Båtautomasjon med batteriovervåking og Zigbee

[Fantino]

Det var uvanlig - har vært her nesten siden tidenes morgen, og tror aldri jeg har ‘mistet’ et innlegg før 😁 Det var uansett ikke stor kunst men jeg legger de inn igjen nederst likevel.

 

Ang om panelet eller appen styrer varmer så tenker jeg at ESP har kontroll på rele og dermed sitter på ‘trumfen’. Kommer bare an på hvilken logikk du legger inn for styringen i ESP. Kan jo bare være at den slår tilbake på panel ved endring på gul ledning, men at den slår tilbake til ESP dersom du aktiverer via appen? Og gjerne en statusindikator i appen som viser om gul ledning er 0V eller 12V? (Eller rettere sagt om D4 er høy eller lav som blir det samme).

 

 

[Sjøbliss]

Prøver å forstå logikken, men jeg klarer ikke helt få det til i mitt hode @Fantino. Om ESPen slår av, men D801 sender inn 12V på den gule ledningen, da vil releet åpne/hvile for å slokke varmeren, D801 er koblet på NC og da vil jo styrespenningen fra panelet gå videre til varmeren og varmeren slår seg ikke av som tiltenkt. Blir det ikke slik? Selvsagt betinger dette at man faktisk har brukt panelet for å skru på. Dersom man utelukkende benyttet appen så ville ikke det skje. Da vil panelet kunne overstyre i fall ESPen dør eller ikke har driftsspenning. 

 

Ja, og jeg har gått til D1 og D2 på ESPen, ikke D3 og D4. Grunnen er at D3 og 4 går høy bed boot av ESPen og derfor trigger releet. Det er dumt. Vil ikke at det skal koble seg inn uten videre. D1 og 2 gjør ikke det samme så de er mer velegnet til relé styring. :) 

[Sjøbliss]

Jeg har laget en liten automatikk for å kjøre varmeren i en time, eller eventuelt en annen mengde tid basert på en input slider. Har igjen brukt Node-Red for å lage automatikken. Kan nok sikkert gjøres i HA direkte også. 

 

 

Dersom du trykke på "Minuttkjøring av varmer" så leser den av "Antall minutter" som kan settes fra 5 til 240 minutter ved å dra den blå prikken. Når du trykker så setter den en timer og den vil gå til satt mengde minutter før den slår av. Etter 5 sekunder slår knappen "Minuttkjøring" seg av igjen. På den måten kan du når som helst gå inn og sette f.eks. 30 "nye" minutter for å forlenge, eventuelt forkorte kjøringen. Den vil alltid kun kjøre fra "nå" til definert mengde tid. Om varmeren går vil du hele tiden se på "Dieselvarmer" knappen. 

 

Logikken i Node-Red ser ut som dette:

 

Og detaljene kan du klippe og lime her: https://pastebin.com/T9Tzzfjr

 

Du må opprette to knapper i Home Assistand for å få til dette. En knapp for å trigge timeren, og en for å definere hvor lenge den skal gå. 

Sitat

 

input_number:

  heat_timer:

    name: Antall minutter

    initial: 60

    min: 0

    max: 240

    step: 5

    icon: mdi:target

    unit_of_measurement: 'min'

 

 

input_boolean:

  heater_timer:

    name: Minuttkjøring av varmer

    initial: off

    icon: mdi:timer

 

 

Etter en reboot dukker disse opp og du kan hente de fra Node-Red. Legg de til i Lovelace og så er det bare å kjøre. Enkelt og greit. 

 

Skal lage en endelig tegning av ESP logikken når jeg får litt ledig tid, med en kort forklaring hvordan du setter den opp i ESPhome.

 

[Fantino]

Node Red og HA går dessverre over hodet på meg 😊 Jeg tenkte slik:

 

En interrupt på D1(D2?) som senser på _endring_ - som tilsvarer at D801 opereres manuelt. Ved endring settes rele til av og panelet har kontrollen. Om endring var fra av til på på D801 får varmer fortsatt strøm via gul ledning selv om rele sjalter. Om endring var fra på til av så slås varmer av. Trenger ikke være interrupt heller, da denne ESP-en har god tid, dvs bare loop der den leser inngangen.

