All aktivitet

Nei, så lenge du har vanlige blybatterier på begge sider, og bruker tilstrekkelig ledningskvadrat, så ser jeg ikke noen problemer med det. Du kan jo koble det etter hovedbryterene, så er det mindre risiko for å tømme startbatteriet. Har du landstrømladere fast tilkoblet?

Så var det denne tiden på året igjen, og seilene fikk jeg tatt av igår og levert til tørk hos Elvstrøm Sails. Ref beskrivelsen over, så var det ingen utfordringer på våren iår. Bortsett fra at det er lurt med bare ett sjøvannsinntak åpent når motoren skal startes for første gang etter å ha ligget på land. Bare et spørsmål idet vi er på vei opp på land ila uken: Kan det være lurt å kjøre gjennom ferskvann lengre enn det jeg gjorde ifjor? Det var ca 40 liter + det vannslangen klarte å levere. Det var utelukkende på tomgang. Har det noe for seg å øke turtall på motor under denne ferskvannskjøringen og også øke vannmengden vha flere bøtter med ferskvann (altså fylle flere ganger en bare 2x)?

Vil det fungere om jeg kobler en skillerele fra Biltema som jeg har liggende mellom de to hovedbryterne som er i bruk, eller vil jeg kunne risikere at noe går galt?

Ja, de tynne ledningene er trolig styrestrøm til reléet som kobler batteriene sammen. Hvis det er 12V mellom disse når motoren går, så er det trolig feil på releet. Hvis det er 0V, så er feilen trolig at ledningene ikke er tilkoblet riktig. Siden du har en ubrukt Aux bryter, kan det være en grei nødløsning å koble batteriene sammen med den. Men da med samme ledningstverrsnitt som batterikablene.

Takk for tilbakemelding. Først, så har jeg plenty kraft til å komme i plan raskt, men jeg føler at det kan bli ubalanse i båten når vi er flere personer i båten, og tenker at kanskje smart Tabs kan rette opp noe mer.

Godt spørsmål, det er 472 treff på balsa, men det er vel helst utenlandsproduserte båter. Eneste norske jeg husker er Columbie 66, har vært noen skrekkhistorier.

Jeg har ikke noe skjema over det elektriske på båten, og jeg antar at det er gjort en del i forbindelse med motorskifte. Det er ikke vanelig tenningslås i båten med har en elektrisk bryter for tenning og start. Det var et 4 tomms instrument med da jeg overtok, men dette er gått i hvitt. Dvs det lyser, men lcd tegnene er borte. Har alt av instrumenter over Garmin kartplottet. Den viser 14,2 volt, mens ekkolodd som er koblet på forbruksbatteriet viser fra 12,5 til 12,1 volt. Kan som sagt lite om strøm, så jeg vet ikke om dette sier noe. Trodde kanskje at de to tynne ledningene bare var en form for styrestrøm. Mener jo at motor har ladet forbruksbatteriet tidligere, da jeg ikke har hatt problem med lite strøm. Selv på flere dagers tur var det strøm nok. Tror du har rett angående sikringene. Forrige eier opplyste at noe gikk selv om hovedbryter var av f.eks dieselvarmer og lensepumper.

Jeg hadde samme problemene på min Suzuki df 115 - 2013 modell. Gått ca 200 timer. (se mitt emne her på forum) For å gjøre en lang historie kort; etter enn gjennomgang av motor hos Farvan (lokal serviceforhandler) ble det konstatert at ECU og all elektronikk var ødelagt. Motor var bare å kassere (ikke lønnsomt å reparere) Jeg fikk kr 30tusen som delemotor av en som driver å kjøper/selger motorer. I Amerika kaller de dette for "Fried ECU" og det skal spesielt være modeller 115/140 fra 2012/13 som er utsatt. Åja jeg kjøpte ny iac ventil. HÅPER DETTE IKKE ER TILFELLE FOR DIN MOTOR. Håper inderlig det er noe annet med din motor. Lykke til videre.

jeg har smart tabs på 2 båter, Yamarin 5940/59C og på wesling. Det de gjør best er å gi en mindre markert planingsterksel, og dermed at man kan kjøre saktere i "halvplan" Noe som er kjekt når fjorden drar seg sikkelig til. Selv om reklamen sier noe annet så stjeler de nok en liten knop på toppfarta. Har du noen tanker om hva du konkret ønsker å oppnå?

