Varmforzinket stål under vannlinjen

[ojo030]

Hei,

Jeg bygger en seilbåt av meget spesiell type. Den er flatbunnet og har lebord. Som ballast skal praktisk talt hele bunnen dekkes med 10 mm stålplater som skrues fast med gjennomgående bolter. Det er til sammen 15 stk stålplater med et samlet areal på litt over 9 m2. Platene er varmforsinket.

 

Så er spørsmålet om videre behandling for å få bunnstoff til å feste godt til platene og hva slags bunnstoff som kan brukes på dette. Jeg antar at det må brukes en form for primer og jeg regner med at det lønner seg å behandle platene, i alle fall delvis før de monteres. Jeg antar at sinken  vil beskytte mot korrosjon i flere år framover så jeg er mest opptatt av heft for bunnstoffet. 

 

Jeg bruker Sikaflex 291 i, med den Sika Aktivatoren 205 og Sika Multiprimer Marine for å tette mot skroget. Jeg legger en streng Sika rundt periferien på platene og rundt boltehullene, videre Sika hullene gjennom bunnen. de prøvene jeg har gjort med denne prosedyren viser at dette sitter som et skudd både mot stålplaten og mot skroget. Behandlingen av skroget er West Epoxy.

 

Men, spørsmålet er om noen kan gi anbefalinger om kombinasjonen varmforsinking og bunnstoff. Takk.

 

mvh

Oddbjørn

 

 

[Komodo]

Skal ikke si det sikkert, men jeg tipper SeaJet 017 + SeaJet 117, deretter bunnstoff er løsningen. Men usikker på om du får noe til å hefte i det hele tatt uten å matte ned galven med sandpapir. 

 

https://www.westsystem.no/p/13115/seajet-017-tokomponent-bindeprimer?gclid=Cj0KCQjw18WKBhCUARIsAFiW7JyqNnpnzFWxC4D_QCQloeF_KwgjZM36V4vu2HKNYOYiLWE3RyjNCiQaAhuWEALw_wcB

[-morten-]

Tror det er vanskelig å få noe til å hefte på galvanisering. I offshoresammenheng blir galvanisert stål aldri overflatebehandlet.  Men det vil nok gro uansett under vann!

 

veldig spent på hvordan seilbåten din ser ut!!!

[Hulda]

Blant annet Motiva metalliserte en del båter med sink. Jeg vet ikke hvilket malingsystem de brukte. TS kan vel ringe Jotun i Sandefjord.

[ojo030]

Takk til dere som svarer så fort. 

 

Jeg har vært i kontakt med Jotun som anbefaler lett sandblåsing og et malingssystem som virker mer som et system for offshorekonstruksjoner. Det er nok helt urealistisk for meg som ikke har mulighet for sandblåsing og såpass dårlig plass at jeg helst ville behandle to - tre plater av gangen før jeg skrur dem opp under bunnen. 

 

Både Seajet systemet som er forslått i det første svaret, og Jotun sitt forslag basere seg tydeligvis på å få til mekanisk heft i tillegg ved å sandblåse eller rubbe opp overflata på en eller annen måte. Dette får meg til å tenke på om jeg kan bruke den metoden West foreslår for å lime båtutstyr av forskjellige slags metall til dekk o.l.  

 

West beskriver at man pusser metalloverflaten med smergelpapir i epoxy som er helt «fersk». Dette bidrar til å fjerne oksydlag og skaffe den mekaniske forbindelsen. Jeg har forsøkt dette et par ganger men uten å teste resultatet og uansett så har jeg i disse tilfellen brukt skruer eller bolter også. Dette ville vært en grei metode hvor jeg kunne behandle helt ned til en og en plate. Jeg kan legge inntil tre lag i løpet av en dag og avslutte med Peel Ply (avrivingsduk). Dett mener jeg i det minste ville bli et bra underlag for bunnstoff. 

 

Ellers så er det nok en grunn til at varmforsinkede komponenter bør stå ubehandlet. Sinken skal jo fungere som offeranode og hvis den blir isolert fra sjøvannet så vil ikke dette fungere. Men så var det det med bunnstoff da. 

