Høy ladespenning på startbatteri

[seilglede]

Jeg har AGM batterier til forbruk som krever 14,6-14,8 V ladespenning, mens startbatteri er vanlig lukket blybatteri. Etter at jeg starter opp etter en natts forbruk gir dynamoen (115 A) godt med strøm, og spenningen til startbatteri kan stige opp til 15,1V (antar det ikke er så bra i lengden), mens forbruk får 14,1 V, og stigende.  Det forårsaker at regulatoren  kutter ut etter en stund.  Det er skillediode mellom dynamo og batteriene.  Har lurt på å sette en bryter mellom diode og start, slik at jeg kan slå av lading til denne etter en kort stund, men muligens finnes det andre metoder for å hindre så høy ladespenning til start?

[VirtualMe]

Har vært inne på denne tanken jeg også. Vi har vel samme oppsett (Bavaria 44 Vision med D2-55), og har til dels samme utfordring. Skiftet dioden med en AB-lader, men også denne har høy ladespenning i noen timer, før den går ned til float. Som deg, ligger jeg også på ca 15,1V, og synes dette er litt høyt. Inverteren (Mastervolt), liker det ikke i det hele tatt, så det blir ingen (Nespresso) kaffe under slike forhold.. Tenkte litt på å sette inn en skillediode "ekstra", og en bryter parallelt med denne. På denne måten kan man senke ladespenningen med ca 0,7V, og legger man inn bryteren (altså "kortslutter" dioden), får man igjen full ladespenning. Sense ledningen fra regulator/AB-lader må i så fall settes på "dynamo-siden" av dioden/bryteren selvsagt, slik at ikke regulator kompenserer for spenningstapet i den ekstra dioden.

[Joerg Becker]

Skiftet dioden med en AB-lader, men også denne har høy ladespenning i noen timer, før den går ned til float.

AB-ladere (Sterling) har det samme effekt som en skillediode siden den er bygget opp som en diodebasert fordeler.

En uttak (vanlig til start) har ingen forsterkning, andre uttaket derimot (vanlig koblet til forbruk) ha "påmontert" lader i tillegg til "diode-fordeler".

 

Jørg

[mateco]

På meg virker det som at forbruksbanken er så sulten at den drar ned ladespenningen.

Når da dynamoens senseledning er koblet til forbruksbanken så vil regulator gi full muring for å kompensere. Og som en bi-effekt så får du en høy spenning på startbatteri

 

Hva om du forsøker å koble regulatorens senseledningen til startbatteriet istedet for forbruksbatteri?

 

Du vil da få en riktigere ladespenning på startbatteri, men også noe lavere ladespenning/strøm til forbruksbanken. Og du vil unngå at dynamoens regulator kutter som følge av termisk belastning.

 

Annet alternativ kan være å kutte ut skilledioden og heller montere et VSR mellom batteribankene.

 

Bjørn

[VirtualMe]

AB-ladere (Sterling) har det samme effekt som en skillediode siden den er bygget opp som en diodebasert fordeler.

En uttak (vanlig til start) har ingen forsterkning, andre uttaket derimot (vanlig koblet til forbruk) ha "påmontert" lader i tillegg til "diode-fordeler".

 

 

Mulig jeg var litt uklar der Jørg. Det et er spenningen på forbruksbanken jeg ønsker lavere. Utfordringen er at Sterling AB laderen starter "på scratch" ved hver start, og når båten har stått med landstrøm og batteriene er fulle, ønsker jeg egentlig ikke at AB laderen skal kjøre fullt ladeprogram som starter med 15 V i 6 eller 8 timer, før den går ned til float på 13,3. I seilbåt blir det jo ofte at man starter og stopper motoren en del, med det resultat at ladespenningen er 15V mye av tiden. Skulle ønske AB-laderen kunne tvinges i float, slik jeg kan på landstrømladeren.

[seilglede]

mateco,

ja, etter at jeg har ankret opp og har en natt i uthavn, har vel forbruket vært ofte rundt ca 100 Ah (batteriovervåker viser da ca 87-90%), og batteriene trenger "føde".  Dynamo gir på ca 80 A ved normalt turtall, men start får altså over 15 V.  Har tenkt på muligheten av å legge senseledningen fra start, men får da antageligvis ikke nok spenning til forbruk?

[Joerg Becker]

 Det et er spenningen på forbruksbanken jeg ønsker lavere. Utfordringen er at Sterling AB laderen starter "på scratch" ved hver start, og når båten har stått med landstrøm og batteriene er fulle, ønsker jeg egentlig ikke at AB laderen skal kjøre fullt ladeprogram som starter med 15 V i 6 eller 8 timer, før den går ned til float på 13,3. I seilbåt blir det jo ofte at man starter og stopper motoren en del, med det resultat at ladespenningen er 15V mye av tiden. Skulle ønske AB-laderen kunne tvinges i float, slik jeg kan på landstrømladeren.

