Zink saver II, hjelper det noe?

[Ben Sin]

Monteres standard på amerikanske båter. Det er sikkert en grunn til det, selv om ikke jeg vet grunnen.

[Tine IV]

Har hatt feil på landstrømmen i havna , målte da full spenning på jordleder.Målte mellom L-1 og jord = 0 og mellom L-2 og jord = 220v .Da er dere med dere som kan dette tipper jeg,men etter å ha lest denne tråden så er jeg ikke helt sikker på hva som skjer om du har zinksaver.Hvis jeg har montert inn en zinksaver , å det blir en slik jordfeil hva da ? Går zinksaver'n i stykker ,eller kutter den bare strømmen ombord eller skjer det ingen ting ? Sikkert dustespørsmål ,men er litt opptatt av strøm av hva det kan føre med seg om det ikke er i vater

 

Tine IV

[Joerg Becker]

Zinksaveren ha verken med vekselstrøm eller med jordfeil å gjøre.

 

Den er konstruert for ikke noe annet enn å stoppe -likestrøm-

og da bare den spenningen som oppstår pga. naturlig rekkefølge mellom båtens neddykket metall og landjord.

 

At du måler full gjennomgang av 220V vekselstrøm er helt riktig,

omvent ville Zinksaveren være i stykker.

 

At du maler 220V mellom bare 1 fase og jord -kan-være riktig, hvis du maler det samme også mellom fase og 0.

 

Maler du ikke det da finnes det antakeligvis en feil på jordingsanlegget på havnen din -igjen-.

 

Men det skulle du egentlig ha visst, siden du spurte om det samme feil for bare en stund siden.

 

Er det ikke sakte men sikkert på tide for å kreve noe ordentlig routine der du er?

 

De fleste havner på kloden har nemlig ikke noe problemer med elt-annlegget sitt,

derfor skjønner ikke jeg hvorfor at det får tillatelse for å bli tatt allminnelig i Norge.

 

Husk: Dere får verken strøm eller nettet gratis, men hvis man betaler da kan man også kreve at det virker.

Hokuspokus & heksekunst er det i hvert fall ikke.

 

Jørg

[Pathfinder]

På min båt har jeg bevist kuttet jordledningen nettopp for å forhindre galvanisk tæring. Alikevel viste det seg at jeg har mistet halvparten av zinken på propellaksel og ror i løpet av sesongen. Jeg innbilte meg at å kutte jord ville tilsvare å ha en zinksaver montert. Noen som kan forklare hvorfor man fortsatt får tæring. I følge produsenten av laderen (Ladac) er laderen galvanisk skilt.

 

En annen ting jeg også lurer på er: Har det noen betydning at vi i Norge bruker såkalt IT nett (Insulated Terra)? Dette er jo svært uvanlig i Europa.

Redigert 5.November.2009 av Pathfinder (see edit history)

[Nemo]

En annen ting jeg også lurer på er: Har det noen betydning at vi i Norge bruker såkalt IT nett (Insulated Terra)? Dette er jo svært uvanlig i Europa.

Det er ikke bare IT nett som har vert brukt i Norge, det har også vert brukt en god del TT anlegg. I vår havn har vi TT anlegg. Vi vil derfor ikke få så store utslag med skjev spenning i forhold til jord ved jordfeil som på et IT anlegg.

 

Når du sier at du har kuttet jordledningen, går jeg ut fra at du også har montert lokal jord på båten.

Redigert 5.November.2009 av Nemo (see edit history)

[Joerg Becker]

Det er ikke lurt å kutte landjord uten videre.

Sjekk løsningene som passer for deg, men uten jord er det ikke riktig og noen ganger også livsfarlig.

 

Anoder har ikke bare oppgaven å offre seg ved landforbindelsen, eller til nabobåten,

det er også fullt mulig at man har noe internt problem.

 

Forresten synes jeg at det er morsom at alle er opptatt med landtæring,

men "ingen" (kanskje unntatt Hulda) er bekymret om intern tæring.

 

Slik kan korrodere tankanlegg, motordeler og metallpakninger, gir, ror- og motorlager, alt som står under (ikke bare) saltvann, m.m. ,

fordi noe nok så enkelt feilkobling på batterikretsen eller skadet utstyr holder da allerede.

Bare for å ha nevnet det for en gangs skyld.

 

Hypotetisk sett kan det også bli tæring uten direkte landjord,

f.eks. hvis det finnes noe feilkobling på 230V kretsen slik at noe står i rekke som motstand/forbruker.