 

Hva slags båt er dette? Den hører i alle fall ikke hjemme i noen norsk tradisjon. Tegningene er amerikanske. Konstruktøren er Phillip C. Bolger. Det er svært delte meninger om hans konstruksjoner. Denne båten har en skroglengde på ca. 26 fot. I tillegg kommer baugspyd og utenpåliggende ror. Den har stort seilareal men det er skonnertrigg så arealet er fordelt på to master.  Som sagt bunnen er flat og beskyttet av stålplater så den vil tåle å stå på bunnen ved fjære sjø. Lebord har jeg lenge interessert meg for. Det blir spennende å prøve. 

 

Takk igjen!

Oddbjørn

 

 

[Komodo]

ojo030 skrev 32 minutter siden:

Både Seajet systemet som er forslått i det første svaret, og Jotun sitt forslag basere seg tydeligvis på å få til mekanisk heft i tillegg ved å sandblåse eller rubbe opp overflata på en eller annen måte.

Nei, da har du misforstått svaret mitt en smule. Forslaget mitt med å matte ned overflata på galven med sandpapir var i første rekke for å fjerne oksidskiktet ytterst på sinken. Jotuns anbefaling om sandblåsing av overflaten (normalt til SA2,5) er også for å komme inn på bart metall og unngå oksidskikt.

 

I mangel av mer faglige begrunnede anbefalinger foreslår jeg derfor følgende:

• Matte ned overflata på de galvaniserte platene for hånd med K80 papir. Ikke for å fjerne galven, men for å fjerne oksidskiktet.
• Legg ett strøk med SeaJet 017.
• Legg deretter to strøk SeaJet 117
• Mens det siste strøket 117 ennå er klebrig legger du ett lag hardt bunnstoff i en annen farge enn det du skal ha til slutt.
• Til slutt legger du ett strøk selvpolerende bunnstoff i den fargen du skal ha.
• Ferdig. 

[Faxen]

Meget klar tale!

[-morten-]

Snodig design!

[Hulda]

Faxen skrev for 1 time siden:

Meget klar tale!

Jepp. Og da blir den galvaniske effekten effektivt passivert. Nå skjønner jeg for så vidt ikke poenget med galv. mot sjø. Tar poenget der det vil lekke inn mellom platene.

[ojo030]

Ja, bildet er en Bolger båt men det er ikke den jeg bygger. Den på bildet er nok større og min båt er av en annen type.

 

Det er konstruktøren som anbefaler varmforsinkning, i byggebeskrivelsen og jeg tenkte at det kunne være fint når man ser på ståldetaljer i bryggeanlegg osv. som står veldig lenge men det vil nok ikke fungere hvis størsteparten av flatene er isolert fra saltvannet. Jeg har lurt på om jeg kunne bruke platene uten bunnstoff, for å ha nytte av sinken, men det vil nok gro.

 

Greit å få oppklart hensikten med å matte ned overflaten, jeg forstår at man må fjerne oksydlaget men jeg er ikke helt sikker på hva som gjør at dette er viktig. Jeg mener at en noe mer ru overflate er en fordel uansett. Kan jeg veie opp mindre mengder av Seajet primer og herder for å blande mindre mengder og behandle bare rundt en kvadratmeter av gangen? Hvor grov er en overflate med Sa 2,5 ?

[-morten-]

Overflateruhet er en standard måleenhet for å definere hvor fin en overflate skal være. Det er gjennomsnittet av ruhet over en gitt lengde.  RA 2,5 er da 2,5 micrometer.  Dette brukes i industrien for definisjon alt etter bruken på stålet. Det finnes enkle måleverktøy der man kan visuelt samenlikne og kjenne på med fingrene.  RA2,5 Er sånn middels grovt

 

hadde vært interessant om du viste oss hvordan konstruksjonen på din båt er? skal du bygge den selv?

[Hulda]

Det vil gro innmari uten bunnstoff. Jeg ville gitt galvaniseringen et lag bunnstoff beregnet for aluminium, eventuelt først et lag etsprimer. Dette er nesten noe du må teste ut selv. Varmgalv overflate ivaretar krav til ruhet.

[Olevine]

-morten- skrev for 4 timer siden:

RA2,5 Er sånn middels grovt

Her må ikke overflateruhet, Ra blandes sammen med renhetsgrad Sa 2,5. Ra er som du skriver et slags gjennomsnitt av høydeforskjellen i overflaten, men Sa 2,5 eller 2 1/2 som det normalt skrives er noe annet. Før påføring av maling iht f.eks Norsok system 7, skal gjerne overflateruheten være mellom 50 og 80 mikron. Dette er ganske grovt og gir godt feste for maling.