Det kommer litt an på hvilken type batterier du har.

Hvis du starter ofte betyr det trolig også at du ikke kjører langt.

Og er batteriene fulle (spennigen spretter opp rask) da skifter laderen også til minste bulktid,

dvs. trolig ikke 6 - 8 timer.

Gjør du dette ikke hver eneste dag, men f.eks. på vanlige helgeturer, da ser jeg ikke noe problem for batteriene dine.

 

Ellers.

AB arbeider som sagt som en skillediode med spenningsfall, pluss at den har påsatt ladeforsterker på en utgang.

Det betyr at den reduserer spenningen (typisk for diodefordeling) maksimalt med minus (-) 0,6V i forhold til inngangsspenningen.

Har du altså f.eks. 14,4V som setpoint på dynamoen da blir det 14,4V minus 0,6V = 13,8V som minst mulig floatspenning.

Laver primærspenning = laver float / høyere primærspenning = høyer float.

 

"Force to float" finnes ikke på denne type lader.

Men med displayet/RC til AB-ladere kan laderen slås av og på.

Dvs. at du i så fall bare ser (primærspenning fra dynamoen minus 0,6V).

=> Gjelder så sant ikke forbruksbatteriene fortsatt trekker mye strøm til seg, siden det ellers blir det samme som med alle skilledioder med spenningsfall/ditt problem som forklart ovenfor.

 

Jørg

 

Redigert 11.April.2016 av Joerg Becker (see edit history)

[VirtualMe]

Dette var god informasjon Jørg. Jeg har nok ikke lagt merke til at minste float=dynamospennig. Må måle litt på dette neste gang jeg er i båten. Kan kanskje se ut som denne spenningen er veldig høy i dag. 

 

Forbruksbatteriene er 6 stk Trojan T-225 (åpne deep-cycle bly batterier), totalt 720Ah i 12V. Start/truster er 2 stk Optima Red Top 55Ah.

[Joerg Becker]

Dette var god informasjon Jørg. Jeg har nok ikke lagt merke til at minste float=dynamospennig.

..........

Forbruksbatteriene er 6 stk Trojan T-225 (åpne deep-cycle bly batterier), totalt 720Ah i 12V. Start/truster er 2 stk Optima Red Top 55Ah.

Litt korreksjon til andre setningen din slik at alle interesserte leser riktig, men du skjønte det nok:

Minste float = primærspenning (vanlig er fra dynamo) minus 0,6V.

 

Ang. Trojan og åpne bly-syre: Hvorfor er du bekymret?

Du kunne stille laderen på lokkete bly-syre for turen, det reduserer både gassing og økt spenning på start..

Ang. mellom- og topplading er det bare lite tidsforskjell mellom lokkete og åpne,

og landstrømladeren kan da tar seg av ferdig-massasjen etter hvert.

 

Ang. dine Optima ville jeg kanskje ha valgt annet,

men i alle fall mer kapasitet hvis den må gjøre mer enn bare å starte motoren.

 

Jørg

 

[index]

Bare et lite innspill fra en amatør: Om du kjører ladingen fra dynamo direkte til forbruk, og lading til startbatteri via skilledioden? Da vil du vel få 0,6-0,8 volt lavere ladespenning på start, og alt henger sammen på en ryddigere måte?

[seilglede]

index,

du tenker at jeg på den eksisterende skilledioden kobler lading til forbruk direkte på der dynamostrømmen kommer, og så start være som den er?  I såfall vil vel jeg få en sammenkobling av start og forbruk også, på den måten at det kan gå (stor) strøm fra forbruk til start, om jeg har skjønt virkemåten til skilledioden rett? 

 

Jeg ser for meg en løsning med et relè koblet mellom skillediode og startbatteri, som lukker ved ca 14 V, og åpner ved ca 12,5 V.  Mener å ha lest at noe slikt finnes?

[index]

Det vil aldri gå stor strøm fra forbruk til start. Startbatteriet er nesten alltid fulladet og vil derfor ikke ta mot stort. Jeg kan ikke se at et voltsensitivt rele vil gjøre noen nytte for seg I ditt opplegg.

[Joerg Becker]

Det vil aldri gå stor strøm fra forbruk til start.

...mja, jeg ville kanskje være litt dempet med dette som alminnelig uttalelse,

hvis det ikke finnes konkrete tall og bakgrunn til et bestemt tilfelle?

 

Murphy´s law?

Andre har kanskje lite kapasitet på startbatteriet, og ofte også ankervinsj (ca. 50 - 150A) og truster (ca. 60 - 450A) tilkoblet startbatteriet.

