Mistenkelig lyd fra Mercruiser 4,2l, bør noe gjøres?

[Chris284]

Ny veiv skal ha standard lagre. Du merker om lageret ikke passer.

0,25mm over betyr at veiv har vært slipt engang. Du kan bare måle på gammel veiv og sammenligne diameter i forhold til service manualen.

 

Eller montere veiv og se, om den går lett rundt bør det være ok. Det er en del jobb med veiv montering, men du skal jo uansett montere motoren.

[Komodo]

Teerex skrev 1 time siden:

...ikke mulig å måle med plastigauge iallefall. Men med mikrometer og innvendig mikrometer går det nok.

Innvendig mikrometer er litt kostbare greier, og ikke noe alle har i garasjen. Men med litt øvelse gjør du samme jobben med teleskopstaver. Si fra hvis du vil ha noen tips der 👍

 

[Teerex]

I min noe eksentriske verktøysamling skjuler det seg mye rart. Mye knapt nok åpnet og testet 

Kanskje denne kan brukes til formålet? Litt usikker på kvaliteten da...

Ja har faktisk teleskopstaver også, av god kvalitet.

 

 

 

[Komodo]

Teerex skrev 10 minutter siden:

 

 

Den kan sikkert brukes. Men skal du stole på den, så må du kalibrere. (Det kan du forøvrig gjøre selv). Men akkurat der har du en av fordelene med teleskopstaver. 

[jake]

Teerex skrev for 19 timer siden:

Sorry for at jeg kupper tråden litt her.

Trådstarter må bare si fra om det ikke er bra. Men er iallefall ca. samme motor det gjelder da 

 

Bare flott med utfyllende info rundt dette! Synes det er veldig bra så lenge det handler om denne motortypen og overhaling av disse. Flott å samle mest mulig info i en slik tråd. Nyttig for alle som kommer borti denne motoren. 

[jake]

Alle kryssbolter, veivtapper og råder ble nøye inspisert og funnet i orden (utenom nr.5 selvfølgelig). Ingen mål funnet utenfor toleranse eller avvikende i forhold til hverandre. Rådelager ser også normalt slitt ut uten at noen skiller seg ut med tanke på slitasjemønster. En råde og et stempel er byttet. Stempelringer og sylindervegger ser veldig fine ut og går lett og fritt i sporene så jeg slo fort fra meg tanken på å hone sylindere og bytte ringer. Mistenker nesten at motoren har vært oppe for honing og bytte av ringer en gang tidligere men det vet jeg desverre ikke noe om. 

Nå er vel igrunnen 1500 timer for en slik grovbygd motor heller ikke noe å snakke om dersom den blir behandlet med vett og forstand. (Vet jo forresten ikke noe om det heller igrunnen :-) 

 

 

Nye originale standard rådelager ble montert

 

 

 

Alle stempler montert.

 

 

 

Oljepumpe ble også demontert og målt i forhold til toleranse. Den var innenfor som er maks 0,15mm mellom indre og ytre rotor

 

[Chris284]

Bra, da slapp du å ta ut veiv, for det er mye jobb siden den må heises ut.

[jake]

Ja så ingen grunn til å ta ut veiven siden alle rådelager var så fine. Da er neppe ramlagrene skadet. 

 

[Chilli Solbris]

Beundrer dine kunnskaper her! Tror ikke jeg skal gå like mye i dybden på mine maskiner. Det hadde blitt et skikkelig rot!🫣

Godt jobba!👍😃

[jake]

Valgte å overlevere dyser og pumpe til overhaling hos dieselspesialist og fikk de i retur med nye spisser og justert i benk. Alle viste seg å ha gjennomslag i nålen og var absolutt moden for utskifting. Dette er jo totrinns dyser som Bosch kom med til EDC pumpene. Disse har innsprøytning i to trinn med en pilotstråle som setter i gang forbrenningen i rolige former før hovedinnsprøytningen. Dette gir en roligere gange, lettere start, renere forbrenning og bedre kontroll over tenningstidspunktet. Dette er også styrt av en impulsgiver på dyse nr. 1 (Den med ledning på bildet) som gir en feedback til motorstyringen om når dysen åpner og denne kan så finjustere dette. Dette var jo en forløper til den helelektroniske styringen som kom noen år senere i common rail motorene som er hvite og heter QMD. 

