Prosjekt - brakett med oppdrift og badeplattform

[rawroffe]

Har beundret noen tråder her inne og har notert endel tips fra blant andre REM og Komodo. Håper dette også blir en tråd med bilder og tips, og at det kan være nyttig for dem som kommer etter meg :-) 

 

Jeg skal i gang med prosjekt brakett med oppdrift. Er i planleggingsfasen nå, har snakket med SVAS, Kompositthuset og Diab for priser og kvaliteter. Har litt erfaring med epoxy og polyester, men ikke i denne skalaen. Derfor har jeg noen spørsmål til dere før jeg bestiller. 

 

Båten:

Båten er en Ockelbo 650AC fra 80-tallet en gang, den har nå en 2014-modell Honda BF150 hengende på en Gill stålbrakett. Får ca 33 knop med ca 5300 omdreininger, og en behagelig marsjfart på 20 knop @ 4000 omdreininger. Braketten gir en setback på ca 70 cm, som akkurat ikke er nok til at jeg klarer å tilte propellhuset ut av vannet. Braketten er også montert for lavt på akterspeilet. I sakte fart og litt motsjø står vannet godt opp på motordekselet. Siden båten er tung i rumpa er den uhåndterlig i sidevind, med mye avdrift forut. (roterer rundt motoren)

I plan trekker bunnen av braketten akkurat vannoverflaten, motoren står dermed ca 8-10 for dypt som gir endel sprut.

Det har også kommet noen sprekker i laminatet på baksiden, der ut til å ha vært "forsterket" med noen remser av tidligere eier. 

 

Planen:

Støpe en ny brakett som skal erstatte jernbraketten. Hensikten er å løfte hekken i lav fart, både for å unngå å drukne motoren, og for å få en bedre balanse og manøvrerbarhet i lav fart. Tenker derfor at kassen starter 5 cm over bunn, og følger skrogprofilen frem til trimflapsene. Derfra en slakere skråning opp til toppen, som også gjør nytten som badeplattform. Øker setback til ca 75-80 cm, og løfter motoren 5 cm. Regner med at vannlinjen vil flytte seg etter og løfte den ytterligere 5 cm.

Båten står nå på land, og siden jeg vil ha den ut før sommeren er slutt blir planlegging ekstra viktig. (Finish er ikke viktig). 

Tenker å bygge en innvendig mal av lekter. Det er fristende å støpe ferdige paneler med gelcoat "ved siden av", og etterpå skjøte dem sammen, men fordi jeg er avhengig av fart vurderer jeg å støpe den i ett stykke. Lime sammen en mockup med bare distanseplatene, løfte hele kassen av, laminere flere paneler av gangen direkte på kassa.

Kassen skal festes med gjennomgående stålbolter gjennom eksisterende hull, OG støpes mot hekk.  

 

Før jeg går i gang med dette prosjektet sender jeg en forespørsel til 2 amerikanske firmaer som produserer slike kasser i aluminium. (A&J Marine Welding og Armstrong). Vurderer å kjøpe det ferdig hvis prisen ikke er mange ganger høyere enn det jeg kan klatte sammen selv..  

 

 

 

Spørsmål:

Ser flere her som har brukt Divinycell som kjernemateriale i hekken, altså som motorfeste. Ser også at andre forum (og SVAS-mannen) er skeptiske til det. Se feks disse gutta: https://www.boatdesign.net/threads/transom-core-alternatives.35773/

Er en Divinycell H80 eller Gurit PVC kjerne i densitet 80 eller 100 plate holde eller er det tryggere med noen lag finer som motorfeste? Lasten blir fordelt på 4 syrefaste plater som støpes fast på innsiden av kassen.  Noen som har erfaring med Gurit fra kompositthuset som kjernemateriale? 

 

Epoxy eller polyester? Vil ha dette sterkest mulig, og liker epoxy pga lukt og at man får litt mer tid på seg før det setter seg.. Tenker også at det kan være en fordel med bedre heft mot gammel epoxy (?) i skroget, for å støpe kassa fast. En annen fordel er at den er vanntett, i tilfelle jeg feiger ut og bruker plywood som kjerne i hekken.  Fikk en fin pris på epoxy fra SVAS, det koster mer enn polyester, men ikke forferdelig mye mer. Noen tanker om valget? Er polyester like greit? 