Atter andre får et mikroskopisk problem på motoren (f.eks. filter, eller glødeapparat, eller....) som gjør den tungstartende en gang, etc.

Dynamoen i ditt eksempel står også tilkoblet forbruksbanken.

 

Nå blir startbatteriet mer belastet enn vanlig, spenningen synker dramatisk.

Så henter denne kretsen evt. mye eller t.o.m. alt strøm over denne forbindelsen mellom lille startbatteriet og stor forbruksbank

= evt. "pang".

 

Lading og forsyning fra forbruk til startbatteri med skillediode går an,

men da (som vanlig) med både korrekt beregning og materiell. 

 

Som vanlig masse "kanskje, eventuell, hvis og når",

men det er nettopp det som første setningen skal si.

 

Bare som alminnelig innspill, now...  keep on thinking.

 

Jørg

 

[index]

Jo, du har som alltid noen gode poeng Jørg. Skulle bare mangle, du er jo en kapasitet på området. Men har egentlig skilledioden det så mye bedre når du starter opp med et fullt startbatteri og en maksimalt nedtappet, stor forbruksbank? Og når trådstarter har 15,1 volt på startbatteri og 14,1 på max på forbruk så fungerer ingen av delene helt optimalt. Min løsning koster ingenting, men har sine begrensninger. Andre løsninger er nok bedre men koster mer. Mitt tips var bare om en liten forbedring som kan avhjelpe lit av problemet. Men jeg er sikker på at det lar seg gjøre å få til noe mye bedre ved hjelp av nytt utstyr om bare behovet er stort nok.

[seilglede]

index,

Joerg har nok rett, det kan gå meget store strømmengder, f.eks når jeg kjører thruster, da faller spenningen på startbatteri ned mot 10 V, og batteriet vil være mottakelig for myyyyye energi.  Jeg leter fortsatt etter et rele som kunne fungert som jeg beskrev, men har ikke funnet noe.  Et alternativ kan være å sette en bryter på kabelen til startbatteriet, som stopper all strøm, begge veier.

[Joerg Becker]

Jo, du har som alltid noen gode poeng Jørg. Skulle bare mangle, du er jo en kapasitet på området. Men har egentlig skilledioden det så mye bedre når du starter opp med et fullt startbatteri og en maksimalt nedtappet, stor forbruksbank? Og når trådstarter har 15,1 volt på startbatteri og 14,1 på max på forbruk så fungerer ingen av delene helt optimalt. Min løsning koster ingenting, men har sine begrensninger. Andre løsninger er nok bedre men koster mer. Mitt tips var bare om en liten forbedring som kan avhjelpe lit av problemet. Men jeg er sikker på at det lar seg gjøre å få til noe mye bedre ved hjelp av nytt utstyr om bare behovet er stort nok.

Jeg vet aldri så riktig hvordan man skal svare på det uten å virke uhøvelig.

Men de siste ordene dine sier ganske så mye sant.

 

Jeg ser regelmessig at vi snakker om batterier i prisklasses av litt i underkant eller t.o.m. over 10k kroner,

som så omsider skal lades og bevares med materiell som helst ikke skal koste særlig mer enn "100",- kroner.

Og det på båter i millionklasses som delvis har en "espressomaskin" som koster like mye som batteriene.

 

Nå er man jo heller ikke forpliktet å hive betalingsmidler rett ut av vinduet,

(og også jeg har sorte-beltet i å være prisbevisst)

men noen ganger passer forholdene ikke heeelt sammen, ... spørrrrdumeg.    

 

Men uansett penge og verdi burde man heller tenke om funksjon,

som kan koste mer enn penge hvis funksjonen ikke er der.

 

Ang. spørsmålet ditt om hvordan skillediodene har det ved tom forbruksbatteri og full startbatteri.

Svar: Ganske så fint (vanligvis).

Normalt går strømmen jo bare en vei, og da fra dynamo* til forbruk.

Størrelsen på batteribankene gjør da ingen forskjell.

Diodene har det altså meget fint, forutsatt at den er riktig dimensjonert.

 

*Enkelt oppskrift for skilledioder med spenningsfall (har kjøleribber):

Velg 20% større enn den maksimale strømmen som diodene må kunne tåle,

ordne med luftsirkulasjon og noe helst kjølig sted for montering (f.eks. nærmest bunnen på motorrommet).

Er ikke verre enn det, men da får man omvendt heller "et problem" med å drepe diodene.

Jørg

 

 

[StorStas]

@seilglede:
Du har ganske stor batteribank når 10-13% forbruk tilsvarer 100Ah (?)  I så fall tror jeg som mateco, at den høye spenningen på startbatteriet skyldes at senseledningen er montert på forbruksbanken.  Det kan du i tilfelle se ved at ladespenningen på startbatteriet synker ned mot "normalen" etter hvert som forbruksbanken fyller seg. 