 

 

Slik så spissene ut. Her kan man se at det er gjennomslag av sot opp i stammen. Dette gjør dysen utett og innsprøytningen blir dårligere og upresis. Åpningstrykket på disse lå også langt under det spesifikasjon og det ble derfor justert opp på alle sammen. Det forsvinner mange hester når dysene soter slik og har hørt om tilsvarende båt som min som fikk ca.2 knop ekstra på toppfart etter en slik overhaling av to trinns dysene. Disse sitter vel forøvrig også i Volvos KAD 300 som har samme teknologien. 

 

 

Pumpen ble også åpnet, pakket om, justert og testkjørt

 

 

 

Husk å merke hvilket av de to kilsporene som skal brukes med en gang drevet demonteres fra pumpen. Glemmer man det så kan det vel være en jobb å finne ut av dette senere for å få monttert pumpen rett. Vet ikke hvordan man evt. skulle finne ut av det men som dere ser så merket jeg sporet på en relativt tydelig måte når jeg demonterte :-) 

 

 

 

 

 

Registerdekslet ble slipt rent for gammel lakk, vasket og satt på. Blir nok vakrere når det får et strøk med lakk.. Fikk iallefall fjernet gammal dritt og reimstøv i tykke lag. 

 

 

Valgte å demontere svingningsdemperen fra reimhjulet for at dette skulle være lettere å løsne senere dersom det blir nødvendig når motoren står i båten og tilgangen er en god del vanskeligere. Liker å vite at alle skruer er mulig å løsne og i god kondisjon for senere vedlikehold/rep. 

Som man kan se har det tidligere (ukjent når og av hvem) blitt boret inn et spor i mutteren som så vidt går inn i mot akseltappen på veiven. Her er det skrudd inn en liten umbracoskrue som låser mutteren i posisjon. Det kan sikkert diskuteres hvor lur denne løsningen er. Etter litt funderinig valgte jeg imidlertid å fortsatt bruke denne. Jeg smurte derfor inn gjengene og anleggsflaten på mutteren med molykote og strammet den opp med en VOKSEN muttertrekker som etter en del jobbing klarte å skru mutteren inn til den posisjonen som den hadde fra før. Skrudde deretter inn låseskruen. Har troa på at dette fungerer uten å løsne. Har fungert i noen år tidligere iallefall. Etter boka så skal jo imidlertid denne trekkes til med 270Nm uten noen låsing. Hvilket moment den har nå vet jeg jo ikke men min kvalifiserte gjetning er at den er innafor og at låsingen fungerer så jeg skal nok sove godt om natten :-) 

 

 

 

[Teerex]

Har bare ett-trinns injektorer på min 98-modell. Mulig de er mere driftssikre, men alt kan jo feile.

Fordelen er at de kan testes med en enkel dysetester, så det får jeg prøve ut.

 

Har kjøpt nye dysespisser, dvs. de hadde bare 4 på lager den gangen i Tyrkia eller hvor det nå var jeg bestilte dem i fjor 

Rimelig iallefall, €33 pr. stk + frakt og sikkert mva.

Får prøve å få tak i to til, like greit å bytte alle da.

De var iallefall temmelig godt forseglet. Ikke mulig å ta dem ut av hylsa uten at det tydelig vises.

 

Hva koster en slik overhaling av innsprøytningspumpa?

 

NB! De hvite motorene heter QSD.

 

 

[jake]

Ja bommet litt på bokstavene der @Teerex skulle selvsagt være QSD på common rail motorene. Ellers så var det jo en grei pris du hadde fått på de dysespissene. Om du kjøpte de i fjor så betyr det jo at du har en viss fremdrift på prosjektet ditt også 😉👍 Overhaling av pumpen kostet 5500 + moms. 

