Hjemmelaget badeplattform til Viksund Futura

[yamarin5150]

Takker og bukker for gode tips

[Komodo]

Begynte å bruke lamellskiver på en rettsliper, men det likte den dårlig (lukt+røyk). Så gikk over til vinkelsliper, ble litt lettere å jobbe med så lenge det ikke er mye kriker og kroker. Men skulle hatt vinkelsliper med justerbart turtall, for poleringsdisken var ikke glad i turtall på 12k ++

Rettsliper er et glimrende verktøy, men den blir nok litt spe til slike jobber. Hvis du ser på maskinen jeg snakker om i linken lenger opp ser du at den fungerer som en rettsliper, men blir drevet av en stor trefasmotor og overfører rotasjonen med en vaier. Den tåler litt.

Jeg har også en av disse biltema poleringsdiskene du linket til, men har ikke prøvd den ennå. Jeg har et par poleringsmaskiner av vinkelslipertypen, tenkte å forsøke med en av dem. De er jo justerbare, men det er mulig de blir for store.

[Herman]

Gammel tråd, men jeg la merke til dette:

 

Den maskinen er helt rå! Den er portabel, og du slipper å fylle rørene. Den er kamerat som driver rørleggerfirma som eier den på bildet. Tror ikke det svarer seg for privatpersoner å investere i en slik. 

Antar at det er en slik du jobbet med. 15 lapper blir kanskje litt i overkant, ja.For små prosjekter er det nok både enklere og billigere å få et mekanisk verksted til å gjøre jobben.

[storken28]

Hei Komodo ha nettop lest ein av ditt gamle innlegg .Inlegg#25 av2/04/10 om bøying av r/f ror. du viser bilder av ein elektrisk bøye apparat.

Kjenne du navn på produsent og om det kan fremdeles skaffes, evt.tilsvarende.hva er kapasitet til denne?

[Komodo]

Hei Storken!

 

Jeg er ikke sikker på fabrikatet til den maskinen kompisen min har, men den er av tilsvarende type som den Herman linker til i innlegget over. Kapasiteten aner jeg rett og slett ikke. Men det er en kraftig maskin. Den er i prinsippet som en 9" vinkelsliper med et reduksjonsgear. Når vi bøyde 25mm rør gikk det som en lek, men jeg vet ikke hvor store rør man får trinser til.

 

Det kommer forresten til å bli en oppdatering i denne tråden etterhvert. Vi hadde et uhell med plattformen i fjor, så i år må den repareres.

[Komodo]

Da er det på tide med en oppdatering av denne tråden. 

 

Badeplattformen har vært utrolig god, og gull verd, ikke minst for ungene når de bader og leker. Men i fjor ble det en bråstopp på suksessen. Jeg skulle skifte fra bakk til forover da splinten på gearvaieren plutselig hoppet av. Dette skjedde til alt overmål i Fredrikstad sentrum der Glomma går på det sterkeste. Ingen overdrivelse å si at det plutselig ble litt høy puls med båten i bakk med strømmen 

 

Her er årsaken til problemet. Litt leit å se kanskje, men dette er inni kontrollboksen. Det som har skjedd er at en den lille bolten som holder vaieren er låst med en saksesplint av messing. For hver gang hendelen blir manøvrert blir det litt friksjon mellom denne saksesplinten og skinka i mekanismen, og til slutt har altså saksesplinten blitt slitt og ramlet ut.

 

 

Og slik så det ut etterpå 

 

 

 

Så da er det bare en ting å gjøre, nemlig brette opp ermene og rette gyve til med hydrauliske jekker, vinkelsliper og sveiseapparat. Plata må selvsagt også erstattes med en ny.