Såvidt jeg kan se er ikke AUX Switch koblet til noe som helst. Det ser i hvert fall sånn ut på det første bildet jeg la ut. Det er mulig den er tenkt brukt til ankerwinch. Baupropellen går på startbatteriet med egne kabler direkte fra batteriet. Antar det er koplet via en rele som igjen er koblet via hovedbryter da den ikke kan brukes uten at hovdbryter er slått på. Har alltid hatt på alle tre bryterne, da jeg nettopp har sett at det ser tomt ut på baksiden, men forbruksbatteriet tappes likevel.

På bildet av baksida ser det ut som AUX ikke er i bruk. Hos meg var den brukt til ankervinsj og baugpropell.

Har hatt slikt Navix-skap i to båter (Bella/Falcon og Nord Star). De leverer ferdige ledningsnett og begge disse - det i Nord Star var identisk med det på bildet - hadde innebygd skillerelé, og det er nok det releet du har funnet. Dersom du har fått med elskjema med båten burde det være mulig å finne ut hvordan det skal være koplet men som du sier kan det ha vært gjort blunder når motor ble skiftet. Antakelig skal sort til minus og blå/gul til D+ eller tenningslås som foreslått over. D4/6 VP har vel ikke ordinær tenningslampe men en 33 Ohm effektmotstand på selve dynamoen mener jeg. Ville sjekket om releet får styrestrøm når motor går, og så målt over relepinnene når motor går - da burde du lese av spenningsforskjellen på start/forbruk dersom releet er defekt/ikke opererer. Enig i at det ikke burde være noe stort problem å kople et Biltema-skillerele mellom i stedet, men hadde i så fall tatt meg bryet med å fjerne pingle-kablene og erstattet med noe litt feitere. All ladestrøm til et evt tomt forbruksbatteri skal jo gjennom disse så de kan godt være litt feitere. De nederste sikringene fores vel via ‘alltid på’ vippebryter og går typisk til dieselvarmer/kokeapparat/lensepumpe. De øverste/feiteste er hovedkurser til forbruk.

Blir vel bedre om du slår på AUX Switch. Kan for meg se ut som du ikke har automatiske spillerele, men seperat hovedstrøm-bryter til hvert batteri. Så alle på under drift. Ligger du i uthavn, så slår du av Main, for å unngå å tappe start -batteri. En korrigering. På første bilde så kan de se ut som ledninger er fjernet fra AUX bryter. Så noe er ikke standard. Hvis det er montert Volt sensitivt skullerele så vil det være en plass mellom start-, og forbruksbatteri. Lykke til. Kanskje kontakte tidligere eier å høre hvilke endringer som har blitt gjort.

Helt vanlig vestlandstemperatur ute. Tynn is på fjorden. Max noen få minus i styrehuset (frostvakt står i motorrommet, men det siver litt varme inn derfra). Jobber i byggevarehandel og ser ofte at litiumbatteriene til 18V verktøy (uavhengig av merke) ikke tåler å ligge utladet i minusgrader. Og det er mye samme celler som brukes.

Jeg er spent på hva ekspertisen mener om denne. Det er kjent at lading i kulde er problematisk, men jeg visste ikke at oppbevaring var det. Var det veldig kaldt der den lå?

Lagring har mye å si. Men etter flere år er det stor fare for at batteriet i beste fall har redusert kapasitet. Har en Icom M93 håndholdt VHF med GPS og DSC. Flott radio. Men batteriet varte vel hele 2 år, dvs så vidt over garantitiden. Den lå oppladet i båten (overbygd sjark med frostvakt) en periode på vinteren, og da tok kulda knekken på batteriet. Lav temp ødelegger visst litiumbatterier ganske fort, spesielt hvis de ikke er fulladet, men det var dyrkjøpt lærdom. Med frakt kom det nye batteriet på tusen kroner. Og det er selvsagt et veldig proprietært batteri, som KUN passer til M93-modellen, så jeg fant ikke erstatningsbatterier fra tredjeparter. Moro..... (Kuriosa-advarsel: Omtrent samtidig som jeg kjøpte Icom-en, bestilte jeg noen billige Baofeng Kina-radioer og programmerte dem som jaktradioer. Har aldri hatt problemer med litiumbatteriene på disse, selv ved vinterbruk på jakt i snø og kulde... og splitter nytt litiumbatteri til disse koster en 50-lapp inkl frakt...)

Ledningen er ikke nødvendigvis koblet ved dynamo, det kan også være ved ladelampe. Det går jo vanligvis en ledning fra D+ til ladelampe. Den andre siden av ladelampen er koblet til +12V via tenningsbryter. Når motor startes gir dynamo spenning til D+, og ladelampe slukker, mens et eventuelt relé koblet mellom minus og D+ vil lukke. Du kan jo også måle mellom svart og blå/gul, og se om det er noen forskjell når motor startes.

