Jump to content

Trenger innspill til akselkoblinger og oppretting


Komodo

Recommended Posts

... jeg brukte SKF kalkulatorsiden. Husker jeg rett så la jeg inn aksiell og radiell last, temperatur pluss pluss.

...

Mener jeg også fann diverse lager som ikke kom opp på "standardsiden".

Takk for tipset :smiley:

Jeg får prøve meg på den kalkulatoren. I PDF-brosjyra til Hydradrive er det en tabell over skyvekraften fra forskjellige motorstørrelser, så det er jo et greit utgangspunkt.

 

Jeg ser forøvrig av snittet gjennom et Python-drive ledd at de har brukt et relativt ordinært toradet sfærisk kulelager. Hvis jeg isteden velger et konisk rullelager, for ikke å si aksialrullelager, vi det jo automatisk tåle mye større aksialkraft. Utfordringen ligger da i at jeg enten må ha et dobbeltvirkende eller to mot hverandre og at de må strammes riktig. Dette kan jo selvsagt gjøres med en fast skrudd forbindelse og shims (som i ei gearkasse), men det drar jo med seg litt greier...

 

 

 

Var igjennom samme jobben i fjor høst.... :nonod: Aksel skeiv i hylsa, motor måtte opp. I tilleg blei motor for bratt pga eg hadde rett gear og ikkje nedvinklet.

Endte opp med cv ledd og thrustlager til noen lapper... kroppen har støtt vekk prisen, det var rundt 30.000.-

Aluminiumsskrog, så eg måtte sveise inn og bolte fast ekstra spant.

 

Se der ja!

Det er visst ganske mange som har denne løsningen. Merket du noen vesentlig forskjell etter å ha montert inn dette? Så vidt jeg husker av din tidligere tråd var du gjennom et motorbytte? Da har du kanskje ikke kjørt båten med samme motor uten dette CVA-leddet?

Link to post
Share on other sites

Jo eg kjørte nyemotoren ca 50 timer før ledd kom på. Var mye hvinelyder. Aksel tok borti hylserør ved pådrag. Hovedgrunn for denne løsningen hos meg var at motor måtte følge aksel i 11 grader. Yanmar anbefalte 7 grader. Og så er det jo enoooormt mye lettere å forholde seg til avretting.

Eg merka lite forskjell på vibrasjoner og støy. Eg har meget gamle harde labber. Har egentlig glemt ut at eg burde leita opp mykere.

Link to post
Share on other sites

Hmm... interessant at du merket lite endring på vibrasjoner og støy.. Men, nå er det vel ganske viktig at motorlabbene byttes til en mykere kvalitet også.

 

Forøvrig, er det noen som har synspunkter på kastet i akselen som jeg har målt? Jeg skjønner jo at det er kast, men hvor mye det har å si vet jeg egentlig ikke. Jeg vet heller ikke hvor rett en aksel er når den kommer fra butikken. Alt har jo et avvik bare man måler nøye nok :smiley:

Link to post
Share on other sites

Var det min aksling ville jeg før jeg evt leverte den inn til retting først sett hvor stort kastet egentilg er. Når jeg har sjekket min har jeg bare lagt den i V-blokker plassert hvor den blir opplagret (girflens og cutlesslager + plassert klokker over blokkene) og målt kastet på den måten (med en tredje klokke). Du har målt rettheten for hele akslingen og det er ikke nødvendigvis det samme som hvor stort kastet er når den går rundt. Blir evt retting dyrt kan du gjøre dette selv. Har du tilkomst til et stort nok fresebord (det har jeg hatt) så terser du den rett på dette. Hvis ikke går det også med en stor nok stålbjelke som mothold. Litt tersestål/tersebolter så skruer du den rett.

Link to post
Share on other sites

 

Hmm... interessant at du merket lite endring på vibrasjoner og støy.. Men, nå er det vel ganske viktig at motorlabbene byttes til en mykere kvalitet også.

 

 

Før jeg skiftet aksling, skiftet cuttlesslager og fikk rettet klemflensen, var det mye støy i båten. Det var ikke bare akslingen og klemflensen som laget støy, men det var også støy fra propellen. Man kjente vibrasjon fra propellen når man holdt hånden på bunnen i båten. Skjevheten målte jeg til 0,2 mm mellom flensene. Den koblingen mellom flensene brukte jeg også.