 

 

 

  

[Jannmar]

rawroffe skrev for 2 timer siden:

Epoxy eller polyester? Vil ha dette sterkest mulig, og liker epoxy pga lukt og at man får litt mer tid på seg før det setter seg.. Tenker også at det kan være en fordel med bedre heft mot gammel epoxy (?) i skroget, for å støpe kassa fast. En annen fordel er at den er vanntett, i tilfelle jeg feiger ut og bruker plywood som kjerne i hekken.  Fikk en fin pris på epoxy fra SVAS, det koster mer enn polyester, men ikke forferdelig mye mer. Noen tanker om valget? Er polyester like greit? 

 

Skulle tro det.

Hele min båt er bygget av polyester, med gelcoat på utsiden, og jeg har aldri lagt merke til at den ikke er vanntett, så for den saks skyld  skulle jeg mene du godt kan bruke kryssfiner i hekken. Spørsmålet er vel heller hvordan du gjør det med eventuelle gjennomføringer som bolter, utløp for drenering osv.

Hele din båt er vel også bygget av polyester?

Må tilføye at jeg ikke har erfaring med epoxy. Har aldri hatt behov for det. 

[rawroffe]

Tja, kanskje er den det? Har alltid gått ut fra at båtbyggerier brukte epoxy for konstruksjon av nye båter, vet ikke hvorfor jeg har trodd det. Er polyester såpass utbredt at det er en no-brainer? 

Polyester er iallefall mer tilgjengelig, og billig på biltema.. 

[ivar]

sett denne tråden? 

 

[Jannmar]

rawroffe skrev 54 minutter siden:

Tja, kanskje er den det? Har alltid gått ut fra at båtbyggerier brukte epoxy for konstruksjon av nye båter, vet ikke hvorfor jeg har trodd det. Er polyester såpass utbredt at det er en no-brainer? 

 

Kan si det slik at "alle plastbåter" er bygd av glassfiberarmert polyester. Unntakene er f.eks Pionerbåtene som er polyetylene. Noen få andre unntak er det også, men din båt er garantert bygd av glassfiberarmert polyester.

Redigert 8.April.2019 av Jannmar (see edit history)

[rawroffe]

ivar skrev for 1 time siden:

sett denne tråden? 

 

Nei, den hadde jeg ikke sett. Solid håndverk det der, enkelt og solid. 

 

Jeg ville ønsket meg litt mer oppdrift i kassa, men det er fordi båten fra før av er baktung. Kahytt akter, åpent dekk foran..

Kunne nesten se ut som FalconFantino26 la opp til å lage på bestilling, prøver en DM jeg :-) 

 

   

[rawroffe]

Jannmar skrev 1 time siden:

 

Kan si det slik at "alle plastbåter" er bygd av glassfiberarmert polyester. Unntakene er f.eks Pionerbåtene som er polyetylene. Noen få andre unntak er det også, men din båt er garantert bygd av glassfiberarmert polyester.

 

Se der ja. Da blir det polyester. 

 

Hverken SVAS eller Diab selger polyester, BT-polyester ligger på 83 kr/kg.

Er det noen vits i å ringe rundt for bedre pris eller kvalitet, eller er det like greit å kjøre BT polyester og 450 gr matte + 300 gr duk?     

[Komodo]

Billigere på SeaSea og Maritim så vidt jeg husker. 

[rawroffe]

Komodo skrev 2 minutter siden:

Billigere på SeaSea og Maritim så vidt jeg husker. 

 

Bra tips, takk!

[ivar]

rawroffe skrev for 10 timer siden:

Epoxy eller polyester? Vil ha dette sterkest mulig, og liker epoxy pga lukt

 

jeg er vokst opp med polyester, så syns lukta av styren er bedre .. 

 

Begge deler krever uansett sine forhåndsregler når det jobbes med, polyester pga løsemidler og epoxy pga at det er allergifremkallende

 

[rawroffe]

Planlegger og beregner litt. 

 

Det blir ikke allverdens forskjell i pris mellom polyester og epoxy faktisk. Kommer ut med ca 10 000 for polyester og 13 000 for epoxy, grovregnet. 

Grunnen til at de ligger såpass nært er at jeg har fått en OK pris på epoksy fra SVAS, mens jeg må kjøpe polyester i butikk i mindre kvanta. 

På den annen side: med polyester kan jeg bruke CSM, som kan kjøpes veldig rimelig fra seasea. Epoxy krever at jeg bruker duk, som koster mer enn det dobbelte pr kvm. 

