Full overhaling av Volvo Penta MB130 (AQ130)

[volvo_penta_]

Høres bra ut dette! Ville ikke belaget meg på noen ekspress levering av den toppen.

Redigert 16.November.2011 av volvo_penta_ (see edit history)

[Anders_O]

Her er blokken som er borret opp 0.03'. I tillegg er den vasket på 90 grader.

 

 

 

Veiven er blitt kontrollert og polert. Nye veivstaker er montert på de overdimensjonerte stemplene (0.03')

 

 

Veiven ser langt bedre ut etter polering. Før montering skal den vaskes godt i motorolje.

 

 

Siden sist har jeg også godt til anskaffelse av en Weber forgasser. Den skal erstatte de dobble Stromberg forgasserene. Det er jo litt som å banne i kirken, men byttet har to grunner. Den første er at Weber forgasseren ikke bygger så langt ut i bredden på motoren som Strombergene. Altså unngår jeg forhåpentligvis å måtte bygge ut motorkassen (som er laget for en B16). Den andre er at jeg slipper problemet med justering.

 

 

 

 

 

Helt på tampen. Er det noen som har erfaring med valg av mototolje på denne motoren? Lurer på om jeg burde velge en syntetisk type.

[Anders_O]

volvo_penta - har du dårlig erfaring med Iglebækk? Han virket overbevisende på telefonen ang levering, men kanskje jeg burde purre litt..

[Jori]

Hei,

dette er en gammel motor, før Syntetisk olje kom på markedet med storm. Så den er beregnet for tradisjonel motorolje.

Når det er sagt, bytter du jo nå alle pakninger, deflektorer etc, så mye tilsier at det vil gå bra med syntetisk olje. Det verste du kan gjøre er å skifte til syntetisk på en motor som kun har gått på vanlig olje, da ber du om å få lekasjer/utette pakninger. Det jeg er usikker på er hvordan oljepumpen, vil takle syntetisk olje, men det kan sikkert adeneo, fortelle deg litt om. Ett annet usikkerhetsmoment er rundt ventilene. På bilmotorer ble det brukt oljedeflektorer på ventilstengene for å tette, jeg vet ikke om det er slik på marinemotorene, igjen hør med adeneo.Hvis de er på plass tipper jeg syntetisk går greit, uten de vil oljen (hvertfall den syntetiske) følge stengene ned i stemplet og forbrennes ut.

 

Når det gjeler ditt valg av Weber, meget smart er min kommentar. Mye enklere å ha kontroll over eller dobble solexer/stømbergere.Denne weberen skal yte samme effekt som de dobble og gi mindre forbruk. Kun hørt positivt fra de som har byttet slik og som jeg kjenner.

[index]

Jeg ville uansett brukt mineralsk under innkjøringen, for å unngå glassering av sylindrene. Hva du bruker etterpå er opp til deg. Jeg for min del ville holdt meg til det motoren er bygd for.

[Anders_O]

Jeg har osgå fått med meg at det er vannlig å kjøre inn motoren med mineralsk olje, og så evt bytte til syntetisk etter dette.

 

En av selgere i Pedersen Racing, hvor jeg kjøpte bl.a. kamakslelen, påpekte også at man i det første kvarteret av innkjøringen burde la turtallet være 3000 rmp.

 

Han hadde også helsyntetisk 15w-50 Volvo Penta olje til 70 kr/L, og mente at det kunne være en grei olje.

 

At man skal bruke den oljen som motoren er bygd for er vel ikke et argument i seg selv. Helsyntetisk olje ikke kom jo i bruk i biler før på 1970-tallet. Altså lenge etter B20'en ble satt i produksjon. Anbefalingene fra Volvo var vel med utgangspunkt i det som fantes av olje på markedet den gang.

 

Det kan uansett virke som om dette er et tema med mange ulike skoler og meninger.

