Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee

[Sjøbliss]

Absolutt, det skal bli en howto :) Håper å få noe jeg kan teste ila uken. 

[Sjøbliss]

Jeg har fått ESP8266 til å virke med ESPHome. Den reagerer ved å koble D3 når D4 kobles til negativ. Dersom jeg da kobler D801 inn på en NPN transistor så burde dette fungere. 

 

 

For det utrente øye ser kanskje dette komplisert ut men det skal ikke mye oppsett til for å få dette til. For å sikre skikkelig 3,3V så bruker jeg en spenningsregulator (U1). På U1 "out" er det +3,3V. Denne får med seg to små kondensatorer for å jevne ut spenningen (C1 og C2). Da får vi fin 3,3V selv med forskjellig spenning inn fra batteriet. Det kan jo variere mellom 11V og 14,4V så det er viktig med en regulator tror jeg. D801 kobler sin 12V+ inn på transistor via motstand R1. Ved positiv spenning på Base kobler den D4 til jord. R5 er jeg ikke sikker på om jeg må ha, men det kan jeg eventuelt teste med / uten. Ved kobling på D4 så aktiveres D3 som aktiverer releet EBER. Denne kobler da på strømmen på varmeren. 

 

@Dreuf og andre med hobby-elektronikk kunnskap. Ser dette riktig ut? Logikken i ESPen tror jeg at jeg har kontroll på. Jeg må også bare sjekke at jeg kan styre releet med 3,3V (det er et 5V rele jeg har i skuffen. Om det krever 5V må jeg inn med enda en spenningsregulator. Det har jeg lyst å unngå. 

[Dreuf]

Er det ett vanlig eller solid state rele du har? 

Ser ofte at solid state relene sjalter på 2,5v.

Ett normalt rele vil mest sannsynlig også fungere på 3,3v.

Ellers synes jeg tegningen ser bra ut.

Hvilket program har du tegnet i?

[Sjøbliss]

Jeg fant ut at ESP8266 kunne ha 5V inn så jeg har konvertert til 5V. Jobber litt med logikken nå... nærmer seg. 

 

Tegner i Curcuit Lab. :) Kosta litt småpenger, men greit med godt program. Burde sikkert skaffet meg noe gratis men nå var dette greit og kjapt. Kan simulere litt og måle i kretsen før man bygger. Veldig praktisk. 

[Sjøbliss]

Etter noen samtaler med kammeraten min ble designet endret bittelitt. La til en diode for å stoppe returstrømmer når releet blir skrudd av. Det er bare litt ekstra sikring. Fant også ut at jeg måtte legge til R8 for å få D2 til 0 ved frakobling. Ellers holdt den seg høy. 

 

 

Har ikke fått testet med U1 enda, har bare 5V akkurat nå. Må få tak i en regulator for å teste med den og kondensatorene. Men det er den enkleste delen av hele oppsettet. Nå er vi ganske nærme her. 

 

Edit: ny video. Fiksa en liten bug som gjorde at D2 ble høy ved boot. Måtte også justere litt på designet (R8 ble borte). Slik er det nå:

 

 

Med følgende skjematiske oppsett: 

 

 

 

Redigert 21.April.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[Sjøbliss]

Tror ikke jeg svarte deg @Dreuf men det er et vanlig rele jeg bruker. Fikk en pose full fra kina for et års tid siden. Tilsvarer vel dette på Kjell: 

 

https://www.kjell.com//no/produkter/elektro-og-verktoy/arduino/moduler/luxorparts-relemodul-for-arduino-1x-p87878?gclid=Cj0KCQjws_r0BRCwARIsAMxfDRgOYqw0sCnUugijZ6rYB072tEZAhOfo0wBpBqRg42jqiCAbz2C0z5YaAhZjEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

 

Lurer litt på hva de tjener på disse egentlig. Du kan jo få de for ingen penger i syden. 

 

https://www.alibaba.com/product-detail/5V-1-Channel-Relay-Module-with_60509313896.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.30b640607Pr2Sx

 

Må jo være 90% margin på salgene. 