Større forbrukere (>25mA) skulle da utløse jordfeilbryteren => din,

hvis den på brygga ikke funker eller ikke kan virke fordi en bruker "50m 1,0mm²".

Du har vel "jordfeilbryter" du?

 

At laderen er tett er kanskje konstruktivt sikker.

Om laderen er virkelig tett kan man bare måle siden det finnes komponenter som enten kan være eller er blitt dårlige.

 

Lykke til, gjør det ordentlig.

 

Jørg

[Tine IV]

Er det ikke sakte men sikkert på tide for å kreve noe ordentlig routine der du er?

Takker Joerg ,joda vi ha el-gruppe som kommer med en gang det er noe i havna.Så da vi hadde denne feilen som du nevner sist ,så blei det målt over annlegget til dem fant feilen.Da var det noe med krana vår tur jeg.Dette blei fixa tvert av vår elektriker gruppe,men husk at dette er frivillig arbeid.Folk spretter ikke opp av senge om det er en feil på noe,men det blir gjort og det er det som teller.Har en kjempe havn her vi ,bytter stadig ut brygger å el-annlegg for å få den best mulig .Da havna er noen år , så blir jo brygger å annlegg slitt ettervært.Havna vår er stor ( ca 430 båter ) ,kansje for stor for kun frivillig arbeid ? Men det kan bli en anna tråd

 

Tine IV

[leh]

Fant en grei artikkel i Practical Boat Owner November 2009 om hvordan en kan bygge en Galvanisk isolator for £10.

 

Jeg har lastet opp artikkelen til baatplassen > Medlemssider > Dokumentarkiv > Diverse dokumentasjon under tittelen "DIY-Bygg din egen Galvanisk Isolator"

 

Håper det kan være av nytt for noen selvbyggere?

 

Jeg bestilte komponenter fra Kina via ebay men klarte ikke å holde meg innenfor £10 som beskrevet i artikkelen. Kretsene kostet £19 inkl. frakt + en liten alu-boks, litt ledning og et par støpsel fra clas ohlson. Uansett blir det billigere enn en Zink Saver til rundt 1000-lappen. Jeg bruker boksen kun når jeg ligger kontinuerlig på landstrøm.

 

Lykke til

[Joerg Becker]

....Havna vår er stor ( ca 430 båter ) ,kansje for stor for kun frivillig arbeid ?

Ja, la oss begrense det på en annen tråd.

Men bare for at man forstår hva jeg snakker om og at dere ikke synes at jeg bare kverulerer:

Dere både betaler og jobber "dugnad".

 

Regner man gjenomsnittlige Oslo-havnepriser per båt med bare kr. 15.000,- da blir det med 430 båter den flotte summen av kr. 6.450.000,-

kanskje pluss arbeidstimer og innskudd som noen klubber krever.

 

Og selv om det ville bare være halve inntekten blir det ikke noe problem å investere for en gangs skyld noe komplett opprydding.

Også med 100%-finansering er dette betalt i løpet av 5 - 8 år uten at klubben får noe finansielle problemer.

Så mye til noen klubber, jeg vet også om andre.

 

Men, lykke til videre til dere.

 

Jørg

[arnearmoa]

Det vil jo ikke stoppe helt. Du har jo aksling og propell etc. elektrisk koblet til sinken, og dyppet i samme elektrolytt. Da har du en krets hvor det genereres en strøm den veien som er verst for anoden.

 

Men akkurat hvor mye som er normalt hvis man ikke har påført problemer fra land, det skal jeg ikke påstå noe om. Jeg trodde kanskje halve anoden på et halvt år var nokså normalt...

[Jan E.]

Fortsetter litt her isteden for denne tråden. Siden det gjelder ZinkSaverII.

I den tråden er det tegning på hvordan lage en selv:

 

 

ZinkSaverII er koblet litt annerledes. Men funksjonen er akkurat samme:

 

 

Hva er egentlig grunnen til at ZincSaver bruker halve likeretterbroen i hver retning, isteden for enklere versjon som første tegning? Er det kun pga hvis lekkasjen den skal hindre er for høy, så noe lekker igjennom ene retningen. Så fordeles varmgangen over 2 komponenter?

 

 

Også et tilleggspørsmål:

Hvordan enkelt sjekke at den virker?

Bare å koble et 9V batteri over de 2 inngangene. Å måle at voltmeteret viser 1,2V. Også å snu batteriet og se at voltmeteret viser -1,2V?

[Joerg Becker]

Usermanual & forklaringer om Zinksaver

 

Det er ikke verre enn å måle med en multimeter / innstilling på diodetest mellom begge to koplinger.