[Jori]

Det er jo egentlig bare å prøve. Får du rart oljetrykk, så vet du hva det kanskje kan komme av. Forbruker du mye olje, så vet du også nå hvor det kommer fra. Pakningene vil jeg anta blir tette, så du vil ikke få søl i båten.

Vil dog korrigere deg på en ting. Også etterfølgerne B21 og B23 er anbefalt mineralolje, ser du i serviceheftet til Volvo fra den gang.

Syntetisk olje fikk nok ikke skikkelig tak i markedet før sent 80-tall og inn på 90-tallet, selv om det fantes mye tidligere.

 

Ellers enig med deg, en rekke synspunkter på dette temaet, gjelder også for V8 motorene, da disse i sitt opphav er steingamle av konstruksjon. Personlig tror jeg at når ting er nytt, kan du gå igang med syntetisk (etter innkjøring), men ville aldri hatt på syntetisk på en brukt motor som har gått mange år med mineralolje. Det har jeg gjort en gang for mye, hehe. Den begynte å svette og dryppe på flere steder.

[adeneo]

Første gangen du starter motoren så bruker du en mineralsk olje, og se på kannen og prøv å finn en med så lite tilsetninger som overhode mulig, ren olje er det beste, og olje/filter må skiftes etter første oppstart uansett så tilsetningene er unødvendige.

 

På de fleste nybygde motorer så skal det ikke være noe problem å kjøre helsyntetisk olje, ikke en gang på en B20 (som skal tåle dette helt fint), så det går nok bra, men nye syntetisk oljer har litt lite sink i forhold til hva en gammel Volvo sveiv gjerne vil ha, så over tid vil det minske slitasjen å bruke en tilsetning (kalles ofte for ZDDP).

 

Personlig så ville jeg kjørt en vanlig mineralsk olje på motoren, men gjerne noe med litt kvalitet, slik som Pennzoil, Castrol, Mobil osv.....

 

Ved første oppstart er det viktig å få opp oljetrykket FØR man starter motoren, og jeg synes 3000rpm høres vel mye ut på en standard VP motor, og ville nok holdt meg på rundt 1500-1700rpm, og variert turtallet litt, men aldri noe særlig under 1000rpm, og jeg ville nok heller ikke gått noe særlig over 2000-2500rpm.

La motoren gå skikkelig varm, og holde øyne og ører åpne så går det som regel bra, forsøk å kontroller tenningen så raskt som mulig, slik at den ikke går med feiltenning i oppstarten, samme med grovjustering av forgasser hvis det skulle trenges, pass på å ha alt klart til slike ting.

20 minutters tid er passe før motoren stoppes og olje og filter skiftes, deretter er det noen timers vanlig bruk med forsiktighet som gjelder, før olje og filter skiftes nok en gang.

[Anders_O]

Takk for råd angående oppstart!

 

Men før den tid kommer må motoren settes sammen igjen:)

 

Fikk "ny" topp fra Iglebæk før jul, men måtte sende den i retur da det ikke var gjort skikkelig arbeid. Regner med den kommer tilbake iløpet av januar.

 

Et spørsmal:

 

Jeg har som nevt boret opp en B20 blokk fra en bil, og i prosessen med marinisering tok jeg ut alle frostpluggene for å erstatte de med en rustfri variant. De rustfrie frostpluggene bestilte jeg fra Bjordal og Madsen.

 

Problemet er at de er for små! Dvs, de passer perfekt, men kan trykkes på plass med en finger. Skal ikke disse pluggene bankes inn?

 

Det kommer bilder i kveld - både av frostplugger og den påbegynte monteringen av veiv og stempler.

[Majali]

Dette er skikkelig gøy å drive med på vinteren

 

Hva gjelder frostpluggene, skal bare legges inn med buen utover, når du banker på midten av pluggen vil den utvide seg og tette rundt kanten.

Jeg ble annbefalt å ikke bruke noe pasta eller noe på min, og det ble tett det også... ??

 

Erik

Redigert 4.Januar.2012 av MY Casa (see edit history)

[Anders_O]

Ah!