 

Fikk noen flere deler av kammeraten min. Variabel voltregulator og litt som jeg kan lodde det sammen på. Får se om jeg får en endelig krets snart med kondensatorer og hele sulamitten. Men nå er det tid for IPA. God kveld :)

[Dreuf]

Off-topic:

Fortjenesten ser man der.

Jeg jobbet en gang for ett firma som solgte kontorrekvisita, dårligste avansen vi hadde var 16x, de beste låg nok på 50-100x...

Ikke rart de kunne lønne selgerne høyt (og at de i dag er konk..). 

 

Men regner man alle kostnader på veien så er prosentvis avanse høy, men i kroner og øre blir det lite igjen.

Skal selge mange sånne for å lønne en ansatt i en mnd.

 

Det som irriterer meg er ikke avansen, men frakten... Skal kjøpe noe til 10kr så koster det 149,- i frakt. Da blir det heller til at jeg bestiller fra Kinaland.

_

 

On-topic:

Ikke sikker om du er kjent med det. Men det finnes tjenester hvor man kan bestille printkort etter tegning så man har ett sted å lodde sammen alle komponentene. 

Har ikke prøvd noen av dem selv så har ingen å anbefale. Hadde bare plan om å gjøre det på ett prosjekt som strandet..

[Sjøbliss]

Ja deler disse tankene med deg @Dreuf ifm avanse osv. Det er noen ganger man bare må ha en del, og da er det også deilig å slippe å vente 4-5 uker fra asien, men heller ta 10 minutter med bil for å hente. Er noe verdi i det også. 

 

Fikk tak i litt mer i går. Koblet opp 12V inn på løsningen, satte opp en 3,3V regulator (fant ingen 5V) og satte inn kondensatorene. Har også montert en liten trykknapp som simulerer D801 bryteren, den er koblet rett på 12V inntaket. Ny test og alt fungerer fortsatt bra. Måtte flytte inntaket på strømmen til ESP fra VIN pinnen til 3V pinnen. I praksis er det en spenningsregulator på ESPen som tar spenningen ned til 3,3V men den trenger jeg jo ikke så lenge jeg allerede har 3,3V. Den vil faktisk ikke starte om du har så lite som 3,3V inn på VIN så da er løsningen å gå over på 3V pinnen. Releet fungerte perfekt på 3,3V så da er det ingen issues. 

 

Har målt spenningen inn på Base på transistoren. Den er på 0,7V ved 12V inn. Det betyr at det kommer til å vøre maksimalt 0,9V ved 14,4V inn så det er langt innenfor toleranse. Så lenge den er under 1,5V-2V skal det fungere fint.

 

Nå gjenstår det bare å sette alt sammen i en boks og prøve i båten. Jeg skal nok koble inn en sikring og litt smått men ellers er vi nærme å kunne teste løsningen i båten. 

 

 

Har både noen små settebrett som jeg kan montere i boks samt Veroboard som jeg kan modifisere for å lodde løsningen på. Litt skruterminaler osv så burde dette virke bra. En ting jeg er usikker på er hvor mye strøm som går i den styrestrømkabelen til Eberen. Dersom det ikke er så mye kan jeg hente 12V rett fra løsningen her, men er det mye må jeg feede releet fra en egen kilde utenfor løsningen. Skal se om jeg tar med tangamperemeter for å måle det før jeg kobler inn dette. 

 

Diverse veroboard og monteringsbrett. 

 

Kjøpte en gang en 12V strømforsyning. Trodde den var liten, det var det ikke. Men til dette er det perfekt :) 

 

Sånn ... 3,3V inn på ESP er på pin 5 nederst til høyre, tell fra høyre (VIN, G, RST, EN, _3V_). Pin 2 (G) er - eller jord. 

