Ombygging av dynamo Hitachi 80 A

[roaldbj]

Jeg skal nå begynne med å bygge om dynamoene i båten og montere ekstern laderegulator (PDAR fra Jørg her på BP).

Er det noen som har fotografier av denne prosessen?

I så fall er dette etterlengtet.

 

Jeg skal senere legge ut bilder av min egen ombygging.

Dynamoene sitter på en Yanmar 6LYA-STE og gir ikke ønsket lading av batteriene.

Som det fremgår av trådteksten dreier det seg om Hitachi 80 A dynamo.

Jeg har tidligere fått verdifull referanse fra Lars H. om disse dynamoene, men savner fotografier.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lagt til av Ingar:

Det har kommet inn noen feil i div innlegg og Jørg har bedt meg om å legge følgende kommentarer inn her:

 

Av Jørg:

Her skulle det behandles noe modifikasjon av dynamo Hitachi LR180, modellet fra før 2002 med eksternt vifte.

Men her ble det oppdaget noe teknisk konflikt mens denne tråden ble utviklet:

 

Konfliktene er:

- at det fantes feil mht. kontaktbetegnelser av T-kontaktet på baksiden av omtalt dynamoet

- at hele beskrivelsen kunne oppfattes som gjeldene for alle type Hitachi med betegnelsen "LR" foran tallet som følger.

 

Riktig er:

- at det finnes forskjellige kontaktbetegnelser og kontaktsteder på Hitachi, som er avhengig modell og byggeår.

Dette skal sjekkes individuellt før man tilkobler noe.

 

Noe korrektur til her omtalt dynamo Hitachi LR180 med eksternt vifte,

som skal huskes mens lesing av denne tråden:

- Kontaktet til øverst (hortisontalt kontakt) har riktig betegnelsen "R"

- Kontaktet nederst (vertikalt kontakt) har riktig betegnelsen "L", som tilsvarer også "IG" og "61" = ladekontrollampe.

 

Her på tråden dukker det opp betegnelsen "IG":

"IG" skal tenkes som "L", da stemmer alt igjen.

 

 

Jørg

Redigert 23.April.2008 av Ingar (see edit history)

[Allan E]

Jeg fikk med en ganske detaljert beskrivelse med PDAR, er det den du mangler.

[ebonita]

Om Du nu skall ta Dig besväret att byta generatorer så tycker jag att Du borde fundera på lite större maskiner. Man får nog inte för mycker ström ombord....

 

På mina Tamd63 motorer sitter det 60A Valeo generatorer, en har jag kopplat till startbatterier med ankarspel, thrusters mm, och den andra har jag till 'servicebatterierna' där all annan belastning ligger. Med några invertrar som drar några datorer, plus den vanliga ombordutrustningen som ju inte lär bli mindre med åren, så kommer man ju snart upp i en löpande förbrukning under gång på 30-40A på servicekretsen, och då blir det ju inte så imponerande mycket över till laddning av några hundra Ah som behövs efter en natt i utehamn.

 

Jag kompletterade förra vintern med en Mastervolt/Prestolite 130 A generator på den ena motorn och den fungerar imponerande! Jag växlade den så att den uppnår maximalt tillåtna 8000rpm när motorn gör sina maximala 2800rpm och då ger den gott och väl 100A när dieselmotorn går på tomgång!

 

Det hela fungera förträffligt, och jag skall gärna tillhandahålla några foton av installationen om det kan vara till hjälp. Tyvärr har jag inte riktigt förstått hur man får med bilder här på MP, men Du kanske kan vägleda mig.

 

Jag kommer att tillverka konsoler och transmission för att bygga på en likadan generator på den andra motorn i vinter.

 

Jag provar bilder i alla fall...

 

Nää det gick inte 'beklagar dynamiske tags är ikke tillatt.....'

[Joerg Becker]

Hei.

Det er ikke noe hjemmelighet.

 

Altså en gang til for alle som ønsker å more seg litt med sengelekture om dynamoforberedelse,

til bruk med høyeffektregulatorer.

 

Den delen som angår "hvordan å finne og lodde på feltledningen" og "dynamoets induksjon"

gjelder også for andre regulatorer.

Resten er konkretisert for DAR og PDAR.

 

Dette her er allminnelig monteringsanvisningen for PDAR.