Da forstår jeg:) Bare banke med en vanlig hammer?

 

Da blir det banking ikveld!

[Majali]

Jeg brukte vel en 10mm dor eller noe ( bare så jeg ikke skadet lakket om jeg bommet med hammeren :-)

[Anders_O]

Takk for tipset MY Casa!

 

Motoren min er ikke lakkert enda, så trenger ikke tenke på det. Uansett kan det være greit med en dor.

 

Legger inn noen få bilder fra den påbegynte monteringen.

 

Stemplene er nye, og kom med ringene montert. Tok av ringene, og målte klaring på 0.50 mm. Det skal være OK. Stemplene med ringer ble deretter dynket i motorolje før montering. Alle lagre ble også smørt med monteringsolje. Ny kam ble også montert (ingen bilder av den..), og lobene (?) ble smurt med egnet fett.

 

Her er kam, veiv og tre stempler kommet på plass.

 

 

 

Både veivlagre og rammelagre ble trukket til med riktig moment:

 

 

 

Her er alle stemplene kommet på plass:

 

 

 

Det hele var en relativt smertefri, men noe grisete øvelse:)

Det neste på programmet blir å banke inn frostplugger.

Redigert 4.Januar.2012 av Anders_O (see edit history)

[Anders_O]

Da var frostpluggene montert. Jeg brukte et ikke-herdende tetningsmiddel (Hylomar) rundt kanten på åpningen før jeg la nedi pluggen. Deretter banket jeg i midten av pluggen med en hammer slik at den utvidet seg. Litt usikker på hvor hardt jeg skal banke, evt om det går an å kjenne dette på noen måte.

 

Her er frostpluggene montert på venstre side, med veivhusventilasjonen i mellom:

 

 

Her er den ene pluggen i nærmere øyensyn for å vise hvor mye de er banket ned:

 

 

Her er frostpluggene montert på motsatt side:

 

 

 

Etter frostpluggene var montert skulle jeg egentlig sette igang med registerdrevet, men siden jeg hadde rotet vekk kilen til kamakselen fikk det vente til jeg får tak i en ny kile.

 

Jeg har kjøpt de fleste motordelene på Pedersen-Racing, og synes de har vært meget hyggelige, rimelige og raske. Siden jeg likevel måtte skulle bestille en ny kile, fant jeg ut at jeg skulle kontrollere støtstengene også, i tilfelle jeg måtte bytte disse også.

 

Det er 8 støtstenger i motoren, og i tillegg hadde jeg 7 stk liggende fra en annen motor:

 

 

For å finne 8 brukbare støtstenger rengjorde jeg allesammen før det bar opp på kjøkkenet for den obligatoriske rulle-på-en-flat-plate testen. Jeg rullet samtlige støtstenger på komfyrplaten (ceramisk glass), og ble noe skuffet da jeg kun fant tre stenger jeg med sikkerhet kunne si var helt rett.

 

 

 

Da spør jeg: Hvor rett må de være? Finner ikke noe avviksmål i verkstedshåndboken.

[Komodo]

Ikke et område jeg har særlig erfaring fra, men er det vanlig å sjekke retthet på støtstenger på den måten? Jeg vet ikke om det kan være tilfelle, men hvis det er avvik på yttermålet på endene av stengene i forhold til anlegget til kammen og ventilen vil "kasttoleransemålingen" din bli feil. Stengene burde kanskje ideelt sett vært opplagret mellom to kuler og svivlet rundt for å se etter kast?

Bare en tanke, jeg vet ikke hvordan dette vanligvis gjøres

 

Rent bortsett fra det; veldig fin tråd, fortsett med gode bilder og beskrivelser- det liker vi

[Anders_O]

Jeg ser hva du mener Komodo. Men ved å rulle stangen bortover en flate mens man myser langs platen, så er det også mulig å se om det er kast. Ser uansett ut som jeg bestiller 8 nye støtstenger.