Redigert 22.April.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[Sjøbliss]

Ser at spenningsregulatoren jeg har fått ikke er ratet til mer enn 8V inn... tror kanskje ikke vi kan bruke denne. Sjekker litt videre :)

[Sjøbliss]

Litt mer research på regulator-chippen viser det seg at den tåler 15V inn så da er det innafor. :) 

[Sjøbliss]

Da er løsningen klar til test. Tror når den er testet og bevist fungerende så skal jeg lodde alt på et veroboard, men for nå er det greit med en test på denne måten. Alt i en god boks, skal fikse kabelgjennomføring. Inn skal fire kabler. + og - fra batteriet til driftsspening, samt den gule fra D801 panelet, en mot panelet, og en mot Eberen. Har koblet fra V+ inn over til releet på settebrettet. Må sjekke om det går noe strøm i den gule kabelen før jeg lar det være slik. Tåler noen titalls mA men ikke mer enn det. Er dette kun en styrestrøm skal det nok ikke være noe strømtrekk der. Jeg måler og sjekker uansett. 

 

Har nå målt og sjekket kretsen, alt fungerer godt så da er det bare å få lurt seg ned i båten for å teste. 

 

 

 

 

 

[Arne Henriksen]

Amazing!

[Sjøbliss]

Takk for hyggelig kommentar @Arne Henriksen. Sitter å tenker at dette sikkert kan gjøres med en Shelly 1 eller en 12V Sonoff med en enkel motstand og en transistor. Det kan kanskje gjøre det litt lettere for de som ikke vil lodde så mye. Skal sjekke ut dette når jeg vet om dette fungerer eller ikke. 

 

[Gunnis]

Makan til pågangsmot til å utforske og modifisere har jeg ikke sett. 

Du vet det finnes ferdige systemer som gjør det samme? Som feks. Easystart panel eller app?

Men selvfølelsen av å fikse det selv og samtidig spare flere båtpenger er jo motivasjon nok om man har tid.

Forøvrig er det helt topp for oss andre som både lærer nye ting og får inspirasjon til nye prosjekter. Selv har jeg Autoterm med digital kontroller med kalender/tidsstyring ala Easystart panel. Fungerer perfekt.

 

[Sjøbliss]

Hei @Gunnis :) Dette har kvernet i bakhodet lenge og alt lå i skuffen så det var jo bare å sette i gang. Elektronikk har alltid vært en interesse så det skal ikke så mye til for å sette i gang hodet. Har absolutt sett på Easystart, det koster ikke så ille mye penger. Men så fort jeg skulle kunne styre det lenger borte enn innenfra båten så kostet det mye penger. 5000,- for EasyStart GSM ble for mye for meg. Fjernkontrollene også er jo hysterisk dyre. 

 

Oppsettet jeg har satt sammen her har komponenter for mellom 50kr og 200kr. Har du allerede Wi-Fi med GSM eller annen oppkobling til nett så kan det integreres med Home Assistant og vips så har du smart-styring på varmeren din. Ikke bare kan du starte og stoppe den, men du kan også lage automatisering av den. F.eks. kan du lage en automatisering som gjør at den kjører 1 time og så stoppe den. Jeg har tenkt slik at kona min, som er livredd for å kjøre varmeren på natta, kan ha mobilen på nattbordet. Når du våkner kald på tærne klokken 04:30 så trykker hun på "kjør en time" knappen. Da vet hun at om hun dupper av så stopper varmeren om ikke så lenge. Videre så har vi CO alarmer osv så da tror jeg hun føler seg rolig. Scenario to er når man skal stå opp. Da slår man bare på og så bruker man 20 minutter på å slumre i sengen før man prøver seg på det iskalde dosetet :D 

 

Eneste jeg ikke får til her som Easystart har, er kontroll av temperaturen. Det kan løses ved f.eks. å sette temperaturen på 30 grader på Eberen og så sette opp en temperaturmål som styrer start/stopp av varmeren. Det betyr dessverre at den stopper opp helt og starter på full pinne hele tiden. Så det er ikke ideelt. 

 

Så for 200kr i deler, som jeg uansett hadde i skuffen, så var dette absolutt noe å sette i gang med som jeg tror min kjære kone vil sette pris på. :) Det er viktig det også!

 

Snart skal jeg i gang med septikmåleren igjen. Det er også et viktig prosjekt!  

[Gunnis]

Hmm, tror jeg ville unngått av varmer startet og stoppet hele tiden...

