Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[dieselfan]

Det ble en "tynn" presisering over, å tenke noe og skrive halvparten er ikke bra nok.. ref Er det sikkert at dere sammenlikner samme tverrsnitt  

 

Forskjellen ligger i måten en strekkprøve produseres på.. freser/sager/dreier du prøver så "knuser" du en del av prøven.

La oss for illustrasjon ta et tenkt tall: 1mm inn i materialet skades. dermed får du lavere verdi, jo mindre prøvetverrsnitt du benytter.

Har jeg en liten testbenk eller bruker en fiskevekt og lager strekkstaver i 5x5mm så blir resultatet betydelig lavere enn Ø10, det var poenget, som jeg håper kommer tydeligere frem nå på andre forsøket  

[Komodo]

Ok, da skjønner jeg

 

Verdiene i databladene fra Reichhold oppgir ISO527-1993 som teststandard. Dette er en nå utgått standard erstattet med 527-2012. Hva disse standardene sier om prøvestykkets dimensjon vet jeg ikke, da må jeg sjekke litt. Men så lenge det er snakk om plastkompositter er det gjerne rektangulære prøvestykker av et laminat (så vidt jeg vet). Men det blir jo litt vanskelig å sjekke dersom de andre oppgitte verdiene ikke er oppgitt iht. en standard.

 

 

Lagt til:

Da fant jeg et mål, og det stod i ISO527-2:2012. Prøvestykket skal være t=4, 20mm der klørne griper, og 10 på midten.

Databladet fra Svas oppgir ikke teststandard, men verdiene ser vettuge ut i forhold til Reichhold produktene. Søylediagrammet Fortego viste ser ut til å mangle en null.

Redigert 14.Februar.2017 av Komodo (see edit history)

[Komodo]

Bare et lite tips rundt forbruksmateriell. Europris eller dagligvareforretninger som selger mye smågodt har stabler med tomme plastbokser de bare hiver. Så jeg pleide å stikke innom og få 15-20 bokser i slengen. Etter en kjapp vask sitter du med fine engangskar til blanding. På Biltema har de 3kg pakning med trepinner som er ypperlige rørepinner. Partnr 879114, kr 60,-    De har også rimelige koster. Jeg likte best de blå med svart plastbust.

Når det gjelder duk/matte kjøpte jeg det av Svas sammen med Epoxy. Han var rimelig på dette.

 

Takk for gode tips Honduras  (selv om du er sarping  )

 

Ikke umulig at jeg stikker innom Europris e.l. og skaffer meg noen bokser. Det kommer alltid godt med, og så er de lette å stable   Jeg kjørte innom en Statoil stasjon og fyllte bagasjerommet med spylervæskekanner for en tid tilbake. Synes de er veldig bra å blande polyester i. Passe å blande fra 0,5-3 liter polyester, og fin å bruke med liten malerulle. Til større mengder bruker jeg ei firkanta (blå) malebøtte fra Biltema. Den er ypperlig til å dyppe stor malerulle i.

 

Jeg kjøpte en rull med WR på BT, men det var kanskje dumt? Burde kanskje heller kjøpt på Svas?

 

Ringte forøvrig karen på Svas Kjemi i dag for å få litt tips. Kort oppsummert var dette hans råd for laminering med SvaPox 110 med TL herder som jeg har kjøpt:

 

• Fukte underlaget.
• Legge på duk.
• Fukte duken tilstrekkelig, men ikke for mye.
• Rulle med aluminiumsrulle til luften er ute. Dersom det er hvite skjolder er det enten luft eller for lite epoxy til å fukte matta. Når laminatet er transparent er det ok.

Prep for neste lag (altså ikke vått i vått):

• Med dette epoxysystemet bør du ikke være særlig redd for aminbelegg på overflaten.
• Mindre enn 24t - bare å støpe videre.
• Mer enn 24t:
  • Vaske med aceton.
  • Rubbe ned med sandpapir.
  • Vaske med aceton på nytt.

