Nå skal Wallas'n på 20 favner!

[Atle Mørk]

Bytt til 6 mm2 og sett på en 15amp sikring og deretter rett på batteri så skal du se at den starter vær gang.

[cavaler]

Høres ut som en god ide,har vært inne på den tanken selv.Men bør vel koble den via hovedstrømsbryter? Kan klare det med veldig korte ledninger omjeg går direkte til batteri, varmeren står i styrehuset så det er bare rett gjennom dørken og ned på batteriene,1,5m ledning er vel max det blir da. skal se på det i løpet av dagen. Takk for gode svar Rune

[23 fot]

Min erfaring er entydig bra med Wallas 2400 som er kjøpt brukt på ebay i 2006 var det vel.

Pumpen var ny,veke og glødetråd var det vel jeg byttet,en sukkerbit med en liten tynn kabel under benken ble kobblet til batteriet,selve Wallasen ble montert under snekkebenken akter i rundt 20 grader tilpasset båtskroget,tilføringsslangene ble isolert,1 stk. kabin,1 stk.under kalesje ute v/benken,lampeparafin 4 liter er det vel ble plassert nærmest liggende under fuktig dørk akter i samme slengen,bytter bare originaldunken og skru på samme lokket med slangene,fyrer opp etter en lang istete vinter og vipps det blir deilig varmt hver gang siden 06,når som helst hvor lenge som helst.

De problemene som jeg hører her er gøy å lese,mye feilmontering,fra meg også men det fungerer samt at jeg

var klar over det fra starten,men prøvde og det funket.Returslangen er nok en av de viktigste tingene for at ting ikke fungerer som de skal,slangen SKAL ligge lavere i enden enn selve Wallasen...fyrer opp brenneren sånn det er også for korte halvtimen om det er å gjøre,spiller ingen rolle her i båten...

Ønsker alle en flott ny sesong,og de med motorbåter kommer sterkere tilbake om de konverterer til seilbår etterhvert! HaaHaaHaaa

[Cerveza]

Er rimelig fornøy med min Wallas også, selv om jeg kan kjenne igjen problemstillingen med lav kapasitet på viften og at glødingen er litt følsom med hensyn på batterispenning. Jeg koblet den rett til batteriet utenom hovebryteren, men med egen sikring. Litt for å unngå å kunne stoppe den ved en feiltagelse med hovedbryteren, men også så den kan stå på mens jeg jobber med eller i nærheten av det resterende elekstriske opplegget.

[alfb]

Cavaler:

du må kople varmeren utenom hovedstrøm bryteren slik at du ikke slår av uten at den har fått etterkjølt seg!

[23 fot]

Viktig som f som du påpeker ang.etterkjøling!

[Jernklumpen]

eber d4 er overlegen wallas 2400, sikkert pga de store 90mm luftrøra, og mer effekt, støyer ikke så mye som folk skal ha det til, ryker litt første 40sekundene og bråker dobbelt av wallas under oppstart, men når innstillt varme er nådd går jo viften roligere og den er lik som wallasen på støy.. selv på halv effekt på wallasen.. med eber d4 så slipper du og vente på varmen, det blir fort varmt... løp og kjøp..

[cavaler]

Da har jeg vært en tur i båten og sett på wallasen,største feilen var faktisk en dårlig sikringsboks som ga mye spenningstap, så koblet wallasen helt vekk fra sikrinsboksen og dro ledningene direkte ned til batteri, sparte noen meter ledning på det og unngikk diverse koblinger underveis som kan gi tap.når dette var gjordt så startet wallasen med en gang og varmet godt. Kjørte den en times tid for å se at den virket og det så bra ut, hadde da full batterispenning inn på apparatet. :thumbsup: I denne omgang så koblet jeg direkte på batteri men kommer til å koble den via hovedbryter, føler det litt sikrere da.

 

Rune

Redigert 16.Januar.2011 av cavaler (see edit history)

[Lars H.]

Hei.