Vises multimeteren noe mellom ca. 900 og 1300 da kan enheten anses som o.k.

 

God påske.

 

Jørg

[bjoris]

Jeg er av de som er meget forsiktig med bruk av landstrøm og lar strømmen gå direkte ombord i vifteovnen/varmerøret om vinteren. Ellers bruker jeg landstrøm bare til lading av batterier. Jeg er til og med så forsiktig at jeg lar ikke båten stå med landstrøm på flere døgn om vi er i en båthavn på tur. Da napper jeg ut ledningen når batteriene er fulle og bruker dem ned til 12 volt ca og så lader igjen... Jepp, jeg er hysterisk...

 

Nå vurderer jeg å installerer en sinksaver (både fordi jeg da kan være litt mer avslappet til dette, men også fordi Hanse nå monterer dette standard i nye båter), innser av alle innleggene at dette ikke er en 100% løsning, men den er rimelig og enkel å montere og jeg kommer fortsatt ikke til å ha landstrøm fast på over lang tid, men innser at jeg nok med fordel kunne latt den stå på litt lengre for sikkelig lading av batteriene. Er også litt bekymret der jeg ligger fordi vi hadde en elektrikker ombord i nabobåten som fant ut at det var jordfeil i det 100% nye landstrømsanlegget vårt på brygga. Det var ikke nødvendigvis noe galt med anlegget (som er sertifisert og godkjent iflg formannen), men det kunne være en jordfeil langt borte... Har vært bort i det samme i huset, plutselig går jordfeilbryteren et par ganger så er det borte i flere mnd. Naboen sliter me det samme... Vel, er skeptisk til dette med landstrøm altså...

 

Men jeg har noen spørsmål:

 

Spørsmål 1: Hvor kraftig sinksaver skal jeg benytte? Ser Seatronic har en på 16 A og en på 30 A, det er vel 16 amper landstrømsanlegg er beregnet for, noe poeng å benytte 30 amper løsningen?

 

Spørsmål 2: Det er jo dyrt å få en elektrikker til å montere denne, men hvordan kan jeg være 110% sikker på hva som er jordingsledningen når jeg kapper ledninger? Mulig jeg avslører at jeg bør holde meg langt, langt borte fra å montere noe slikt selv nå:)

Redigert 31.Mars.2010 av bjoris (see edit history)

[Pathfinder]

Spørsmål 2: Det er jo dyrt å få en elektrikker til å montere denne, men hvordan kan jeg være 110% sikker på hva som er jordingsledningen når jeg kapper ledninger? Mulig jeg avslører at jeg bør holde meg langt, langt borte fra å montere noe slikt selv nå:)

Jordledningen er gul og grønn i alle treledere med jordledning.

[logget av]

I dag leveres mange galvaniske isolatorer til en billig penge, og filosofien om at man ikke ønsker å installere det svakeste leddet i en båt er ”long gone” på grunn av diverse feilinformasjon.

Undersøkelser vise at det finnes en del defekte isolatorer rundt omkring, og derfor har det oppstått en forståelse for at hvis man velger en som er ratet for 30 ampere eller 50 ampere så er man sikrere.

 

Man har endt opp i en situasjon hvor de isolatorene som er bygget robust med hensyn til å tåle et lynnedslag etc. presses ut av markedet fordi nå får man en 50 ampere modell til samme pris eller lavere.

[Joerg Becker]

Spørsmål 1: Hvor kraftig sinksaver skal jeg benytte?

Spørsmål 2: Det er jo dyrt å få en elektrikker til å montere denne, men hvordan kan jeg være 110% sikker på hva som er jordingsledningen når jeg kapper ledninger? Mulig jeg avslører at jeg bør holde meg langt, langt borte fra å montere noe slikt selv nå:)

 

Hei Bjoris.

1. Har du tilgang til mer enn 16A strøm?

 

2. Du avslører kanskje riktig, fordi det kan bli enda dyrere hvis man blir drept.

Dette oppgaven er enkelt å gjøre men en må vel vite hva man gjør i det hele tatt.

Vet du ikke det da kan du veste den selv for så å hente eltriksern for å tilkoble.

Trenger eltmannen mer enn 15 minutt for det da er noe galt der også.