 

Jeg har nå kommet godt i gang med reparasjonen. Hadde håpet på å få sveiset litt i dag, men det var for mye vind til å stå ute og sveise. Jeg har tatt noen bilder under veis som jeg tenkte å legge ut, men først har jeg et spørsmål til forsamlingen: Plata måler ca 1 x 2,5m, og den gamle kryssfinerplata skal nå erstattes med en av glassfiber. Hva er den smarteste måten å støpe ei så stor plate slik at den blir stiv nok til formålet og uten at den slår seg? Hadde først tenkt å bare støpe massiv glassfiber (5 lag?), men lurer på å legge inn divinycell i de største åpningene for å stive litt. Plata har jeg tenkt å støpe på ei stor vannfast kryssfinerplate jeg har liggende, den er glatt på den ene siden.

 

 

[Selco Racing]

Komodo skrev for 10 timer siden:

Det som har skjedd er at en den lille bolten som holder vaieren er låst med en saksesplint av messing. For hver gang hendelen blir manøvrert blir det litt friksjon mellom denne saksesplinten og skinka i mekanismen, og til slutt har altså saksesplinten blitt slitt og ramlet ut.

 

Hva er den smarteste måten å støpe ei så stor plate slik at den blir stiv nok til formålet og uten at den slår seg? Hadde først tenkt å bare støpe massiv glassfiber (5 lag?).

-hmm, her må det vel mangle en skive og fett som splint er festet på.

For å forhindre friksjon på splint.

 

Tykkelse er avhengig av anlegg og festeavstand.

Bare å prøve med 5x600. Ikke flere uten mellomherding likevel.

Er det for magert smeller du på noen lag til. 

Redigert 28.Mai.2017 av Trygve Sp (see edit history)

[Knude]

Au da. Har du bulka...... Dette fikser du lett. Om jeg skulle ha laget ei slik plate så hadde jeg brukt divinycell . Støpt på ene sia og snudd å støpt andre. Du skal vel ha teak oppå. Om ikke kan du jo bruke samme prinsipp som til kassa eller......

[idars]

Hvor kjøper man divinycell? Og hva er prisen på det ? Tenker å lage til plater på min plattform også

 

[Komodo]

Takk for tips så langt karer 

 

TrygveSP: Det har aldri vært noen skive der, det er så vidt plass til å få inn splinten. Den originale er nå erstattet med en rustfri sveisetråd, regner med at det holder til jeg ligger under torva.

 

Idars: Divinycell kjøper du hos Diab. Mer info og pris finner du i Dracotråden i signaturen min.

 

Knude: Joda, det hadde jo selvsagt vært det mest nærliggende, men det er noen utfordringer. Hel plate med divinycell vil bli for høy (tykk). Den gamle plata som lå der var 12mm kryssfiner + teakstaver. Skal jeg støpe inn divinycell må det i så tilfelle være 10mm. Men jeg ser også en utfordring med å skru fast plata etterpå. I plattformen er det en drøss med lepper rundt kanten med skruehull. Hvis jeg skal skru opp i sandwichen må jeg i tilfelle bore ut divinycellen og støpe inn skruefester. Det kan jo også bli litt knot med så liten tykkelse. 

 

Hadde derfor tenkt å gjøre det så enkelt som mulig og bare støpe plata i massiv glassfiber/polyester. Men etter erfaringene fra Dracostøpingen og tipsene derfra slo det meg at det kan bli problemer med krympespenninger og at plata slår seg siden den blir såpass stor. 

 

Lurer derfor på om følgende prosedyre vil fungere: 

• 1-2 strøk gelcoat
• 1 lag CSM
• La dette herde ut
• 4 lag 600 biaxial roving
• Renskjære alle kanter og ta ut hull til ankertrinse
• Topcoat

Alternativt som når jeg støpte platene til kassa på Dracoen:

• 1-2 strøk gelcoat
• 1 lag CSM
• La dette herde ut
• to lag 600g biaxial roving
• Legge ned tre firkanter med 20mm divinycell der åpningene kommer i den våte støpen
• La dette herde ut med lodd på divinycellplatene
• 1 lag CSM
• 1 lag biaxial
• Renskjære alle kanter og ta ut hull til ankertrinse
• Topcoat

 

Eller vil krympespenningene gjøre at dette slår seg? Vil jo ha en plan plate til slutt...