 

En status for D801 i appen som endres til av/på avhengig av hva som leses på D1 (D2?) så en ser hvilken input som er gitt fra panelet om en har glemt det/andre ivrige fingre har vært bortpå..

 

En status for rele av eller på i appen, som vil vise at varmer er slått på via app, evt deaktivert via app eller fordi input fra D801 endret seg.

 

Og til sist selvsagt mulighet for å trigge rele på/av fra app.

 

Men med koplingen jeg foreslo så ser jeg at du får et ‘særtilfelle’ som du ikke får løst: Om du har gått fra båten med varmer på og ønsker å slå av denne med mobilapp så har rele pluss 12V på begge sider og du får ikke slått av.. Back to the drawing board I suppose 😊😝 Evt ekstra rele eller transistor som styrer 12V av eller på til NO-kontakten. Men da blir det ikke så elegant lenger..

 

 

 

 

[Arne Henriksen]

4 hours ago, Sjøbliss said:

Og dersom @Arne Henriksen skulle ha public IP så var det endre APN oppsett på routeren. 

Telenor: internet.public 

Jess, takk for tipset - det er aktivert  :-)

[Sjøbliss]

Fantino skrev 41 minutter siden:

 

Men med koplingen jeg foreslo så ser jeg at du får et ‘særtilfelle’ som du ikke får løst: Om du har gått fra båten med varmer på og ønsker å slå av denne med mobilapp så har rele pluss 12V på begge sider og du får ikke slått av.. Back to the drawing board I suppose 😊😝 Evt ekstra rele eller transistor som styrer 12V av eller på til NO-kontakten. Men da blir det ikke så elegant lenger..

 

 

 

 

 

Jepp. Det er i tilfelle hvor inn på NC og NO er høy samtidig ser blir tull. Jeg så dette skje i hodet med en gang.... Men det kan sikkert løses med en skikkelig AND / OR logikk med transistorer. 🧐

 

Men når det er sagt. Du forstår lett både HA og Node-Red med din forståelse av elektronikk. Er mye den samme logiske tankegangen. 👍

[Fantino]

Ja, kommer an på hva du ønsker å oppnå. Alltid kulest å finne minimumsløsningen, og gjerne med det en har liggende og slenge 😁. Men jeg liker den der ‘fail safe’ greia om noe hjemmemekk svikter. Har du flere transistorer som Q1 i skuffen så er sikkert de gode nok til å fore NO med så lenge strømtrekk på gul ledning er nada.

 

Klør i fingrene etter å sette meg inn i diverse ‘høynivå’ språk, men prøver å være streng med meg selv og bygge om ankervinsjtelleren jeg har stående klar i breadboard til trådløs først. Så det blir Arduino/C++ og registermanipulering inntil videre. Er så lett å miste fokus når en har fått til ‘Proof of concept’ 😁 Og så gikk jeg skoene av meg på å få trukket kabel fram til ankerbrønnen. Er dønn plastret igjen med innstøpt kabelkanal med et par 150 graders bend. Har til og med prøvd å suge gjennom tynn sene med en skumgummibit på og støvsuger tapet fast med gaffateip 😂 Så nå er jeg lei og har vedtatt at fremtiden er trådløs.. Har noen små 4-kanals 433 MHz fjernkontrollmoduler liggende etter et oppdrag i en kameratbåt. Er bare enkle pulser med min 0.4s mellom (ut fra max hastighet på vinsj) så burde gå. Har div wifi kort også men tenker det er overkill for den oppgaven.

[VirtualMe]

Kult prosjekt dette her :)

Har fjernstyring av Eber´n basert på GPIO og relekort tilkoblet RPI som funker supert i dag. Det jeg gjerne skulle hatt i vinter, er muligheten til å bruke termostaten i HomeAssistant til å styre hastigheten/temperaturen som en backup til landstrømbasert frostsikring. For å få til det, må man inn med noen variable motstander, mellom brun/hvit og grå/rød. Detter er godt beskrevet på denne nettsiden; http://flexidiscsander.uk/eberspacher_control_2.html Nå som dere er å godt igang, kunne det vært interessant å fått til noe med noen D/A kretser som kunne gitt variabel motstand "output" for dette formålet. Interessant for fler?