 

Hitachi, Mitsubishi og mange andre har internt regulator, men det er ikke noe spesiellt heller.

Den bruksanvisningen her er for Hitachi med eksternt vifte.

Brukes i tillegg til første anvisningen.

 

Har man en dynamo med internt vifte, da er det det samme igjen.

 

Dynamoer har bare forskjellige former, men grunnprinsippet av tilkoblingen er alltid det samme:

- Finn kullbørstene - lodd på kabler - finn både felt og riktig type induksjon - ooog ferdig er den "vanskelige" delen.

 

Resten er bare kabeltrekking og tilkobling.

 

Jørg

[Joerg Becker]

så kommer man ju snart upp i en löpande förbrukning under gång på 30-40A på servicekretsen, och då blir det ju inte så imponerande mycket över till laddning av några hundra Ah som behövs efter en natt i utehamn.

Imponerende.

Da må du jo nesten har tilnærmend 1300Ah kapasitet, slik at batteriene overlever særlig mer enn to år.

 

Jørg

[Arvid_A]

Hei!

Jeg monterte PDAR på min 80A Hitachi dynamo sist sommer og hadde svært god nytte av Jørgs beskrivelse. Hvis jeg skulle demontert dynamoen på nytt, så ville jeg imidlertid ventet med å løsne mutrene på baksiden av dynamoen, til jeg hadde tatt av frontdelen ("viftedelen"). Da får man bedre oversikt over det som er på innsiden. Hvis man løsner mutrene på baksiden før man har tatt av frontdelen av dynamoen, er det fort gjort å ende opp med diverse løse deler (bl.a. isolasjonsskiver av forskjellig tykkelse) raslende rundt inni dynamohuset, uten at man vet hvor de hørte hjemme. Det krever gjerne litt "kløing" og fintenking for å finne ut av dette etterpå, og få montert alt på riktig plass når dynamoen skal settes sammen igjen.

 

Jeg har dessverre ingen bilder fra denne begivenheten. Var nok litt for konsentrert om å få alt sammen lirka på plass igjen, til å tenke på kameraet

 

Lykke til med jobben!

- og at PDARen ga batteriene mine en ny "opplevelse", er hevet over enhver tvil!

[Hallaron]

Jeg har bare en 35 amp dynamo på motoren min, så det var absolutt nødvendig at den fikk levere maximalt. De fine blå motorene som produseres i spania og heter Solé, er bygget opp av Mitsubishi deler. Så også dynamoen. Jeg hadde en god del plunder med denne og måtte klippe noen ledere jeg helst ikke ville klippe, før jeg endelig fikk delt den, loddet på ledninger for å sjekke felt, og loddet den i sammen igjen. Det var mye undring og forbannelser på verkstedet disse dagene, men med enestående god hjelp av Jørg gikk det i orden til slutt. Enden på visa er at dynamoen ofte leverer både 37 og 38 ampere, så den får jammen jobbbe. En ulempe er at den blir fryktelig varm, og kan koble ut enkelte ganger, har vel insett at det må settes en liten vifte med friskluft rett på dynamoen, for å få den til å holde seg "cool"

Det var lett å montere PDAR, men akkurat på min dynamo var det fryktelig plundrete å få delt den slik at jeg kunne få loddet på de berømte ledninger. En standard dynamo (som jeg tilfeldigvis hadde liggende) kunne man jo skru opp på to minutter..

[Lotus]

Jeg hadde ingen fotografier, men tok noen nå.......

 

 

Her er din Hitachi LR180 80A dynamo:

 

 

Start med å fjerne de 4 gjennomgående M5 boltene som her er fjernet. Du skimter 4 hull bak reimhjulet.

 

 

Dynamoen består av 3 deler: Bakstykket, spolene med diodebro/regulator, og forstykket med reimhjulet og ankeret.

Dette er forstykket. Det skal du dele av aller først og legge til side.

Stikk en flat skruetrekker inn mellom spolen og forstykket og lirk delene forsiktig fra hverandre.

På tuppen av ankeret sitter kulelageret. I siden på kulelageret er det frest et 3mm bredt spor. I sporet sitter en fjær som ser ut som en halv stempelfjær. Den sørger for at lageret ligger stødig i lagerhuset.

Ikke mist fjære. Sørg for at den kommer trygt på plass igjen når du setter på plass ankeret igjen.