[ojo030]

Ja, bildet er en Bolger båt men det er ikke den jeg bygger. Den på bildet er nok større og min båt er av en annen type.

 

Det er konstruktøren som anbefaler varmforsinkning, i byggebeskrivelsen og jeg tenkte at det kunne være fint når man ser på ståldetaljer i bryggeanlegg osv. som står veldig lenge men det vil nok ikke fungere hvis størsteparten av flatene er isolert fra saltvannet. Jeg har lurt på om jeg kunne bruke platene uten bunnstoff, for å ha nytte av sinken, men det vil nok gro.

 

Greit å få oppklart hensikten med å matte ned overflaten, jeg forstår at man må fjerne oksydlaget men jeg er ikke helt sikker på hva som gjør at dette er viktig. Jeg mener at en noe mer ru overflate er en fordel uansett. Kan jeg veie opp mindre mengder av Seajet primer og herder for å blande mindre mengder og behandle bare rundt en kvadratmeter av gangen? Hvor grov er en overflate med Sa 2,5 ?

[Hulda]

Les over, du blander renhet og ruhet.

[Komodo]

ojo030 skrev 17 minutter siden:

Greit å få oppklart hensikten med å matte ned overflaten, jeg forstår at man må fjerne oksydlaget men jeg er ikke helt sikker på hva som gjør at dette er viktig. Jeg mener at en noe mer ru overflate er en fordel uansett.

Jeg vet ikke hvordan det er med sink (galvanisering), men for andre metaller, kanskje særlig aluminium og rustfritt, er det håpløst å få en god binding til underlaget uten å fjerne oksidskiktet. Jeg er ingen frosioekspert, men jeg oppfatter det slik at dette har med den kjemiske bindingen mellom primeren og metallet. I tillegg er det slik at det er en fordel med en ru overflate, det har med den mekaniske bindingen å gjøre. En ru overflate har et mye større areal enn en glatt overflate. I tillegg vil det være slik at en ru overflate med sine berg og daler (sett i mikroskop), vil få ulike vinkler mot overflaten som gir bedre binding. 

 

ojo030 skrev 23 minutter siden:

Kan jeg veie opp mindre mengder av Seajet primer og herder for å blande mindre mengder og behandle bare rundt en kvadratmeter av gangen?

Ja, du kan måle opp hvor lite som helst i et beger og røre ut, ingen problem. Den eneste utfordringen med små skvetter er at de boksene er veldig klinete å helle opp fra. En løsning kan være å bruke f.eks. en spiseskje til å øse opp med. Husk å røre godt i basen, der legger alt tørrstoffet seg på bunn. 

 

ojo030 skrev 24 minutter siden:

Hvor grov er en overflate med Sa 2,5 ?

Som @Olevine påpeker lenger opp er SA en renhetsgrad etter blåsing, den sier i prinsippet ingenting om overflatens ruhet, eller overflatebeskaffenhet som brukes i min bransje. Overflatebeskaffenheten (snakker nå om stålplater) bestemmers av hvordan platene er valset, og evt. rustangrep de har vært utsatt for før de blir varmgalvansinsert. Før galvanisering blir de dyppet i et syrebad som fjerner all rust, da kommer man inn i porene i overflaten på platene. Når platene så dyppes i sinkbadet vil mye av overflaten glattes ut. Sandblåser du platene slik at de blir rene for sink igjen, kommer du tilbake på den opprinnelige overflaten til stålplata, som antagelig vil være grovere enn den galvaniserte.

 

Ellers innbiller jeg meg at det er en utfordring å få maling til å sitte på sink. 

[Hulda]

Rent generelt sitter maling veldig bra på sink. Men når sinken brukes som anode, blir nok virkeligheten en annen når sinken begynner å avgi Zn2+. Lurer på om det er @BØstrømsom har metallisert undervannsskrog.

[ojo030]

Har mye sans Huldas forslag om å gå direkte på bunnstoff for aluminium, eventuelt med etsprimer først. Dette fikk meg til å søke på etsprimer på Forumet og da dukket tråden «Hvordan skal jeg forbehandle nye aluminiumflaps for roret?» opp.  HansH har her et par innlegg som anbefaler et tykt lag epoxy som underlag for bunnstoff. Jeg har masse West Epoxy og har brukt mange kilo, kanskje 100 kg, fram til nå, så jeg tror kanskje det beste for meg er å rengjøre den galvanisert flaten godt og dernest ha på et lag ferdigblandet epoksy og pusse dette inn i overflata med korning 80 eller noe slikt før epoxien herder. Dernest legge to - tre lag til med epoxy. De neste lagene legges på når foregående lag fremdeles er kleberlig, omtrent som limet på maskeringsband. Siste strøket dekkes med Peel Ply. Dette vet jeg blir et bra underlag for bunnstoff, iallfall vanlig selvpolerende.