Hold heller stopgrense for temperatur forholdsvis høy og stop den på timer når passelig temperatur er oppnådd.

 

Tidstyring som vi bruker er jo i prinsipp det samme. Setter ønsket temp i kontrollpanelet og i tillegg start -og stop tidspunkt. Da justerer varmer ned hastighet om ønsket temp oppnås før stoptid inntreffer.

Synes det er greit å starte litt før vi skal opp om morgen og setter spjeld fullt åpent på bad og stengt i sovekabiner. Hovedkabin er uten spjeld og får mest varme. Da står vi opp til varm hovedkabin og lunk i bad. 

CO varsler er et must uansett 

[Sjøbliss]

Enig med deg. Timer skal jeg absolutt lage tror jeg. Det at den starter av seg selv på morgenen tror jeg at jeg kan få ok på. ?

 

Dessverre har ikke vi varmeuttak på toalettet. Det skulle det vært. 

[Sjøbliss]

Testa nå i båten, koblet inn på den gule ledningen og egen strømforsyning. Målte først hvor mye strøm det går i den gule ledningen, og det er ingenting. Nesten ikke målbart. På et punkt var det 2-3mA så datt det ned mot null. Hadde multimeter i serie for å måle. Så det er altså ingen strøm der, og det reflekterer også dimensjonen på ledningen. 

 

Dessverre fungerer ikke spenningsregulatoren. Når den fikk 13,5V inn og skulle koble inn releet så ble det for mye. Etter 4-5 sekunder så slipper releet koblingen. Regulatoren ble for varm. Jeg prøvde å koble med USB mot ESP (da får den 5V inn) så fungerte det prikkfritt. Du kan se det i videoen. Mot slutten av videoen kan du høre at den kobler ut releet av seg selv, dette er pga for lav spenning. 

 

Så da er det bare å få seg bedre spenningsregulator så skal dette være i orden. Tror jeg skal lete etter en som går til 5V for det er mindre regulering, samt er releet ment for 5V så da er det sikkert bra. ESPen kan faktisk ha helt opp til 20V, men det er ikke anbefalt med noe over 12V. Tror derfor ikke jeg satser på å kjøre 13-14,4V inn som er det vi har i båten vanligvis. Så da blir det leting etter ny spenningsregulator. :)

 

 

 

[Sjøbliss]

Tok en kjapp løsning og byttet ut spenningsregulatoren med en som er variabel og tåler 20V inn. Denne stilte jeg på 5V og endret inntaket på ESPen til å være VIN igjen. Da får releet 5V, det er bra. Den nye regulatoren har ikke bein slik som den andre så jeg tok å loddet på to bein til - siden som jeg satte i brettet. + inn og + ut tok jeg med kabel fra releet og ut med kabel loddet på og rett ned på brettet. Dette betyr også at det ikke er 12V på brettet i det hele tatt så da tok jeg ut inntakskondensatoren. Den har nok ikke noe å si med så kraftig forsyning av strøm som vi har i båter. Hadde det kjørt på et 9V batter e.l. kunne det stilt seg annerledes. 

 

Står i test nå, ingen varme lenger. Regulatoren er helt stabil og fin temperatur. 5,15V med last, det er innafor. Lar den stå litt slik så ser vi hvordan den oppfører seg. 

 

 

Har tenkt litt på at siden det ikke er noe strøm som går til Eberen i den gule kabelen kan sikkert hele releet erstattes av en transistor. Men det fungerer jo absolutt uten problem med rele også. Så da ble det enkleste å bare beholde designet slik det er. Om jeg husker på det skal jeg sjekke om det går å trigge varmeren med lavere spenning, kanskje 3,3V holder. Da kan den i teorien styres rett fra D-pinnen på ESPen. Men det blir ikke nå. Har lyst å få denne i test slik den står, går alt som planlagt får vi testet i helgen. 