 

Vurderer en kombinasjon, men det har ikke noe med pris å gjøre. Bygge selve kassa av polyester og divinycell, med 3 lag CSM 450 på begge sider. Etter oppskrift fra Komodo. Deretter legge 3 lag duk 300 gr med epoxy på alle flater, også i støp mot skrog.  Forsterking av akterspeil (kneplater) med 300 gr duk og epoxy. 

Tenker at CSM er enklere og raskere å jobbe med for å bygge tykkelse i begynnelsen, og at epoxy gir sterkere sammenføyning mot skrog..    

 

Har også fått pristilbud fra Armstrong på en custom bygget brakett i aluminium. De skal ha USD 3000,- + frakt + MVA og avgifter. Mao ender det vel på NOK 35 - 38 000,- ferdig innført. Produksjonstid er ca 10 uker, pluss etpar uker i transport og fortolling. Får den til lands i begynnelsen av fellesferien, mao.

Det som er litt verre er at de fraråder meg å bruke brakett på motor med lang (20") stamme. Skal grave litt mer i hvorfor de mener det, men regner med at det motoren kommer nært vannspeilet. Sånn er den jo allerede.   

Det som er enda verre er at disse brakettene ikke gir allverdens oppdrift. Det er kriterie numero uno for prosjektet for min del.

 

[-morten-]

du vil ikke få all verden med oppdrift uansett med den utformingen. du får lite nedykket volum. proposjoner/mål stemmer ikke på skissa di i forhold til vannlinja. se avstand fra trimplan til vanlinje på bildet/skisse.  Kjenner du en som kan å sveise så tror jeg du kommer ganske langt unna 38000. se prosjektet til han med Bella Falcon!

[Komodo]

Den båten din ser jo veldig fin ut til å drive med teinefiske osv., men jeg ser jo helt klart poenget i at du ønsker litt mer oppdrift i hekken  Jeg skal komme med noen kommentarer og ideer, så får du jo tenke litt på hvordan du vil ha dette selv.

 

rawroffe skrev 1 time siden:

Det blir ikke allverdens forskjell i pris mellom polyester og epoxy faktisk. Kommer ut med ca 10 000 for polyester og 13 000 for epoxy, grovregnet. 

Grunnen til at de ligger såpass nært er at jeg har fått en OK pris på epoksy fra SVAS, mens jeg må kjøpe polyester i butikk i mindre kvanta. 

På den annen side: med polyester kan jeg bruke CSM, som kan kjøpes veldig rimelig fra seasea. Epoxy krever at jeg bruker duk, som koster mer enn det dobbelte pr kvm. 

Selv om du kan bruke CSM på polyester er det nok en stor fordel å bruke roving der også. En kombinasjon av roving (vevd eller sydd duk) og CSM er nok perfekt. Du viste til at du har inspirasjon fra bla. meg, men jeg vet ikke hvor grundig du har lest Dracotråden? Anbefaler at du finleser den tråden en gang til, særlig det som går på støping, materialvalg, samt oppdrift og kjøreegenskaper ved forlengelsen. Det er mange dyktige mennesker som har kommet med gode innspill der  

Med de prisene du snakker om der vil jeg gi deg et råd. Ser du bor i Moss. Ring til Stokken Båt og Motor, og spør etter Jon. Så ber du om å få en pris på den mengden polyester og herder du trenger, evt. et fat, samt glassfiber på rull. Om det lønner seg å kjøpe polyester på fat eller 20 liters spann blir jo en vurdering ut fra hvilken kilopris man får. Herder får du på femliterskanne. Til ditt prosjekt kan det være greit å kjøpe en rull med 450g CSM, og en rull med 600g sydd biaxial roving. Enten 90 grader eller 45 grader. Jeg fikk tak i en rull med 45 graders sydd duk helt tilfeldig, og den var veldig fin å jobbe med. Dette er også en ekstremt sterk duk. Det kan høres ut som om det er alt for mye materialer, men det går jo også an å selge resten på finn. Mange som har småprosjekter med litt støping nå i disse tider, så det forundrer meg om du ikke blir kvitt rester av slike kurante produkter.

 

rawroffe skrev 1 time siden:

Har også fått pristilbud fra Armstrong på en custom bygget brakett i aluminium. De skal ha USD 3000,- + frakt + MVA og avgifter. Mao ender det vel på NOK 35 - 38 000,- ferdig innført. 

Hva med å ta med tegninger på hvordan du vil ha den til et lokalt plate/sveis verksted og høre hva de skal ha for å bygge en slik for deg? Kan ikke fatte at det skal lønne seg å ta inn en slik sak fra USA. Å lage ei slik kasse i alu er jo en veldig enkel jobb. Man klipper alle plater i platesaks, og sveiser dem sammen. Unntaket er vel plata i speilet, som antagelig må skjæres ut pga. tykkelsen. Og det tar jo ikke lang tid å sveise ei slik kasse, særlig ikke om man sveiser med MIG. 

 

rawroffe skrev 1 time siden:

Det som er litt verre er at de fraråder meg å bruke brakett på motor med lang (20") stamme. Skal grave litt mer i hvorfor de mener det, men regner med at det motoren kommer nært vannspeilet.

Kan det ha noe med saken å gjøre at de kassene de lager er beregnet for XL stamme? I så tilfelle får du problemer med å senke motoren nok uten at det blir konflikt i bunn. Kanskje det uansett hadde vært en ide for deg å selge motoren og få tak i en med XL stamme? Du selger og kjøper i samme marked, så det er ikke sikkert det vil koste deg noe særlig.

 

rawroffe skrev 1 time siden:

Det som er enda verre er at disse brakettene ikke gir allverdens oppdrift. Det er kriterie numero uno for prosjektet for min del.

Det er også en av årsakene til at jeg ikke ville ha ei slik kasse, jeg ville ha den breiere for å få mer oppdrift. En annen ulempe som jeg ser med de kassene er at den vesle oppdriften de gir blir i senter. Det gir deg en rankere båt, og det er jo en ulempe når man skal drive med teiner osv., da trenger man tvert imot en stødigere båt. Jeg ville derfor ha ei kasse som gikk så langt ut i bredden som mulig. Så hvis du ser på kassa som jeg har laget, trekker fra litt på bredden, og tar bort "skia", eller "trimklossene", så får du ei kasse som gir deg mer oppdrift, og samtidig mer stabilitet sideveis. Sørg for at kassa har tilstrekkelig stigning slik at den går klar av vannet når båten er i plan, da endrer du ikke sjøegenskapene like mye som jeg har gjort. Ved å la kassa få en mindre vinkel enn skroget vil du også få mer oppdrift i sidene enn i senter, det gir deg også en mindre rank båt. Vær heller ikke redd for å dra kassa langt nok ut. Min er ca 88cm ut fra speilet, og det synes jeg fungerer veldig bra. Husk at det også kan bli aktuelt å bytte motor, da kan det komme godt med å ha litt ekstra klaring for å få tiltet opp. 

[rawroffe]

Komodo skrev for 9 timer siden:

Hva med å ta med tegninger på hvordan du vil ha den til et lokalt plate/sveis verksted og høre hva de skal ha for å bygge en slik for deg? Kan ikke fatte at det skal lønne seg å ta inn en slik sak fra USA. Å lage ei slik kasse i alu er jo en veldig enkel jobb. Man klipper alle plater i platesaks, og sveiser dem sammen. Unntaket er vel plata i speilet, som antagelig må skjæres ut pga. tykkelsen. Og det tar jo ikke lang tid å sveise ei slik kasse, særlig ikke om man sveiser med MIG. 

 

Takk for mange gode tips Komodo!. Tar sveisingen nå, de andre etterhvert.

Har lest tråden din 2 ganger, men skal ta en runde til der jeg noterer dimensjoner og materialer.

  

Har noen forespørsler ute på å få dette skåret og sveiset. Har sveiset litt jeg også, men ser min egen begrensning. Tror ikke dette er et prosjekt som egner seg for garasjemekking med vinkelsliper og førstereis ALUMIG.. Tror den største utfordringen blir ansvaret, altså å finne en sveiser som synes det er greit å ta på seg ansvaret for dimensjonering og kvalitet i utførelsen..  Finner ut av det i løpet av den neste uka tror jeg.

 

Det med oppdrift er også et godt poeng. Rankheten (hvis det heter det) tror jeg ikke er noe problem, det er jo bredde i massevis lenger frem i skroget. Oppdriften blir begrenset av at jeg vil beholde trimflapsene, og at jeg vil vinkle kassa oppover i bakkant for å slippe vannet i plan.