 

Tråden jeg refererte til omhandler aluminium og ikke sink men det burde ikke være så stor forskjell.

 

Morten vil gjerne vite mer om båten og byggemetoden. Jeg er ikke så glad i å snakke om den for den blir veldig sær og jeg vet ikke om den vil fungere så bra selv om jeg tror det. Jeg er imidlertid så glad for å kunne få så grundige vurderinger og opplysninger som jeg får her på forumet så jeg får stikke fram nakken og se om jeg kan bidra til litt underholdning.

 

Byggemetoden er vann- og kokfast kryssfiner, Robbins Elite BS1088 gaboon, på listverk. Byggemetode West System hvor alt treverk blir forsøkt dekket fullstendig med Epoxy. Utvendig er det i tillegg brukt minst to lag glassfiberduk à 200 g/mm2.

 

Båten er knapt 26 fot lang og litt over 2 m bred. Lengden inkluder baugsyd og utenpåliggende ror blir rundt 30 fot tror jeg. Skonnertrigg med to master. Mastene er laget av tre. og er hule, de har jeg gjort ferdig for lenge siden, jeg brukte den såkalte birds mouth metoden. Mastene er korte og ganske tykke siden de er helt uten stående rigg. Mastene står i en ganske solid bukk (tabernacle) slik at de kan legges ned som en gammeldags flaggstang. Gaffelrigg med to seil på gaffel og bom, og to stagseil. Stagseilet på stormasta er et lettværsseil. Det totale seilarealet blir over 43 m2, uten lettværsseilet er seilarealst 36 m2, men med revemuligheter.  Båten veier nærmere 2,5 tonn. Jeg skal ha en påhengsmotor på inntil 10 hk.

 

Jeg lurer på hva som er det korrekte navnet på gaffelseilet på den forreste masta på en skonnertrigget seilbåt. «Foresail» på engelsk.

 

Takk.

[-morten-]

Blir spennende å følge! du bør jo lage en byggetråd her inne!  Jeg jobber med design og konstruksjon. Så jeg synes det er spennende når noen gjør noe annerledes!   Lurer du på noe så er det enorm kompetanse her inne på forumet i alle fag!

Lykke til!

[Komodo]

ojo030 skrev for 20 timer siden:

Har mye sans Huldas forslag om å gå direkte på bunnstoff for aluminium, eventuelt med etsprimer først. Dette fikk meg til å søke på etsprimer på Forumet og da dukket tråden «Hvordan skal jeg forbehandle nye aluminiumflaps for roret?» opp.  HansH har her et par innlegg som anbefaler et tykt lag epoxy som underlag for bunnstoff. Jeg har masse West Epoxy og har brukt mange kilo, kanskje 100 kg, fram til nå, så jeg tror kanskje det beste for meg er å rengjøre den galvanisert flaten godt og dernest ha på et lag ferdigblandet epoksy og pusse dette inn i overflata med korning 80 eller noe slikt før epoxien herder. Dernest legge to - tre lag til med epoxy.

Mulig det finnes etsprimere som er bedre en Seajet 017 som første strøk. @HansH kan sikkert si mer om det. Men når HansH anbefaler epoxy under bunnstoffet, så tipper jeg han snakker om tokomponent epoxyprimer (f.eks. SeaJet 117 som jeg nevner lenger opp), ikke lamineringsepoxy.

[Roger jo]

ojo030 skrev On 29.9.2021 at 15.28:

 HansH har her et par innlegg som anbefaler et tykt lag epoxy som underlag for bunnstoff.

Ja når siste stråk med 2 komp epoxy er lagt, så skal en legge på et strøk bunnstoff etter 4 timer i en farge en ikke vil ha, bedre underlag for neste lag bunnstoff finnes ikke i følge Hempel, en ser da hvor bunnstoffet slites da førstelag skinner igjennom.

Hulda skrev On 29.9.2021 at 11.09:

Men når sinken brukes som anode, blir nok virkeligheten en annen når sinken begynner å avgi Zn2+.