Videre påpekte han at etterherding med forhøyet temperatur øker de mekaniske egenskapene betraktelig. Av databladet kan vi også lese at det er en forutsetning for de oppgitte verdiene. Hvordan det er med verdiene til polyesteren vet jeg ikke.

 

Jeg spurte også om E-modul siden det ikke er oppgitt i databladet. Han syntes ikke det var noen grunn til å henge seg opp i det. Verdiene som er presentert i et datablad er resultat av laboratoriekontrollerte tester, og dermed av mer akademisk interesse. Men løst etter hukommelsen fikk jeg presset ut av ham at E-modulen er ca 7000MPa (se også tabellen jeg la inn over).

 

Så da får vi forsøke å trekke noen konklusjoner ut fra tallene i tabellen. Som jeg nevnte er dette produktene jeg har her hjemme, så for meg er det mer interessant å sammenligne disse verdiene enn verdier som oppgis i diverse litteratur og tester man finner på nettet. Epoxyen fra Svas og 440-M850 polyesteren fra Reichhold er vel noe av det billigste og mest tilgjengelige.

 

Av de resinene som er sammenlignet ser man en tydelig forskjell på egenskapene i forhold til prisen på produktet. Epoxy seiler opp på topp i de fleste egenskaper, ortopolyesteren 440-M850 ligger stort sett laves, og mellom der finner man isopolyesteren 720-M850, fulgt av ortopolyesteren 410-M900. Den siste er ikke helt riktig, men det databladet jeg antar er nærmest den jeg har som heter 410-M880 av de jeg klarer å finne.

 

En utfordring er at det er stort avvik på hva som er oppgitt i databladene jeg har funnet. Det blir derfor relativt begrenset hva jeg får sammenlignet. Det vi kan se på er i alle fall strekkfasthet, bøyefasthet og E-modul.

 

For å begynne med strekkfasthet ser man at Epoxy ligger på 84MPa, mens 440-M850 ligger i bunn med 50. Her er fordelingen jevn.

 

For bøyefasthet er det verd å legge merke til at ISO-polyesteren ligger likt med epoxy. 410-M900 følger etter, og igjen den billige 440-M850 i bunn.

 

For E-modulen derimot er det noe annerledes. ISO-polyesteren 720 ligger omtrent likt med 410 på 3600MPa, mens den billige ortopolyesteren ligger noe høyere med 4600MPa. Vi ser også at epoxy ligger på omtrent det doble av ISO-polyester med 7000MPa. For de som ikke har regnet noe statikk/mekanikk kan jeg opplyse om at E-modulen er interssant, da den sier noe om stivheten i materialet. I mekanikken er det noe som omtales som "stivhetstall" som er IxE, altså E-modul multiplisert med en profils tverrsnittsegenskaper for å si det enkelt.

 

Vannopptak var kun oppgitt for ISO-polyesteren. Der kunne det vært interssant å hatt verdiene for de andre resinene for å se forskjellen. Regner med at epoxyen drar av med seieren der også, men hvor ligger ortopolyester i forhold?

 

----------------------

 

Ellers har det ikke vært de helt store fremskrittene på båtfronten i dag, men jeg har da fått gjort noe. Har skaffet O-ring til mannlokket, og fått bøyd et 15mm rør for å forlenge lufterøret til tanken. Har også tilpasset og limt inn noen flere Jacofoam biter i skroget.  Men i morgen er det en ny dag

[Åge Grevlingen]

I et laminat er det ikke bindemiddelet, men armeringen som gir hoved styrken. Bindemiddelets hovedoppgave er å holde armeringen sammen i en bestemt form. Armeringen dimensjoneres i retning og tykkelse etter behov for styrke.

 

En behøver ikke lab tester for å undersøke styrkeforskjeller mellom csm og multiaksial duk.

