Ombygging av dynamo Hitachi 80 A

[Joerg Becker]

Men Jørg skjønner ikke helt hva problemet er.

Dessverre har jeg ikke så mye tid for å studere alt her en gang til.

 

Roald.

Virket turtallmålerne til nå (altså før du begynnte å tenke om modifikasjonen av ladesystemet), eller ikke?

På begge to motorer, altså på alle fire instrumenter?

 

Jørg

[nimbuster]

Hmmm....litt av et prosjekt du har her roaldbj. Utrolig hvilken kompetanse de mest aktive herrene i denne tråden har.

[Joerg Becker]

ja, fant det.

Løsningen ga du selv fordi du sa at den gule HA vært tilkoblet dynameon.

 

Altså: Glem det, Roald.

Turtallmålere dine blir matet av W og derfor trenger du dine gule kabler.

 

De har bare lagt en kabel ekstra fra dynamoen til gamle/originalt giveren.

(Stikkontakten som finnes igjen på gamle giveren er bare fordi det ser penere ut, altså uten funksjon.)

Så har de bare forlengret, koplet til ledningen som går til instrumentpanellene og ferdig er det.

 

Jørg

[roaldbj]

Jørg, i 99.8 prosent av tiden har alle turtellerne virket.

Jeg vil helst ikke miste turtellerne hverken på overdekket eller på hoveddekket.

[Joerg Becker]

Jørg, i 99.8 prosent av tiden har alle turtellerne virket.

Fint, og de siste 0,2% finner du antakeligvis hvis du går gjennom kontaktpunktene dine.

Løsne kontakter (gjerne på minus) er det enest vanlige som øddelegger instrumenter.

Alt annet, bortsett av kortsluttning og overspenning, er vanlig slitasje.

 

Du mister altså ikke en av instrumentene nå, hvorfor skulle du?

Relax, alt er som det skal og blir nå enda bedre.

 

Jørg

[roaldbj]

Flott, så lenge jeg er på landjorda slapper jeg passe av - men en større avslapning inntrer når alt virker ute på Skagerak.

[Joerg Becker]

Hmmm....litt av et prosjekt du har her .

 

Det virker bare så på første øyekast.

 

Ellers dreier det seg faktisk bare om

a) å montere/lodde to ganger en kontakt på felt.

Dette er "hovedproblemet" som egentlig ikke er noe problem.

Men akkurat det er det de fleste gruer seg for, fordi det ser først meeeget komplisert ut.

Først, men ikke etter hvert.

 

b) å trekke/kanskje forlengre og tilkoble noen 2,5mm² kabler av PDAR som er:

- to kabler på D+

- to kabler på dynamo minus

- medlevert temperatursensor med en stor slangeklemme (biltema) på siden av dynamoen

- medlevert temperatursensor på batteri

- sensekabel på batteri +

- sensekabel på batteri minus.

Regulatorinnstilling settes på negativ induksjon ved flytting av en sikring og type batteri innstilles via to brytere.

Ferdig er det.

 

Og så blir det ProSplitt.

- Frakobling av kablene som finnes på skilledioden, tilkobling av akkurat disse kabler på skruboltene av PSR.

 

Og så blir det og å kose seg etter en ettermiddag med stor glede om noe nyttige man har gjort.

 

....litt mer optimisme, kjære Herrer, det finnes også Damer som klarte å montere det.

 

Jørg

[roaldbj]

Skjønner det meste av dette Jørg,

men du er vel enig i at det har vært noen utfordringer knyttet til turtallsinstrumentene på Yanmarmotorene når instrumentene både er på overdekk og hoveddekk. Da er det ikke så enkelt å koble fra "den gule ledningen".

[Mix]

Da er det ikke så enkelt å koble fra "den gule ledningen".

Glem den gule ledningen. La dette være akkurat som det er idag.

Ikke la dette forvirre deg.

 

Spørsmålet til Jørg blir hvordan ProSplit R takler 2 dynamoer. Hvordan blir reguleringen av disse når de koples til ProSplit R ?

[Joerg Becker]

Ja, Roald, som Mix sier.

La ikke forvirre deg, fordi alt forblir sånt som det er.

Du skal jo ikke forandre noe.

Alt du gjør er bare tilkobling som ikke påvirker noe untatt å forbedre dynamoytelsen og ladingsprosessen.