 

Håper jeg ikke maser og provoserer, men her er et innlegg jeg har gjentatt flere ganger angående overgangmotstand i kontakter osv. Og ditt eksempel cavaler viser jo at det er mye å hente ved å sjekke sikringer og kabelforbindelser.

 

Mange båtfolk opplever at spenningen frem til kjøleskap, varmeapparat er alt for lav (varmeapparatet vil ikke starte, og kjøleskapet stopper), selv med fulladet batteri. Alle vet vel nå etter hvert at tynne ledninger kan gi spenningsfall. En annen feilkilde som ofte blir oversett er brytere, kontakter og sikringer. En dårlig tilskrudd kabelsko, en slapp kontakt i en flatstiftkontakt eller at ledningen inn i disse er dårlig klemt til eller er blitt irret, kan hver for seg fort gi en tiendedels volt spenningstap dersom det går litt strøm i ledningen.

 

Som et eksempel kan jeg ta forbindelsen fra batteriet via sikring til glødetråden på et varmeapparat (pluss forbindelsen tilbake til batteriet)

 

Overgangene kan da være slik:

 

batteriterminal(+) - kabelsko

kabelsko - ledning

 

Ledning - kabelsko

kabelsko - hovedbryter

to kontaktpunkter inni bryteren

bryter - kabelsko

kabelsko - ledning

 

ledning - kabelsko (flatstift)

kabelsko(flatstift) - sikringsholder

sikringsholder sikring

sikring -sikringsholder

sikringsholder - kabelsko(flatstift)

kabelsko(flatstift) - ledning

 

ledning - kabelsko(flatstift)

kabelsko(flatstift) - terminal i varmeapparat

 

intern forbindelse til glødetråd

intern forbindelse fra glødetråd

 

terminal i varmeapparat - kabelsko(flatstift)

kabelsko(flatstift) - ledning

 

ledning - kabelsko

kabelsko batteriterminal(-)

 

Dette ble mange steder det kan bli dårlig kontakt, faktisk 22 steder! Og det kunne fort blitt flere ved bruk af fordelingsskinner for jord og skjøtekontakter her og der.

 

Og når det under gløding går så mye som opp til 10 A strøm, kan det fort bli 0,1volt tap i hver overgang dersom forbindelsen er dårlig, det blir 2,2volt totalt! Med 12,6volt på batteriet blir det da bare 10,4volt på glødetråden! Og dette under forutsetning at kablene er så tykke at det ikke er tap der! Men det er det. Litt av et senario?

 

Heldigvis kan tapet reduseres betraktelig.

 

6 av disse forbindelsen er der en ledning er klemt fast i en kabelsko(flatstift). Er ikke ledningen skikkelig klemt til, er den irret? Dersom ja, klipp av ledningen så langt inn at du kommer til ren kobber og sett på ny kabelsko(flatstift). Klem den på med en skikkelig klemmetang med retursperre. Kr.99,90 varianten hos OBS duger ikke, men en bra tang med retursperre som klemmer ordentlig til, får du i bilrekvisitaforetningene til 200 - 300 kroner.

 

6 av forbindelsene kan være dårlige pga. dårlig forbindelse mellom en kabelsko og terminal eller en flatstift han/hun overgang. Her kan det være irr som kan fjernes, kabelskoen kan skrues bedre til eller hunkontakten på flatkontakten er blitt slapp og kan skiftes.

 

Dersom en har "gammeldagse" sikringsholdere av biltype, den typen med porselenssikringer, bør denne byttes ut til en bedre type. Har faktisk erfart at det hadde irret så mye i overgangen mellom sikring og sikringsholder at det ble totalt brudd! Den nye bilvarianten med "flatstiftsikringer" fåes i god kvalitet.

 

Når en har gått over alt dette er det på tide å spraye over med f.eks CRC for marine elektriske forbindelser.

 

Dette var bare et eksempel, hvordan står det til med forbindelsene frem til kjøleskapet, til lanternene, osv?

 

Lars H.