[jake]

Hjelper med en dash maling og vips så ser det mye bedre ut. Det viktigste er selvsagt å få pusset vekk all rust og korrosjon fra alle deler men synes personlig også at en nyovermalt motor er en nytelse å se på så overmalingen er jo (nesten) like viktig som overhalingen :-) 

 

 

Så var det tid for å få på plass bunnpannen. En grundig ren gjøring hører med her også. Til høyre ser vi sugerøret som er koblet til tømmeslangen for motoroljen. Vi kan se at dette røret går helt ned i bunn i bakkant av bunnpannen. Dette sikrer at all olje blir sugd  opp ved oljeskift. selv om man ikke kan drenere ut oljen slik man gjør på en bil. 

 

 

Så var bunnen på. De to slangene er en sugeslange til tømming som kommentert på forrige bilde og den andre er returolje fra de to oljeutskillerne på veivhusventilasjonen som renner ned i bunnpannen her. 

 

Endelig klart for å sette den ned på pallen igjen for de avsluttende arbeider. Hele saken veier 480 kilo komplett så noe mindre her da. Uansett nok til at det ikke er noe man bakser med uten kran :-) 

 

Trygt plassert på pallen. 

 

Tid for å sette inn de hydrauliske ventil løfterne. Viktg at disse settes samme vei og i samme hull som de var plassert grunnet at de slites til den boringen de står i. Dypper de i motorolje for å sikre god smøring ved igangkjøring når oljetrykket lar vente på seg. 

 

Brukte en fleksibel magnetstav til å plasssere dem riktig i boringene. De dreier veldig lett så det gjelder å være forsiktig så de blir stående riktig vei. Oljehullet peker innover mot sylindrene på disse slik de stod. Tror ikke det har noen betydning om det står bakover men det viktige er vel at de kommer samme vei som de stod tidligere. De bøylene som ligger over løftehullene går over ventil løfterene og holder de fast i rotasjonsretningen slik at de ikke skal rotere. Det må de ikke siden de har en sylindrisk rulle som ruller på kamakslingen. 

 

 

[Teerex]

Takk for fine tips vedr. løftepunkter. Sannelig smart å bruke toppboltene til det 

Jeg fikk i sin tid nummerert de fleste 1-6 deler, noe var nummerert fra før av siden motoren hadde vært oppe flere ganger tidligere.

Fikk vel ikke nummerert støtstengene, eller monteringsretning på løfterne. Så det får nå bare gå sin gang 

Har ikke demontert ventiler osv., så får vel gjøre det også siden jeg har nye eksosventiler. En kar som har overhalt mange av disse motorene anbefalte å bytte innsugsventilene også. Samt fjærene og fresing av ventilseter. Får nå se på det da.

Men litt ventilslipepasta funker vel også.

 

Firmaet i Tyrkia med de billige dysespissene hadde visst bare 4 på lager i fjor. Nå har de 1 stk... Men får lete litt mere. 

Orker ikke betale en tusenlapp pr. stk. når man kan få dem til halvparten. Det er litt av sporten... å finne deler til lavere pris liksom. Hvis man har tid da.

Til våren blir det visst 20 år siden jeg demonterte motoren. Kan ikke vente 20 år på å montere sammen igjen, da er det nok for sent 

 

Det er vel ikke bunnpannepakning på din motor heller? Nyere utgaver har kanskje det (de hvite?), utfra hva jeg så i en delekatalog.

[jake]

Tror vel ikke akkurat det er no krise om ventilstenger og løftere ikke blir montert på samme plass nei. Neppe noen praktisk betydning. Eneste jeg kan se er vel at de da må slite seg til på nytt noe som kanskje vil medføre en noe større slitasje men i praksis neglisjerbar uten at jeg vet dette sikkert. 