Det stemmer med min erfaring.

Firma som malte hele båten min i 1987  la på et lag sink og så to lag Jodamastic skulle stoffe  igjen etter to år da var det store felter som malingen slapp. i følge Jotun skulle en ikke ha sink under malingen under vannlinjen.

[HansH]

@ojo030og @Komodo Mye fornuftig og spennende her. Men også en lurende katastrofe som @Roger jo er inne på. Du kan dessverre ikke bruke zink under vann. Det gjelder både zink-primer (egentlig zinkepoksy) og varmgalvanisert zinkbelegg slik du beskriver. 

 

Det er to årsaker til dette:

1) hvis du lar zinkbelegget (varmgalvanisert) være ubehandlet, så vil saltvannet nokså raskt tære det bort og du står igjen med rustent stål.

2) Hvis du maler det, så skjer etter hvert det som @Roger jo nevner, nemlig at zinkbelegget oksiderer og du får dårlig vedheft for malingen oppå og hvor neste trinn er rustent stål.

 

Zink er utmerket som beskyttelse  av stål (obligatorisk) i alle malingssystemer over vannlinjen (over skvalpesonen på en oljeplattform). Det beste er da varmgalvzink med maling over. Kan være både våt- og pulverlakk. Du vil f eks se en del flytebrygger (bl a fra Vik/Ørsta) hvor alt av stål på bryggene som er over vann er i galv+pulverlakk. Normalt har man jo ikke mulighet for å galvanisere, og da legger man på det nest beste, dvs zinkprimer (ca 60 µm tykkelse). 

 

Skal du derimot under vann, så må stålet beskyttes med et diffusjonstett (vanntett) belegg. Normal metode da er å blåse til såkalt Medium ruhet (som @Olevine er inne på). Ruhet måles med flere metoder og et vanlig uttrykk er Ry5. Medium ruhet vil da ligge i området 50-85 µm (my). Samme ruhet kan uttrykkes med begrepet Ra, som i verdi ligger på ca 1/6 til 1/10 av Ry5. Ra 10 µm vil således tilsvare Ry5 på 60-100 µm. (Her er det masse detaljer i tillegg som jeg ikke går inn på).

 

Neste begrep er renhet som også er beskrevet godt over. Det er et uttrykk for hvor mye rust (jernoksyd) som er igjen på stålet etter blåserensing/sandblåsing. Dette uttrykkes da i renhetsgrad f eks Sa 2 1/2. Det er i praksis helt rent. Høyeste grad er Sa 3, og det er det du får ved å blåse en stålplate godt som ikke har rustet mye før du begynner. På engelsk omtales Sa 3 som White Metal Blasting, som egentlig er lett å forstå.

 

Så, hva bør du gjøre?

 Gå tilbake og les noen tråder om stålbåter på forumet her. Anbefaler særlig @Hulda som (basert på min hukommelse) har beskrevet hva som må til for å beskytte stål under vann på en meget god måte. Kortversjonen er grundig blåserensing (sandblåsing). Deretter flere lag med epoksymaling. (type mastic). Du bør legge på flere sjikt og komme opp i minst 350 µm tykkelse. Legg gjerne på 5-600. Under påføring bør man ha to farger for å se hva man legger på pr gang/strøk. Epoksymaling kan godt males med rulle eller pensel, men sprøyte gir best resultat.

 

Ellers høres prosjektet spennende ut. Ettersom disse bunnplatene blir en meget viktig del av prosjektet ditt, og du antakelig ikke ønsker å måtte gjøre samme jobb flere ganger, så er min anbefaling å bruke den prosessen som all industri over hele verden benytter for å beskytte stål under vann. Som nevnt over omtales prosessen iht en standard utviklet av norsk off-shoreindustri, dvs NORSOK M-501, System 7b.

 

Hvis du likevel går for varmgalv, så er nøkkelen uansett å beskytte denne med epoksymaling. Følg da råd som gitt over, dvs pusse/slipe med 80-korning for å få ruhet for vedheft. Deretter et par lag med epoksymaling. Til slutt bunnstoff. Husk at bunnstoffet ikke gir noen beskyttelse av selve stålet.

 

Til slutt: Vær veldig nøye med å isolere boltene fra platene med maling og fugemasse. Skal du gjøre dette enda mer nøye må du ha en liten offeranode i zink pr plate med innfestingspunkt. Lykke til

[ojo030]

Takk igjen til dere som tar dere tid til å skrive grundige innlegg for å hjelpe meg. Det ble mye mer nyttig enn hva jeg kunne se for meg når jeg startet tråden.