 

I påvente av av kile til kamakselen, tok jeg en sjekk av oljepumpen. Mange mener at bytte av oljepumpe er obligatorisk ved en fullstendig overhaling. Andre mener det er tøv. Personlig så liker jeg ikke å bytte ting som virker...

 

Her er pumpen før demontering:

 

 

... og etter demontering:

 

 

Ved første øyekast ser alt fint ut. Etter råd fra folk som har mer greie på dette enn meg, så ble jeg anbefalt å bytte fjæren og kulen (reduksjonsventilen). Dette kostet 25 kroner, så det var ikke så mye å stusse på. Her ser du den gamle (til ventre) og den nye (til høyre). Ikke rare forskjellen spør du meg:

 

 

I følge verkstedshåndboken skal man også måle klaringer mellom tanhjulene ("kuggflankspel"), som ikke må overskride 0.35 mm. Jeg målte en klaring på nettopp 0.35 mm. Dette er innenfor toleransegrensen, og jeg er nøgd med det.

 

 

Aksialklaring ble også målt, og er <0.05 mm (mitt tynneste blad). Det er trygt innenfor toleransen på 0.01-0.1 mm. Aksialklaringen måles ved føre et blad mellom akselen (tannhjulet) og en flate. Om ikke lokket til oljepumpen er nevneverdig slitt, kan dette brukes.

 

[Anders_O]

Etter en tid med heller liten aktivitet, både her på forumet og på motoren, har jeg omsider noget at melde.

 

Etter at jeg måtte sende den overhalte biltoppen (m/ventiler) tilbake til Iglebæk pga dårlig tetting på ventilene har den kommet tilbake i utbedret stand. Den er nå montert på blokken sammen med nye ventilløftere, nye støtstenger og det originale vippetøyet:

 

 

Ventilene er ikke justert, men her ser dere et bilde av vippetøyet med de nye støtstengene. Både ventilløftere og støtsenger fikk seg en klatt med MoS2:

 

 

Her er et nærbilde av selve ventilfjærene. Noen som vet hva den gummisaken på toppen av ventilen skal være godt for. Alle ventilene kom med tilsynelatende nye slike gummihetter fra Iglebæk:

 

 

Forruten arbeid med toppen har jeg også fått montert registerdrevet. Dett er er et marint drev i stål, i motsetting til bakelitt som var standard på bilmotorene:

 

 

Bunnpannen har også blitt lakkert og montert:

 

 

Strengt tatt skal bunnpannen monteres etter registerdekselet. Det gjorde jeg også, men da jeg skulle montere de to siste boltene på bunnpannen (de som sitter i registerdekslelet), fant jeg ut at gjengene var helt ødelagt. Altså måtte jeg ta av igjen registerdekselet for å lage nye gjenger. Foruten de dårlige gjengene var jeg ikke særlig fornøyd med passformen på registerdekselpakningen heller (original VP). Flere steder traff hullene svært dårlig, samt at paknningen rett og slett ikke dekket flatene skikkelig. Like greit å bytte den. Ny er bestillt fra Pedersen Racing, og håper den er bedre.

 

Her er nye 10mm gjenger laget i dekselet,

 

 

 

...og de to hullene i bunnpannen måtte selvsagt utvides for å passe de nye boltene.

 

 

Her er en prøvemontering. Må vente på pakningen før endelig montering. Ny simmering til veiven ble også satt inn (kan skimtes så vidt på bildet).

 

 

Har også montert simmering og deksel på andre siden av veiven. På marine motorer brukes simmering istedet for filtring. Jeg antar dette er fordi marine motorer stort sett går på tilnærmet fullt turtall. Altså, ville kanskje filringen ikke klare å holde tett så lenge som ønskelig. Selve simmeringen er montert i et aluminiumsdekslel som igjen er skrudd i blokken. I følge manualen skulle dekslelet m/simmeringen sentreres på veiven med et spesialverktøy. Jeg har alltid tatt det på øyemål, og har aldri hatt problemer med lekkasje. Noen med andre erfaringer, evt gode metoder for å sentrere uten spesialverktøy?