 

 

 

 

Etter å ha løftet vekk forstykket med ankeret, ser du diodebroen, børstene og bakstykket.

 

 

 

 

Skru løs alle mutterne på baksiden av dynamoen slik det er gjort her.

Legg merke til den lille runde tapebiten rett før H-en i HITACHI.

Bak er et hull som går til børstene. En kjekk sak når du skal ha på plass ankeret igjen.

Ankeret passer ikke før du har skjøvet vekk børstene.

Stikk en ståltråd ned i hullet.

Skyv de to børstene helt inn i børsteholderen.

Skyv ståltråden litt lenger inn slik at den sperrer for børstene.

Nå kan ankeret skyves på plass uten å kræsje med børstene.

 

Men dette skal ikke skje før helt til slutt når du setter dynamoen samme igjen.

 

Del den fra bakstykket med skruetrekkeren.

Du sitter må igjen med spole/diodebro/regulator.

Gjør deg klar til å lodde på feltledningen.

 

 

 

 

Ser du dette hullet? Her kommer det originalt ut en gul ledning som er til turtellersignal.

Den har du ikke bruk for. Klipp av den gule ledningen der den går inn på spolen.

Hullet skal nå brukes til å føre ut feltledningen. Vær forsiktig med gummigjennomføringen som står i dette hullet.

 

 

 

 

Baksiden av diodebroa. De to skruene til regulatoren (kl. 6 og kl. 9) mangler.

 

 

 

 

På bildet mangler de 2 boltene som holder regulatoren fast fortsatt(klokka 5 og klokka 7 i bildet).

Disse skal du ikke kødde med, men la stå.

 

Feltledningen loddes på det venstre børstebenet (klokka 7 i bildet)

Velg fortrinnsvis sort farge på ledningen da dynamoen er minusregulert og skal ha minus

fra den eksterneregulatoren.

Ledningen føres ca en cm inn mot midten og så ut til siden klokka 8.

Hullet fra den gule ledningen du akkurat har klippet vekk står klart til bruk fior den nye feltledningen.

 

Så er det å sette sammen delene igjen.

Sett sammen bakstykket og spolen.

Sett på isoleringsplastdingsene på skruene og sett på mutterne

 

Så skal forstykket med ankeret på plass.

Det plundrete er å holde inne kullbørstene samtidig som du putter ankeret tilbake på plass.

Lirk ståltråden på plass som sperre for børstene slik jeg forklarte tidligere

 

Klarte du å lirke det sammen etter litt plundring?

Da er det bare å skru på de 4 gennomgående M5 boltene.

Husk å sette på strekkavlasteren som skal sitte på bolten nærmest feltledningshullet.

 

Du er nå ferdig.

 

Et godt råd. Bruk litt god tid når du lodder feltledningen på børstebenet.

Bruk en bit fortinnet kabel 1,5 kv.mm helst en med isolering som tåler 120 grader.

Bruker du 2,5 kvadrat er det mer knotete å lodde på ledningen.

 

 

Lykke til. Har du aldri gjort noe slikt før, så regn med at du bruker over 2 timer.

 

 

Lotus

 

Edit: La til en kommentar om fjæren som sitter i kulelageret til ankeret.

Redigert 2.Desember.2007 av Lotus (see edit history)

[Sir Limmerick]

Båtplassen på sitt beste.

[Arvid_A]

Denne var helt perfekt, Lotus!

Jeg kjenner igjen alle problemstillingene fra mitt eget dynamostunt sist sommer.

Beskrivelsen blir skrevet ut og går rett inn i "skipsbiblioteket"!

[roaldbj]

Fantastisk bildeserie Lotus. Enig i at dette er båtplassen på sitt beste. Jeg har aldri sett i andre internasjonaled båtfora tilsvarende fotodokumentasjon. Dette kan jeg virkelig ikke få fullrost. Serien burde senere legges ut i bildearkivet. Dynamoen ser forøvrig splitter ny ut.

[Joerg Becker]

Meget bra, Lotus.

Eneste henvisningen som mangler er det som også mangler i forklaringen fra meg.

 

Man skulle oppvarme lagerseten på bakerste dynamohus, både før avtrekking og remontering av rotoren.

Oppvarmingen skal helst være lokalt, altså kun innfor ringen som jeg har markert.

Det holder med vanlig varmluftpistol og skal bare varmes opp på noe med ca. 80 grader.

