Hvordan få et sundt batteriopplegg i båten?

[Ols10G]

Hvordan skal et sundt og skikkelig batteriopplegg være i båten? Leser i flere forum og blir bare enda mer forvirret etterhvert som jeg leser.

Jeg har lite peiling på det elektriske men vet at det som er ombord i min båt i dag ikke er bra. Skal legge opp nytt opplegg med 2 batterier og ønsker noen tips til dette. Vet om mange brytere og rele som koster tusenvis men ønsker et anlegg som er det jeg trenger og ikke noe mer enn det. Det er en 40 hk maskin og litt småelektrisk ombord som ekkolodd, kartmaskin, varmeapparat, vhf, lensepumpe osv. Ingen baugpropell eller ankervnsj. Kom med forslag. Gjerne tegninger..

[Komodo]

Jeg vil anbefale deg å lese denne tråden av forumets gründer: https://baatplassen.no/i/topic/17767-dynamo-og-lading-av-flere-batterier/

 

Der finner du eksempler på grunnleggende oppkoblinger og grundige redegjørelser for disse. Unødvendig å begynne å gjenta alt fra bunn av. Dersom du har spørsmål til koblingene kan du jo komme med dem

[Teerex]

[Joerg Becker]

Hvordan skal et sundt og skikkelig batteriopplegg være i båten?...

Skal legge opp nytt opplegg med 2 batterier og ønsker noen tips til dette. ....

og litt småelektrisk ombord som ekkolodd, kartmaskin, varmeapparat, vhf, lensepumpe osv. Ingen baugpropell eller ankervnsj. Kom med forslag. Gjerne tegninger..

Det er alltid best å begynne med begynnelsen.

 

- Du bør regne ut hvor mye forbruk (W eller A) du har når motor eller lader er "off".

=> Maksimalt, totalt.

=> Uten å lure deg selv

 

- Det ganger du med antall timer per døgn

som gir deg Watt-timer/Wh, alternativt Ah som gir deg omtrent det samme grunnlag.

 

- Så regner du ut hvor lenge du skal være uavhengig.

Døgnforbruket ganger du med antall dager du ønsker å bruke bare strøm fra batteriene.

Dette blir et tall som da betyr hvor mange Ah / Wh du trenger i hele den tiden uten lading.

 

Nå ser du på batteriene, dvs. batteriteknikk, og hvordan du kan bruke den.

Her må man huske at blybatterier ikke kan utlades med 100% uten å drepe den i kort tid.

 

For de fleste blybatterier (inkl. Gel og AGM) regner man ca. 1/3 del utlading,

noen litt mer og noen litt mindre.

Med det lever de fleste bly-batterier lengst (forutsatt systematisk og bra lading og god stell).

 

Regner du nå med døgnforbruk og flere dager da regner du for 1/3 utlading:

døgnforbruket x 3 (for 1/3 utlading) x antall dager som du vill være uavhengig.

Eksempel: Døgnforbruk 50Ah x 3 = 150Ah batterikapasitet for å få ca. 33% maks. utlading.

 

For f.eks. 5 dager ville man så ha behov for 150Ah x 5 = 750Ah totalt batterikapasitet.

 

Med LiFePo sparer du mye vekt og plass, men prisen for batteriene blir dyrere ved anskaffelsen.

I tillegg trengs det ofte noe bedre ladeutstyr enn de fleste bruker normalt,

men dette kan variere.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Og først nå .... kan du se på hva du trenger ellers ang

f.eks. lader, dynamo, dynamostyring, kabel, fordeling (reléer/diode- og andre fordeler/dc-ladere mm),

hovedsikringer og sikringer for arbeidskrets, overvåkning etc.

 

Alt begynner med batteriene, og alt slutter også med batteriene.

Aldri omvendt.

 

Jørg

Edited December 9, 2016 by Joerg Becker (see edit history)

[Sjeldenutpå]

Når du har funnet ønska batteri og plassert de, så kan du klare deg med ein god vanlig batterivender. Ein sånn bryter som du kan velge 1/1+2/2/off.

Batterilader kan være enklest å kjøpe 2stk. Ein for forbruksbank og ein for startbatteri. Laderne må yte minst 10% av batteribankens ah. Kobles direkte på batteriene.

[Joerg Becker]

Ang. batteri-velgere finnes det nok forskjellige meninger, og en tråd her.
Og jeg spør gjerne slik:
"Nå bortsett av en antatt (for det meste mental begrunnet) situasjon der startbatteriet svikter:
hvorfor trenger man en manuell batterivelger hvis start og forbruk er skilt fra hverandre?"
 

Ang. flere batteriladere synes jeg at det blir gjort mye styr om det.
De fleste som jeg vet om (>25k) har bare 1 lader som forsyner alle batterier.

Og per i dag var det nok ganske så sjelden at noen av dem har både fortalt

og kunne med sikkerhet (rasjonalt) utpeke spesielle problemer med det.

 

Det er nok riktig at noen batterier drar noe fordel av en separat lader.
Men for å anbefale dette desidert trengs det nok spesielle forhold,

som f.eks. på fiskebåter og lignende der ladingen aldri stopper.

 

Men også for dem gjelder jo at laderen slår over til (forhåpentlig passe lav) float når den er ferdig med jobben.
Og det er da vel oftest maks 1 gang per dag og for de fleste andre 1 - 2 ganger per uke (i helgene).

Men akkurat dette ødelegger vel ingen batteri som jeg vet om.
Så gjelder problemstillingen (i så fall) egentlig mer for dynamoen

hvis nå den lader med konstant høy spenning i mange timer hver dag.

Er nok avhengig av den enkle situasjonen, og om det gjelder fysiske grenser
(som f.eks. med Gel og <14,4V og andre batterier med begrensning for spenning og strøm).

 

Men ellers er det for det meste bly som vi snakker om og
de fleste batterier pleier å ha det tydelig bedre med "litt mer" enn med "litt for lite" lading.

 

Jørg

Edited December 9, 2016 by Joerg Becker (see edit history)

[Dinamo]

Kor tjukk skal kabelen vera?

der er skriven mykje om dette, mitt forslag er å gjera to beregninger, og gjera dei so korrekt som mulig:

1/ Beregne kabeltjukna utifrå belastning. Der fins drøssevis med tabeller over kor mange ampere for ein kabel av gitt tjukne ved gitt temperatur.

2/ Beregne kabeltjukna utifrå spenningsfall - kor nykje spenning du har råd til å mista på veien.

Desse beregningane gir to forskjellige svar, bruk den som gir tjukkaste kabelen, eventuelt runde opp til standard størrelse

 

Magne

[Ols10G]

Takk for svar.

Dette er en liten hobbysjark som ikke er utstyrt med mer enn ekkolodd, autopilot, kartmaskin, varmeapparat og lanterner. Noe stort forbruk er det ikke snakk om, heller ikke over tid båten ligger på landstrøm ved kaien og er aldrig ute over natten:-) I dag er det 1 batteri og ingen form for bryter. Går nok for voltsensitivt relé som automatisk skiller strømkretsene og en hovedstrømbryter. Ledningene fra batteri er 50 mm2.  

[Maika]

Noen kaller denne for bibelen:

 

http://www.nautiskfritid.no/products/boat-owners-mechanical-electrical-manual2

 

[Maika]

...

Og jeg spør gjerne slik:

"Nå bortsett av en antatt (for det meste mental begrunnet) situasjon der startbatteriet svikter:

hvorfor trenger man en manuell batterivelger hvis start og forbruk er skilt fra hverandre?"

...

Hei Jørg,

Jeg liker å kutte kutte strømmen helt feks når jeg drar fra båten for en periode. Mener du at det er helt unødvendig, eller misforstår jeg hva du sier?

[Fiks]

Her er et forslag til et enkelt strømopplegg basert på sikringsboks med 12 kurser og minusskinne som kan f.eks bygges av Bitema Minusskinne-til-sikringsboks  og 2 stk. Biltema Sikringsboks

VSR (Spenningssensitivt rele) kan erstattes med et enkelt rele som styres fra starteswitch, noe som kan gi en rimeligere løsning. Anbefaler en løsning med separate hovedbrytere for start og forbruk da det ikke er mulig å tappe ned startbatteriet via annet forbruk, noe som kan skje med en batterivelger dersom man glemmer å sjalte denne fra begge- til forbruksbatteri når motor er stoppet.

 

 

 

 

Hovedbrytere skillerele og Blue Sea Systems sikringsboks i min egen båt. Sikringsboksen er satt inn i tillegg til den originale sikringsrekken da det ble behov for mer en 16 kurser for å dekke alle strømforbrukerne ombord.

 

 

 

 

 

[Joerg Becker]

Hei Maika.

Hvis du mener batteri-velgere da mener jeg at dette ikke er nødvendig, akkurat som beskrevet.

Korrekt vedlikehold forteller vanligvis også tidelig om noe begynner å svikte.

Batteri-velgere mht. begrepet synes jeg er en feilkilde,

ofte for folk som mener at det er bedre for batterier å bruke dem om hverandre.

 

Hvis du derimot mener hovedbryter:

Nei, det er ikke unødvendig, sånt sett.

Jeg har ikke gjort det i nå 30 år, men jeg har også kontroll over det meste og har en meget liten sjanse at noe går galt hos meg.

 

"Alle andre" kan fint sikre seg mot "interne" feil ved å  slå av hovedkabelen mellom batteri og forbruk,
da helst rett etter batteriene.

 

Å ha hovedbryter på start kan også være greit, så sant man ønsker å tenke på feil i startkretsen.

 

Hovedbryter mellom dynamo og batteri er "fy", enkelt siden den kan glemmes.

 

Så, jeg ville i alle fall anbefale hovedbryter mot forbruk,
alt annet er unødvendig, synes jeg.

 

Jørg

Edited December 9, 2016 by Joerg Becker (see edit history)

[Maika]

Ja, det er selvfølgelig jeg som blander sammen batterivelger- og hovedbrytefunksjonalitet.

Så lenge man lader primært på startbatterier, og bruker relée for å styre forbruk, så burde en velger være unødvendig.

Jeg liker den ekstra sikkerheten med å kunne kutte strøm, men kanskje jeg skal revurdere hvilket panel jeg skal kjøpe. Det jeg linket til i den andre tråden har jo "velger-funksjonalitet" også, noe som blir unødvendig.

[Dinamo]

 

Hovedbryter mellom dynamo og batteri er "fy", enkelt siden den kan glemmes.

 

Her må eg seia meg så fullstendig enig med Jorg.

Å slå av ein hovedbryter mellom eit batteri og ein dynamo som går, drep dynamoen fortare enn du skjønner kva som foregår, det er gjort før du er kommen til 1/1000 sekund.

Noja, den kan vel kanskje reparerast, men prisen overstig resultatet med god margin.

[Maika]

Dersom man har strøm til motoren på samme bryter som dynamoen, så skjer det vel ingenting hvis man glemmer den. Men slår man den av mens dynamoen går, så går det dårlig, ja.

[Maika]

...

"Alle andre" kan fint sikre seg mot "interne" feil ved å  slå av hovedkabelen mellom batteri og forbruk,

da helst rett etter batteriene.

...

Jeg har en sikring mellom batterier og brytere, burde bryteren være nærmest batteriene?

[JSM]

Det viktigste er jo at sikringene er nærme batteriene. Det finnes sågar sikringer som kan settes rett på polene om man ønsker det. Det man ønsker å "sikre" seg mot er kortsluttning av batteriet og varmgang i kablene.

Bryterne er det greiest å ha der du lett kan komme til synes jeg.

[hegra]

Bare for å utdype det JSM skriver. Om du har sikringspanel plassert ved førerplass og alle sikringene får strøm fra en ledning fra batteri vil denne ene ledningen være usikret. Den faller av, eller det gnisser hull i isolasjonen på ledningen og mulighet for kortslutning er til stede. Hvis du da har en hovedsikring på ledningen så nær batteri som mulig vil sikringen slå ut. Sikringene ved førerplass hjelper ikke mot dette.