En csm kan bare rives for hånd, derimot duk er umulig å rive, selv for hundre mann.

Greit å bruke csm der det ikke er krav til styrke, som benker, dørk, dekk, konsoll, men hvem vil være i en båt der skroget eller motorbraketten kan rives i to for hånd.

Redigert 15.Februar.2017 av Åge Grevlingen (see edit history)

[Krimart]

I et laminat er det ikke bindemiddelet, men armeringen som gir hoved styrken. Bindemiddelets hovedoppgave er å holde armeringen sammen i en bestemt form. Armeringen dimensjoneres i retning og tykkelse etter behov for styrke.

Delvis enig, men ikke helt. Det er kombinasjoen av fiber og matrix som samlet sett utgjør styrken. Det er dessuten ikke bare strekk, men også kompesjon, slagseighet mm. der matrix betyr mye for styrken.

 

Grunnen til at CMS / polyester er mest i bruk er vel først og fremst pris. For AWB-segmentet er pris viktigest, ikke vekt.

[Komodo]

I et laminat er det ikke bindemiddelet, men armeringen som gir hoved styrken. Enig i det. Sammenligningen jeg satt opp var begrenset til resin pga at det var de tallene jeg hadde. Bindemiddelets hovedoppgave er å holde armeringen sammen i en bestemt form. Armeringen dimensjoneres i retning og tykkelse etter behov for styrke. Vi er ikke uenige der heller

 

En behøver ikke lab tester for å undersøke styrkeforskjeller mellom csm og multiaksial duk.

En csm kan bare rives for hånd, derimot duk er umulig å rive, selv for hundre mann.

Der er vi nok ikke helt på bølgelengde. Som Krimart påpeker er det kombinasjonen av armering og resin som avgjør laminatets mekaniske egenskaper. At man lett kan rive csm for hånd blir å ta det ut av sammenhengen. Forskjellige resiner har ulik styrke og binder til underlaget med ulik kraft. Det gjelder også den styrken resinet binder til glasset. Et resin med høy fasthet som ikke binder til glasset vil jo være nærmest verdiløs. To typer resin med like fasthetsegenskaper men forskjellig evne til å binde til glasset vil derfor gi laminater med ulik styrke. For å finne disse verdiene må det gjøres labtester.

 

Greit å bruke csm der det ikke er krav til styrke, som benker, dørk, dekk, konsoll, men hvem vil være i en båt der skroget eller motorbraketten kan rives i to for hånd.

Det blir leit å rive et laminat armert med csm for hånd når det er mettet med polyester. Å bare se på armeringens styrke uten resin blir jo like feil som å se på resinets styrke uten armering.

 

 

Krimart: Hva er AWB-segmentet?

[Krimart]

AWB = Average White Boat

[Komodo]

Etter litt betenkningstid bestemte jeg meg for at jeg ville ha mannluke (egentlig håndluke) allikevel. Luka blir i enden av tanken, så det er velidg viktig at den blir tett. Tanken blir jo også støpt inn, så det blir umulig å få den ut uten å koble fra alt av ledninger og kabler, demontere styrekonsollen, og skjære opp dørken.

 

Etter å ha gravd meg gjennom akkumulert skrot i garasjen lå disse bitene på benken.

 

 

Obsss... og der gikk det ut ved en feiltagelse   Får fortsette i et innlegg til   Uansett, valget falt på de to platene til høyre i bildet som emner. Det fristet egentlig mer å bruke en flens som emne, men det ble litt feil med hullbilde osv.

 

To be continued...

Redigert 18.Februar.2017 av Komodo (see edit history)

[dieselfan]

Har tanken din svalpeskott og i så fall, har skottene utsparringer i V'n slik at slam vil kunne nå bunn-avtappningen din bakerst i tanken ?

