Prosjekttråd - Aphrodite 36 fra havets dyp

[hansa82]

sunnmøre skrev 32 minutter siden:

Ser bra ut! Kva fuktmåler kjøpte du?

Denne:

Wood Moisture Meter AS981 2% To ~ 70% Inductivity Inductive Pinless Moisture
https://www.ebay.co.uk/itm/114491492309

[sunnmøre]

Takk for link. Opplever du at målaren gir ein rimeleg indikasjon på fukt i skrog, dekk og og overbygg?

[hansa82]

sunnmøre skrev 35 minutter siden:

Opplever du at målaren gir ein rimeleg indikasjon på fukt i skrog, dekk og og overbygg?

Der jeg vet det er fukt gir den bra utslag, og flytter jeg den til tørre plasser gir den lavere utslag. Legger jeg den mot ren glassfiber så gir den null utslag. Kan justere sensitiviteten ut i fra tresort. Det vil da si at den fungerer som den skal. :)
Bra kjøp til den prisen!

[sunnmøre]

Takk for info😀

[hansa82]

Pønsker på å ordne opplegg for kutter-stag (gult på bildet). For stormseil f.eks.
For at ikke alle kreftene kun skal gå i dekk, må jeg ha ett stag innvendig også. Det enkleste er å feste det i skottet i bakkant av køye, men da blir det ikke i samme linje som staget. 
Har dette noe å si tro? 

 

 

 

[Hulda]

Nei, du får en resultant, ikke vanvittig stor, som peker akterover og som må tas opp av dekket. Parkeringen av staget i masten som tegnet betinger lensestakler. Velger du en 'Solent-variant', slipper du de forbannede lensestaklene. Tenk på det. Fordelen med 'kutter-varianten' er at lensestakler vesentlig grad stabiliserer masten mot pumping i hardt vær.

[hansa82]

Hulda skrev 16 minutter siden:

Parkeringen av staget i masten som tegnet betinger lensestakler.

Er innfesting for lensetakler i masta. Hvor langt bak på dekk bør de festes? Lengst mulig, gir mening?
Har lest at ikke alle er like glad i dette, men er uansett ett oppsett som med letthet kan ryddes bort eller fjernes helt.
Uansett greit å rigge masta for det, med det samme den er nede. Eneste som mangler er fallboks.
For solent-stag er både innfesting og fallboks på plass, så forholdsvis lett å rigge til dette om ønskelig. 

Først må jeg få meg mye mer seileerfaring! 

[Hulda]

Med litt avhengig av hva man skal ut på, så hadde jeg vel valgt Solent. Egentlig var det hva jeg bestilte til Hulda. Ved utpakking så hadde produsenten levert kutter. Plassér lensestaklene så langt akter som mulig.  Ved riktig gjennomført, vil man kunne slå slik at bommen og fullt revet seil ikke kommer i konflikt med satte lensestakler.

[Sun Flyer]

Jeg har seilt en sånn aph36 med demonterbart kutterstag. Det var festet mye høyere på masten og i dekk mye lengre fremme. Seilet som passet var en selvslående fokk festet med stagkroker. Det er sansynligvis opplegg for dette på masten. Bruk det i stedet. Enig i de som sier at tegningen betinger  lensetakler.

[hansa82]

Var det ikke et slikt solent-stag det da?

Følgende er hvordan jeg har funnet ut (?) at det er, utifra masse spørsmål, lesing og graving. 
Her er innfestingen for T-terminaler under øvre saling, som på tegning. Ca 8,6m fra dekk. 14m til toppen, fra dekk.
Feste for lensetakler, med lås, på siden (se eget nær-bilde) og feste for kutterstag 40cm lavere (Selden anbefalte avstand på  30 til 50cm mellom lensetakler og stag). Må inn med ny fallboks under, regner jeg med?
Fallboks til spribom-løft sees også på bildet.

 

Feste for lensetakler

 

I toppen er det u-bolt for innfesting av solent-stag, med tilhørende fallboks under.
Noen har hengt blokka til spinnaker i denne, etter at spinnakerfeste på toppboksen gikk av e.l. en gang i tiden.
Forstaget er festa helt i toppen (demontert toppboksen på bildet). Blir da ca 40cm fra forstag- til solentstag-feste.

[hansa82]

Sun Flyer skrev 1 time siden:

Seilet som passet var en selvslående fokk

Da må man ha ei slik skinne på tvers foran masta da?