 

 

Foruten det rent mekaniske, har jeg også hatt tid til litt lakkering av diverse løsøre. Her har jeg grunnet med syregrunning, lakket med Volvo-rød, og avsluttet med klarlakk på toppen. Håper det holder. Har tenkt å gjøre det samme med motoren etterhvert.

 

 

Det var alt for denne gang. Det neste på programmet blir vel å skru på diverse deksel mm, samt lakkere topp og blokk før alt tilbehør som manifolder, fordeler, osv skal på.

Redigert 7.Mars.2012 av Anders_O (see edit history)

[volvo_penta_]

Dette ser ut til å bli bra!

 

Som et tips bør du være meget obs på oljekjøleren, disse gamle kjølerne er tikkende bomber, da snakker jeg av erfaring.

 

Fikk vann i oljen 2 ganger pga. disse gamle kjølerne.

 

Her kan du i tilfelle bruke fra bil, 940 mener jeg, som vil være i langt bedre forfattning da disse kun har gått med frostvæske, og ikke sjøvann som denne.

Redigert 8.Mars.2012 av volvo_penta_ (see edit history)

[Anders_O]

Det er et godt poeng. Jeg har en til liggene, men den er jo like gammel såklart. Begge var tett da de ble demontert. Skal sjekke ut dette med kjøler fra 940. Søkte litt på nettet, men fant ikke noe umiddelbart.

[Anders_O]

Da er endelig lakkeringsjobben unnagjort. Jeg startet med å maskere alle områder hvor det skulle være pakninger. Deretter grunnet jeg med syregrunning, la på Volvo Penta rød, og hadde klarlakk på toppen. Prøvde å lage strøkene så tynne som mulig - uten særlig hell. Nå kan jeg endelig begynne å montere resten av motoren. Her er motoren ferdiglakket. Jeg er spent på hvor lenge det holder....

 

 

 

 

 

 

Jeg har forstatt ikke funnet ut av dette med oljekjøler fra 940. Om det er noen som har noe å komme med der, så ville jeg satt stor pris på det. Bilder kommer etterhvert som monteringen tar til.

[Anders_O]

Da er motoren så godt som ferdigmontert. Svinghjulet er ikke satt på, da det var litt vanskelig så lenge motoren er i stativet.

 

 

 

 

Forgasseren (Weber m/innsug fra Misab), kjøpte jeg brukt fra Sverige.

 

 

Jeg trodde den skulle passe rett på, siden forrige eier sa han hadde brukt den på en AQ130. Til min store overraskelse, så hadde ikke innsuget den samme utformingen som originalinnsuget. Eksosmanifolden og innsuget deler nemlig fire festebolter, men innsuget fra Misab var bikke beregnet for en marin manifold, og jeg måtte lage 4 improvisoriske "spacere" (det galvaniserte røret som er trekt innpå bolten), for å få festet både eksosmanifold og innsug med de samme boltene. Er det noen her som har erfaring med bruk av denne innsugsmanifolden, og evt vet om en god måte å få den til å passe ?

 

 

Neste punkt på agendaen blir å montere motor på en ramme og prøvekjøre. Det blir stas!!

[Anders_O]

En annen ting jeg har gjort er å lage en ordning som jeg tror vil gjøre oljeskift langt enklere en tidligere.

 

Et evig problem på denne motoren, montert i min båt, er at det er så utrolig trangt under motoren, og nesten helt umulig å tappe oljen uten at det blir et helsikkes griseri i kjølsvinet. Å pumpe ut oljen gjennom åpningen til peilepinnen har heller aldri vært noe suksess, og jeg har aldri klart å få den slangen helt ned i sumpen. Fått ut kanskje 2 liter på en god dag, og motoren rommer ca 4,5.