Etter at jobben var gjort er det mye mindre støy i båten. Man kjenner ingen vibrasjoner når man holder på pakkboksen. Det er nå heller ingen vibrasjon fra propellen. Avstanden fra propell til båtbunn ble øket fra ca 14% til ca 20% av propellens diameter. Motorlabber ble og skiftet.

Link to post
Share on other sites

Var det min aksling ville jeg før jeg evt leverte den inn til retting først sett hvor stort kastet egentilg er. Når jeg har sjekket min har jeg bare lagt den i V-blokker plassert hvor den blir opplagret (girflens og cutlesslager + plassert klokker over blokkene) og målt kastet på den måten (med en tredje klokke). Du har målt rettheten for hele akslingen og det er ikke nødvendigvis det samme som hvor stort kastet er når den går rundt. Blir evt retting dyrt kan du gjøre dette selv. Har du tilkomst til et stort nok fresebord (det har jeg hatt) så terser du den rett på dette. Hvis ikke går det også med en stor nok stålbjelke som mothold. Litt tersestål/tersebolter så skruer du den rett.

 

Mmm... Mulig vi missforstår hverandre litt nå. Jeg snurret akselen rundt mens den stod i benken. Utslaget på måleuret er det som er skrevet på tapebiten med kulepenn. merket er satt på det høyeste punktet. Eneste forskjellen fra det du skisserer er at jeg har opplageret i hver ende, ikke der cutlesslageret treffer. Men så lenge den løper i hver ende (innenfor en halv hundredel) ser jeg jo kastet på de ulike stedene i forhold til hverandre :smiley:

 

Var også inne på tanken på å rette den selv. Det går an å rette den i benken ved å sette en trekloss i stålholderen og sveive på tverrsleiden. Men siden de har spesialutstyr til dette på Sleipner vet jeg ikke om jeg gidder å bruke tid på det. De har også erfaring med hva som er godt nok resultat.

 

 

Kast, som tidligere: TIR 5/100 mm.

Ok, da må den rettes :smiley:

 

 

Hei T. Kan du ikke sjekke med Sleipner hva de mener? Jeg sjekket akselen min. Ø40 x 2200 mm. Var så vidt kunne se at pilene leet på seg. Så den kunne ikke bli rettere. Og var jo da brukt i 23 år.

Heisann J !

Jo, det blir nok til det. Tipper at akselen min er skjev siden motoren aldri har vært skikkelig rettet fra starten av. Og dette er altså gjort på et Yanmar merkeverksted :lipseal:

Link to post
Share on other sites

Når jeg monterte hylse og akslingen på nytt, dreiet vi foringer som vi tredde inn på akselen som igjen passet inn i hylserøret. Da lå akselen i senter på hylserøret hele tiden. Slik kan jo du også gjøre, og sjekke hvordan akselen passer med lageret bak og justere det slik at det er på linje. Hadde også foringene inne når vi justerte motoren. Du får si i fra hvis du trenger håndtlanger når du ikke har armer nok til å holde alt sammen.

Link to post
Share on other sites

Når jeg monterte hylse og akslingen på nytt, dreiet vi foringer som vi tredde inn på akselen som igjen passet inn i hylserøret. Da lå akselen i senter på hylserøret hele tiden. Slik kan jo du også gjøre, og sjekke hvordan akselen passer med lageret bak og justere det slik at det er på linje. Hadde også foringene inne når vi justerte motoren. Du får si i fra hvis du trenger håndtlanger når du ikke har armer nok til å holde alt sammen.

Hadde tenkt å dreie meg slike foringer, så det vil nok bli gjort :yesnod:

Takk for tilbudet med en hjelpende hånd forresten, det skal jeg huske :smiley:

 

 

 

Hadde ikke rettet den i benken da det skal endel til å bøye den.

Ser du har +4 mellom +8 og +7. Er den slitt på +4 eller har den to "pukler"?

Nei, det er vel litt ambisiøst å rette den selv. Rette aksler er et håndtverk som krever erfaring.

+4, +8 osv er utslagene på måleuret når akselen sviver, så det tyder jo på at den har to pukler. Ellers er det jo litt slitasje i det området, det er der cutlesslageret har vært. Akselen har stått i spenn i cutlesslageret, jeg tror det er derfor den har blitt skjev :sad:

 

 

Neste punkt på lista er å sjekke om klemflensen er rett. Jeg tittet litt på det istad, men fant ut at bakkene i chucken på dreiebenken er litt slitt, så jeg tror jeg skal slipe dem litt først. Har tenkt å spenne opp flensen på en dor i benken og klokke den opp. Legger ut noen bilder når jeg kommer i gang hvis det er noen som har noe interesse av det da :smiley:

Link to post
Share on other sites

Takk for tipset Sæbø!