 

 

 

 

[Sjøbliss]

Et litt annet tema. Sikring av av Home Assistant med SSL sertifikater. Jeg har jo et oppsett i båten som skjematisk ser litt slik ut:, 

 

 

Problemet her er at alle interne enheter har forskjellige IPer og porter som de lever på. SignalK er på en port i en docker kontainer, men likevel er det jo for alle praktiske formål slik som dette. Fra routeren har jeg åpnet port 80 og 443 inn til Home Assistant. Dette er for HTTP og HTTPS. Tidligere fikk jeg satt opp sertifikater o.l. med plugins i Home Assistant. Men det betø at jeg ikke fikk tak i kamera, AIS, samt management interface på routeren på andre måter enn å gjøre SSH tunell og SOCKS proxy. Lite brukervennlig og ikke så praktisk. Men nå har jeg en mye bedre løsning. 

 

Jeg satte meg ned for å se på en løsning med reverse proxy fra Nginx. Her finnes det en community plugin som heter Nginx Proxy Manager. Denne er helt utrolig bra og løser alle problemene jeg har med dette. Jeg fjernet Letsencrypt og slo av SSL på Home Assistant. Det betyr at jeg i configuration.yaml har endret følgende:

Sitat

 

# Uncomment this if you are using SSL/TLS, running in Docker container, etc.

#http:

#  base_url: baatnavn.duckdns.com

#  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem

#  ssl_key: /ssl/privkey.pem

 

 

Jeg har basically lagt til # på alle linjer for å fjerne SSL oppsettet. Da er det ingen sikkerhet lenger. Husk også på å endre forward fra ekstern 443 -> home assistant 8123 slik at den nå går fra 443 eksternt til Home Assistants 443 port. Dette har du satt opp på routeren din (se mine første poster i denne tråden, her må du sjekke din egen router). 

 

Så installerte jeg Nging Proxy Manager slik som dette: https://community.home-assistant.io/t/home-assistant-community-add-on-nginx-proxy-manager/111830

 

Når man har den lagt inn så legger man inn flere dynamiske navn til domenet ditt. I mitt tilfelle har jeg baatnavn.domene.com så jeg lagde et CNAME som heter *.baatnavn.domene.com. Dersom du ikke kan lage * record på ditt eget domene kan du legge opp flere duckdns navn, eller registrere ditt eget domene (det koster ikke så mye) og så gjør du som det står i FAQ til duckdns:

 

https://www.duckdns.org/faqs.jsp

Q: I want to use my own Domain name with DuckDNS, can I do this?

A: Yes you can. At your NAME provider set your purchased record as a CNAME to your duckdns.org record.
www.ilikeweasels.org CNAME weasels.duckdns.org

 

Bare ikke gjør akkurat slik. Istedenfor www.ilikeweasels.org CNAME weasels.duckdns.org så bruk *.ilikeweasels.com CNAME duckdns.org. Eller som i mitt eksempel, *.baatnavn.domene.com CNAME baatnavn.duckdns.com. 

 

Når du har gjort dette kan du gjøre som følger. I mitt tilfelle:

baatnavn.domene.com -> (home assistant)

kamera.baatnavn.domene.com

signalk.baatnavn.domene.com

router.baatnavn.domene.com

ais.baatnavn.domene.com

osv osv

 

For hver av disse navnene kan du i Nginx Proxy manager nå be om et SSL sertifikat. NPM fikser et sertifikat, installerer det, setter opp SSL og redirecter i bakkant til IP/port som du spesifiserer. 

 

Se på denne geniale lille GIFen. Utrolig praktisk. 

 

 

Min løsning ser nå slik ut: 

 

 

Nå er plutselig alle mine interne IP og tjenester lett tilgjengelig utenifra. Alle er kryptert med SSL, og f.eks. SignalK har jeg satt opp egen "user" her i løsningen slik at jeg må legge inn brukernavn og passord også på den åpne delen av SignalK. Du bare lager en Access List og en bruker der. Dette er helt genialt. :) 

 

Eneste som jeg ikke har fått til er å benytte logikk som baatnavn.domene.com/signalk til signalk. baatnavn.domene.com/gw til router osv. Det har jeg ikke klart så langt, men det tror jeg skal være mulig. Men det over fungerer i alle fall helt perfekt. 150kr for et domene navn på domeneshop og CNAME alias til båtens duckdns record så snakker vi. Og NPM fornyer sertifikatene automatisk. Veldig praktisk! 