[Komodo]

Grovkuttet platene med vinkelsliper

 

 

Og så en runde eller to i dreiebenken

 

 

O-ring spor stikkes ut

 

 

Så stikkes senteret ut

 

Det var faktisk en helsikes jobb å stikke ut det O-ring sporet. Jeg hadde ikke hardmetallstål til dette, så jeg måtte slipe til et HSS stikkstål. For å ikke ta livet av det med en gang måtte jeg ned i 24 omdreininger... Plata er forøvrig 12 tykk.

 

 

Boring av flens. Deleskiva var noe jeg tok vare på under en opprydding på min forrige arbeidsplass. Utrolig hva enkelte vil kaste   Det er litt styr å bruke den siden den ikke har chuck. Må da finne en annen lur måte å sentrere flensen på. Her har jeg satt en senterspiss i midten (MK3), og dreid ei plexiplate som foring. Må finne på noe lurere så det ikke blir så mye jobb med tilrigging for hver gang. Måtte også dreie ned to M12 skruer for å få spent fast. Skulle hatt et sett med klemjern gitt

 

 

For å sikre god tetting plandreier jeg ytterste del av lokket også. Retter opp først slik at jeg ikke fjerner mer materiale enn nødvendig.

 

 

Grublet litt på hvordan jeg skulle ta ytterdiameteren på enklest mulig måte, og fant ut at det greieste var å skru det i flensen, og spenne i flensen

 

 

Flensen får seg litt gjenger. Etterpå blir det å sette inn pinneskruer som blir sveist på baksiden. Jeg synes det er den beste måten å sikre seg mot lekkasje. Kunne jo også ha boret og gjenget bunnhull, men det blir litt styr når det er så lite gods å gå på.

 

 

Har også bestemt meg for å sette inn en giver. Den blir på toppen av tanken, så jeg får lage meg en inspeksjonsluke i dørken under styrekonsollen. Denne typen giver ble plukket opp på den lokale båttsjappa. Giveren har en fles med fem skruehull og en pakning. Det følger med fem M5 skruer i pakka, så det vanlige er vel at det blir gjenget og skrudd rett i tanken. Vel, det blir jo for lettvindt for denne gutten, så her blir det å sveise inn en flens med pinneskruer. Gjenger rett i godset på tanken blir ett potensielt lekkasjepunkt, det vil jeg ikke ha

 

 

Fant en 80mm bolt i rotet under benken. En bit av den skal få lov til å bli flens for giveren

 

 

Men lenger kom jeg ikke i dag.

 

 

Har imidlertid også fått limt inn de siste delene med XPS under dørken.

 

 

Lurer på hvor mange tuber med fugemasse det kommer til å gå med til denne jolla. Bare på denne biten som er rett over meteren går det en halv patron...

 

Til slutt fuget jeg også over alle overganger mot skroget. Gadd rett og slett ikke å ta jobben med å blande epoxysparkel og sparkle.

 

 

Tok også et kontrollmål av lengden på skroget. Jeg har jo tidligere skrevet at den er 19 fot og ikke 20 som oppgitt. Vel, her ser dere avlesningen på målebåndet!

 

 

Med litt godvilje måler den altså 5840mm. I front er målebåndet spent fast i flukt med fenderlista. Målet er altså ytterkant fenderliste foran og bak, så selve skroget er jo noe kortere enn det igjen.

 

Vel, det var dagens oppdatering. Får se om jeg får til litt i morgen også, men det har slått ned en forkjølesesepedemi her i huset nå, så det er så som så med formen...

[Komodo]

Har tanken din svalpeskott og i så fall, har skottene utsparringer i V'n slik at slam vil kunne nå bunn-avtappningen din bakerst i tanken ?

 

Dieselfan; du er en forutseende mann

 

Joda, det er to skvælpeskott (tjukk l!), og det er åpning i bunn

[dieselfan]

.. her er et alternativ: https://auksjonen.no/auksjon/AMF_spennjernsett__spennsett_M12x14_-_tysk_kvalitet/77603

 

...detta er vel ett av de vælldi' få verktøya du ikke har allerede...  (AMF gir normalt en liten dæsj ekstra eierglede)

Redigert 19.Februar.2017 av dieselfan (see edit history)

[Komodo]

Ahh, ja et slik ønsker jeg meg

[dieselfan]

...da skal jeg i nesegrus beundring over Prosjektets utførelse, planlegging, motivasjon og god deling, ikke by mere på settet 

[Komodo]

Det har vært stille noen dager herfra nå, så jeg får vel legge ut noen flere bilder.

 

Da jeg satte bort jobben med å lage bensintank hadde jeg en naiv forestilling om at det bare var å slippe den ned i skroget og fortsette med plastjobben. Vel, det er ikke få timer jeg nå har brukt på å modifisere og tilpasse små detaljer for å bli fornøyd. Men så lenge den blir støpt inn er det jo ikke rom for å ombestemme seg, så det er like greit å gjøre det grundig med det samme

 

Karen som har sveiset tanken er proffesjonell i faget, men han hadde nok tatt litt lite betalt, for han hadde lagt inn et par slurvefeil.

Disse gjennomslagene var det to stykker av. I tillegg var det små hull i sveisen fire steder.

 

Gjennomslagene ble slipt opp med en "Biltema-dremel" (et verktøy jeg ikke unner min værste fiende, original Dremel står på handlelista!), og tigget igjen. De mikroskopiske hullene smeltet jeg bare over.

 

 

På den fremre valgte jeg å bore tre hull og tigge fra oversiden. Det var litt utfordring å finne senter av plata, så alt tar tid...

 

Oppdaget også at skvalpeskottene ikke var sveist i topplata, så det ville jeg gjøre noe med. Den bakerste plata kom jeg nå til fra mannluka, så den fikk tre nest med elektrode.

 

 

 

For å få en sikker anslutning av tankmåleren valgte jeg å lage en tykk flens som ble sveist i tanken. På den måten eliminerer jeg muliheten for å få bensinlekkasje gjennom gjengene i skruene. I forrige post var emnet spent i benken. Her får flensen seg litt gjenger

 

 

Jeg hadde først tenkt å sette inn pinneskruer og sveise fra baksiden. Men så slo det meg at hvis jeg er uheldig og skader en skrue blir det jo et helsike å bytte den ut. Jeg kappet derfor opp ca 3mm lange biter av en skrue som jeg smeltet i undersiden av hullet. Til slutt ble det satt inn pinneskruer med locktite som kan skiftes

 

 

Jeg var heller ikke helt fornøyd med flensen på tankmåleren. Den er ca 3mm tykk, men det er flatpakning, og gankse stor avstand mellom skruene. Så jeg dreiet meg en 5mm tykk ring for å stive av flensen. Med den ringen tror jeg at jeg bør få et greit press på pakningen rundt hele omkretsen.

 

 

Delene ferdig til montering

 

 

Hull til tankmåler tas ut.

 

 

Og her er flensen sveist inn. Har også skjøtet på påfyllingsrøret og lufterøret slik at de kommer over dørken i styrekonsollen. Røret som ligger oppå tanken er trekkrør for ledningen til tankmåleren. Slanger med blindplugg er også satt på for tetthetskontroll.

 

 

Skruehullene til mannlokket ble tettet fra baksiden på samme måte som over.

 

 

Nesting av mannlokk.

 

 

Og ferdig sveiset og syrevasket 

 

Pluggen rett under mannlokket har jeg også satt inn. De to andre muffene skal jeg bruke til en søylemåler, så jeg fant ut at jeg ville ha en ekstra for å kunne drenere av og til. Dette hullet sørget jeg for å bore helt nede i kanten slik at det ikke skal kunne ligge igjen en liten vannskvett som jeg ikke får drenert ut. Muffa til høyre satt ca 5mm over bunn i tanken, så jeg var ikke helt fornøyd med plasseringen på den i forhold til drenering. Sugerøret er skråskjært og stopper ca 10mm over tankbunn.

 

Det eneste som gjenstod var nå en tetthetskontroll. Etter å ha montert pinneskruene passet imidlertid ikke lokket lenger, så jeg får "kalibrere" pinneskruene og bore opp hullene i lokket 0,5mm i morgen.

 

 

Har også brukt noen timer i båten på å fintilpasse høyder på stringerne og runde kanter, så nå blir det vel forhåpentligvis snart litt mer støping. Det var dagens oppdatering herfra, god natt 

[ivar]

godt jobba 

[dieselfan]

Rett og slett imponerende, Komodo     (satt oppe til 01.15, neste gang skal jeg holde ut til 02.15  )

 

Det eneste som gjenstod var nå en tetthetskontroll. 

 

Med den nye solide "hånd-luka" så er det jo greit å få en radiator pensel med penetrant inn i tanken og pensle alle sveiser på innsiden  slik at du enkelt kan påføre fremkaller på utsiden.. 

Varmer du tanken til 45-50 grader så øker du jo følsomheten betraktelig og øker du virketiden før fremkalling til en time... ja da kan ikke selv den minste defekt lure seg unna..    (dette, i tillegg til en vanlig utvendig PT på utsiden)

I produksjon vil mange sikkert som vanlig fnyse av dette, men jeg opplever Prosjektet ditt som Perfeksjon og ikke produksjon   så da kan man vel, med god samvittighet, tillate seg å øke virketiden og temperaturen mens man gjør noe annet og dermed "taper" svært lite tid...

 

(nå er det ikke min mening å belære deg i PT, mer å dele hvordan jeg mener det kan gjøres for å oppnå best mulig resultat med enkle midler   )

Redigert 25.Februar.2017 av dieselfan (see edit history)

[Komodo]

Ikke dumt det Dieselfan   Jeg brukte PT innvendig på bendet til påfyllingsstussen. Jeg la opp med litt stor fuge og brant gjennom med pinnesveis, så den sveiseskjøten endte opp som en av norges styggeste sveiser   Brukte da trikset med PT fra innsiden, og den var grei. Men jeg kommer nok kun til bakerste tredjedel av tanken fra mannluka med pensel, så det skjærer seg nok. Jeg tenkte å sette på svakt overtrykk og bruke såpevann. Tror du ikke det er godt nok? Klar over at PT fra innsiden er en avslørende metode for ørsmå sprekker, men jeg tror det blir leit å få til uten å skjære opp flere luker...

[dieselfan]

Du bygger båten ille stiv i bunnen så dynamiske krefter kommer til å plage deg lite.

Når en foreslo PT innenfra så var det kun med det tilgjengelige i tankene.

Sprekker tviler jeg på at du kan ha, men litt redusert binding ved start/stopp er vondt å slippe helt unna uten masse sliping...

Såpevann med overtrykk gjør susen 

[Komodo]

Takk for god mental støtte Diesel   Nå har gjestene gått ut døra her, så da for jeg se om jeg får noe trykk på den

[Komodo]

Ikke veldig mye fremdrift å skryte av her, men noe har da skjedd

 

Fikk montert på alle slanger og lokk og satt trykk på tanken. Sprayet over med såpevann, og ingen bobler å spore, så da får jeg vel si meg fornøyd med tanken så langt. Jeg hadde ikke noe manometer med liten skala for hånden, så det ble trykksetting på måfå. Mulig jeg skaffer et manometer som går til 1 bar og setter på et svakt trykk og lar den stå et døgn for å være helt sikker. Utrolig kjipt om jeg skulle ha oversett en mikrolekkasje som først gjør seg til kjenne etter at tanken er støpt inn 

 

 

Oppdaget også at jeg skulle ha plassert mannlokket 15mm til venstre. Valgte derfor å legge slangen til søylemåleren i en svak bue.