 

Jeg brukte noen kvelder for en måneds tid siden, på lese hele tråden til @Hulda som i tillegg til informativ er veldig underholdende og morsom. 

 

Så til @HansH @Komodo og dere andre som har gått grundig inn i dette.

 

Basert på konstruktørens anbefaling og hvor godt varmforsinkede komponenter holder seg på flytbrygger og liknende så bestilte jeg platene varmforsinket. Så platene er nå ferdige med sink. Men så begynte jeg å tenke på at jeg burde prime platene før jeg monterer dem, siden det vil være mye mer bekvemt enn å ligge under en flatbunnet båt og gjøre det etterpå. Jeg skrev derfor det første innlegget i denne tråden og det ble nyttig.

 

Siden sinken allerede er på platen så blir valget epoxymaling som neste lag. Godt å få tatt en beslutning.

 

Komodo, du skiller mellom epoxy primer og lamineringsepoxy. Med West Epoxy benyttes akkurat samme stoffet både som lim, med forskjellige fyllstoffer (pulver) for å få ønsket konsistens, og som overflatebehandling og grunning for maling. Man lager også sparkelmasse, med andre fyllstoffer som er mykere og lettere å pusse. 

 

Som sagt tidligere så har jeg til nå har jeg til nå brukt massevis av dette stoffet og er godt kjent med hvordan det oppfører seg. Basert på egen erfaring med en mindre båt som jeg bygde for mange år siden, så vet jeg at dette er et bra underlag for vanlig selvpolerende bunnstoff. West Epoxy inneholder ikke noe tynner og lukter veldig lite. Mitt inntrykk er at de mest vanlige primerne lukter veldig sterkt og jeg har selvfølgelig ikke noe noe avrekksanlegg. Det er også en fordel at jeg har kanner med lim og herder med doseringspumper stående allerede.

 

Jeg antar, jeg som en egen konklusjon basert på det som er sagt til nå, vil gå for først en grundig rengjøring med en eller annen kraftvask. Deretter West Epoxy som pusses ned i overflaten mens den fremdeles er våt. Dette laget får herde til det fremdeles er litt kleberlig så legges et nytt strøk og enda et strøk på samme måte. Dette tror jeg vil gi en filmtykkelse på ca 300 μm tilsammen. 

 

@HansHNår det gjelder skruene så har jeg brukt varmforsinkede låsebolter (vognbolter), skiver og muttere. Disse har ikke kontakt med noe annet metallisk enn selve stålplatene. Det smøres Sikaflex 291 i rundt bolten under boltehodet før de settes inn. Hullene gjennom kryssfinerbunnen forsegles med epoxy, som får herde, og det presses Sikaflex ned i boltehullet fra innsiden under skive og mutter. Det er imidlertid sannsynlig at det blir metallisk kontakt mellom bolt og stålplater. Jeg ønsket å bruke bolter med forsenket hode men fant ikke slike i varmforsinket utførelse.

 

Jeg bør kanskje forsikre dere om at jeg ikke har noen som helst forbindelse til West Epoxy, bortsett fra som bruker. Dette begynte å høres ut som et reklameinnlegg.

 

@-morten- Du forslår en tråd om båten jeg bygger. Jeg tror den blir veldig kjedelig for dette går seint. Jeg vil gjerne imidlertid bidra i diskusjoner. Er det slik at jeg får melding på mail hvis noen referer til meg.

 

Jeg lurer også på om jeg kunne ha fått endra brukernavnet mitt her til noe som likner på fornavnet mitt. Det er kanskje for sent?

 

- Oddbjørn

 

 

 

 

 

[Hulda]

Det å endre brukernavnet burde vel kunne fikses. Send eventuelt en IM til Ingar. 

 

Da kan vel det hele summeres til:

• Sink gir utmerket overflateruhet
• Sink og aluminium sine evner til omg. å danne oksidsjikt gir utfordring med å oppnå god Ra-verdier

Metallisering (Zn) har blitt brukt for å gi korrosjonsbeskyttelse på båter innvendig og over vannlinjen fordi overflaten gir godt feste for maling, og småskader vil bli dekket av Zn2+ nokså omgående. Det var i hvert fall reklamen fra Motiva, før jeg satte i gang prosjektet med Hulda. Og da er vi tilbake til rundt 1990. Jeg vurderte metallisering, men kom til at pris og nytte ikke matchet. 