 

Nå er forhåpentligvis alle disse sorger over. I forrige uke var jeg nede på min lokale TESS butikk,og handlet deler til den smertefrie-oljebytte-løsningen min. En rørstuss (med like gjenger til bunnpluggen), en rørbend, og en påklemt 10mm hydraulikkslange på ca en meter. I enden av slangen står en 10mm bolt festet med en slangeklemme.

 

Innfestingen til bunnpannen:

 

 

Enden av hydraulikkslangen. Her er det også mulig å montere en slags ventil eller lignende, og kanskje spandere på seg en ekstra klemme.

 

 

Neste gange jeg skifter olje er tanken at det bare skal være å kjøre motoren varm, løsne slangeklemmen på slangen, og suge ut oljen direkte via slangen.

[sofa]

Hei

Dette blig bra.Jeg likte ordningen med oljeavtapping.

[Anders_O]

Da er jeg kommet noen hakk nærmere en ferdig restaurert B20.

 

Bygget meg en ramme til å montere motor og gir for prøvekjøring i garasjen. Vi var tre stykker til å flytte motoren fra boden og opp i garasjen. En heftig økt, og ti trappetrinn på veien gjorde ikke flyttingen noe enklere... Endte med at vi monterte motoren på rammen, og slepte den opp trappene som en slede.

 

Her står den omsider i garasjen.

 

 

Det neste som skulle gjøres var å montere svinghjulet, men selvsagt hadde jeg tatt feil svinghjul. Det jeg hadde tenkt å bruke har bare seks bolthull, mens veieven har åtte. Typisk. Det riktige svinghjulet, med åtte bolter, har etter all sannsynlighet havnet på gjennbruksstasjonen etter en salig høstopprydding i gamle deler jeg var sikker på at jeg aldri kom til å få bruk for. Nå må jeg få tak i et brukt svinghjul med åtte bolter.

 

Den skarpøyde leser ser kanskje at dette ikke passer....

 

 

I skuffelsen av ikke å få montere svinghjulet satt jeg i gang med å lage et verktøy som kunne brukes til å pumpe opp oljetrykket før den første oppstarten. Det har jeg hørt skal være lurt for å fordele olje i alle kriker og kroker før oppstart. Normalt er det jo en egen aksling som drives av kamakselen, og som igjen driver oljepumpen og fordeleren. For å drive oljepumpen manuelt, uten at motoren går rundt, må man altså ta av fordeleren, og trekke ut denne akslingen.

 

Av med fordeleren:

 

 

Braketten som holder fordeleren i posisjon:

 

 

Og til slutt selve akslingen:

 

 

For å lage et slikt verktøy til å drive oljepumpen, fant jeg en gammel tilsvarende aksling og skar vekk samtlige tenner på det tannhjulet som er normalt skal være koblet til kamakselen. Deretter borret jeg et hull og laget gjenger i enden av akslelen. En maskinskrue med umbrako-hode ble skrudd inn slik at den kan drives av en drill.

 

Tannhjulet er skåret vekk med vinkelsliper:

 

 

Borret hull og laget gjenger:

 

Skrudd inn bolt med umbrako-hode for at den skal kunne drives av en drill.

 

Nå kan den modifiserte akselen monteres på oljepumpen og drives av en drill (usikker på hvor mye kraft som må til for å drive pumpen). Fordi tannhjulet er tatt vekk, vil den ikke komme i konflikt med kamakselen.

 

 

Redigert 23.April.2012 av Anders_O (see edit history)

[Anders_O]

Jeg har montert en oljetrykksmåler direkte på motoren slik at jeg kan følge med på oljetrykket både når jeg pumper det opp manuelt, og under den første oppstarten. Måleren står på 1 bar ved null trykk, og viser konskvent 1 bar for høyt etter hvert som trykket øker (testet den på en sykkelpumpe med manometer). Er det noen som vet hva som er normalt oljetrykk på denne motortypen?

 

Montert direkte på blokken:

 

 

Viser alltid 1 bar for mye: