Volvo Penta AQ225D Redneckoverhaling

[DieselDahl]

pero skrev for 7 timer siden:

 

Som jeg har tolket meg fram til så har Edelbrock to muligheter til å distribuere bensinen til sylinderne. Ett system der innsuget deler forstøvingen i to, til 4 og 4 sylindre. Dette valget gir en jevn kraft gjennom hele turtallsregisteret.

Edelbrock har også et åpent inntak som gir mer kraft i det øvre turtallsregisteret.

Mitt mål er nok mer jevn kraft og stabil gange, så et todelt innsug ser ut til å være det jeg ønsker. Så får vi se hva som dukker opp. Alternativet er som nevnt et adapter.

Sistnevnte koster ikke all verden, men gir kanskje ikke samme resultat heller. 

 

For motorer som ikke skal jobbe på høyere turtall enn ~6000rpm er det dual-plane som gjelder. De finnes i flere høyder for å passe under panseret på diverse biler og vanligvis vil et høyere innsug gi litt bedre fløde men det er ikke alltid det hjelper stort. Den spaceren nederst er ment å gi økt effekt med et lavt innsug..... Dual plane har to plenum som leverer til hhv cyl nos:1;4;6 og 7 fra det ene og 2;3;5 og 8 fra det andre. Det sitter da en skillevegg mellom plenumene og den kan enten gå helt opp til baseplaten på forgasseren eller ha en cut out som tillater litt kryss-mating. På din motor ville jeg hatt tett helt opp men begge funker bra. Ellers finnes air-gap dual plane innsug som liksom skal gi kaldere luft pga spalten mellom innsugskanalene og løftergalleri men høyden gjør også sitt. Dårlig med kjøleeffekt i motorrommet på en båt uansett. Single plane innsug som nummer to her er ikke noe å ha i båt med mindre du kjører racing med vannjet og ligger på toppturtall.....

 

[DieselDahl]

pero skrev 1 time siden:

Akkurat @Knurrbart, jeg har sjekket med tidligere eier og fått bekreftet at dette har vært saltvannskjølt. Hm, det kompliserer bruk av varmtvannstanken ombord vil jeg tro. Varmeveksleren må i så fall kun gå til den og ikke til kjøling av motor. Eller, det vil jo ikke fungere heller, da blir det ikke varme fra motoren. Da blir det kun kaldt vann i dusjen for kona, det setter hun nok pris på;-)

Det kompliserer det hele en del egentlig, da er det vel en annen temperatur på termostaten også? Man ønsker ikke kokt saltvann i en motor. Vel, man får finne løsninger, og som det sies, har den gått i snart 40 år så holder den nok noen år til. Tenk positivt og pust med magen, eller finn barskapet. Våren er jo i emning så hva kan vel gå galt?

Jeg har to motorer som har gått i 20 år med sjøvannskjøling før de fikk ferskvannskjøling montert. Gjennomtæring er ikke problemet men det blir mye slam som legger seg nede bakerst i kjølekappa som det kan ta tid å bli kvitt og jeg hadde etpar runder med systemrens før det ble bra. Ellers har jeg hatt bereder på sjøvannskjølt motor som funker like bra som da det var nytt i 1987

[pero]

Takker for avklaringen og tilbakemeldingene @DieselDahl, jeg har vært en tur i kjelleren og studert Isotempen og det er vel mulig å kjøre saltvann gjennom sløyfa der også. Da er det tilbake til valget om å montere ferskvannskjølingen eller ikke. Noen sier maks en måned med saltvann, andre maks et år, og her er det altså 20 år før konvertering. Da blir det ferskvann i AQen, man skal da leve litt på kanten om dette skal være et galskapsprosjekt. Så får man heller sette på en ekstra tempmåler eller to for å overvåke motortempen og kjølingen. Så blir det en runde eller tre med rens og skylling. 

Systemrens hadde det nok blitt uansett, eller edddik og sitronsyre, eller så tror jeg at jeg har noe leggevann etter min bestemor et sted. Skulle ikke forundre meg om det også vil kunne virke. Pusset forresten av forgasseren i kveld, med tannbørste og finvarianten av ventilslipepasta. Så nå må jeg ha ny tannbørste. Synd, den var ikke mer enn et år gammel eller så...  Venter på stempelringer og ventiltetninger nå. Har ikke anelse om tetningene jeg har bestilt vil ha noen spesiell effekt, men jeg håper de tetter som de skal. Det var kul farge på de om ikke annet, og litt bling.

[DieselDahl]

Da fant jeg noen innsug. Dette heter Weiand 8004 og ser veldig likt ut som et edelbrock 2104 jeg også har liggende. Som du ser er det innfesting for forgassere med smalt eller bredt boltmønster (4 1/4” og 5 1/8”)

Dette kan du få kjøpt billig ? Du skal få med litt scotchbrite så kommer det til å se ganske bra ut også.

[pero]

DieselDahl skrev for 10 timer siden:

Da fant jeg noen innsug. Dette heter Weiand 8004 og ser veldig likt ut som et edelbrock 2104 jeg også har liggende. Som du ser er det innfesting for forgassere med smalt eller bredt boltmønster (4 1/4” og 5 1/8”)

Dette kan du få kjøpt billig ? Du skal få med litt scotchbrite så kommer det til å se ganske bra ut også.

Solgt:-)  Holder i massevis. 

[pero]

Kona skulle sjekke ut en serie på TVen, så da ble det anledning til en diskret avstikker til garasjen og nye gjøremål. Planen var å gå løs på en av toppene og få den satt i hop. Ettersom fres for oppsett av setene ikke er tilgjengelig, men ønsket om å komme videre er større enn fornuften skulle tilsi, så ble det å ta i bruk ventilslipepastaen fra 90-tallet og gjøre et nytt, og alltid like fånyttes forsøk å få sugekoppventilslipestaven til å fungere. Nå har jeg ikke brukt denne teknologien mange ganger i min karriere, men antallet vellykkede forsøk er fortsatt 0. Den synes i øvre venstre hjørnet her.

Jeg ser ikke helt alternative bruksområder for dette heller, men den blir nok lagt tilbake i hylla sammen med andre ubrukelige ting jeg har anskaffet meg gjennom livets mange bomkjøp. Så det ble å ta i bruk fingre for å få dreid rundt ventilene som vanlig. Først med grov pasta og så med fin. Vasket med WD40 og smurte inn med olje etterpå. Nye, fancy ventiltetninger var som nevnt innkjøpt. De skal visstnok settes på med et egnet verktøy, i korthet et sugerør, for å få de over sporene til låsen. Det ble elegant droppet, godt med olje ble benyttet som erstatning.

Så var det tid for å sette på ventilfjærene med lås igjen. Min gamle ventilfjærtang fungerer fortsatt, men det er mulig at nyere teknologi her har bedre løsninger når det gjelder å få på plass låsene. De legger seg uten unntak feil, så det blir justeringer av tanga opp og ned noe minutter til det hele ser bra ut, og så skru sakte ut til man ser at det hele låser seg som det skal. Så nappes tanga av og alt sitter godt.

 

Etter 4 ventiler så slo det meg at de nye tetningene hadde en ekspansjonsring nederst. Så langt hadde jeg bare satt ned forbi låsesporene og vært strålende fornøyd. Et kjapt søk på youtube bekreftet mine mistanker, tetningene skal ned på ventilstyringen. Hadde hjernecellene fungert kjapt nok så hadde jeg vel klart å resonnere meg frem til dette tidligere, men effektene av rødvinsrusen fra dagen før hadde sløvet ned sansene noe. Av med ventilfjærene igjen og så gi tetningene noen få, velrettede slag med gummihammer kombinert med fastnøkkel, også det etter tips på Youtube.

Så en liten stund senere så var alle ventiler tilbake der de hadde vært. Jeg vil legge til at jeg hadde tatt disse av og lagt de i egne poser hvor hvert ventilpar, så jeg var sikker på at de kom tilbake på samme plass. Så da er første topp klar til montering. 

FF.

 

 

Redigert 26.Mars.2018 av pero (see edit history)

[pero]

Med en topp ferdig, og mottatte stempelringer fra USA, så er den naturlige arbeidsrekkefølgen selvsagt å sette nye ringer på stemplene og montere disse i blokka, heller enn å gå løs på topp nr 2. Rutinearbeid er jo roten til alt som man sier. Pakken med stempelringer kom til og med levert med en enkel bruksanvisning og jeg gjorde et hederlig unntak og leste den før jeg begynte. Alle ringene er merket med en liten prikk som indikerer opp eller topp. Det ene settet var merket med rød/rosa farge i tillegg. Jeg valgte å sette disse ringene øverst, og de andre under. Det stod ikke spesifisert hvem som skulle være hvor.

Videre var det anbefalt å bruke et eget spesialverktøy for montering av ringer i stedet for å "vikke de på". Dette ble ignorert av mangel på slikt verktøy, men jeg har brukket min del av slike ringer tidligere så en viss forsiktighet ble utøvet. Jeg satte endene inn i riktig spor først og klemte så forsiktig ringene ned. Da blir det liten "tvist" på ringene og noe redusert fare for at de skal ryke. Det er støpejern dette så de er sprø som kjeks. Det gikk fint med alle sammen og de ble dyttet på plass i sylinderne med en trekloss og hammer, selvsagt i strammeren først.

Det tok et par timer, og et par av stemplene var litt gjenstridige ved å snu seg en anelse, eller et lager som ikke ville sitte korrekt. Litt tilpasning og tålmodighet så var alt på plass, og gamle ringer lå igjen på slagmarken.

Når jeg begynte prosessen så merket jeg meg at oljeringene var av en annen type enn de som satt originalt. Jeg vurderte lenge å bytte de også, men endte på å la de originale sitte på. Mulig at det ikke er etter boka, men magefølelsen tilsa dette så da ble det slik.

Til sist var det å trekke til rådene med momentnøkkel. 45 Ft/Lbs skulle det være

Jeg var litt småskeptisk til min velbrukte momentnøkkel, så jeg måtte testtrekke på et par prøvebolter av mindre viktighet andre steder på motoren. Motorfestet ble benyttet, og det føltes riktig. Om noen sier at man kan føle at momentet er korrekt ved å trekke til en bolt så har han min fulle respekt. Jeg hadde ikke den ringeste anelse utover at jeg ønsket å høre klikket fra momentnøkkelen før jeg dro av bolten. Det gikk bra. Startet da med 30 og økte til 40 og så 45 til sist på alle boltene. Så var kveldens gjøremål nesten utført. Støvsuging til påske i heimen er neste oppgave.

 

FF

[pero]

Så er det litt fremdrift på oppbyggingen. Har satt på registerdekselet med ny tetningsring.

Begge toppene har fått nye ventiltetninger og setene slipt. Har fått hentet deler av kjølingen fra båten også. Montert bunnpanna, men valgte å gå for gjenbruk av den originale pakningen. Det nye settet med korkpakninger og tilleggspakninger mot registerhus virket noe suspekt.

Satte på bensinpumpa med ny pakning. Etter et kort søk fant jeg at akselen måtte løftes opp slik at den ligger an mot armen på pumpa. Med nebbtang fikk jeg dyttet den opp og holdt den på plass ved å stikke en skrutrekker under den. Smøg pumpa på plass og skrudde til vekselvis så den ikke skulle gli av. 

Så til et praktisk spørsmål jeg håper å få kjapt svar på. Toppboltene fra den ferskvannskjølte motoren ser fine ut. Er dette såkalte torque-to-yeild bolter så de har strukket seg, eller kan de gjenbrukes? 

[pero]

Med ny forgasser og nytt innsug, takk til @DieselDahl, så var det behov for ny pakning også. Det hadde jeg ikke, men det fulgte med et pakningsark fra pakningssettet. Så da var det å forsøke å tilpasse dette best mulig. Lagde hull til to av boltene så arket holdt seg på plass.

Så gikk jeg forsiktig over med gummihammeren for å "prege" mønsteret fra toppen over på arket. Kunne brukt blyant, men det hadde jeg ikke i lomma...

Så fant jeg fram skalpellsettet mitt og satte i gang. Dette er rednek så finish betyr ikke vanvittig mye. Det ble greit likevel etter min mening. 

Så da er det klart til å montere resten. Måtte ta en test for å se.

Nærmer seg. 

FF.

[DieselDahl]

Se der ja, dette blir jo riktig fint! Innsug og forgasser passet bra sammen også? 

[pero]

DieselDahl skrev 32 minutter siden:

Se der ja, dette blir jo riktig fint! Innsug og forgasser passet bra sammen også? 

Javisst. Bolter og passform ser veldig bra ut, så her er man optimist. Dette passer.

[pero]

Det har vært en del andre oppdrag denne uka, så først i dag hadde jeg/fikk jeg anledning til å gå litt videre. Kona tok seg av interiøret i båten, dro hjem innredningsdetaljer som var vakkert dekorert med en skrikende vinrød lakksubstans. Det får bli en annen tråd, her handler det om V8 bensin. Topp nr 2 ble rengjort og satt på med toppakning. I tillegg har jeg vært i båten og forsøkt å demontere ferskvannssystemet med vekslende hell.

Topp nr 1 er klar til å trekkes til, og et kjapt googlesøk fikk opp rekkefølgen.

Dette skal opp til 70 Lbs/ft, så jeg startet forsiktig på 30. Men forundre meg gikk ikke dette rett ut spygattet på babord side gitt. Bolt nr 2 på tegningen glapp over allerede på 30. jeg trodde det var noe med bolten, men den ser like helt ut. Forsøkte med en annen, med samme forpinte resultat. Altså er gjengene i blokka gåen. Fillern. Ok, nå trenger jeg litt bistand her. Jeg har tidligere brukt Helicoil på enkelte gjenstridige gjengeproblemer, og det har egentlig falt heldig ut med litt foriktighet. Det har vært i aluminium vel å merke. Dette er støpejern, hva gjør jeg? Borer til overdim og gjenger opp på nytt, eller satser på helicoil og håper på det beste? Noen med erfaringer på dette? Er vel et utslag av saltvannskjøling dette her med noe angrep på bolter og gjenger.

Bolthull nr 2 er altså problemet her, om det brer seg videre vet jeg ikke, men har lite lyst til å trekke til resten og måtte bytte toppakning i tillegg her. Så prosessen stoppet opp.

Den andre toppen tok jeg imidlertid, og den gikk fint, klarte å oppnå 70 Lbs/ft på alle boltene, i stegvis tiltrekking selvsagt. Tok 10 og 10 fra 30.

Så satte jeg på alt til slutt for å få oversikten. Ja, jeg vet at papirfilteret er fy, det skal ut. Måtte bare se da...

 

Ny starter er også på plass.

[Familiesnekke]

pero skrev for 3 timer siden:

Dette er støpejern, hva gjør jeg? Borer til overdim og gjenger opp på nytt, eller satser på helicoil og håper på det beste? Noen med erfaringer på dette?

For en utrolig artig tråd og kult prosjekt du har gående her!

 

Må si jeg tror mest på å gjenge opp til neste dimensjon, men da bør vel momentet justeres, for at strekk-kraften i bolten skal bli lik de andre?

[stikken]

Hei. Du har fått med deg at det er tre forskjellige lengder på bolter sant? De to lengste er ikke mye forskjell på. 14 og 17 er ulik lengde i forhold til 1.2.5.6.9.10 og 13. 

Husker ikke hvilke som var lengst. 

Jeg brukte helicoil på rammelager på veiven.  Det holder ennå. Mer solide gjenger enn støpejernsgjenger. Ville ikke gått opp en dim. Da må du ha ny bolt med riktig styrke. Bolthullet i toppen må bores opp. 

Ville gått for helicoil. 

[Komodo]

Morsom tråd å følge med på  Også veldig artig at du har en praktisk tilnærming til hva som er strengt tatt nødvendig å gjøre 

 

Et lite tips; hvis du bruker kulehammer istedenfor gummihammer så slipper du å skjære ut etterpå, da ramler pakningen ut av seg selv 

 

pero skrev On 2.4.2018 at 18.45:

Så gikk jeg forsiktig over med gummihammeren for å "prege" mønsteret fra toppen over på arket. Kunne brukt blyant, men det hadde jeg ikke i lomma...