Men Hydradrive 113 er nok litt spe for vår motor selv om akseldiameteren er riktig. Som du ser av tabellen jeg har sakset fra katalogen til Hydradrive er den bare beregnet for opptil 75 hk. Jeg må opp på en 121 kobling :cryin: Ellers hadde jeg kjøpt den tvert :yesnod:

 

bilde

 

Jeg stiller imidlertid litt spørsmålstegn til hva forskjellen er på alle disse koblingene :confused: Tviler vel egentlig på at de bruker så veldig mange forskjellige drivknuter. Kanskje det bare hadde gått an å byttet til et kraftigere trustelager. I katalogen deres står det noe om at de mindre koblingene har sfæriske trustelager, antagelig sfæriske kulelager, mens de større har stive trustelager. De har nok koniske rullelager tipper jeg.

Link to post
Share on other sites

Hvis det opplyses diametermål på disse knutene, så vil du vel hurtig se forskjellen. Jeg antar at størrelsen vil øke med kraftoverføringsevnen. Men det kan være at man bruker samme knuter over forskjellige modeller. Og, at som du sier, det er thrusten som den egentlige oppgraderingen. Da stiller vel saken seg litt annerledes for ditt vedkommende. Man kan vel si at du nå begynner å nærme deg det utgangspunktet jeg hadde :-)

Link to post
Share on other sites

Markussen skriver mange gullkorn om retting av propellakslinger i sin håndskrevne bok. Han beskriver hvordan dette gjøres med hammer og mothold. Vil anbefale berørte parter å kjøpe boka og lese fra s.285 og utover der han "øser" av sin enorme kompetanse fra et langt liv med båter og motorer. Markussen er en mann som vet hva han snakker om, man skal ikke bla mange sider i boka før man skjønner dette.

Link to post
Share on other sites

God løsning. Du vil bli meget fornøyd. Det er en drøm å kunne skru motor fast uten å rette av.

Eg blei anbefalt ein størrelse mindre en eg trudde eg måtte ha, mest pga størrelse på lageret og plass i båten. Eg skulle hatt 142, men ble anbefalt 130. Dersom eg skulle bruke båten å slepe med på max belastning heile dagen så måtte eg hatt anbefalt størrelse. Kan ikkje huske at cv ledd vart nevnt som noko svakhet. De har en lett rolig jobb i forhold til på ein bil, så det hadde eg ikkje vert bekymret for.

Link to post
Share on other sites

Jeg regnet på det hos meg en gang i tiden. Fant ut at Hulda absorberer ca. 80 hk, maks. 90. Motoren er på 140 hk. Skal jeg kunne ta ut mer enn 80 hk, så må jeg være slepebåt. Mine siste 50 hk er 'greit å ha', om jeg skulle komme ut i ekstremsituasjon. De fleste ligger vel i en slik situasjon som jeg har.

Link to post
Share on other sites

Ja, jeg ser den. Men for min del blir det to knepp ned i størrelse. Men du skal uansett ha tusen takk for tipset :smiley: Skal hente den til helga, så da får jeg se om det er mulig å mekke den om litt til et kraftigere trustelager. Ut fra bildene i annonsen og beskrivelsen i pdfèn til Hydradrive tipper jeg at det er et toradet sfærisk kulelager. Det er jo et lager som er designet for å oppta mest radialkrefter, selv om det kan ta mye aksialkraft også.

 

bilde

 

Hvis man ser på dette snittet, som egnetlig er en Python-drive, forstår man lett at dette lageret tåler mest radialkraft. Jeg tipper (egentlig litt ubegrunnet) at det er lageret som blir bøygen, ikke drivknutene.

Link to post
Share on other sites

Delta i diskusjonen

Du kan skrive innlegget nå, det vil bli postet etter at du har registrert deg. Logg inn hvis du allerede er registrert.

Guest
Svar på dette emnet

×   Du har postet formatert tekst..   Fjern formattering

  Only 75 emoji are allowed.

×   Innholdet du linket til er satt inn i innlegget..   Klikk her for å vise kun linken.

×   Det du skrev har blitt lagret.   Slett lagret

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...