 

En sak du som båtbygger skal være obs på, er potensialforskjellen mellom treverk og sink (Zn) og også jern/stål (Fe). Reaksjonen er at spesielt sink vil sette opp en strøm der ligninet i treverk (som er limet som holder trefibrene sammen) blir 'vannet ut'. Også kalt lutråte. Derfor er det meget viktig at det ikke kommer vann inn mellom de galvaniserte platene og trebunnen. Og at alle skruer blir isolert fra treverket. 

[HansH]

@ojo030 Ok, da skjønner jeg at du allerede har disse platene ferdig varmforzinket og prosjektet handler da om å gjøre det beste ut av dette. Da er det om å gjøre å forsegle disse best mulig og unngå å bryte belegget. Zink brukes jo nettopp som offeranode i saltvann fordi det korroderer bort raskere enn nesten alt annet metall. Følgelig må du unngå å eksponere zinkgalv-belegget mot både sjøvann og stål (boltene dine). Jeg er ikke helt overbevist om at din bruk av West System epoksy er ideelt her. Personlig ville jeg valgt en industriepoksy som er ferdig laget for akkurat dette formålet, dvs som maling under vann. (Jotun, Hempel, International, Teknos, PPG osv). Har du en bedrift i nærheten som maler for maritim eller off-shorebruk, så stikk innom og spør om å få kjøpe et par spann. I innkjøp koster slike epoksyer under 120,- pr liter inkl mva for industri. Lett tilgjengelige farger er ofte gul, grå og orange. Og du skal absolutt ikke slipe mellom hvert strøk. Epoksymaling har den egenskapen at når du legger den på iht korrekt prosedyre, så vil den binde seg kjemisk til forrige strøk. Hvis den har rukket å herde fullstendig ut, (alt fra en uke til 30 dager avhengig av temperatur) så er det fornuftig å slipe.

 

Når du skal male platene dine er det ekstremt viktig å få full dekk rundt over alt, særlig rundt hjørner og kanter. Start derfor med "stripe coating" (heter forstryking på norsk). Det innebærer å pensle først over alle hjørner, kanter og inni hull. La dette tørke iht produsentens datablad for overmaling. Deretter maler du fullt over alt. Gjenta prosessen med stripe coating på nytt, deretter nytt fullt strøk osv. NB: Husk fargebytte for hvert strøk. Husk at din patent her vil bli svært sårbar for skader gjennom malingen og inn på zinkbelegget. Får du sår inn til bart metall (stålet), så vil zinken umiddelbart begynne sin egen offervandring mot stål og saltvann og da vil det sannsynligvis gå veldig fort. Når zinken er i sjøvann mister den sin "magiske" evne til egenreparasjon, slik galvbelegg er kjent for på land. Derfor vil det her bli avgjørende viktig å få et tykt og helt tett malingbelegg. Hvis du har fysisk plass og toleranser i hull, så anbefaler jeg samme behandling på boltene med unntak av gjengestykket som du får inn i skroget, (hvis jeg har oppfattet monteringsplanen korrekt). Pass på å male over hodet på bolten etter montering også for å lukke alle sår. Bruk skiver under bolthode i plastmateriale. Ikke monter platene før malingen er fullt herdet og har oppnådd maksimal hardhet.

 

ojo030 skrev for 7 timer siden:

Basert på konstruktørens anbefaling og hvor godt varmforsinkede komponenter holder seg på flytbrygger og liknende så bestilte jeg platene varmforsinket.

Men, som jeg var inne på i forrige innlegg. Zinkbelegg under vann er en dårlig ide og den som har gitt dette rådet . 

 

La meg også legge til at du absolutt ikke skal bruke en etsprimer (også kalt wash primer) på platene dine. Generelt er etsprimere dårlige på metall uansett, og de inneholder oftest syrer, som har svært uheldig virkning når det kommer under vann. Etsprimere pr idag er generelt mye dårligere mht vedheft enn vanlig epoksyprimere fordi de ikke lenger inneholder de virkestoffene som tidligere var tillatt (6-verdig krom blant annet). Beste behandling er derfor å skape vedheft ved å slipe/pusse og så legge epoksymaling rett på i mange lag.

Redigert 1.Oktober.2021 av HansH (see edit history)