[Hulda]

Ja. Hulda har slik fokk som krokes på kutterstaget.

[hansa82]

Av og til blir det mer spekulering og planlegging, enn skruing og pussing. 

Har tenkt på om det går an å flytte storseilskjøtet fram fra cockpit, til en skinne foran frontrute. 
Til den tyske typen... Noen innspill på det? Ulemper i forhold til original plassering?

[Bjørkski]

Det kan gå, men tenk på at du, meget forenklet, vil doble kreftene i skjøtepunktet, i det du halvere avstanden fra masten til innfestingen av skjøtet på bommen. Bommen holder nok, men sjekk at hyttetaket er sterkt nok, alternativt kan forsterkes.

[hansa82]

Bjørkski skrev 35 minutter siden:

Bommen holder nok, men sjekk at hyttetaket er sterkt nok, alternativt kan forsterkes.

Ei stålplate under sokkelen vil jo være en enkel måte å forsterke innfestingene til skinna på. Skal vel litt til for å rive opp hele sokkelen vil jeg tro. 
Er knapt 60cm bred og burde kanskje vært litt bredere? Men blir uansett bredere enn nå.

[hansa82]

Nye strekkfisker i posten!
Kanskje ikke noe hast med dem enda, men greit å kjøpe når man kommer over tilbud. 

De gamle øverst. Av merket Hasselfors, som er det samme som Seldén, slik jeg har forstått det.
Det var montert 5/8" på 8mm wirer og 1/2" på 6mm wirer.
Dette er vel overkill ut i fra hva jeg har lest meg opp til. 
Noen som har en teori om hvorfor? 

De nye blir 1/2" og 7/16" 316/bronse.

[pirlo]

Det er ofte litt overkill, men noen ganger er det pga sikkerhetsfaktor på 2 eller 2,5 som er lagt inn. 1/2" strekkfisk vil være litt over bruddstyrken på 8mm wire iallefall. 

Det kan være nyttig å regne ut RM30 med f.eks. Selden sin kalkulator. Da er det mulig å anslå hvor mye hvert enkelt vant blir utsatt for.

[hansa82]

37,7kNm 
kunne Seldén fortelle meg at svaret på det var. :)

[hansa82]

Tid for septik!

Det gamle blekklokket som sto på tidligere er vanskelig å få tett, så gikk for et litt større ett fra Whale.
Så får man håpe at det ikke slipper gjennom lukt.
Kjører på med 25mm nippel for lufting og nytt rør for tømming av tank fra dekk.
(Var rør opp til dekk tidligere, men det gikk ikke nedi tanken, så måtte stikke en slange helt nedi tanken for å få opp noe)
Dette røret blir på linje med hull i bunn, som er for tømming til sjø, så da skal man kunne stake opp hele veien fra dekk til sjø, om det skulle bli tett.

 

Alltid gøy når man får ta fram plasmaskjæreren  man lurt investerte i for mange år siden. 

 

 

Whale-lokk

 

 

Gamle slangestusser fjernet og ny tredd nedi.

 

 

Forslag til hvor nærme bunnen oppsugingrøret kan være?
5cm må være langt nok opp tenker jeg... 

 

Videre bli det montering av tankmåler (av typen med tre pinner som kortsluttes av væske) og en sikkerhetsventil (tilbakeslagsventil) som sørger for at man aldri kan få vakuum i tanken.

[hansa82]

Sveisa på en kant på innførselsrøret, så dritt å guffe ikke skal legge seg i hjørnet bak røret. 

Litt utfordrende å sveise inni tanken. 

 

 

Ferdig sveisa, såfremt den består trykktesting etterhvert. 😄 

 

Utsug-røret ble 4cm over bunn. Og rett over hullet for tømming til sjø. 

Forlenga pinnene på tankmåler en, så man får første varsel på litt over halv tank. 

[index]

4 cm burde være plenty. Smart opplegg med rør rett over utløp, da er du godt forberedt om det skulle gå tett!

[hansa82]

Resultat av første trykktest ble 1 lekk fra min amatørsveis og 2 lekk fra Orust 1986. 😄 

Etter ett par nye sveiselarver har det holdt trykket i ett døgn så sier meg ferdig med septiktank for en stund nå. 

Trykktest var enkelt ved hjelp av avklipt sykkelslange med bilventil. 

Noterte meg at man bør bruke lavere skruehoder på det lokket. Måtte finjustere litt på lokket etterpå. 

 

Har ett par sprekker på roret som må fikses. 

Noen med erfaring på slikt?

Vil tro sprekkene går helt inn til akslingene. 

 

 

Redigert 5.April.2023 av hansa82 (see edit history)

[hansa82]

Fresa ut litt kjernemateriale fra alle hull i skrog, så er det klart for å fylle i epoxy. Funker veldig fint med oppkvessa unbrako!

 

Liming av teak-panel. Noen av dem hadde gått litt opp i limingen, men en runde med trelim og klesklyper hjalp bra! 

 

Fjerning av røstjern til akterstag. Alle røstjern blir demontert for inspeksjon. 

Fint med hjelp av ei niese på 10år som er god på å skru, og som kommer seg ned i stuerommet bak. 😄 

 

 

Oppsett av pidestall i garasje for ombygging. Vil ha kartplotter og div brytere nært rattet. 

 

 

Demontering av portlights (noe godt norsk ord for det? Ventil?) 

Disse er kilde til mye lekkasje! 

 

Snedig når lekkasje fra portlight går rett inn i distansematerialet... 🙄

 

Fast-vindu fra Lewmar er ikke laget for å demontere. Jeg gjorde det alikevel! Så går vi se hvordan jeg får det sammen igjen. 

 

Demonterte en av tålistene. Mistenkte noe lekkasje ifbm dem, men etter å har brukt mye tid på å demontere en, så blir det med den ene. Er brukt butyl mellom skrog og dekk, store mengder silikon oppå dette og sika e.l som fuging i ytterkantene av tålist. 

Tålist er skrudd fast med plateskruer som går rett inn i båt, så her har det blitt en og annen lekkasjen. Tenker jeg prøver å bruke maskinskrue og mutter på disse istedet. Bedre hold, og lettere å unngå lekkasje. 

 

 

Oppdaget no rart med kjølboltene i dag. 3 av skivene ser ut til å være av (rustet) svartstål. De andre er rustfritt. De har alle vært pakket inn i epoxy e.l.

Litt skeptisk til å prøve og løsne på dem, da boltene har blitt kappet helt jevnt med mutter. Redd det kan skjære seg! 

 

 

[hansa82]

Fjerning av teakdekk! 

Starter med hyttetaket, eller rufftaket som det tydeligvis heter (se lengre ned). 

 

Fjerning av ca 400 teakplugga og skruer gikk fint. Jekka ut plugg med ett lite flatjern. Noen få skruer hadde lim i sporet og ble rensket med en syl. 

 

 

Alle skruene gikk veldig lett ut! 

Var brukt kassettbånd under natene ved renating en gang for noen år tilbake. 

 

 

Det aller meste av dekket løsnet veldig lett! Løftet av rader med 3 og 4 staver. Fikk av ca 95% av dekket helt, så kunne i teorien brukt det på nytt. 😄 

Resterende dekk brukte jeg dette lille brekkjernet på. Et utrolig snedig verktøy! 

 

 

Det er tydelig Roger jeg kan gi skylden på for at det gikk så lett å demontere. 

 

 

Ferdig for dagen. 

Tok vel kanskje 4 timer. Etter å sett youtube-videoer hvor alle skruer må bores ut og teak-stavene fjernes flis for flis, så føler jeg meg veldig heldig!! 

En av grunnene er vel at det meste av dekket under teaken har en ru overflate. Ser egentlig ut som antiskli-stoff av noe slag. 

 

 

Videre er planen å fjerne alle limrester også fylle alle hull med epoxy (West system) 

Tenker å bore en liten fordypning/kon i åpningen på hull, fylle med litt ufortykket epoxy også fylle helt opp med fortykket epoxy. 

Noen tanker / erfaringer ang. dette? 

 

 

Og hva kan man bruke gamle teak-staver til? Blir ikke kastet iallefall. 😄 

 

 

 

 

[Jens_P]

hansa82 skrev for 8 timer siden:

Tenker å bore en liten fordypning/kon i åpningen på hull, fylle med litt ufortykket epoxy også fylle helt opp med fortykket epoxy. 

Noen tanker / erfaringer ang. dette? 

Hva skal du ha oppå? Epoxy tåler ikke UV-strålene i sollyset og brytes ned over tid. Hvis du ikke maler over eller legger ny teak ville jeg brukt gelcoat eller tilsvarende øverst i hullene.