Samme gjelder for hovedbryter. Jo mer av ledningsnettet som står strømløst når du forlater båten jo bedre er det.

Edited December 10, 2016 by hegra (see edit history)

[Joerg Becker]

Ang. hovedbryter og plassering.
Ofte biter det seg litt.

Den skal installeres både tett til batteriene, for å få ledningsnettet strømløs,

og samtidig være lett og direkte tilgjengelig når det haster (nødssituasjon).

En tenkelig nødssituasjon kunne nå være f.eks. ved brann,

men å åpne dørkplater mm. for å slå av batteristrømmen kan da være direkte livsfarlig.

 

Praktisk er det altså ofte ikke mulig å plassere hovedbryteren rett ved batteriene, eller kun med fjernstyring (mekanisk eller elektrisk).

Men hovedsikringen rett ved batteriene er et "må".

Sikringen skal installeres innenfor første 20cm sett fra batteripolen,

og riktignok skal denne avstanden også være kortere enn avstanden mellom batteripolene.

 

Så fint, resten ble jo besvart allerede og da er bare den igjen som må teoretiseres litt dypere.

Dersom man har strøm til motoren på samme bryter som dynamoen, så skjer det vel ingenting hvis man glemmer den. Men slår man den av mens dynamoen går, så går det dårlig, ja.

 

Problemet ligger ikke i at man kan glemme å slå den på,

men at bryteren/venderen fort kan slås av mens motoren går.

 

Og her kommer meningen bak det jeg skrev i utgangspunktet.

Risken blir flere ganger større hvis det brukes velgere eller brytere

for også å "styre" ladingen manuell.

 

Da er det fort gjort at forbindelsen mellom dynamo og batteri slås av "ufrivillig".
Og da er vi tilbake på det som Dinamo skrev, definert med 1/1000 sekund,
fordi det kan faktisk gå så rask.

 

Dessuten: menneskelig feil er en sak.

Men barn (knapper og brytere er jo så fine...) og andre uten erfaring kan ikke kalkuleres i det hele tatt.

 

Jørg

Edited December 10, 2016 by Joerg Becker (see edit history)

[Komodo]

Bare for å utdype det JSM skriver. Om du har sikringspanel plassert ved førerplass og alle sikringene får strøm fra en ledning fra batteri vil denne ene ledningen være usikret.

Vel, ikke etter min logikk. Jeg ser på et sikringspanel som en forgrening til ulike små forbrukere. Truster, vinsj, o.l. får ikke strøm derfra hos meg. Tilførselsledning til sikringspanel må jo sikres der den tas ut. Ledninger må jo sikres ut fra sitt tverrsnitt. Dersom det f.eks. ligger en 16mm² ledning opp til panelet må jo den sikres for seg. Har man f.eks. 95mm² tilførsel til truster og sikrer den med en 500A sikring må man jo sikre hver ledning som hentes ut etter denne som ikke tåler 500A. Er ikke det en selvfølge?

 

 

Men hovedsikringen rett ved batteriene er et "må".

Sikringen skal installeres innenfor første 20cm sett fra batteripolen,

Det er vi vel alle enige i, untatt Viknes

[hegra]

 

Komodo : Vel, ikke etter min logikk.

 

Det har lett for å oppstå misforståelser tror jeg, for det du skriver er etter min logikk.  Det jeg ville frem til er at jeg ville brukt en hovedsikring så nær strømkilden(batteriet) som mulig og ikke ved sikringene i panelet hvis dette for eksempel er ved førerplass og langt unna strømkilden. Årsaken til det er vel forklart av flere allerede og også vist på koblingskjema i innlegget til Fiks. Og siden trådstarter ikke har truster eller vinsj, bare mindre forbrukere, ser jeg ikke noen grunn til å ikke gjøre det.

 

Jeg synes bare det er litt feil og ikke ha hovedsikring når man kan ha det, og det var ikke noe annet enn det jeg ville frem til.

[Komodo]

Da er vi enige