Redigert 27.April.2020 av VirtualMe (see edit history)

[Fantino]

Interessant! Den linken er lagt i favoritter.

 

Ser jo nå hvorfor indikatorlys ikke tennes når varmer kjøres fra ESP feks.
 

Det finnes jo elektroniske potmeter, men de tåler ofte svært lite strøm da, og er typisk 10k og oppover, og har ofte noen hundre Ohm minimumsverdi.

 

Ellers er det ganske enkelt å lage en 0-512 Ohms ‘stige’ av motstander som slås av på med et lite reed-rele i paralell. Dvs 1-2-4-8-16-32-64-128-256 Ohm i serie med et rele parallellt med hver av de. Da kan en i prinsippet skrive et 9-bits binærverdi til de 9 pinnene som styrer releene (invertert da lukket rele er ‘0V’ dvs aktuell motstand er forbikoplet) og vips så er summen av motstand i ‘stigen’ lik det tallet en skrev til registeret. Dette spiser GPIO pinner men om en kan nøye seg med feks 16 trinn så holder det med 32-64-128-256 og 4 pinner. Brukte det for å lage elektronisk input til en gammel dasstankmåleklokke. Funket fint men selve målingen var ustabil så den er pensjonert/erstattet nå.

 

Tror bare jeg ville målt spenningen over kontroller-potmeterkretsen på max og min innstilling, og brukt PWM fra en GPIO til en MOSFET med en kondensator i paralell for å ‘simulere’ potmeter/sette opp samme spenning som lå over potmeter i målingene. Måtte selvsagt brutt kretsen til panelet ved et rele eller lignende da.

 

 

[Anders94]

Spennande prosjekt! 

 

Me har utvikla eit produkt, "Båtvakten", som løyser fleire av dei nevnte utfordringane her for ein relativ billig penge, for dei som vil ha det litt meir plug and play.

 

Kort fortalt er Båtvakten ein trådlaus sensor som måler temperatur, luftfuktigheit, slag (oppgitt i G), med valfri muligheit for måling av batterispenning og vannsensor. Sensoren er sjølvforsynt med straum og har min. levetid på 3 år med 2 AA batteri. Sensoren kommuniserere via LoRaWAN nettverket. Me vil no sleppe eit begrensa opplag sensorar for markedet, og har i den sammenheng ein form for "lanseringstilbud".

 

Meir informasjon om Båtvakten og lanseringstilbudet finn de på www.båtvakten.no.

 

 

[Sjøbliss]

Hva er det som er gøy med det da @Anders94? Nå har du rotet deg inn i feil tråd 

 

Spøk til side synes jeg dere lager et fint produkt. Vi har nok jobbet frem en løsning som er mye med avansert og fleksibelt så de treffer nok ikke samme brukere. Det kommer nå til å bli lysstyring og mye mer så det er ikke helt sammenlignbart. Kult at dere kommer med et rimelig og godt alternativ! 

 

@Fantino og @VirtualMe, tusen takk for denne linken. Veldig bra informasjon, som hadde vært fint å ha underveis i prosjektet. Bruk av potmeter har jeg ikke gjort mye annet enn ved bilstereo tiden min. Og da hadde vi kondensatorer i størrelsen Farad, ikke milli eller micro. :D Elektronikklæreren min trodde ikke det fantes... hehe. Men det er vel uansett slik at man ikke kan sette temperatur fra to forskjellige kilder med denne måten å styre temperatur-target. Du må vel velge å styre fra D801 eller ESPen/Rpi. Eller tar jeg feil? Ref A7, grå-rød leder. 

 

@Fantino hvordan forstår du logikken ifm indikatorlys? Eneste jeg ser på det er at brun skal kobles til negativ. Forstår du det slik at dersom man kobler den til negativ da tennes indikatorlyset? 

[Sjøbliss]

Ser at det ikke er så lett nei, her har han laget en switchover løsning. 

 

http://flexidiscsander.uk/eberspacher_control_4.html

 

[Fantino]

Ang indikatorlys så ‘bryter’ vel du i prinsippet kretsen (der jeg har merket med rødt) når du kjører fra ESP. Dermed får ikke dioden +12V og lyser ikke. Du kan sikkert bare lage en T på gul og fore den med 12V så vil dioden lyse. Men da får du nok problemer med å overstyre med panel siden du ikke har noen måte å sense paneltrykk?

 

Ang setpunkt for temperatur så ‘ser’ vel varmer en spenning mellom punktene merket i blått? Er vel eneste måten den kan ‘se’ den variable motstanden mellom 1750 og 1750+430 Ohm. Så da kan en vel bare sjalte ut tilkoplingen til Grå/Rød med et rele og bruke PWM mot en MOSFET/transistor for å sette opp tilsvarende spenning mellom de blå punktene som en måler mellom de når varmer kjøres på hhv Max og Min setting? Alternativt sjalte inn en slik mostands-stige jeg nevnt. Gjerne med en 1750 ohms motstand i serie med MOSFET eller motstandstige, og evt en kondensator for å glattte ut PWM spenning om en bruker den løsningen. 
 

 

 

 

[Sjøbliss]

Så i prinsippet kunne man kanskje sendt 12V tilbake på gul i retning displayet. Om det virker kunne man sikkert fikset sens andre veien med en liten motstand slik at spenningen tur blir høyere enn retur. 

 

Ifm temp kan man sikkert også fore den gjennom ESPen slik du er inne på. Det er nok mulig ja. Men om det er verdt innsatsen, det er jeg usikker på. 

 

Hmmmm.... 

Redigert 28.April.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[VirtualMe]

18 hours ago, Fantino said:

Ellers er det ganske enkelt å lage en 0-512 Ohms ‘stige’ av motstander som slås av på med et lite reed-rele i paralell. Dvs 1-2-4-8-16-32-64-128-256 Ohm i serie med et rele parallellt med hver av de. Da kan en i prinsippet skrive et 9-bits binærverdi til de 9 pinnene som styrer releene (invertert da lukket rele er ‘0V’ dvs aktuell motstand er forbikoplet) og vips så er summen av motstand i ‘stigen’ lik det tallet en skrev til registeret. Dette spiser GPIO pinner men om en kan nøye seg med feks 16 trinn så holder det med 32-64-128-256 og 4 pinner. 

 

Det var noe slik jeg var inne på først. Det trengs bare 3 eller 4 nivåer. Er ikke mer i disse varmerne. I min research på dette, fant jeg et slikt lite elektronisk pot-meter med digital inngang. Husker ikke hva det heter på fagspråket dessverre (er jo ofte utfordringen når man ikke er "fluent" i det man skal "forske" på). Tenkte det hadde vært gull å hengt det på en arduino krets med zigbee interface, og rett inn i HomeAssistant/Node Red.

[Sjøbliss]

Ja da er det vel MOSFET transistor som er metoden. Men det må vel være flere nivåer. Vi kan jo stille på graden fra 10-12 et sted til 30 tror jeg. 

[Fantino]

Bruker du PWM så vil jo MOSFET ‘choppe’ opp spenning slik at du velger den spenningen du vil trinnløst (mellom max og min innstilling som du har målt ved å teste på den eksisterende kontrollen). Med en kondensator over for å glatte ut. Mener det må virke. Men en slik motstandstige med noen få trinn er også enkel å lage. Må bare ha noen små reedrele som kan drives direkte fra GPIO.

 

Tenker at du kan sende 12V på gul tilbake for å få indikasjon i LED ja men får fort det der senseproblemet. En elegant løsning ville være om det gikk an å putte inn en diode i controller, mellom bryter og LED, men det ligger vel fort på et printkort og er lite tilgjengelig. Evt bare måle spenning over bryteren i panelet om terminalene er tilgjengelige. Så vet en om den er åpen eller lukket.
 

@VirtualMe: De kalles ‘digital potentiometer’. Googlet og leste datablader til øyet var stort og vått da jeg holdt på med den dasstankmåleren. Men de tåler som sagt svært lite strøm, typisk 10mA ish. Mulig det er nok i dette tilfellet? Og de har høy R, og ofte 2-500 Ohm bare på ‘sleperingen’ - dvs minste R en kan stille inn. Kan selvsagt kompenseres ved å redusere verdien på den 1750 R motstanden. Men så kan du bare bruke en liten del av intervallet. Om du bare kan bruke 500 Ohm intervall av et 10k potmeter med feks 8 bits input som er 256 nivå, så får får du likevel bare 12-13 nivå i praksis.

 

 

 

 

[Sjøbliss]

Blir neste prosjekt nå tenker jeg. Har klart å få min ultralyd vanntette sensor til å virke. Har jobbet i hele dag med min venn, elektronikkens ekspert, og forlover, for å få den til å virke. Nå skal vi snart få millimeter oversikt over fyllingsgraden på septiktanken. 

 

 

 

 

 

 

Må bare beklage at prosjektene kommer fortere enn jeg klarer å dokumentere men dette har kona veldig lyst til å få installert. 

 

Ja og male trappen da. Går litt hånd i hånd. Gi litt, få litt. 

 

Redigert 1.Mai.2020 av Sjøbliss (see edit history)

[Fantino]

(Et gammelt innlegg som jeg aldri fikk postet ser det ut til - lå i ‘magasinet’ 😁. Fikk ny bil på tirsdag så har hatt hodet andre steder..)

 

Red: Dette ble bare tull. Går i surr med den siterfunksjonen av og til..

 

Redigert 1.Mai.2020 av Fantino (see edit history)

[Fantino]

Sjøbliss skrev 1 time siden:

Blir neste prosjekt nå tenker jeg. Har klart å få min ultralyd vanntette sensor til å virke<>
 

Hvilken type sensor er dette? Jeg kjøpte en noenlunde ferdig løsning fra Kina med display, men måtte gi den opp da den ikke taklet plasttank 😬 Har ordnet annen løsning som virker topp men funderer på hvor den jeg har liggende kan brukes.. Den funket prikkfritt under et plast litermål da..

Red: Også nysgjerrig på tanktype dette fønker på. Er det plast kan jeg gjerne bruke den for å få nøyaktig fuelmåler

Redigert 1.Mai.2020 av Fantino (see edit history)

[Sjøbliss]

Hei @Fantino, sensoren jeg bruker er denne:

 

https://www.ebay.com/itm/253978673298

 

Skal bruke den med en ESP32. Fungere så langt bra. Skal lage hull i mannuhullet og feste den. Skal regne om cm til % og måle ca hvert 10-15 sekund er planen. 

 

Ellers følger jeg ideene dine rundt varmeren. Kanskje vi ser på en versjon 2, men det er etter septik måleren. Denne haster visstnok mer sier "noen". 

[Fantino]

Den har jeg ikke sett før! Måler avstand ned til væskeflate altså. Den jeg prøvde skulle limes i bunnen, og det fønket som sagt ikke på myk plasttank.

 

Burde gjerne laget en spyledyse med krane og hurtigkobling i mannlokket da, om sensoren skulle klogge seg til?

 

Støtter egentlig ‘noen’ i det.. Å ikke ha kontroll på septik er hat, for den mulige konsekvensen er ikke hyggelig. Derav forslaget over 😁 Jeg pleier å prioritere prosjektene i båten etter ‘komfortfaktoren’. Varmtvann fra inverter var i alle fall en höydare..

Redigert 1.Mai.2020 av Fantino (see edit history)

[Sjøbliss]

Jeg har ikke tenkt på noe spyling, men jeg tror det skal fungere fint uansett. Prøver i alle fall 👍👍👍

[Sjøbliss]

Koblet og herjet litt i dag. Trodde jeg hadde alt på stell når jeg satte i kontakten men hadde klart å sette 12V rett inn på sensoren. Resultat, død sensor. :( Bestilte ny i dag men da tar det nok litt tid igjen.... Møkk!

[Sjøbliss]

@Dreuf du vil ikke selge din sensor :D :D  (har bestilt en ny allerede, men vi kan godt bytte?)