 

Ta det med ro, det virker, også på Skagerak. .

 

Mix.

Det som kommer å skje er ikke noe annet enn vanlig.

To dynamoer jobber tilsammen, bare at den blir styrt av PDAR.

To PDAR jobber tilsammen som også to ladere av Sterling ville gjøre det.

Ingen påvirkning på hverandre.

 

Pro Splitt derimot skal ordne det med styring og utjevning mellom inntakskildene og batterier,

og batteriene mellom hverandre.

 

Hele systemet skal jobbe på det samme nivå, uten å påvirke hverandre negativt, det er hele meningen.

Og for at det løper finnes det intelligent styring i PSR-relèr.

Husk at det ikke bare en haug med relèer, men at relèene og annet er prosessorstyrt.

Dette er teknik med en programm som ha mer enn 1000 linier.

 

"1000 linier" høres så fint som reklame ut.

Det er det og.

Men hvem som vet hva man kan skrive med 1000 linier på et programm,

for den blir det spennende med tanke på hvorfor man trenger så mye.

Vel, la oss overraske oss.

 

Det er logisk at jeg ikke har egen erfaring med PSRT fordi den er så nytt at heller ikke jeg har det på lager enda.

Selv om jeg er vanligvis alltid første mann i hele Europa som tester det som kommer nytt fra denne gjengen.

 

Men den erfaring ble laget av tekniker fra Sterling.

Og dette folk har fremvist hva de kan siden mer enn 15 år, uten bare en tabbe i det hele tatt.

I tillegg finnes jo den slemme slemme Jørg som prøver alltid "å drepe" dette alt, før han sier "det er greit".

 

Den gangen går det ikke før vi "tester" det hos Roald, fordi han og jeg får de første relèer som kommer til Norge.

Men, som sagt, jeg stoler på det jeg fikk både vist og fortalt.

Blindt, fordi det gikk jo meget fint i alle år og med absolut alle produkter.

Sterling selger ikke uten mange og lenge "brutalo-testløp".

 

Men jeg kan fortelle om mye erfaring med PDAR, også om dynamoer som går parallelt.

Og om det kan jeg uttale meg enkelt og kjapp: Ikke noe problem.

 

Ønsker fortsatt en fin kveld.

 

Jørg

[Mix]

Jeg har full forståelse for at dette er ett nytt produkt for deg Jørg.

Jeg er bare litt for mye nysgjerrig.

Ta den tid du trenger til testing etc.

Roaldbj er nok i de beste hender.

[Joerg Becker]

Jeg er bare litt for mye nysgjerrig.

 

Jeg og, kan du stole på.

Men forskjellen er at jeg har mye erfaring med og tro på dette folk som konstruerer dette alt.

 

Dumt er bare at jeg også er selger, derfor er det lett å missforstå hvis jeg heier så mye.

Men dere finner det selv ut over tid også, heldigvis.

 

Jørg

Redigert 4.Desember.2007 av Joerg Becker (see edit history)

[roaldbj]

Jeg er nå i en fase hvor det skal monteres feltledning til Hitachi dynamoen. Tre spørsmål:

1) Den lille sorte dioden litt til høyre på bildet må vel fjernes. Hva gjør jeg etterpå, skal de to punktene som dioden er koblet til forbindes med ledning? (Redigert: Fant selv svaret: de to punktene skal forbindes. Antar jeg klarer dette ved å fjerne selve dioden og lodde sammen de gjenværende tilkoblingstrådene)

2) Jeg antar at feltledningen skal kobles til den nederste dynamobørsten - sett i forhold til bildet.

3) Skal jeg klippe av noen av forbindelsene mellom R R L F E tilkoblingene som vises på det neserste bilet? På en tidligere LY-12 regulator måtte jeg klippe av E kontakten. (Hva heter forøvrig den enheten som har merkene R R L F E på toppen?)

 

 

 

[Mix]

Dioden skal kuttes vekk, og erstattes av en ledning.

Du kan godt bruke ene beinet til dioden som ledning, hvis den er lang nok, da slipper du en lodding.

Feltledingen loddes på kontakt nr2 (av 5) sett fra høyre på det nederste bildet ditt.

Dett var dett.

Sjekk gjerne om du har god kontakt etterpå, ved å ohme full gjennomgang til børstekontakten på den nye ledningen din.

Så er det (bare) å få skrudd det hele sammen igjen.

[roaldbj]

Dette bildet ble litt bedre når TR1Z-63 delen er vasket. Dette er vel den "berømte" IC-regulatoren med Zener-diode? Fant forøvrig endel om TR1Z regulatorer på nettet. Bl.a. her: http://amb2b.com/product/detail/311653/REGULATOR,_ALT.html

 

[Joerg Becker]

Hei Roald.

Diode:

Du kan bare klippe ut diodekroppen, slik at begge to trådendene blir igjen.

Begge to endene lodder du tilsammen.

 

Denne sølvfargete kassen er IC-regulatoren, altså dynamoets regulator.

"F" står for felt.

 

Feltledningen:

Se på det som Lotus ha beskrevet så bra i innlegg nr. 8.

Du behøver bare å lodde på kontaktet "F".

Hvis du har snudd regulatoren på hodet, som kan ses på bildet fra Lotus, da er det andre beinet fra venstre.

 

Kontroller 3 ganger (!) at du lodder på riktige bein,

fordi hvis du snur det hele aksialt med 180grader da er det på andre siden.

 

Rengjør det sjikkelig for lakkrester før du lodder og bruk loddefett.

Kablen som du lodder på fortinner du helst før du lodder dette på kontakten.

 

Resten (kabelstrømpe m.m.) etter bruksanvisningen, er du snill. (!)

 

OBS:

Husk at du lodder på en IC-brikke som ikke tåler varme meget lenge.

 

Jeg ville derfor velge å lodde på kontakten av kullbørsten der til venstre.

Sjekk bruksanvisningen du har lastet ned.

Det finnes et bilde der også og regulatoren er det samme som hos LR160.

 

------------------------------

 

Akkurat nå er jeg mye på tour igjen og kan ikke svare på alle foruminnlegg umiddelbart.

Pga. det er det bedre med å sende meg en epost direkte, eller ring hvis det haster.

 

Jørg

[logget av]

Hvis noen skal bygge om dynamoene finnes en del dokumentasjon på denne linken hos Transpo.

Det meste er bilstoff, men dette betyr ikke noe. De originale Marine dynamoene er som regel bildynamoer når det kommer til teknisk oppbygning allikevel, så dataene stemmer som regel.

Det lå en komplett katalog på denne siden med bilder og det hele som kunne lastes ned, men nå ser det ut som omen må legge inn først type del man leter etter og så dynamofabrikat.

http://www.transpo.de/Catalog/Browse.htm

http://www.transpo.de/Catalog/E_Cat.htm

Redigert 8.Desember.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Joerg Becker]

Transpo tilbyr ikke lengre så mye, men andre heller ikke.

Det er redusert på det vesentlige, også for å beskytte fagforhandlere.

Ellers havner de fleste av alle dynamoer på byttesystemet likevel pga. timeprisene av verksteder.

 

Men ombygging og ombygging.

De fleste dynamoer er oppbygt så enkelt at man ikke trenger mye kunnskap.

Det som er mest interessant er jo å finne felt og riktig type induskjon,

og dette kan ofte gjøres enkelt og greit.

 

Jørg

[roaldbj]

Det er åpenbart ut fra mine innlegg i denne tråden at jeg ikke har rede på dynamoer og at jeg trenger å få de enkleste opplysninger inn med dråpeteller.

Med en tidligere laderegulering (LY-12) i en annen båt skulle den interne IC-regulatoren på Hitachi dynamoen utelates.

Jeg forstår det slik at PDAR regulatoren fungerer slik at den interne regulatoren skal være intakt. Er det korrekt?

[logget av]

Jeg ville satt den gamle regulatoren ut av drift, for ellers virker ikke den eksterne regulatoren 100 %. Når PDAR regulatoren sier batteriene skal i Float, nytter ikke dette hvis den gamle regulatoren overstyrer feltet.

Du er godt i rute Roald, litt nervøsitet er bare bra, for da gjør du det ordentlig. Du har bidratt med så mye i andre tråder og jeg tror nok flere føler for å betale litt tilbake.

Stå på.

Du får tenke på alle de små djevlene du blir kvitt i batteriene dine som lønn for strevet.