 

Så til sist, ta bort Letsencrypt plugin i Home Assistant. La NPM få håndtere dette for deg. Ved å lage en egen nginx.xxx.x.x. så kan du håndtere hele sulamitten uansett hvor du er. Den sikrer til-og-med seg selv :) 

Redigert 24.April.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[Fantino]

Sjøbliss skrev On 21.4.2020 at 17.11:

Etter noen samtaler med kammeraten min ble designet endret bittelitt. La til en diode for å stoppe returstrømmer når releet blir skrudd av. Det er bare litt ekstra sikring. Fant også ut at jeg måtte legge til R8 for å få D2 til 0 ved frakobling. Ellers holdt den seg høy. 

 

 

Har ikke fått testet med U1 enda, har bare 5V akkurat nå. Må få tak i en regulator for å teste med den og kondensatorene. Men det er den enkleste delen av hele oppsettet. Nå er vi ganske nærme her. 

 

Edit: ny video. Fiksa en liten bug som gjorde at D2 ble høy ved boot. Måtte også justere litt på designet (R8 ble borte) <>

 

 

Kul tråd - har lest gjennom alle sidene nå. Godt å se at det finnes andre med nørdeinteresser! Jeg har holdt på mest i Arduino-verdenen og har marginalt med peil på RasPi og høynivåpeogrammering, men nå vet jeg i alle fall hvem jeg kan spørre.. Har noen esp32 med/uten OLED skjerm liggende som jeg tenker skal testes ut for div webbasert/mobil overvåking. Har funnet ut at kabeltrekking er største bøygen på disse prosjektene så håper det går an å lage seg et sensornettverk med billige esp8266 feks, og la en esp32 fore lokalt display samt sende målinger til en eller annen IoT server som har en temmelig selvforklarende funksjon for å lage en iOS app. Har dere noen anbefalinger her? (Er altså ute etter noe som tillater stor grad av selvmekk og ikke ferdige sensorløsninger, men mest mulig plug and pray på web/mobilappsiden). Har en Huawei 4G router i båten så wifi er tilgjengelig.

 

Har også en Victron MPPT 150/60 med MPPT Control. Noen tips om hvordan jeg kan kople meg på i parallell og lese ut data for å få de på nett? MPPT har bare en port og den er opptatt av MPPT control (er vel det som kalles VE.direct tror jeg?). Hadde håpet det gikk an å ‘tjuvlytte’ på den porten. Følger jeg Victrons standard så ser det ut for at jeg må kople fra MPPT control for å få data i ‘skyen’ og det ønsker jeg ikke da lite slår lokale paneler i brukervennlighet.

 

Klarer ikke helt å avholde meg fra kommentarer til skjema over heller ? Jeg har oftest brukt optokoplere for å skille signalnivå. Kjøpte en pose 4N25 og disse blir flittig brukt. En slik kunne enkelt erstattet Q1 over, og trolig også rele da den kan source/sinke opp til 150 mA på utgang om jeg husker riktig. Evt kunne MOSFET med logisk nivå vært brukt på utgang, feks IRLZ44. Den tåler plenty. Men releet funker fint. Dioden er trolig unødvendig da jeg ser at releet står på dedikert kort som nok allerede har diode innebygget (kan skimtes på siden). Dette releet trekker opp til 90 mA på spole ved 5V så GPIO hadde blitt stekt hvis den skulle forsynt spolen direkte (Max 12 mA på esp8266 pinner mener jeg å ha sett).

 

 

[Sjøbliss]

Hei @Fantino velkommen i tråden, bare å dele i vei! Jeg har ikke utstrekt erfaring med bruk av ESPer så langt. Har to stk, denne som jeg nå bruker i båten, samt en ESP32 som jeg bruker til å styre en kanalvifte hjemme for å få frisk luft ned i kjelleren. Begge to er styrt av ESPHome så det blir (heldigivis) minimalt med C kode. 

 

Jeg tror ikke VE Direct har parallell mulighet. Dessverre må du velge om du kobler på en USB enhet og leser ut til ESP eller HA (som jeg gjør) eller hengive deg til Victrons univers. MPPT Control kjenner jeg ikke, men kanskje det går å lese ut videre fra den? 

 

Til sist vil jeg bare kort inpå si at i kveld kjører vi Diesel varmeren vår over den nye ESP baserte løsningen. Og det fungerer godt! (så langt i alle fall)

 

 

Jeg har også drøftet bruk av transistorer for å styre mer av logikken ifm Eberen slik som du er inne på. Det kan godt hende det blir en versjon 2. Men sånn som den er kan jeg bekrefte at det virker, både med knappen på veggen, og i Home Assistant. Nå skal vi ha den på test en stund før vi vurderer en versjon 2. Skal uansett lage en kort howto for se som har lyst å prøve selv. 

 

God helg alle sammen! 

 

[Fantino]

Jeg får teste litt ulike løsninger for de der eps32 ene. Jeg prøvde Blynk for lenge siden sammen med en Fishino (Arduino clone med wifi bla) og det var rimelig enkelt, men har kommet så mye rart etter det da.

 

Tror du har rett i ar VE.direct ikke har paralell mulighet men lurte på om jeg kunne hacke innpå noen høyimpedante innganger og lytte ☺️ MPPT control er den ‘simpleste’ kontrollenheten. Sitter i samme ‘klokke’ som feks BEV600/700. Kjøpt for 5 år siden og Victron har kommet med mye snop i mellomtida. Jeg syntes det ble for drøyt med Color Control GX den gangen, når den kostet mer enn regulatoren.

 

Liker patenten din på dieselvarmeren. Må nok se om jeg kan hacke meg inn på panelet på min også på lignende måte. Er det dette panelet vi snakker om? (Jeg har nemlig det panelet..):

 

 

Redigert 25.April.2020 av Fantino (see edit history)

[Sjøbliss]

Yes, det er det samme. Jeg hadde en slik originalt og så er den oppgradert til denne: 

 

https://webshop.nettbaat.no/products/---eber-digitalmodulator-801--airtronic

 

Jeg kan bekrefte at selv om varmeren startes via appen virker temperatursensor. Det eneste som ikke skjer er at dioden på panelet ikke lyser. Kan være den er en logikk lokalt på panelet.

 

Det kontrolleren du har vil dette systemet fungere perfekt til. Bare å koble inn på gul ledning på samme måte som jeg har gjort. 

Redigert 25.April.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[Sjøbliss]

@Fantino så ble litt innlegg borte i driften... jaja. Midt i en diskusjon! 

 

Men, jeg så litt på løsningen din. Og den er jo enkel og genial. Men grunnen til at jeg i utgangspunktet ikke ønsket å gjøre det slik var for å kunne skru av på appen, uansett. Dersom man gjør det slik så vil panelet bestemme, uansett. Jeg har stått i situasjoner hvor jeg ønsket å sjekke om varmeren gikk, etter jeg har dratt fra båten. Ja, jeg har glemt det, et par ganger. Tiltredende Alzheimers.... Så derfor ønsker jeg at det er ESPen/appen som har vetorett og alltid overstyrer. 

 

Men kanskje jeg skulle satt inn en jumper på løsningen slik at det går å velge? Da kan man bare flytte jumperen om man ønsker den ene, eller den andre varianten. Så blir det valgfritt. 

 

Nå driver jeg å ser på om jeg kan kjøre timer funksjonalitet med Node-RED på den. Må ha denne "kjør i en time" funksjonen. 

 

Ja og enda en ting som ble borte i backupen tror jeg er om den kan styres på 3V. Jeg testet å koble 3V til den gule ledningen, det fungerte ikke. Så den må nok ha høyere spenning. Testet ikke med 5V. 

 

Og dersom @Arne Henriksen skulle ha public IP så var det endre APN oppsett på routeren. 

 

Telia: vpn.telia.no

Telenor: internet.public 

 

Var det mesteparten?