda (see edit history)

[Ventus]

https://oaktrust.library.tamu.edu/bitstream/handle/1969.1/163730/T91-10.pdf?sequence=1&isAllowed=y

[ebonita]

Tack Hulda och Jörg för erfarenheter från 'praktisk vekstad', det är alltid ovärderligt.

Tack även Ventus för PDF betr 'montering av nav på axel'.

 

Som jag förstår av Hulda och Jörg så har det uppenbarligen varit delvis olika verkstadspraksis när det gäller t ex 'värme'/'icke värme', 'slagnyckel'/'momentnyckel', 'avdragare'/'slägga'.

 

Anledningen att jag får av propellrarna trots min något burdusa metod vid montering  kan ju vara att passningen mellan kona och nav inte är perfekt. Jag har försökt med blå-markering och jodå färgen överföres väl skapligt när jag provmonterar, men att sedan ytterligare förbättra passningen med slip-pasta klarar jag inte av mtp att propellern är tung och rodret är i vägen. Det är helt enkelt rätt jobbigt....

 

 

Men det som slår mig är att erfarenheten inte lyfter risken att propeller kan lossna och tappas.

Jag tolkar det som att jag kanske varit överdrivet orolig för detta senario.

Själv kommer jag att överväga vikbleck nästa gång istället för Loctite.

Då ökar givetvis friheten att smörja gängorna vid montering.

Skulle då fortfarande vara intresserad om någon vågar sig på att ge ett lämpligt åtdragningsmoment för M30x2  brons-mutter på rostfri axel, smorda gängor.

 

 

 

 

[Ventus]

Hva som er riktig moment er avhengig av hva du skal oppnå. Normalt for boltede forbindelser ønsker man en forspenning som skal sørge for at det ikke oppstår noen separasjon mellom de delene som skal holdes sammen.

I en konet forbindelse er det i prinsipp ikke nødvendig med en mutter for å overføre et gitt moment; konen skal designes for å møte det momentet/aksialasten som påføres.

 

Så da er man tilbake til formålet; maksimal forspenning uten å skade aksling/mutter, en riktig forspenning for en last (eks. at konen ikke tar noe selv) eller er man egentlig bare ute etter en enkel sikring mot at den "hopper" av uten at man rekker å oppdage at den er løs?

[ebonita]

Ja vad säger konstruktören?

 

Jag tänker mig att man vill dra muttern så att:

• propellernavet kommer tillräckligt högt på konan
• propellern inte tenderar att glida av konan
• muttern inte skall gänga av sig.

 

Det andra kravet borde ju som Ventus skriver vara säkerställt redan av navets friktion mot axelkonan om navet har äntrat konan tillräckligt.

Det sistnämnda kravet tänker jag mig i grunden skall uppnås utan muttersäkring genom friktion mellan muttar och gänga/propellernav.

Muttersäkringen liksom kilen mellan axel och nav är ju bara där som säkerhet.

 

Någon förspänning som man vill uppnå i traditionella bultförband är det ju inte fråga om.

 

Så då återkommer frågan: vad är lämpligt åtdragningsmoment?

 

Och igen, om man skulle vilja gå med Loctite, då vill man inte smörja gängan.

Är det acceptabelt att 'smörja' med Loctite och dra till moment i ett tempo?

 

 

 

Redigert 23.Januar.2019 av ebonita (see edit history)

[Ventus]

Litt forenkelt og uten alle detaljer... for dette kan nok diskuteres i "uendeligheten".

 

1) Hvis det er slakk på propell mot kon vil jo skyvkraften når båten drives fremover presse den inn/frem (og da er mutteren plutselig løs)

 

2) Hvis man starter i bakk motsatt (og mutteren må holde hele skyvkraften, men kan jo også rotere....)

 

3) Hvis det er "stumt" begge veier vil mutteren bare trenge "godt håndfast" i prinsippet (perfekt kon) for å sikre seg mot vibrasjoner og løsning - eller man kunne tenkt seg en låsepinne på tvers som sikring for å glemme dette med mutter og forspenning et øyeblikk

 

4) Alternativ til Loctite og låseblekk er dobbeltmutter - hva som er best kan man krangle lenge om.

 

5) Loctite er også smørende men andre friksjonsfaktorer må da i prinsippet hensyntaes ift. det som ble benyttet når gjenforbindelsen ble designet (mineralolje, syntetolje, "supersmøremidler" etc... (http://henkeladhesivesna.com/knowledge-center/wp-content/uploads/2017/02/Reliable-Threaded-Fastener-Assemblies-Torque-Tension-Relationship-K-Factor-1.pdf)

 

6) En grei måte å gjette seg frem til et tall er å ta forspenning lik det mutter/akslingsgjenger tåler (iht. ytrelast og utnyttelse) med en fornuftig friksjon. Det kan regnes ut - med sin iboende usikkerhet med å bruke momentnøkkel etc. til å stramme opp.

 

I virkeligheten - viktig at konen er god, alt annet er symptomfiksing og halvsannheter. Er konen for dårlig så går det galt til slutt.

 

PS: pkt 6 - antatt uendelig stivt nav. Hvis dette blir for svakt ift. forspenningen så kan det knuses/sprenges etc.

Redigert 23.Januar.2019 av Ventus (see edit history)

[Ventus]

Håper egentlig @Hulda gir en realitetsorientering her :) Mye å lære...!

[jeb]

Dette var interessant, skal av montere min propell  nærmere våren og ha på en ny 

Forstår det slik at det ikke skal benyttes avdrager men kommer til og følge denne tråden.

 

 

[Komodo]

ebonita skrev On 20.1.2019 at 22.03:

Därefter låter jag propellern svalna på plats och sedan lossar jag muttern och sätter Loctite 291 på gängan och så sätter jag på en mutter som ser ut som en brons-kon.

Jeg har aldri brukt varme for å montere propellen på båten vår. Men ut fra den beskrivelsen du gir så tror jeg at jeg ville forenklet prosedyren litt. Jeg ville brukt loctite på mutteren ved første tiltrekning. Da smører du gjengene samtidig, og får en høyere forspenningskraft på konusen enn den metoden du beskriver. Dessuten er det raskere...

 

ebonita skrev On 20.1.2019 at 22.03:

Kan jag känna mig någorlunda säker att propellrarna sitter efter denna metod?

 

Det vil jeg tro. Med litt varme og greit moment på mutteren bør konusen sette seg godt. Og så lenge du bruker loctite bør du jo heller ikke være engstelig for at mutteren skal ramle av. 

 

ebonita skrev On 20.1.2019 at 22.03:

Kan det finnas risk att jag drar för hårt så att jag skadar axeln eller skjuvar av gängorna i brons-muttern?

Ja, så lenge man ikke vet hvilket moment mutter/skrue tåler, og man ikke vet hvilket moment man trekker til med, så er det jo en fare for å skade en av komponentene. I dette tilfellet er det vel mutteren som er svakest vil jeg tro. Nå er det jo mulig å beregne tiltrekkingsmoment ut fra materialkvaliteten, men det er ikke noe jeg har drevet med. Mulig vil prøvde oss litt på skolen, det husker jeg ikke. Jeg husker at en kollega gjorde en slik beregning på noe eldgamle greier som det var umulig å få data for tiltrekningsmoment på, men det blir uansett en del parametre. Et av parametrene man vanskelig kan ta høyde for er at slike propellaksler har skårne gjenger, ikke rullede slik som skruer har. Det betyr jo i praksis at materialet er svekket i strukturen, i motsetning til en rullet gjenge som vil få en deformasjonsherdning og dermed en styrkning av materialet (det ser man bla. i tabeller som oppgir dimensjonerende tverrsnitt for en skrue, som er større enn lillediameteren), samt at den skårne gjengen vil få en kjerv i bunn av gjengen av ukjent grad. Er den maskinert med et fullprofil gjengestål kan den ha en rund og fin radius i bunn, er den maskinert med et spisst universalstål får den en helt skarp bruddanvisning i bunn. Men med den kraften du oppgir her ligger du vel uansett laaangt fra flytegrensen på stålet.

 

ebonita skrev On 21.1.2019 at 11.31:

Finns det risk för skärning mellan brons och rostfritt?

Det har jeg aldri hørt om at har skjedd. Er det egentlig noen risk overhode for at en konus skjærer seg ved en ren aksial demontering? Aldri hørt om det heller. I tillegg er jo bronse et lagermetall. Men vær obs på at mange propeller som markedsføres som bronsepropeller egentlig er messing per definisjon. Litt av årsaken tror jeg er at de i engelsktalende land betegner f.eks. "manganeeze bronse", som egentlig er en messingkvalitet på grunn av sinkinnholdet.  

 

ebonita skrev On 23.1.2019 at 10.42:

Själv kommer jag att överväga vikbleck nästa gång istället för Loctite.

Då ökar givetvis friheten att smörja gängorna vid montering.

Hvorfor? Låsevæske, i dette tilfellet Loctite, er jo ingen dårlig gjengelåsning. Du kan jo evt. gå opp til en sterkere kvalitet, f.eks. 275:

https://www.henkel-adhesives.com/no/en/search.html?bcb560bb5f260c5bcd44193a2e51ad2f7ba990da.page=1&bcb560bb5f260c5bcd44193a2e51ad2f7ba990da.filterType=Products&bcb560bb5f260c5bcd44193a2e51ad2f7ba990da.facetedSearch.category=Threadlockers

Bruker du Loctite får du jo som nevnt over også smørt gjengene ved tiltrekningen, selv om friksjonen ikke blir fullt så lav som med olje. 

 

ebonita skrev On 23.1.2019 at 10.42:

Skulle då fortfarande vara intresserad om någon vågar sig på att ge ett lämpligt åtdragningsmoment för M30x2  brons-mutter på rostfri axel, smorda gängor.

Som nevnt over er det en beregning jeg ikke vil gi meg ut på, litt for rusten i mekanikken til det   Men det er jo uansett uinteressant. Metoden til den danske smeden (dra til det stopper, så drar du litt til) sørger jo for at du får tilstrekkelig forspenning på konusen. Låsing av mutteren gjør du med låsevæske, låseblikk, eller å bore inn en M6 set-skrue i mutteren (som jeg har). En fullgod metode for å låse mutteren uten noen av disse nevnte er å trekke den til med et korrekt moment, som gir deg en forspenning i akselstålet som i seg selv gir låsing. Prinsippet er da at man betrakter akselstålet som en gummistrikk som strekkes så mye at uansett last og retning på propellen, vil du alltid ha en forspenning i skruen (akselen) som gir deg en friksjonskraft mellom mutteren og propellbosset. For alle som har regnet på A-deler og T-deler og studert Smiths skruediagram er jo det underforstått, men ellers ingen selvfølge for alle som skrur til en mutter. Metoden betinger imidlertid at man kjenner det korrekte tiltrekningsmomentet for skrueforbindelsen, og at skruen ikke har bruddanvisninger fra gjengeskjæring...

[Komodo]

jeb skrev for 4 timer siden:

Forstår det slik at det ikke skal benyttes avdrager men kommer til og følge denne tråden.

Det går helt fint med avtrekker bare den er stor nok. Men det hender man må til med custom utstyr

[ebonita]

Stort TACK Komodo för utförligt och konkret svar, känner igen en del av dom resonomangen från skolan (fast det är ju l-ä-n-g-e sedan).

 

Nu tror jag att jag kan jag sova lugnare....

 

Vill rätta beteckningen på Loctiten som jag använt, det skall stå Loctite 243 (Threadlocker medium strength) och inget annat.

 

Och till jeb vill jag säga att man nog inte i förväg vet vilka verktyg som kan erfordras.

Beror givetvis bland annat på hur stor propellern är och hur hårt den är monterad.

Men det är nog bra att ha både slägga, avdragare och gas inom räckhåll.

En bit mjuk stång av t ex aluminium kan också vara bra att hålla emellan när man slår för att inte skada propellern.

Tänk på att avdragaren måste vara anpassad till hur många blad propellern har och hur stort mellanrummen är mellan bladen.

Se bild högre upp i tråden där det ligger en gubbe med acetylenbrännare, och bilden nedan, så förstår Du.