 

Og disse her hadde jeg savnet allerede:

 

 

God påske

 

Jørg

[bjoris]

For å være helt sikker tror jeg det blir elektrikker. Min erfaring med dem er dog heller dårlig. Det som i utg.pkt skal ta 15 minutt tar jo alltid mye lengre tid, først har den med fagbrev med seg en lærning (jada, som er billig, men koster penger han også) så har han aldri med seg de som trengs av utsytr, men det var så spesielt at det kunne jeg ikke forvente ja og så skal selvsagt elektrikkeren som nok aldri har montert noe slikt sette seg inn i dette og garanterte seg at han gjør riktig. Jepp og så skal det testes... mja, blir fort et par tusen...

[Pathfinder]

2. Du avslører kanskje riktig, fordi det kan bli enda dyrere hvis man blir drept.

Dette oppgaven er enkelt å gjøre men en må vel vite hva man gjør i det hele tatt.

 

 

For å være helt sikker tror jeg det blir elektrikker. Min erfaring med dem er dog heller dårlig.

Å bli drept er gratis Joerg. Men det kan gå fort og smertefullt.

 

Og Bjoris. Om du føler deg fullstendig hjelpesløs når det gjelder monteringen anbefaler jeg elektrikker. Det er ikke bare å klippe, sette inn og så er alt ferdig. Det stilles krav til strekkavlastning, riktig verktøy, avdekkning osv. Så summa summarum kan det være verdt pengene å bruke en elektrikker. Erfaringsmessig finnes det mange kompetente folk som kunne hjelpe deg. Men på generellt grunnlag er du tryggest med å bruke fagfolk. Dog tviler jeg på at dette er hverdagsmat for en elektrikker, men han burde om han har et godt hode klare dette på maksimum en 1/2 time. + reisetillegg, verkstedsmatriell og f.. oldemor

Be om fast pris så vet du hva du har å forholde deg til.

 

Du burde fint klare dette selv, men jeg tør ikke råde deg til dette siden du sier at du er så usikker.

 

En annen ting er at du kan gjøre alt forarbeid selv. Bestem akkurat plassering, sørg for at det er ryddig og lett å komme til osv. (Og ikke snakk med folk som jobber. Takstameteret går. Tikk takk, krone her og krone der) alt havner på regninga.

Redigert 1.April.2010 av Pathfinder (see edit history)

[Jan E.]

Kommentar fra moderator:

Innlegget er satt usynlig da det ikke følger reglene for sitering.

Usermanual & forklaringer om Zinksaver

 

Det er ikke verre enn å måle med en multimeter / innstilling på diodetest mellom begge to koplinger.

Vises multimeteren noe mellom ca. 900 og 1300 da kan enheten anses som o.k.

 

God påske.

 

Jørg

Takker, målte ca 600 direkte på pinnene til hver diode i likeretterbroene. Og ca 1200 over hele den ene retningen på alle sammen.

Så da tyder det på at de målingene jeg fikk med 9v batteri med 0,6v på hver diode stemmer også (1,2v på utgangen). Men kanskje en litt mer riski målemetode siden en ikke har helt kontroll på strømstyrken uten bruk av motstander også i serier.

[Ingar]

'Sinksaver' var alternativet til skilletrafo dengang det var forbudt med lokal jord i båten. At noen kan vurdere å installere en slik innretning i dag er over min begripelse.

Står endel om dette i bloggen, link i signaturen.

[bjoris]

Interessant lesning Ingar, du blir vel enda mer oppgitt av å høre at min båt har denne plata allerede, men slik jeg forstår det så er ikke landjord koblet til denne, den brukes til jording av VHF etc... Når kom denne regelendringen? Hanse leverer nå sine båter standard med sink saver... Om de også nå kobler landjord til jordingsplate vet jeg ikke, skulle det være noe poeng med Sink Saver da, i såfall?

 

Forklaringen så veldig ryddig og grei ut, men ikke for å kverulere (jeg har som nevnt ikke peil på dette), men jeg klarer ikke å la være å unders over hvorfor et stort verft som Hanse gjør som de gjør når en mye enklere løsning både er bedre og mye tryggere, og det ikke er noe lovkrav som hindrer dem? Er det noen verft som monterer slik du mener er beste løsning? Jeg har nå lest "testen" av strømopplegg i Seilas en gang til og det står ikke et ord om denne løsningen der, derimot anbefales galvanisk isolator... Betyr det at ingen av de nye båtene monterer landjord på jordingsplate?

 

Til dem som evt er redd jeg skal gå dukken i dette prosjektet så har jeg nå sendt epost til min lokale elektrikker, men jeg er langt fra sikker på om de har peiling på dette... Jeg skal i såfall montere alt jeg kan gjøre og gå båten til en kai i nærheten av dem så da får vi håpe det ikke blir så dyrt...