[alfb]

Hei.

 

Håper jeg ikke maser og provoserer...

 

Du maser og provoserer så absolutt ikke

Dette er meget viktig og minne slike som f.eks meg selv på, da det er slike ting som er lett å glemme

[cavaler]

har vært en snartur i båten igjen idag,prøvde wallasen, etter noen min oppvarming så startet den helt fint, så helt klart, spenningen frem til varmeren er viktig,jeg hadde over 2volt spenningsfall på veien, via sikringsbokser og lange ledninger, etter ombygging og koblet direkt på batteri,via hovedbryter, så har jeg full spenning til varmeren og den starter uten problemer hver gang.I morgen blir det tur på sjøen, kanskje vest for sotra om været tillater det.

 

Rune

[Luco]

Jeg kjørte min på fullt en halvtimes tid i går(3000D)

Har 4 uttak 33fot båt.

Holdt forran uttaket(sjekka alle) og det er såvidt jeg kjenner at det kommer luft ut. Det er varme men hadde ikke klart å varme båten med den nå på denne årstiden, mye pga forlite flytting av varm luft.

 

Er vifta så dårlig, eller er det noe galt hos meg?

[Kaftein ØL]

Jeg kjørte min på fullt en halvtimes tid i går(3000D)

Har 4 uttak 33fot båt.

Holdt forran uttaket(sjekka alle) og det er såvidt jeg kjenner at det kommer luft ut. Det er varme men hadde ikke klart å varme båten med den nå på denne årstiden, mye pga forlite flytting av varm luft.

 

Er vifta så dårlig, eller er det noe galt hos meg?

 

Er nok ikke noe galt med varmeren din. Det er slik Wallas-varmere er Hvis du i tillegg har litt lange slanger eller et par bøyer på slangene må du også regne med at varmeren slår seg av pga overoppheting, men slikt virker ikke som å være tilfelle hos deg.

[bliss X]

Mye rare myter om wallas her. Min wallas har fungert i alle år, og den dagen den tar kvelden håper jeg produktet fortsatt er på markedet (wallas 1800). En stor fordel med denne, og den viktigste grunnen til at jeg ville valgt wallas hvis jeg måtte ha ny varmer er strømforbruket. Det eneste jeg kunne tenkt meg forbedret er reguleringsmulighetene. Det er kun to instillinger - enten halv eller full. Kunne tenkt meg fire instillinger dvs 25%,50%,75% og 100%

[Wallas Service]

Holdt forran uttaket(sjekka alle) og det er såvidt jeg kjenner at det kommer luft ut. Er vifta så dårlig, eller er det noe galt hos meg?

 

3000D hadde dessverre altfor dårlige vifter. Dette ble rettet litt på med modellen 3000DX som kom 1-2 år senere, og ytterligere bedre vifter på 30D. Du kan prøve å isolere slangene med isolasjonsstrømper, så vil det kanskje bedre seg litt.

 

Ny modell - 30Dt - som kommer i løpet av februar 2011, vil ha enda bedre vifter. Enkel sak å "konvertere" til denne, trenger bare å skifte opphengsbrakett (30Dt litt bredere) og kontrollboks. Ellers samme avgassutløp og slangedimensjoner.

[Wallas Service]

Det er kun to instillinger - enten halv eller full. Kunne tenkt meg fire instillinger dvs 25%,50%,75% og 100%

 

 

Har du prøvd med varme på 1/2 effekt og vifte på full? Dette gir ca 33% effekt, men med større varmluftmengde.

[Wallas Service]

Spenningen frem til varmeren er viktig,jeg hadde over 2volt spenningsfall på veien, via sikringsbokser og lange ledninger, etter ombygging og koblet direkt på batteri,via hovedbryter, så har jeg full spenning til varmeren og den starter uten problemer hver gang.

 

En ikke helt uvanlig problemstilling. Har sett dette flere ganger på min søken etter feil ved varmere (og kokeapparater). Mange omkoblinger og "strømtjuver" montert. Monteringsanvisningen sier at de skal kobles rett til batteriet.