Neste jobb blir derfor bedre tegninger av hekk og kasse. Gode nok til at en sveiser kan bruke det som grunnlag for et pristilbud, og til at jeg kan beregne oppdriften ganske nøyaktig.

 

Ser at min første skisse ikke har fått med seg step i skroget, og heller ikke plassert flaps riktig i forhold til skroget. Når jeg tegner den på nytt trekker jeg kassa lenger akter, og trekker den ut i bredden over flapsene. En bred kasse vil jo fortsatt gi oppdrift, hvis vannspeilet stiger. Som når det sjø bakfra. Den oppdriften kommer godt med i hummersesongen, da kan det være litt rufsete her inne i fjorden tilogmed. Det kan også være greit å ha litt plass å stå på for å plukke tau ut av propellen..

 

 

[Komodo]

rawroffe skrev 6 minutter siden:

Har lest tråden din 2 ganger, men skal ta en runde til der jeg noterer dimensjoner og materialer.

  

 

rawroffe skrev 6 minutter siden:

Har noen forespørsler ute på å få dette skåret og sveiset. Har sveiset litt jeg også, men ser min egen begrensning. Tror ikke dette er et prosjekt som egner seg for garasjemekking med vinkelsliper og førstereis ALUMIG.. Tror den største utfordringen blir ansvaret, altså å finne en sveiser som synes det er greit å ta på seg ansvaret for dimensjonering og kvalitet i utførelsen..  Finner ut av det i løpet av den neste uka tror jeg.

Nei, ikke noe å gå rett på uten skikkelig apparat det der. Alusveis krever mye mer strøm enn stål, så du må ha et godt apparat. En annen ting er at du bør spesifisere sjøvannsbestandig aluminium til dette her, hvis ikke får du tæringsproblemer på sikt! Det kan også være en utfordring å få en god pris på dette hvis du må kjøpe hele plater i to eller flere forskjellige tykkelser. De tynne platene er billige, men jeg ser at de bruker tykke plater i speilet. De som driver med dette kjøper jo inn hele plater og får mindre kapp. 

 

rawroffe skrev 6 minutter siden:

Oppdriften blir begrenset av at jeg vil beholde trimflapsene, og at jeg vil vinkle kassa oppover i bakkant for å slippe vannet i plan.

 

Hva med å fjerne flapsene og sette på interceptorer? De bygger vel ikke så mye som flaps. Det er flere som har tipset meg om interceptorer i min tråd. Interceptor har også den fordelen i forhold til flaps at det skal mer til å få satt fast et teinetau e.l. under der. Se for deg at du ligger og kaver i brottsjø og driver mot land med teinetau i propell og rundt flaps   Det er en av grunnene til at jeg er helt steil på at jeg ikke skal ha noe annet en motoren som tau kan hekte seg i. Det samme gjelder også oppe i båten. Alle pullerter skal komme under rekka, og rekka skal være utformet slik at tau bare vil skli over. På dykkerspråket kaller vi det for "low snag profile". Veldig viktig når man driver med vrakdykking, grottedykking, osv. at tau og liner ikke skal kunne henge seg opp i noe man ikke rekker.

 

rawroffe skrev 6 minutter siden:

Når jeg tegner den på nytt trekker jeg kassa lenger akter, og trekker den ut i bredden over flapsene. En bred kasse vil jo fortsatt gi oppdrift, hvis vannspeilet stiger. Som når det sjø bakfra. 

Nettopp, og det var litt av mitt poeng også. når det kommer store bølger bakfra, vil ei brei kasse gi skikkelig oppdrift og løft, og det skal mye til at sjøen skyller inn bak. Her kommer også fordelen og sikkerheten med XL stamme inn i bildet. 

[Krimart]

Jannmar skrev On 9.4.2019 at 6.25:

 

Kan si det slik at "alle plastbåter" er bygd av glassfiberarmert polyester. Unntakene er f.eks Pionerbåtene som er polyetylene. Noen få andre unntak er det også, men din båt er garantert bygd av glassfiberarmert polyester.