Skjønner at kjettingen må over på den andre siden. Så bør jeg vel også lage et kryss på hver side, strammebånd vil funke. Så, i tillegg til det: en fot under baugen og en akter. Her lar vi båtene stå m riggen oppe….

Kjettingen er feil festet. De skal gå fra nedre del på den ene siden opp til toppen på den andre siden. Jeg hadde et som lignet. Båten stod på tresviller som ikke var festet til Båten.

Har ett bra tips. Kjøp en billig Biltema lensepumpe og en murrerbøte. Så kobler du på klokken på lensepumpa. Da trenger du ikke "100 liter" med frostvæske og det er lett å pumpe det opp i platkanner for bruk neste år. Lett å kjøre motoren varm med ett slikt oppsett

Kan prøve å se på dynamo, men den ligger så trangt til at jeg antagelig må prøve med å ta bilde. det var min tanke også at den hadde forbindelse med dynamo. Forsiden av dette er bare bryterne, og det jeg tror er sikringer til forbruk. Tror det jeg antar er skillerele er festet med de to skruene nederst i skapet. Glemte å si at det er montert ny motor i båten i 2015, en Volvo D4 300 om det har noe å si. Det kan være i den forebindelse dette er montert.

Enig i det. Fire popnagler , så er den nye på plass. Enkelt.

De glykolbaserte frostvæskene kan klumpe seg til tjukk grøt hvis du blander med feil ting, sjøvann er blant dem. Så sørg ihvertfall for å ha kjørt grundig med ferskvann gjennom før du kjører på med frostvæske.

Ja, det ser ut som nytt batteri er å få kjøpt.

Har kjøpt/byttet til meg en seilskøyte hovedsakelig bygget i mahogni og teak på verft i Sverige i 1974. Skroget er kravellbygget og lakket med epoxylakk og ser fortsatt ut som nesten nytt. Men dekk og overbygg har ikke fått tilstrekkelig vedlikehold. Både blåning og avflassing har oppstått. Båten har helt ny Nogva motor, gått vel 100 timer, og splitter ny seilrigg, så den fortjener å bli ordentlig pusset opp. Prøvde meg først fram på inngangsluka. Skrapet og slipte ned på helt friskt tre. Natingen ser heldigvis ut til å være like fin selv om jeg brukte ganske brutalt utstyr. Både vibrasjons- og båndpussemaskin. Men knock on wood som det heter. Påførte deretter et utall strøk Owatrol D.1 dekksolje, minst 10-15 strøk, og deretter Owatrol D.2. Noe som viste seg litt problematisk utendørs grunnet lang tørketid på D.2 oljen før den tålte fukt. Gikk da over til Owatrol Edelolje og fikk minst like bra resultat uten fukt- og tørkeproblemene. Har nå gjort det samme med hele overbygget. Resultatet ser ut til å bli bedre og bedre for hvert nytt strøk. Edeloljen blir minst like blank som D.2 oljen, men gir en noe mykere overflate, noe som burde være en fordel når det gjelder avflassing og sprekker. Produsenten lover i alle fall det i sin omtale av den. Og den virker over tid å bli så hard at man kan gå på den uten å sette merker. Men frykter vinteren da båten skal ligge ute og brukes jevnlig. Så langt så ser det ut til at verken sol, nedbør eller fugleskitt har noen negativ innvirkning på overflaten. Er det noe mer jeg bør gjøre for å bevare resultatet ut over å jevnlig toppe med nye lag edelolje og evt legge over en presenning på høyeste vinteren? Edeloljen overrasket meg. Veldig rask og enkel å påføre, siger ikke så lett, og gir en blank overflate. Ser ut som om den tåler å bli påført i relativ lav temperatur og tåler nedbør etter ganske kort tid. Et par timer alt etter lufttemperaturen. Og man kan smøre den på i direkte solskinn også. En fordel på våre kanter når man jobber utendørs med skiftende vær. I motsetning til Owatrol D.2 som krever høy lufttemperatur over mange timer før den evt tåler fukt. Båten har ligget på vannet hele tiden. Båten har kun en styreposisjon, inne. For å bedre på oversikten under trange havneforhold, så har jeg tatt hull for en luke. Skal bygge luken selv og kopier den luken som allerede er der, men med et lexan lysfelt. Skal montere en ekstra posisjon med gass, gear og styring utendørs, og har ratt og pumpe fra en annen båt. Hva trenger jeg ut over det? noen