 

Her innenfor rødfarget kretsen:

 

Det behøves ikke å være presis, bare så varmt at man nesten ikke lengre kan røre på området.

Men så er det enklere å løse delene fra hverandre og også å stikke det tilsammen igjen.

 

Og en henvisning til, hvis delene ikke løses lett fra hverandre.

Ikke stikk noe for langt inn i dynamoet for å bruke det som hebel.

Det går fort at f.eks. statorspolen er skadet.

 

Varme, tid og følsome slag i trekkrettning med en skånhammer (hammer med kunststoffhode) virker da bedre.

 

 

En ulempe er at den blir fryktelig varm, og kan koble ut enkelte ganger,

 

Ja, da sier du noe som er viktig.

Det kan skje mens dynamoet leverer maksimalt effekt.

 

Nesten alle dynamoer er beregnet for 120°C permanent som egentlig er ganske høyt allerede.

Ellers kan det går fort med høyeffektlading at dynamoer blir så varmt når det finnes dårlig kjøling.

 

Men i motsettning til andre regulatorer er det jo ikke farlig med PDAR,

PDAR har takket være sensorer alltid "en finger på dynamoet" og kutter ut høyeffektladingen ved 90°C allerede,

men slår på igjen så snart dynamoet er nedkjølet på 65°C.

 

Altså, 0 risk.

 

Jørg

[roaldbj]

Jeg har i dag vært i båten og demontert den ene dynamoen. Jeg har blitt litt rådvill angående den "gule" ledningen fra dfynamoen som Lotus viser hullet til i bilde nr 5 i innlegg #8. Hos meg er denne gule ledningen koblet til en rød ledning som går videre til turtallsgiveren på motoren og går videre derfra sammen med ledning fra turtallsgiveren. Hvilken funksjon har den gule ledningen? På bildet er den delvis lakkert med Yanmar-fargen. Er det noen som kan tenke seg hva som er funksjonen til releet på bildet, og som er koblet til dynamoen (svaret har jeg nå fått av Jørg)?

 

[roaldbj]

Jeg ser forøvrig at jeg har en Hitachi LR 180-03C, med stempelmerke 58J, mens Lotus viser 59F. Hva er forskjellen på disse to?

 

[Servicemannen]

Jeg har på min motor to dynamoer fra Balmar, en 120amp og en 70amp. Begge kjører inn på forbruksbanken og styres av en Balmar regulator mens startbatteri for ladning via Balmar Digital Duo Charge. I tillegg til de som PDAR gjør har den programbar temperatur-grense på dynamo og kan starte ekstern kjølevifte i tillegg på programbar varmegrense. Den viser på digital skjerm alt som gjøres med ladningen og der kan man finjustere innstillinger vis man ønsker. Vis motoren er liten og trenger alle hestene som den byr på kan man koble til en vippebryter og kjøre regulatoren ned til 50% eller slå den helt ut. Den klarer alle typer dynamoer og flere en en samtidig. Balmar regulatoren er brukt i dag eksempel av Hallberg-Rassy, Sweden-Yachts og Nautor-Swan. Importør i Norge er Electromarine.no

[roaldbj]

Dette var interessant, har du noe mer opplysning om laderegulatorene dine og skillesystemet ditt (rele eller diode)?.

Jeg har nå bestilt Sterlings PSRT 134 Pro Split R - 12V - med 2x 130A inn og 4 uttak fra JørgB og er svært pent på å se hvordan dette skillereleet virker.

[Servicemannen]

Du ringter meg om dagen, jeg ble anbefalt av båtselgeren din vedrørende ladning. Man for max ladning fra dynamo vis den kjører direkte inn på batteri. Digital Duo Charge flitter inntil 30amp ladning fra forbruk over til startbatteri og er programbar på hvilken type startbatteri er brukt og har temperaturføler på den. Der blir ladning inn på forbruk og start uavhengig av hver andre og forskjellige typer batterier forstyrrer ikke hver andre.

[Lars H.]

Hei Roald.

 

Her har du koblingen av turtelleren (slik det er på min Yanmar) vi så på ombord hos deg tidligere idag. Som du ser, går signalet på to ledninger fra de to stiftene på giveren rett til instrumentet og ikke via gods. Og motstanden på 1,6kohm som vi målte mellom stiftene på giveren stemmer. Se side 9-42 i manualen jeg linket til tidligere. Takk for kaffen forresten.