 

"Alle plastbåter" stemmer i alle fall ikke, man kan si de "fleste". Det er flere båter som er laget i epoxy og der man ønsker lav vekt og høy styrke som f.eks. regatta/ racing båter. Eksempelvis hadde Hanse en serie med epoxy-båter, Brødrene Aa bruker epoxy/karbon til sine hurtigbåter mm. Googler du litt finner du mer f.eks: https://www.compositesworld.com/blog/post/carbon-fiberepoxy-in-production-boats-

 

Epoxy+ glassfibervev er 10-20 ganger sterkere enn Polyester og CMS - i alle fall m.h.t strekkstyrke. Bytter du ut CMS med glassfibervev til polyesterne er bildet bedre, da er det ca 1,5 - 2 ganger sterkere med epoxy.  Epoxy har også fordelen med bedre vedheft til gammel polyester. Polyester på gammel polyester limer dårligere. Epoxy er jo noe dyrere, men som hobby-bruker er det tiden man legger ned og hvor enkelt man får et godt og sterkt nok resultat som er viktig så jeg foretrekker Epoxy for mindre arbeid. Men leser du Komodo sin tråd ser du at han har brukt polyester. 

 

M.h.t kjernemateriale er det viktig å tenke hvordan krefter skal fordeles. Et sandwichmateriale har fordelen med bøyestivhet med liten vekt. Det er samme prinsippet med at en stålbjelke gjerne er formet som en I. Men når du får store punktlaster som f.eks. skruehull der motoren monteres må du forsterke dette området, så ikke kjernen blir knust. Det vanlige er da å legge inn en plugg med  glassfiber og resin i dette området. Skal du bruke kryssfiner så pass på at den er vannfast.  Det kan være lurt å laminere noen ribber på baksiden for å ta opp større laster. Komodo plasserte vel noen stålstag mellom nytt akterspeil og gammelt akterspeil for å ta opp laster. 

Redigert 11.April.2019 av Krimart (see edit history)

[Jannmar]

Krimart skrev 55 minutter siden:

"Alle plastbåter" stemmer i alle fall ikke, man kan si de "fleste".

 

Jeg skrev alle plastbåter i gåseøyne. Det skulle vel bety noe sånt som de aller fleste. Og om du ser nødvendigheten av å pirke i dette vil jeg tro at de aller fleste stemmer bedre enn de fleste.

 

 

 

Redigert 11.April.2019 av Jannmar (see edit history)

[Åge Grevlingen]

rawroffe skrev On ‎08‎.‎04‎.‎2019 at 15.37:

Jeg skal i gang med prosjekt brakett med oppdrift.  Derfor har jeg noen spørsmål til dere. 

Båten:

I plan trekker bunnen av braketten akkurat vannoverflaten, motoren står dermed ca 8-10 for dypt som gir endel sprut.

Planen:

Hensikten er å løfte hekken i lav fart, både for å unngå å drukne motoren, og for å få en bedre balanse og manøvrerbarhet i lav fart. back til ca 75-80 cm, og løfter motoren 5 cm. 

Spørsmål:

Epoxy eller polyester?

Er polyester like greit?   

 

Ut fra beskrivelsen så fremgår det at både motoren og braketten din er montert for lavt. Det første du bør gjøre er å montere det i riktig høyde. I tillegg kan du skru fast en finer plate under og på sidene av braketten, for å styre vannspruten vekk fra motor. Mulig det løser alle problemene.

I tillegg bør du sjekke at trimplan er montert riktig, og er store nok.

Vurder større trimplan for større effekt, og se om du kan få noe vekt lengst mulig frem i båten, drivstoff osv.

Polyester er ikke bare like greit. Det er enda greiere, totalt sett, til dette formålet.

[rawroffe]

Først: takk for mange gode tips!

Prosjektet har blitt stående en stund nå, mens jeg har vært opptatt med andre ting. 

 

Etter mye pludring og googling har jeg landet på en liten endring i planene.  

 

Starter arbeidet med kassen mens båten står på land, kombinert med (litt for mange) andre prosjekter. Skal blant annet støpe noen benker på fordekket, og stive av et område i dørken. Vil ha muligheten til å sette båten ut hvis jeg ser at tida løper fra meg. Derfor tenker jeg å bygge en ramme/mal tidlig, før jeg fortsetter på benker og innredning. Da kan jeg gjøre kassa ferdig selv om båten blir lagt ut for sommeren. 

 

Når det gjelder kassen fikk jeg ikke noe respons fra sveiseren, så jeg går videre med laminering.

 

Går bort fra fancy distansematerialer, og får for epoxy og duk på kryssfiner. Føler ikke at jeg kan nok om moderne sandwichkonstruksjoner og materialkvaliteter. Har googlet hull i jobb-PCen og føler meg fortsatt ikke sikker på de ulike kvalitetene (PU, PET, PVC), tetthetene og dimensjonering av hekken.. For å føle meg sikker på atdet ble solid nok ville jeg sikkert overdimesjonert alt med minst 100%.

 

Med finer får jeg mye av styrken gratis, og det er et materiale jeg er vant til å jobbe med. Epoxy skal også hefte bedre til finer, er noe sterkere, og noe tettere. 

 

Fant rimelig vev på epoxiofiber.se, de selger en rull 296 gr/kvm biax for SEK 21,- pr kvm. Bestilte 2 av dem, pluss 20 kvm biaxial 600-duk. Bygger hekkplaten av 2 limte lag med 18mm finer, sidene og avstiverne blir enkel 18mm. Alle plater kappes og tilpasses før de mettes med epoxy, og får et lag duk + 2 strøk. Deretter laminere 10 lag 300grams biaxial vev på hver side av platene i kassa. Skjøter og kneplater lamineres med  600 grams biaxial vev.

 

Mens jeg venter på materialer har jeg kjøpt en svingbar elefantkran med stolpemontering. Må jo kunne løfte av motoren for å bygge rammen. Henter kranen i morgen, og skal prøve å mekke til et feste på tilhengeren. Hvis det ikke fungerer eller kranarmen blir for kort får jeg mekke et rullbart understell til kranen.

 

 

Ser det har vært mange diskusjoner her om hvilken type kryssfiner som bør brukes for innstøping, uten at jeg kan finne noen klar vinner. Har skjønt at BS1088 er gode saker, skal se om jeg rekker en telefon til Billingstad trelast i morgen..  

[rawroffe]

Åge Grevlingen skrev On 12.4.2019 at 8.38:

 

Ut fra beskrivelsen så fremgår det at både motoren og braketten din er montert for lavt. Det første du bør gjøre er å montere det i riktig høyde. I tillegg kan du skru fast en finer plate under og på sidene av braketten, for å styre vannspruten vekk fra motor. Mulig det løser alle problemene.

I tillegg bør du sjekke at trimplan er montert riktig, og er store nok.

Vurder større trimplan for større effekt, og se om du kan få noe vekt lengst mulig frem i båten, drivstoff osv.

Polyester er ikke bare like greit. Det er enda greiere, totalt sett, til dette formålet.

 

Bra tips dette, det blir backup-løsningen hvis (når) jeg slipper opp for tid. Tenker i tillegg å fylle hulrommet i braketten med XPS, siden det ikke kan skade.

 

Som en langsiktig løsning tror jeg ikke det holder. Båten er for tung i stumpen uansett hvordan man vrir og vender på det.

 

Sjekket trimplanene forresten. Den ene slangen er tom, den andre har mengder med luftbobler. Regner med at det må skiftes noen O-ringer og etterfylles for at de skal virke skikkelig. Det ene flapset beveger seg litt, det andre står fast.  

[Åge Grevlingen]

Ut fra beskrivelsen så har du minst 2 utfordringer:

1: Båten oppleves som tung i hekken i sakte fart og motoren drukner.

Måten å løse dette problemet er å flytte mest mulig vekt forover. Flytt batteri, dregg og drivstofftanken frem i baugen. I tillegg må trimplan fungere og gjerne være overdimensjonerte. Flytt også braketten oppover og monter en plate på undersiden . Står den får lavt, får den tak i vannet og graver ned hekken.

Det er ikke å anbefale at motorbraketten skal ha funksjon som oppdrift i sakte fart. Det vil sannsynligvis medføre problemer ved kjøring i høyere fart og bølger, ved at båten begynner å galoppere. Forlenger du braketten lenger bakover for få tiltet helt opp, blir problemet større ved at tyngden flyttes enda lenger bakover.

Heiser du brakett, kommer toppen av motor over fenderlista. Der skrår skroget innover og du får tiltet motor helt opp uten å flytte den bakover.

2: Du ønsker å bygge en lettvekt brakett med badeplattform.

Om du først justerer nåværende brakett og vektfordeling slik at båten fungerer, får du en godt oppsett å bygge ut fra som du vet fungerer. Stålbraketten er tung, men det er krevende å bygge noe lettere.

Jeg vil ikke anbefale kryssfiner som styrkebærende komponent i en slik brakett. Over tid risikerer du råte. Et lag kryssfiner kan heller brukes som en forskaling som du kan støpe glassfiber utenpå på begge sider, slik at det styrkemessig blir en glassfiber brakett. Fortsatt holder jeg på polyester til dette formålet, totalt vurdert.