 

Har til og med opplevd montasjer i nye båter hvor varmeren var koblet via bryteren for kjøleskapet

[bliss X]

Kjører alltid vifte på full, men du mener jeg kan kjøre både vifte og varme på halv for å få lavere effekt?

[Wallas Service]

Kjører alltid vifte på full, men du mener jeg kan kjøre både vifte og varme på halv for å få lavere effekt?

 

Wallas 1800/2400/3200 har 3 effektinnstillinger:

 

Varme på full, vifte/vent av (100%)

Varme på halv, vifte/vent av (50%)

Varme på halv, vifte/vent på full (33%)

[bliss X]

Takk for tipset. Hva med varme på full/vifte på full?

 

Jeg forstår ikke helt all denne klagingen på wallas. Har sjelden vært borti noe mer driftssikkert. Jeg kjøpte båten i 1999 og da sto denne wallas'en i båten. Har aldri gjort noe som helst med den.

[Wallas Service]

Varme og vifte på full har ingen effekt i det hele tatt. Når varmen står på full, så er viften automatisk på full.

 

Varme og vifte på halv har heller ingen endringen i effekten, da viften automatisk går på halv når varmen er på halv.

 

Varme på full og vifte på halv skal normalt sett ikke gå an. I så fall så vil varmen ikke bli transportert gjennom slangene, og varmeren vil slå seg av pga overoppheting.

 

At varmeren har gått jevnt og trutt siden 1999 uten service overasker meg ikke i det hele tatt, men så er du kanskje en av de som bruker båten aktivt etter det jeg har forstått? Og det er viktig; selv om båten ikke brukes vinterhalvåret, så er det en fordel om både varmer og koker får seg en gjennomkjøring omtrent hver 14 dag.

 

De flest servicer tas om våren på de apparatene som ikke har vært brukt siden St.Hans året før

[bliss X]

wallas'en sto i båten da jeg kjøpte den i 1999 så den er nok eldre enn det.

Er innom å fyrer opp wallas'en jevnlig men ikke så ofte som annenhver uke.

 

En gang for flere år siden skjedde det noe merkelig. Tror jeg har skrevet om det før. Det som skjedde var at den plutselig startet opp av seg selv ca 5 - 10 minutter etter at den hadde brent ut. Jeg går aldri fra båten før den har gjort seg ferdig. Den hadde avsluttet normalt, og jeg var i ferd med å forlate båten da den plutselig begynte å gå av seg selv.

[Wallas Service]

At den har startet opp av seg selv med gløding og det hele, har jeg aldri hørt om før.

 

Men at viften starter på nytt har skjedd. Etterkjølingstermostaten kobler ut viftemotorene når temperaturen synker til (under) 80grC. Om apparatet ikke har blitt kvitt alle avgassene, eller at det er igjen litt restvarme - så kan termostaten koble seg inn igjen slik at apparatet blir ytterligere nedkjølt.

 

Om varmeren står litt trangt montert og med litt lite gjennomlufting, så har det også skjedd at varmeren har koblet inn viften på dager med svært høy utetemperatur, pga oppvarming av skroget. Men vi snakker altså om svært skjeldne tilfeller at en varmer (eller kokeapparat for den saks skyld) slår seg på etter nedkjøling.

[bliss X]

Ja det har jo bare skjedd en gang på alle disse årene så ... Men jeg "vart litt skræmt"

[Lars H.]

Men at viften starter på nytt har skjedd. Etterkjølingstermostaten kobler ut viftemotorene når temperaturen synker til (under) 80grC. Om apparatet ikke har blitt kvitt alle avgassene, eller at det er igjen litt restvarme - så kan termostaten koble seg inn igjen slik at apparatet blir ytterligere nedkjølt.

Dette har skjedd for meg noen ganger med kokeapparatet, og det ser jeg kun på som en ekstra sikkerhet.

Lars H.