[Knude]

Når en del av samme størrelse blir støpt på/i form så er det ikke noe problem med trekning eller spenninger så produktet blir bulkete.  Når produktet er av formet unngår man å støpe på smale stivere da de fort kan sees på utsiden av produktet. 

Om du vokser den plata di og støper med coat først osv. Laminat nr.2  svaier all divinycell 45 grader.. lar siste lag gå over hele produkt så vil den bli like rett som plata du støper på. Jeg hadde ikke avformet før den var ferdig støpt.

 

Der man lettest får trekninger er når det støpes inn et tynt skott i et skrog etter avforming. Om det settes helt mot laminat vil man se bulken på utsiden. Trikset da er at skottet settes ca 1 cm i fra laminat og støpes med svak blanding en side av gangen. Normalt ikke synlig på utsiden. 

Dagens tips

 

[Komodo]

Ok, altså alternativ nr. 2 

 

Men jeg var ikke helt med på hvor mange lag du ser for deg her? Ut fra hva du skriver forstår jeg deg som to lag før divi og ett lag etterpå, altså tre lag?

 

Avforming etter støping er uproblematisk her. At jeg avformet etter ett lag når jeg støpte akterspeilet var pga. glassplata jeg støpte på 

 

Ps: Trikset for innstøping av skott er notert i margen !

Redigert 28.Mai.2017 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Så en liten oppdatering av status.

 

Først et lite overblikk av skadene. Stålramma har fått seg en real trøkk, så deler av den må skiftes ut. Badestigen har også fått unngjelde litt. I tillegg har vinkeljernet som plata ligger på (til høyre for stigen) blitt trykket så hardt inn at skroget ble presset ca 5-10 mm inn. Det har heldigvis ikke blitt noe skader i glassfiberen på skroget.

 

Badestigen sklir på to rør som er sveist under plattformen. Det ene fikk seg en kraftig knekk.

 

Framover er dette røret innfestet i en brakett som er skrudd i et kraftig vinkeljern i front. Denne ble også bøyd.

 

Plata er selvsagt også skrot, men den skulle allikevel skiftes. Dette var en 12mm kryssfinerplate som var forseglet med tre strøk epoxy før stavene ble lagt. Det gikk imidlertid ikke veldig lang tid før plata begynte å sprekke opp og suge vann. Løsningen var opprinnelig ment å være midlertidig da det var litt hastverk det året plattformen ble montert. 

 

Her har plata kommet av og grovretting av ramma er i gang. Brukte en hydraulisk jekk og noen planker, men det var ikke helt greit å få dette til uten å trykke skroget ytterligere inn. Nå var jo ikke dette veldig nøye siden jeg uansett skulle kappe ut, men jeg ville grovrette proporsjonene før jeg kappet.

 

Så litt jekking fra andre siden

 

Den siste bulken trakk jeg ut ved å legge over en lang eikeplank i ca 4"6" og trekke ut med to 4 tonns jekkestropper. Glemte å forevige akkurat den seansen.

 

En 6-meters lengde med 25mm høyglanspolert 316 rør ble innkjøpt til formålet

 

En passelig lengde ble kappet for valsing

 

For å opprettholde riktig krumning tegnet jeg profilen fra den gamle plata over på ei malplate

 

Så var det valsingen av røret. Da jeg skulle til med dette ble det litt vanskelig å få tilgang på ei valse, så det ble "garasje-varianten"  Da jeg lagde nye rekker på skuta for noen år siden sveiset jeg en stump av en 100x100 HUP på hengeren og banket inn en eikekloss med et 26mm hull. Denne fikk nå duge får å tilpasse røret. Og etter litt justering fram og tilbake og kontroll på malen ble resultatet slett ikke værst  En millimeter eller to i avvik på den krumningen spiller ingen rolle.