Redigert 3.April.2010 av bjoris (see edit history)

[Joerg Becker]

Denne saken er så enkelt å svare på at verken Hansa eller andre på båtbyggerverden utenfor Norge kan montere annerledes pga. både pris og plass.

I EU blir det ikke noe tilattelse og i USA våger bare ingen å bygge anerledes pga. straffeordning/mulighet for heavy erstattningskrav.

 

Lokalt jordplan på lystbåter forbyr seg selv pga. lovreglene som sier at jording (altså til land/kloden) må være garantert til en hver tid.

Dette kan gjøres som vanlig manuellt med kabel (og i så fall også med Zinksaver hvis ønskelig),

eller også med andre tiltak som lokalt jordplan -hvis- selve alternativen også har overvåkning/monitoring som også sikrer strømsikkerhet til en hver tid.

 

Siden lystbåter ikke kan tilbyr selve sikkerheten -alltid- (eller sier vi bedre pga. kostnådene) må det bli direkte jording

fordi bare fellesjording via kabel kan kontrolleres "sikkert".

 

Da går man selvfølgelig ut i fra at også landtilkoblingen er laget etter ISO.

 

Men for å svare en gang til om det hjelper noe med Zinksaver bør man først være klar over om hva man egentlig spør hvis man snakker om en Zinksaver.

Nemlig om vanlig galvanisk tæring pga. spenningsrekkefølgen.

 

Og siden ZS ikke skal beskytte hele verden mot verken "den mørke siden av universet" eller allminnelig feil av elektrikkere ellers er svaret:

Ja, i både nesten alle tilfelle og overall på kloden med bare få unntak som i tillegg skjelden skyldes feil på ZS.

 

Og nei:

Antakeligvis er verken Norge eller Sverige etter min erfaring noe unntak fordi i så fall hadde vel i hvert fall jeg hørt mye allerede

siden ZS ble (ikke bare men) senest av meg solgt til alle landsdelene i både N og S de siste 6,5 år.

Det finnes vel ikke noe i mot hvis jeg tillegger at man ville ha sett annet i løpet av allersenest andre båtsesongen.

Fantes ikke, finnes ikke, forventes ikke. Punktum, ende.

 

God påske !

 

 

Jørg

[Ingar]

Når kom denne regelendringen? Hanse leverer nå sine båter standard med sink saver...

Regelendringen kom i desember 2004, og ble vel første gang omtalt i denne tråden, se innlegg 10.

 

Jeg synes det er betenkelig at leverandører likevel fortsetter å promotere sine dårligere og dyrere løsninger. Sinksaver/galvanisk isolator er et kompromiss i land som ikke tillater lokal jord, her i Norge er det ingen grunn til å bruke det.

[Jan E.]

Takker Jørg, målte ca 600 direkte på pinnene til hver diode i likeretterbroene. Og ca 1200 over hele den ene retningen på alle sammen.

Så da tyder det på at de målingene jeg fikk med 9v batteri med 0,6v på hver diode stemmer også (1,2v på utgangen). Men kanskje en litt mer riski målemetode siden en ikke har helt kontroll på strømstyrken uten bruk av motstander også i serier.

[bjoris]

Takk for svar, det høyres nå fornuftig ut å koble landjord til jordingsplata i båten. MEN, må jeg da ha to jordingsplater for å jorde VHF/antenne mv eller er det godkjent å benytte samme plate til flere ting? Det er mao bare å finne et egnet sted å ta ut jordingsledningen fra og koble den til jordingsplata. Her blir det elektrikkeroppdrag, men jeg er jo spent på om de skjønner dette...

 

 

 

 

Ingar, forklaringen din var veldig lettfattet, men hva mener du om at eneste fare med lokalt jordplan er feil på eget 220 volt utstyr, men at vi har kontroll på dette... Jeg har jo ikke peiling på om f.eks laderen min eller varmtvannstanken er ok... MEN, jeg trenger jo ikke å ta på dem når landstrømmen står på, men betyr det at ved feil her så er en ikke sikret med denne løsningen, men en er sikret med landstrømsjord mot motoren? Antakelig ikke, eneste forskjellen er vel at en nå ikke benytter motoren, men noe som tåler "tæring", en jordingsplate og denne gir tilstrekkelig jording?

 

 

 

 

Beklager at dette blir opp igjen og det er sikkert svart på før, men jeg har nå lest hele tråden du linket til og din beskrivelse av problemet som du også linket til...

Redigert 3.April.2010 av bjoris (see edit history)