Redigert 8.Desember.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Joerg Becker]

Med en tidligere laderegulering (LY-12) i en annen båt skulle den interne IC-regulatoren på Hitachi dynamoen utelates.

Jeg forstår det slik at PDAR regulatoren fungerer slik at den interne regulatoren skal være intakt. Er det korrekt?

Det er korrekt, med PDAR må originalregulatorene ikke øddelegges.

Men det er valgfritt.

PDAR kan brukes paralelt, eller som enestående regulator, helt etter behov og ønske.

Vanlig anbefaling er paralelldrift slik at standardregulatoren kan jobbe som backup.

 

Ellers kan PDAR brukes for å aktivere/deaktivere originalregulatoren.

For slik tilbyr PDAR et ekstra relè (kontakt L3, åpent ved drift/lokket når PDAR er slått av) som bl.a.

kunne brukes for å slå av/på originalregulatoren av Hitachi etter modifikasjon og omkobling av IG & L .

 

Jørg

[logget av]

Jeg antar da at du mener at den gamle regulatoren kan stå og lade med 14,2 volt hvis en benytter skillediode. Det er da PDAR regulatoren som styrer float ladespenningen etter intensjonen, og i tilfelle denne havarerer så får man ca 13,5 volt fra den gamle regulatoren på batteriene. (Dette er jo motorbåt og Roaldbj kjører jo motor en del).

Jeg tror det er en fare for at du blander ordene må og trenger Jørg.

Kan jeg tillate meg å sitere deg litt annerledes: Det er korrekt, med PDAR trenger man ikke å ødelegge originalregulatoren. (Valgfritt, avhengig om man vil utnytte floatspenningen fra PDAR regulatoren).

Redigert 8.Desember.2007 av Ole Petter (see edit history)

[Joerg Becker]

Ellers kan PDAR brukes for å aktivere/deaktivere originalregulatoren.

For slik tilbyr PDAR et ekstra relè (kontakt L3, åpent ved drift/lokket når PDAR er slått av) som bl.a.

kunne brukes for å slå av/på originalregulatoren av Hitachi etter modifikasjon og omkobling av IG & L .

 

Nå fikk jeg omsider 3 minutter til.

 

Modifikasjon:

 

IG og L er tilkoblingene som danner stikkontakten som finnes på baksidig av Hitachi.

Øverste kontakten som danner tverstrek av denne T-formen er "IG", andre er "L".

 

PDAR skal få spenning (på gullfargete kablen av PDAR) via IG-kablen.

Klipp av IG-kablen mellom strømtilførselen til PDAR og stikkontakt IG av dynamoet.

 

Klipp kablen som går på dynamo "L" på tvers.

Forlengre begge to ender til PDAR.

Tilkoble begge to ender på kontakt L3 av PDAR.

 

Resultat:

Originalregulatoren blir deaktivert så snart PDAR slår på.

Originalregulatoren blir aktivert så snart PDAR slår av, f.eks. når PDAR ha oppdaget feil, eller ved egen feil.

 

Hvis noen spørr: Ladelampen virker som før.

 

Jørg

[logget av]

Det hørtes jo både kult og riktig ut Jørg. Må visst lese bruksanvisningen din en gang. Jeg var i en båt med PDAR regulator med problemer for litt siden. Problemet var bare defekt sikring på grunn av dårlig hjemmesnekring eller pølsemakring. Ladespenningen var da 13,5 volt på batteriet fordi båten hadde skillediode. Nå vet jeg det også.

[Joerg Becker]

Takk Ole Petter.

Det stemmer, "må" benytter jeg ofte feil.

Som så mange andre ord og, unnskyld.

Tror at det er på tide at jeg henter bøkene ut av skapen igjen.

Jeg komm dessverre bare til chapter 4. av 52. men mangler så mye tid.

....lover at jeg gjør noe mer igjen, ganske snart.

 

Tilbake til Hitachi.

Dette har ikke noe å gjøre mht. bruk av skilledioder.

I så fall skulle Hitachi B+ få spenning fra IG-kabelen som kommer fra tenningen.

 

Enkelt sake: en diode (obs: rettning!) fra IG til B+ = ferdig.

Da får B+ spenning fra IG for å starte opp.

Dioden 100V 5A koster 5 kroner.

 

Jørg