 

 

For de som måtte lure er det nitril i O-ringen til mannlokket, det skulle være gode greier i følge spesialistene på Industrihydraulikk. Slangen i nivåmåleren er i nylon.

 

 

De hadde ikke støttehylser som passet til den slangen, så det måtte jeg lage meg selv. Egentlig fort gjort, men alt tar jo tid...

 

 

Så var det en ting jeg har gruet meg for lenge, og det er å støpe epoxy

 

Fikk ikke gjort så mye, men jeg klipte til noen matter og blandet 1/2 kg. Dvs., først blandet jeg 50g i garasjen og testet på en liten bit for å se at jeg hadde laget gode nok radier på platene, og det fungerte greit

 

Her er resultatet etter første teststøpen. Det er kanskje ikke så lett å se hvor jeg har lagt på duk, men det er altså de tre fremre skilleskottene.

 

 

Jeg brukte pensel for å smøre på epoxyen, men til såpass store arealer bør man nok helst bruke liten malerulle. Etter tips litt tidligere i tråden brukte jeg en plastsparkel til å presse inn epoxyen og få ut luft. Det var et meget smart tips og fungerte svært bra   En genial måte å få fordele epoxyen og få vekk overskytende for å unngå renning

 

Skjærte til en plastbit fra ei spylevæskekanne. Den ble akkurat passe fleskibel til å stryke over duken med.

 

 

En ting jeg hadde lurt fælt på var om det var lurt å legge duk på begge sider av platene i en operasjon, eller om det var bedre å legge over toppen og ned på en side, og deretter overlappe på toppen og ned på andre siden. Det fikk jeg også svar på med denne testen. Det var ingen problem å få duken til å ligge godt rundt radien. Det letteste er antagelig å legge duk over toppen og ned på begge sider, men ikke helt ned til bunn. Og deretter legge en smalere bit nederst og litt ut over bunn. Der jeg la duken kun over toppen og ned på den ene siden ble det vanskelig å få en god avslutning av duken mot radien. Enten må man legge duken litt inn på den vesle flaten på toppen, eller så vil den sprike med busta akkurat over radien. Så videre nå blir det nok den første varianten.

 

Det kommer nok til å ta noen timer å legge rundt alle stringerne jeg har limt inn. Først epoxy og duk, så polyester og CSM i tre lag....

 

 

Men det var alt for i kveld, så får vi se hva vi får til neste uke

[Rytteren]

Et lite tips hvis du bruker vevd matte er å legge fibrene diagonalt på kanten du skal "bøye " dem rundt, altså 45 grader i forhold til kanten. Da får fibrene enda større radie å bøye seg rundt, og blir liggende bedre. Hadde selv flere slike skarpe kanter på kajakken jeg bygde med radie mindre enn 3mm, gikk fint når jeg la duken på diagonalen.

[Dep]

Epoxy > polyester ?!

 

Polyester fäster inte på epoxy, men epoxy fäster på polyester.

 

Eller har du någon "epoxy compatible polyester"?

[Komodo]

Rytteren: Det var et godt tips, jeg legger meg det på minnet

 

Dep: Jeg er klar over problemstillingen, men jeg stoler ikke helt på den gamle myten   Hvis du leser lenger tilbake i tråden så har dette med polyester på epoxy vært drøftet et par ganger. Jeg startet også en egen tråd om det emnet. Knude har også rapportert om tester gjort i jobbsammenheng som tok litt brodden av de gamle mytene.

[Skate]

Rytteren: Det var et godt tips, jeg legger meg det på minnet

 

Dep: Jeg er klar over problemstillingen, men jeg stoler ikke helt på den gamle myten Hvis du leser lenger tilbake i tråden så har dette med polyester på epoxy vært drøftet et par ganger. Jeg startet også en egen tråd om det emnet. Knude har også rapportert om tester gjort i jobbsammenheng som tok litt brodden av de gamle mytene.