 

 

Lars H.

Redigert 2.Desember.2007 av Lars H. (see edit history)

[Mix]

Jeg har blitt litt rådvill angående den "gule" ledningen fra dfynamoen som Lotus viser hullet til i bilde nr 5

Den er W uttaket. Ikke klipp denne hvis den er i bruk til turteller.

Jeg bruker dette uttaket til turtelleren på flybridgen.

Finn heller et annet hull til å bruke til feltledningen din.

Jørg har et annet alternativ til trekking av denne på bruksanvisningen sin.

[roaldbj]

Tusen takk Lars H. Utfordringen min er at jeg har vansker med å forstå de enkleste ting. Ombord har jeg denne koblingen til giveren for turtelleren. Giveren er helt til venstre på bildet. Den røde ledningen som skimtes kommer fra den "gule" ledningen på dynamoen. Jeg har enda ikke klart å finne ut hvor ledningen fra turtellersensoren og den "gule" ledningen fra dynamoen ender i systemet onbord. Det er innmari mange ledninger å forholde seg til.

 

 

 

 

Som det fremgår av bildet er det bare koblet inn en ledning til selve giveren. Jeg skjønner ikke hvilken av de to kontaktene på denne turtallsgiveren som skal benyttes. Har du noen råd ved ettertanke Lars H.?

 

 

 

 

Jeg kan evt. stikke innom og bytte maten i musefellene dine?

 

 

[Lars H.]

Et skudd i nesten blinde: Turtallsgiveren (den du har bilde av) er ikke i bruk. Den kan ikke fungere uten at det er koblet slik jeg viste på tegningen litt lenger oppe.Du får signal fra generaturen, gul ledning, via den røde ledningen som går frem mot giveren på bildet. Der snur den og går til instrumentet ditt. Hvorfor de har valgt signal fra generatoren og ikke fra magnetgiveren, aner jeg ikke. Dersom det nå er slik det er gjort?

 

Lars H.

[Joerg Becker]

Den klarer alle typer dynamoer og flere en en samtidig.

Jeg må lese den engelske forklaringen en gang til når det finnes tid.

Men er det ikke sånt at den reglator (eller si alle Balmar) regulerer positivt?

 

Jørg

[Lotus]

Yanmarinstrumenteringen bruker normalt turtallsgiveren på blokka, den som Lars H. har gitt bilde av. Den gule W-ledningen fra spolen på dynamoen pleier aldri å være i bruk når denne Hitachi dynamoen brukes på en Yanmarmotor med egen turtallssensor.

 

Kablingen mellom sensoren og turtallsinstrumentet ligger allerede klar i yanmar kabelstokken mellom motor og instrumentpanel.

 

I følge koblingsskjemaet er de to ledningene i kabelstokken som brukes til dette blå/rød samt oransj.

 

De samme fargene finner du igjen i andre enden ved turtallsinstrumentet. Der er i tillegg en rød ledning og en sort. Disse er strøm til instrumentet.

 

Siden alle ledninger ligger klare, burde du vurdere å bruke denne giveren.

[roaldbj]

Jeg lurer da i klartekst på om jeg kan fjerne den gule ledningen fra dynamoen når jeg moneter PDAR fra Sterling/Jørg?

[Lotus]

Om du velger å bruke den originale turtallsgiveren, har du ikke bruk for W-uttaket og da kan du trygt klippe ledningen.

 

Gjør følgende:

Ta vekk den røde ledningen fra kabelskoen til turtallsgiveren i blokka og plugg kabelskoen tilbake til giveren.

Nå har du en original Yanmar tilkobling.

 

Sjekk kablingen inn i turtallsinstrumentet ditt. Den skal ha fire ledninger: De to turtallsledningen samt sort og rød.

 

Da er du tilbake til utgangspunktet så fremt du har et originalt Yanmar turtallsinstrument i instrumentpanelet ditt.

 

Når du har koblet om og sjekket at det virker, kan du klippe den gule ledningen på dynamoen samt røske vekk den nå ubenyttede røde ledningen mellom dynamo og turtallsgiver.

 

Hvorfor ting er gjort slik i din båt? Ja si det. Merkelig, men det kan jo hende at det finnes en meget god forklaring.

Redigert 2.Desember.2007 av Lotus (see edit history)