 

Har bunnpannepakning på min. Det var montert før og det fulgte også med i pakningssettet med alle motorpakningene. La i tillegg på paknings sement på begge sider så da satser vi bare på at det blir tett. 

[Teerex]

Det fulgte ikke med bunnpannepakning med mitt pakningssett, og fant ikke noe delenummer på det heller.

Så lurer på hva evt. som fysisk er forskjellen på min bunnpanne og din  

Bildene tilsier at de er like.

Finner at det er samme nr. på bunnpanna uten pakning på min 250 hk samt de to første generasjoner 300 hk.

Mens din har nytt nummer på bunnpanna, samt at den plutselig har pakning også.

 

Her deleliste for andre og tredje generasjon svart 300 hk, samt QSD 320.

 

Bunnpanna di ligner ikke helt på tegninga, så mulig de hadde ansatt ny tegner 

De har dessuten bommet litt på antall skruer.

Skal være 29 stk M6x12 (898101548) til bunnpanna.

Samt 2 stk M6x14 til skvalpeskjold og 3 stk M6x16 til pickup. Altså 34 skruer tilsammen.

 

På din motor har de beskrevet 30 stk M6x12 (898101548) hvorav bare 1 av disse skal til skvalpeskjoldet.

Og så 3 stk 898101550 (nytt delenummer, trolig M6x16) til pickup. 

 

På QSD-motorene har de fått dette mere korrekt, både med tegninga med bunnplugg i begge ender samt antall skruer.

31 stk 898101549 (M6x14?) til bunnpanne og skvalpeskjold, samt 3 stk 898101550 (trolig M6x16) til pickup. Naturlig at skruene er litt lengre med pakning kanskje, så stusset på at din motor har kortere skruer enn QSD.

Vet ikke om det finnes noen tabell over skruelengder, står kanskje i servicemanualen?

 

Nedenfor er bilde av bunnpanna mi over bunnpanna di. De har begge bunnplugg i begge ender.

Tegninga på den uten pakning viser bare en bunnplugg selv om delelista sier 2 stk.

 

Syns min bunnepanne ser helt lik ut som din, så kanskje bare å bestille pakning hvis jeg ønsker.

Koster kr 565 hos Ravns. Ser ut som den er 4-delt, sikkert noe mere praktisk.

 

Hvorfor de har sjonglert med ymse delenummer på bl.a. bunnpanna og skruene, samt uten/med bunnpannepakning er ikke godt å si.

Men alt dette er bare toppen av isfjellet av tilsynelatende små detaljer man kan stusse på og kaste bort tiden på  Mens årene går...

 

 

 

 

 

 

[jake]

Ja det er en sånn firedelt pakning jeg har. Fant ut at jeg måtte smøre på paknings sement for å få den til å henge greit fast under montering. Sikkert samme bunnpanne bare at de har gått over til pakning etterhvert. Kan jo være de har hatt problemer med svetting men ser vel ikke helt hvorfor det skal være bedre med pakning enn med en god tetningsmasse. Mange moderne motorer som går uten pakning. 

 

Ellers så er det nok en del mindre feil i dokumentasjonen her og der. Det har jeg også funnet. 

[Hulda]

Caterpillar begynte med 'fluid gasket' på midten av 80-tallet, den gangen jeg jobbet der. Ellers er det en vanlig metode å lime fast pakninger med lim eller pakningssement for å lette monteringen. Eneste måten jeg kan få motoren til Hulda å holde tett. 

[jake]

Toppakning på. 2 hulls pakning som er den mellomste og standard størrelse. 

 

 

Toppene monteres 

 

 

 

 

Nye toppbolter skrus til fingertight. Satte også på manifolden her for å line opp alle toppene riktig i forhold til hverandre og skrudde toppene lett til med 10Nm. Glemte å ta bilde av dette. 

 

Tok så av manifolden og trakk til toppene etter tiltrekkings skjema. Merket boltene med tusj streker for å få riktig tiltrekkingsvinkel etter først å ha trukket alle med 30Nm.   