 

Det skadde partiet kappes ut. Valgte å kappe ut litt ekstra for å få reparasjonen symmetrisk.

 

Provisorisk kapping og tilpassing av rør utføres på plass. Det er litt utfordring å kappe helt rett med vinkelsliper, det har lett for å bli en aning skrått, og dermed litt ujevn fuge. Sjekket retthet, slipte, filte og gradet, og til slutt var jeg fornøyd.

 

For å unngå saksing dreide jeg fire korte plugger som jeg satte inn i hver skjøt

 

Etter mye sikting og litt jekking og bending er rørene nestet. Videre sveising må vente til vinden løyer. Håpløst å stå ute å sveise TIG i vind. Hadde forøvrig bare lite elektrisk apparat med slepetenning tilgjengelig, så den sveisingen blir nok så som så.

 

I tillegg blir det å gjøre om rørene som stigen sklir på. Det har ikke vært mulig å demontere stigen uten å kappe, så det ønsker jeg å gjøre om. Så da gjenstår det å se om det blir noen ledige stunder til uka, samtidig som det er vindstille 

 

[Komodo]

Så kom det endelig en vindstille kveld. Fikk rigget meg til med alt utstyr og sveiset resten av sveisene, så da gjenstår bare litt syrevasking. Det ble noen uhorvelig knotete arbeidsstillinger, så jeg ble ikke særlig fornøyd med resultatet (visuelt). Får bare håpe det ikke ble så mye sveisefeil at det blir rustrenner både her og der. 

 

Så da blir det neste å få støpt plata. Etter å ha tenkt litt nærmere på saken tror jeg at jeg går for massiv glassfiber, altså ikke divinycell i mellomrommene heller. Det blir rett og slett i veien.

 

Redigert 31.Mai.2017 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Som nevnt blir det å støpe plata i enkeltlaminat da disse divinycellklossene vil bli litt i veien under der. Noen som har formening om hvor mange lag jeg bør ha? De største åpne spennene er i sidene, der måler spennet ca 580 x 850mm. I midten er det et flattstål, regner med at det vil hjelpe til litt med bæringen.

 

Tenkte å gjøre følgende:

• Gelgoat
• 1 lag 600g CSM
  • Lar dette herde
• 4 lag 600g biaxial roving
• 1 lag 450g CSM
• Topcoat

Vil det være tilstrekkelig med 3 lag 600g biaxial? 

[3rik]

Etter inspirajon fra denne tråden laget jeg plattformen på noenlunde samme måte. "Innmaten" ble laget av polyurethaneskum fra biltema, mener disse platene var 15 eller 20mm tykke. La på 3 lag glassfiber over og 2 under. Støpte senere inn kryssfiner i til festpunkt. Dette fungerer meget bra og platen er meget stiv og solid. Vekten ble ca 40-50 kg inkl miljøteak.

 

Tror du ikke den blir litt "slapp" i fisken uten kjernemateriale?

 

 

har brukt feil fargetemp på ene LED på siste bilde her

[Komodo]

eriklepe skrev On 2.6.2017 at 23.44:

Etter inspirajon fra denne tråden laget jeg plattformen på noenlunde samme måte. 

Så moro 

 

eriklepe skrev On 2.6.2017 at 23.44:

Tror du ikke den blir litt "slapp" i fisken uten kjernemateriale?

Jo, det var det. Men jeg får problemer med plass på undersiden på grunn av den måten stigen er konstruert, så jeg kan ikke ha noe som bygger mer i dybden på midten. Jeg vil heller ikke at plata skal komme høyere enn toppen av rør-ramma, så jeg fant ut at divinycell utgår denne gang. Støper jeg nok lag må det jo bli stivt nok, det er jo ikke så store arealer det er snakk om.

 

Jeg gjentar derfor spørsmålet; hvor mange lag bør jeg ha for at plata ska bli stiv nok? Høres forslaget over ok ut?

[Fortego]

Komodo skrev On 4.6.2017 at 0.54:

Så moro 

 

Jo, det var det. Men jeg får problemer med plass på undersiden på grunn av den måten stigen er konstruert, så jeg kan ikke ha noe som bygger mer i dybden på midten. Jeg vil heller ikke at plata skal komme høyere enn toppen av rør-ramma, så jeg fant ut at divinycell utgår denne gang. Støper jeg nok lag må det jo bli stivt nok, det er jo ikke så store arealer det er snakk om.

 

Jeg gjentar derfor spørsmålet; hvor mange lag bør jeg ha for at plata ska bli stiv nok? Høres forslaget over ok ut?

Jeg har jo nettopp gjort omtrent det samme med lukene på egen plattform, og da brukte jeg noe mer fiber enn du planlegger, med noe mindre spenn. Jeg ville nok lagt på i hvertfall et par lag til med biaxial duk. Ikke på grunn av styrke, men på grunn av nedbøyning. Stivheten blir dramatisk mye mindre uten et kjernemateriale, så hvis du ikke har lyst til ¨å ha noe som du kjenner svikter/gynger, så ville jeg brukt mere fiber.

Redigert 6.Juni.2017 av Fortego (see edit history)

[Fortego]

En annen ting: Greier du å få av all teaken fra finerplata i ett flak? I så fall, så kunne du jo lagt fiber og epoxy (jeg ville brukt epoxy grunnet limegenskapene mot teaken) rett på hele flaket med vakuum på et vakumbord du snekrer sammen. Har vurdert lignende selv, og haddde vært morsomt å se noen prøve... 

[Komodo]

Takk for tilbakemelding Fortego!

 

Plata er nå støpt, og det ble etter oppskriften over, altså 6 lag glassfiber, hvorav 5 var 600g. Men ut fra det du skriver bør jeg kanskje legge to lag til? Jeg er fullstendig klar over at det blir dårlig stivhet uten kjerne, og som du skriver så er det jo nedbøyning som er temaet her, ikke styrke. Jeg kan også vurdere å stive noe mer på undersiden, det ville jo også hjelpe mye.

[Fortego]

Komodo skrev for 3 timer siden:

Takk for tilbakemelding Fortego!

 

Plata er nå støpt, og det ble etter oppskriften over, altså 6 lag glassfiber, hvorav 5 var 600g. Men ut fra det du skriver bør jeg kanskje legge to lag til? Jeg er fullstendig klar over at det blir dårlig stivhet uten kjerne, og som du skriver så er det jo nedbøyning som er temaet her, ikke styrke. Jeg kan også vurdere å stive noe mer på undersiden, det ville jo også hjelpe mye.

Når platen nå er ferdig støpt, så er det jo bare å legge den oppå noen lekter med passende avstand, og teste svikten. Og ta i betraktning at den også blir en del stivere etter å ha limt på teaken.

[Komodo]

Jeg legger like godt på et par lag til med duk før jeg avformer, så slipper jeg at den slår seg mer enn nødvendig. Blir det ikke stivt nok da så stiver jeg heller fra undersiden av plattformen. Teakstavene fra den gamle plata ser ut til å ha holdt seg overraskende bra, så vi satser på bruke dem om igjen. Som du kan lese tidligere i tråden er det kona som har tilpasset disse. Alt er kappet ut av gjennomskur, så det er en formidabel jobb som ligger der i klyvin, høvling sortiering, og tilpassing. Men teaken kommer ikke på i år, så plata må nesten være stiv nok uten.

 

Men en annen ting. Hadde håpet på å få coatet ferdig undersiden i dag, hvor fort kan man coate etter å ha støpt? Regner med at jeg må ha to strøk coat på undersiden.

[Knude]

Så fort du kan farte over med et grovt sandpapir .

[Komodo]

Takk for tips Knude!

 

Fikk støpt tre lag til, et med biaxial og to lag 450g CSM, så da får det holde. Men i den siste støpen ble det noen støpefeil som jeg måtte slipe opp. Lurer på om det kan være svettedråper fra panna som har dryppet ned i støpen. Det var fem hvite flekker på størrelse med en mynt, når jeg slipte på dem var det akkurat som om det var våte fibre. Har merket det samme et par ganger før i Dracoen også. Noen andre som har vært utsatt for dette? Jeg slipte i hvert fall vekk og la på tre lag 600g duk over- får se om jeg rekker å dra over et strøk med gelcoat før kvelden. 

 

Hvor mye gelcoat er det normalt å regne om man legger to strøk? Blir 0,5mm per strøk for lite? Det gir meg i så tilfelle 1,25 liter per strøk.

[Komodo]

Da er det på høy tid med en oppdatering her. Plattformen er nå ferdig og har vært montert en god stund. Det ble altså 9 lag glassfiber til slutt, og tykkelsen endte på ca 9,5mm inkl. coat på begge sider. Det at et lag 600g. bygger 1mm er en sannhet med modifikasjoner. Bruker man roving og klarer å holde glassprosenten høy bygger et lag vesentlig mindre om man ruller godt ut.

 

Som underlag brukte jeg ei plate av vannfast kryssfiner. Her er plata maskert på litt overmål i forhold til plattformen. Pga. tidsnød la jeg et lag med brun pakketape over plata istedenfor voks og slippmiddel. Skulle jeg gjort det på en god måte hadde det gått et par dager pga. tid mellom vokslagene. På forhånd hadde jeg gjort et eksperiment med å legge gelcoat på tre forskjellige typer tape. Det viste seg at ikke alle pakketaper tålte styrenet like godt. Den billige pakketapen jeg hadde (Biltema eller Europrise?) var faktisk den som tålte styrenet best  Men som uflaks var så gikk jeg tom for tape. På et lite parti hvor jeg var litt slurvete brukte jeg en brun tape fra 3M til å lappe over, og den tålte faktisk styrenet veldig dårlig! Så der ble det noen overflatefeil uten gelcoat.

 

Og her er gelcoaten lagt. Siden det allikevel skulle antiskli oppå nøyde jeg meg med ett tykt strøk.

 

Og som vanlig tar jeg meg tid til å eksperimentere litt mens jeg holder på  Det som ble til overs fra siste strøk fordelte jeg på to flekker, den ene malte jeg på en flate, og den andre la jeg som en klump for å simulere sparkel. Det jeg var litt nysgjerrig på var om gelcoaten herdet eller ikke uten å bli overstøpt. Var også nysgjerrig på hvor godt vanlig gelcoat kunne brukes som sparkel.

 

Den tjukke klatten dekket jeg med en bit byggeplast som jeg tapet med maskeringstape.

 

Resultatet var faktisk at begge testpartiene herdet fullgodt ut. Den tjukke klatten ble kanskje litt glattere i overflat. Den ble homogen og fin, så det skulle gå greit å bare sparkle opp et ganske stort søkk med ren gelcoat.

 

Her er første lag med glassfiber lagt og glass til de neste lagene er tilpasset. Startet med et lag 600g CSM. Det var litt utfordring i at plata er buet, og målet på plata er på kanten av hva som går med bredden på CSMèn. Den biaxiale duken har mye større bredde så den er litt greiere.

 

De neste fem lagene ble lagt vått-i-vått.

 

Men så kom det tilbakemelding her på at 6 lag kunne være litt knapt. Valgte derfor å legge tre lag til. Det ble ett lag biaxial og to lag CSM. Denne gangen ble det å utnytte litt rester. De mørke stripene er derfor pga. overlapp.

 

Til slutt ble det ett raust lag med svart topcoat (tok meg ikke tid til to lag )

 

Så ble den gamle plata lagt over for å merke. Jeg hadde allerede vært i båten med den gamle plata og sjekket at den fremdelse passet, men det gjorde den jo ikke da... Merket med ca 10mm overmål i lengderetning. Resten fikk bli tilpassing på stedet.

 

Her er biten som ble skjært ut for ankerrulla. Jeg ble positivt overrasket over hvor tykk og stiv den ble.

 

Testing av antiskli. Etter et tips fra en gammel tråd (tror det var Ingar sitt tips) gjorde jeg forsøk med å strø salt og sukker for å få en ruglete overflate. 

 

Og her prøvde jeg meg på tipset fra Vrods plattformtråd. Trikset var å rulle over med helt svakt trykk når topcoaten begynte å herde. Det gikk egentlig greit, men jeg fant ut at tykkelsen på coatbelegget var litt kritisk for å få et helt jevnt resultat. Valget falt derfor på å strø over sukker. Salt ble for finkornet, så det utgikk. Kunne egentlig tenkt meg litt grovere struktur enn det sukkeret ga også. Det geniale med å strø på sukker er at man klarer seg med ett lag coat, og sukkeret skylles lett av med vann til slutt 

 

Her har jeg malt to ekstra strøk med coat de ytterste 7-8 centimetrene. Det var for å få et lite slett parti langs kanten. Denne stripa ble så slipt glatt og rubbet. Begynte med 60 papir for hånd for å ta de største toppene fra penselstrøkene, og gikk deretter over til plansliper.

 

Trappet gradvis ned på korning. 80, 120, 180, 220, 320, 400, 600 og 1200. 

 

Randsoner ble maskert før antiskli ble lagt. Her markerer jeg radier som skal skjæres til.

 

Ferdig maskert, klar til topcoat med antiskli.

 

Så var antisklibelegget lagt. Brukte akkurat 1kg sukker som ble fint fordelt utover.

 

Det viste seg at styrenet i topcoaten trakk seg gjennom maskeringstapen og løste opp limet. Selv om jeg fjernet tapen med en gang ble det en helsikes jobb å fjerne limet etterpå. Til slutt ble den glatte stripa rubbet for hånd. Forsøkte først med maskin men det ble for mye klin inn på antisklibelegget. Tror dette kommer til å "suge til seg" møkk...

 

Og der var plata montert på plattformen  

 

Ankerrulle og anker er montert (se egen tråd på hjemmelaget anker, link i signaturen for de som ikke har sett den).

 

For å sikre stivheten valgte jeg å knekke to vinkler og sveise inn som avstivnning. Dette reduserer det åpne spennet betraktelig.

 

Jeg har også modifisert innfestningen av badestigen ved å lage de to skinnene under avtagbare, det har de ikke vært tidligere. På den måten er det bare å skru av de to brakettene i bakkant og trekke ut skinnene for å ta av stigen.

 

Ankerrulla ble også noe modifisert. Jeg erfarte at blytauet skrapte i kante av rulla når vi ankret på grunt vann. For å redusere slitasjen på tauet har jeg derfor kappet vekk litt av høyden på flensen som stikker ned.

 

Summa summarum ble jeg fornøyd. Jeg brukte litt mer enn to og en halv patron med fugemasse når jeg monterte, så når fugemassen hadde herdet ble det et plant og fint anlegg for plata mot plattformen. Det oppleves ingen svikt når jeg går på plattformen nå, så da er det vel greit 

 

 

Så da gjenstår det å se om det blir noe teak på plattformen til neste år. Foreløpig ser jeg egentlig ikke behovet, men det ser jo ut som og de gamle teakstavene har klart seg bra, så det er jo mulig å gjøre en jobb med å flytte dem over. De er 12mm tykke (fritt etter hukommelsen), så det er jo også litt å slipe på.