Så fant jeg fram skalpellsettet mitt og satte i gang. Dette er rednek så finish betyr ikke vanvittig mye. Det ble greit likevel etter min mening. 

Så da er det klart til å montere resten. Måtte ta en test for å se.

 

[Komodo]

stikken skrev 8 minutter siden:

Ville ikke gått opp en dim. Da må du ha ny bolt med riktig styrke. Bolthullet i toppen må bores opp. 

Ville gått for helicoil. 

[Familiesnekke]

Alternativt;

 

[pero]

Takker for tilbakemeldinger. Har nok falt ned på Helicoil eller tilsvarende, om det heter Permacoil, Time Sert eller noe annet er egentlig ikke så avgjørende. Er det noen som har erfaringer med Biltema sitt sett?

Jeg har et Permacoil sett liggende, men det er M10. Vet også at Würth har slike sett. Kan bestille på Ebay, men da tar det fort to uker. Dim her er vel M12, 1.75 i stigning? Glemte å måle i går.

@stikken ja, lengen på boltene har jeg kontroll på, 14 og 17 er litt kortere. I tillegg virket det som om 1, 6 og 9 hadde mer av et styrespor i tuppen. Det er der tre til høyre på bildet:

Dernest er det kanskje litt interessant å se på bolter fra saltvannskjølingen kontra ferskvannskjølt motor. Gjett hvem som er hvem...

Redigert 9.April.2018 av pero (see edit history)

[Komodo]

pero skrev for 3 timer siden:

Dim her er vel M12, 1.75 i stigning? Glemte å måle i går.

 

 

Det er ikke 1/2" da? Synes de ser litt grove ut i stigningen til å være M12...

[pero]

Komodo skrev 26 minutter siden:

 

Det er ikke 1/2" da? Synes de ser litt grove ut i stigningen til å være M12...

Alt er mulig selvsagt, har ikke målt stigningen. Får se på det i kveld. Tror jeg kun har metrisk gjengemål, men om ingenting passer der så er vel svaret gitt. I så fall blir det å bestille fra ebay tenker jeg, så får jeg heller vente med resten av monteringen.

Tanken da er å bruke den defekte toppen som guide for utboring. Det krever kanskje et litt lenger bor til helicoil, men skjevheter ved boring i blokka er vel nærmest irreversibelt. Kan bli en utfordring å finne et bor som er sterkt nok, men med riktig fart og god kjøling/smøring så burde det gå. Noen som har andre smarte ideer på å få boret i rett vinkel? Har noe magnetgreier på jobben som skal kunne sikre dette, men spesialverktøy er litt utenom redneckideen på dette prosjektet. Vil helst finne løsninger som kan kopieres ved at tage hvad man haver. Ikke at alle har topper til Chevy small block liggende i hylla, men borer jeg opp denne ene så kan kanskje andre få nytte av den ved behov også.

[Komodo]

pero skrev 11 minutter siden:

Tror jeg kun har metrisk gjengemål, men om ingenting passer der så er vel svaret gitt.

Da skal du få et skikkelig redneck-triks. Gjengestigning i tommer måler du lett med skyvelæret. Du stiller inn skyvelæret på 25,4mm og plasserer kjeftene på innvendig mål på spissen av to gjengetopper. Så holder du skruen opp mot lyset mens du sikter. Klem skyvelæret sakte sammen mens du teller antall gjenger. Er det 1/2" UNC skal det være 13 gjenger per tomme.

 

pero skrev 11 minutter siden:

Tanken da er å bruke den defekte toppen som guide for utboring. Det krever kanskje et litt lenger bor til helicoil, men skjevheter ved boring i blokka er vel nærmest irreversibelt. Kan bli en utfordring å finne et bor som er sterkt nok, men med riktig fart og god kjøling/smøring så burde det gå. Noen som har andre smarte ideer på å få boret i rett vinkel?