 

 

[jake]

Ved montering av vippearmene fikk jeg problemer med å oppnå momentet på 34Nm på en skrue. Den ville liksom ikke klikke ut på momentet men ble bare dratt mer og mer. Her var altså gjengene gåen. Ble straks veldig redd for at det var gjengene i aluminiumstoppen som var røket og demonterte vippearmen for en videre sjekk. 

 

Her ser vi at den ene skruen er tydelig strekt og blitt smalere på midten. Heldigvis ikke selve toppen som sviktet. 

 

Satte et hvitt papir bak for å få det frem tydelig. Skulle være lett å se selv for et utrent øye :-) Skruen er dratt over flytegrensen antagligvis har den vært trukket litt for mye ved tidligere demontering av topper og tålte dermed ikke momentet den skulle ha nå. 

 

Monterte på to muttere for å slik kunne skru selve skruen ut av toppen. Det gikk lett og gjengene i toppen var helt fine.

 

 

Skrudde inn en standard 8.8 bolt som jeg kuttet til riktig lengde (Ca.) og monterte den siste vippemekanismen med riktig moment. 

 

 

Ferdig med vippearmene. 

 

[Teerex]

Disse er vel M8 10.9 pinneskruer, da skal de tåle rundt 40 Nm uten problemer.

Men tydeligvis har noen vært litt for brutale her...

 

[jake]

Justering av tenningstidspunkt på dieselpumpen. 

Ved montering av dieselpumpen så må man i tillegg til å ha riktig timing på tannhjulene også vri pumpen til riktig stilling da det er en del grader finjustering som kan foretas ved at den har avlange spor for festeskruene.

 

 

For å stille inn pumpen riktig brukte jeg en tolk som passer inn i stempelhullet midt i senter av pumpen. Skrudde først ut blindpluggen som sitter over stempelet og satte inn en tolk med samme gjenger som blindpluggen og en tynn pinne i midten som passer inn i hullet i bunnen og dermed når inn på toppen av stemplet i pumpen. 

 

 

 

Måleuret settes fast i tolken og motoren dreies til merket på øvre dødpunkt på sylinder 1 med en liten forspenning på måleuret. Deretter dreies motoren sakte mot dreieretningen til klokken stopper å synke. Stempelet er da i bunn. Her nullstilles klokken. 

 

 

Motoren dreies så tilbake til øvre dødpunkt. Deretter dreies pumpen til måleuret viser mellom 1,74-1,76 mm. Tenningstidspunktet er da riktig innstillt og de tre skruene som fester pumpen til motoren trekkes til. Måleuret og tolk demonteres og blindpluggen skrus tilbake på plass. 

 

[jake]

@Teerex Trodde det var en standard 8.8 skrue jeg satte inn men den tålte fint 34 uten å flyte. Kan vel være at de tåler det greit selv om anbefalt torque er 30. Ble noe usikker her. Brukte bare en 8mm jeg hadde fra en bilmotor og regnet med det var 8.8 men ikke helt sikker på det. Så lenge den ikke flyter så er jeg imidlertid ikke så bekymret for det :-) 

[jake]

Da begynner det å nærme seg noe. Topper ferdig montert.

 

 

Manifold som inneholder både eksos og innsugningskanaler. Vannkjølt fra lukket krets med kjølevann. På siden ser vi tilkoblingen for waste gate som også er vannkjølt. 

 

 

 

Tilkoblingen for turbo med kjølekanaler for vann.

 

 

 

Dieselrør montert. Dysene blir ikke montert ennå da jeg tenker å kjøre motoren endel på starter uten kompresjon for å få opp oljetrykket, dreie den litt og sikre at jeg får blåst ren sylindrene før den belastes med kompresjon. Tar ikke sjansen på noe innelåst vann eller olje selv om det vel egentlig ikke skal være mulig nå..

 

 

 

 

Turbo montert

 

[subwoofer]

No´gæli med de siste bildene dine...