 

 

[rawroffe]

Dette går ikke fort, men jeg må jo rapportere på den lille fremdriften det er...

 

37,5 kilo epoxy fra SVAS er i hus. Har også hentet 2 plater 18mm og 2 plater 9mm bjerk kryssfiner fra Billingstad. 

50 kilo glassfiberduk ligger fortsatt et eller annet sted i Finland. Hyggelige folk på "epoxiofiber", men det virker ikke som de var helt forberedt på at noen faktisk skulle bestille varer fra dem..

 

Mens jeg venter har jeg støpt fundament for kranen. Gravet ut et hull på ca 50x50x50, ned i våt blåleire. Borret noen hull i fjellet og slo inn 12mm armeringsjern, som jeg bandt fast i et nøste av armeringsnett. Som forskaling brukte jeg et blått plastfat, skåret til fjellet. 

I topp satte jeg ned en blanding av 16mm stolpesko, galvaniserte bolter og rustfri gjengestang. Måtte blande litt for å få boltene til å stå nogenlunde riktig mot armeringen.

 

 

Kranen skal brukes for å løfte motoren av hekken. Det trenger jeg både for å tilpasse kassen mot hekken, og for å kunne heve monteringshøyden på braketten.

Det begynner å spøke for å få ferdig et kasseprosjekt denne sesongen, men en hevet brakett er vel bedre enn ingenting..        

[Åge Grevlingen]

Blir bra dette. Godt løfteutstyr forenkler jobben, og er nødvendig for sikkert arbeid.

Jeg bruker ofte talje å løfte motoren med, dersom jeg ikke har en truck tilgjengelig. Taljen fester jeg i et åk eller en drager.

Dersom båten står på henger kan det forenkle jobben med å entre boltene.

[Tskjei]

Krimart skrev On 11.4.2019 at 10.05:

 

"Alle plastbåter" stemmer i alle fall ikke, man kan si de "fleste". Det er flere båter som er laget i epoxy og der man ønsker lav vekt og høy styrke som f.eks. regatta/ racing båter. Eksempelvis hadde Hanse en serie med epoxy-båter, Brødrene Aa bruker epoxy/karbon til sine hurtigbåter mm. Googler du litt finner du mer f.eks: https://www.compositesworld.com/blog/post/carbon-fiberepoxy-in-production-boats-

 

Epoxy+ glassfibervev er 10-20 ganger sterkere enn Polyester og CMS - i alle fall m.h.t strekkstyrke. Bytter du ut CMS med glassfibervev til polyesterne er bildet bedre, da er det ca 1,5 - 2 ganger sterkere med epoxy.  Epoxy har også fordelen med bedre vedheft til gammel polyester. Polyester på gammel polyester limer dårligere. Epoxy er jo noe dyrere, men som hobby-bruker er det tiden man legger ned og hvor enkelt man får et godt og sterkt nok resultat som er viktig så jeg foretrekker Epoxy for mindre arbeid. Men leser du Komodo sin tråd ser du at han har brukt polyester. 

 

M.h.t kjernemateriale er det viktig å tenke hvordan krefter skal fordeles. Et sandwichmateriale har fordelen med bøyestivhet med liten vekt. Det er samme prinsippet med at en stålbjelke gjerne er formet som en I. Men når du får store punktlaster som f.eks. skruehull der motoren monteres må du forsterke dette området, så ikke kjernen blir knust. Det vanlige er da å legge inn en plugg med  glassfiber og resin i dette området. Skal du bruke kryssfiner så pass på at den er vannfast.  Det kan være lurt å laminere noen ribber på baksiden for å ta opp større laster. Komodo plasserte vel noen stålstag mellom nytt akterspeil og gammelt akterspeil for å ta opp laster. 

Br.Aa bygger ikke med epoxy, men gummimodifisert vinylester og karbon.

[Åge Grevlingen]

En av fordelene med polyester, er at det som regel er lett tilgjengelig.

Polyester blir brukt til en rekke formål, slik at en bobby båtbygger kan stikke innom en lokal bedrift å kjøpe 10- 20 liter og tilhørende fiber.

Polyester krever heller ikke et nøyaktig blandingsforhold slik som epoksy. Det gjør det enklere for amatøren.