Mange måter å gjøre dette på. Hvis du setter blokka i en vanlig bormaskin og sentrerer boret pleier det ikke å være noe problem at hullet ikke blir rett. En forutsetning er selvsagt at boret er skarpt. Ps: Ved boring i støpejern og andre sprø materialer er det en fordel med en butt eggvinkel på boret. Det fikser du ved å slipe en liten fas på innsiden av eggen. Boring i støpejern er ikke særlig krevende, så dette går bra. Du skal jo uansett bare bore opp et hull til litt større diameter. Det hadde jeg gjort tørt. 

 

Hvis du ikke har tilgang til bormaskin og har tenkt å bruke drill, kan det være en løsning å bruke den gamle toppen som jigg. Hvis du ikke har langt nok bor for hånda kan du sveise eller sølvlodde på en stang for å forlenge tangen. Har gjort det mange ganger, det går fint.

[pero]

Etter kveldens målinger av stigning, bolttykkelse, telling av gjenger, sammenligning med M12 så er jeg fortsatt litt i villrede. Gjengemålet mitt gikk til 1x1.75 og det passet ikke helt. Gjengene var hakket større. Gjengene dekket ca 2 cm totalt,  så det var ikke nok til å telle til 13. Bolten er 11 mm tykk i gjengepartiet, 10 mm ved foten, men M10 mutter passer ikke. Det gjør M12, men da er den "rom". Nå kommer jeg til å drømme om gjengekriminalitet og Mi12, om det er noe slikt i Britisk etterretning. De burde i hvert fall stille til rette den som begynte å dele alt i tommer... for ikke å snakke om skrupler, som jo er 1/144dels tomme, eller 1/12dels linje, som forøvrig ikke har noe med akevitt å gjøre.. 

[sjarlatan]

Gjengedimensjonen er mest sannsynlig 7/16" UNC

Denne har utvendig diameter 11,1mm og stigning 14 gjenger pr tomme som tilsvarer 1,81mm

Da vil M12x1,75 kunne skrues på, men føles litt rom/løs

 

[Komodo]

pero skrev 1 time siden:

Etter kveldens målinger av stigning, bolttykkelse, telling av gjenger, sammenligning med M12 så er jeg fortsatt litt i villrede. Gjengemålet mitt gikk til 1x1.75 og det passet ikke helt. Gjengene var hakket større. Gjengene dekket ca 2 cm totalt,  så det var ikke nok til å telle til 13. Bolten er 11 mm tykk i gjengepartiet, 10 mm ved foten, men M10 mutter passer ikke. Det gjør M12, men da er den "rom".

Da er det nok en 7/16"-14 UNC som @sjarlatan sier ja. Nominelt mål for denne er 11,11mm. En fast regel uten unntak er at en skrue aldri har større utvendig diameter på gjengene enn nominell diameter. Det finnes selvsagt toleranser for dette, men de er ikke målbart over nominelt mål med skyvelære. Måler du en tiendedel over et rundt mm mål, er det alstå ikke det. M10 er altså da totalt utelukket. Det kunne vært M11. Det er en lite brukt dimensjon, men er bla. brukt på Indenor motorene. M11 har imidlertid 1,5 i stigning, så det stemmer jo ikke med at du får en M12x1,75 mutter til å entre. 14 gjenger per tomme derimot tilsvarer en millimeterstigning på 1,81, så den er ganske nærme M12. Forøvrig; hvis gjengepartiet ikke er langt nok til at du kan telle antall gjenger på en hel tomme, så stiller du bare skyvelæret nøyaktig inn på 12,7mm og ganger resultatet med to. På en 1/2" UNC vil du da se at den ene kjeften på skyvelæret treffer midt mellom to gjengetopper, og du vil komme til 6,5 gjenger. På 7/16" UNC derimot vil du få nøyaktig 7 gjengetopper mellom kjeftene. 

 

pero skrev 1 time siden:

Nå kommer jeg til å drømme om gjengekriminalitet og Mi12, om det er noe slikt i Britisk etterretning. De burde i hvert fall stille til rette den som begynte å dele alt i tommer... 

Ja, at tommegjenger er gjengekriminalitet er det nok mange som vil skrive under på 

[000]

Det som det ikkje skal være noen tvil om er at det er tommeskruer.