 

Dette med ladespenningen kan du isolert sett løse enkelt ved å flytte senseledningen over på startbatteriet.

 

Har du regulator med temp. sensor?  I så fall kutter nok regulatoren fordi dynamoen din jobber "overtid" med å forsyne forbruksbanken, og derfor blir for varm.  Det løser du nok ikke med å koble bort startbatteriet.

 

Ved å flytte senseledningen over på startbatteriet vil du samtidig gi dynamoen bedre arbeidsforhold, fordi forbruk får et spenningsfall isteden for at start får spenningsøkning (ift. innstilt spenning på regulatoren).  Dermed blir ikke forbruksbanken like "sugen" på strøm, og i beste fall så er det det som skal til for at dynamoen kommer innenfor arbeidsområdet som den er designet for, og dermed slutter å kutte. Du ser raskt på batterimonitoren om ladestrømmen til forbruk blir akseptabel etterpå.  Hvis du kan justere spenningen på regulatoren så gå for den laveste som begge batteriene takler.

 

Har selv "løsningen" med sense på startbatteriet, med 550Ah AGM på forbruk og 115A dynamoen, og det fungerer fint.  Riktignok ikke optimalt, men bedre enn å overlade startbatteriet.

[Joerg Becker]

Det er nok ikke helt så enkelt.
Spenningsfallet over "normale" dioder er uansett nesten det samme om med eller uten mye strøm.

 

Hvis senseledningen flyttes til start (som "nå" er ladet allerede), og dynamoen begynner å jobbe,

da blir den egentlige forskjellen at regulatoren ser sin egen setpoint mye raskere.

 

Analoge regulatorer stenger aktiviteten* trinnløs fra omtrentelig 13,8V og mot setpoint.

Digitale regulatorer (flertrinns) uten strømstyring gjør i grunn det samme,

men antar i så fall (pga. den nå høye spenning den ser) i tillegg at batteriene er full allerede.

 

Dvs. alt for tidelig, og justerer både timer og påfølgende trinsene akkurat iht. dette måleresultatet...

 

Å flytte sense av en regulator til start betyr ikke automatisk at det blir mindre spenningsfall,
men at det først blir mindre ladestrøm => så mindre "spenningsfall" => som så påvirker andre uttaket på diodepakken som da kalles skillediode.

Det samme effekt ser du jo også når alle batterier er både fullladet og på det samme spenning.
Da går det nesten 0 strøm = nesten ikke noe spenningsforskjell mellom uttakene.

 

Jørg

 

* red. her:
"stenger" betyr ikke at den regulerer mot 0, men reduserer sin aktivitet dramatisk.

Redigert 13.April.2016 av Joerg Becker (see edit history)

[seilglede]

Stor Stas,

batteribanken er på AMG 720 ah, og det er batterimonitor fra Victron (BMV) som viser dette.

 

Jeg vet at senseledningen kommer fra forbruk, og ser en midlertidig løsning (for å spare startbatteriet) ved å flytte denne til start, men med resultat at det antageligvis blir mindre strøm inn til forbruk.  Regulatoren har i år enda ikke kuttet pga høy temp på dynamo (det skjedde ofte i fjor, i varmere tider).  Problematikken dukker jo også opp pga ulike spenningsbehov for start og forbruk (14,6-14,8 V).  Derfor ser jeg for meg en løsning som kutter ut lading til start, som jo for det meste er fulladet etter kort tid.

[mateco]

Det er nok ikke helt så enkelt.

Spenningsfallet over "normale" dioder er uansett nesten det samme om med eller uten mye strøm.

 

Hvis senseledningen flyttes til start (som "nå" er ladet allerede), og dynamoen begynner å jobbe,

da blir den egentlige forskjellen at regulatoren ser sin egen setpoint mye raskere.

 

Analoge regulatorer stenger aktiviteten* trinnløs fra omtrentelig 13,8V og mot setpoint.

Digitale regulatorer (flertrinns) uten strømstyring gjør i grunn det samme,

men antar i så fall (pga. den nå høye spenning den ser) i tillegg at batteriene er full allerede.

 

Dvs. alt for tidelig, og justerer både timer og påfølgende trinsene akkurat iht. dette måleresultatet...

 

Å flytte sense av en regulator til start betyr ikke automatisk at det blir mindre spenningsfall,

men at det først blir mindre ladestrøm => så mindre "spenningsfall" => som så påvirker andre uttaket på diodepakken som da kalles skillediode.

 

Det samme effekt ser du jo også når alle batterier er både fullladet og på det samme spenning.

Da går det nesten 0 strøm = nesten ikke noe spenningsforskjell mellom uttakene.

 

Jørg

 

* red. her:

"stenger" betyr ikke at den regulerer mot 0, men reduserer sin aktivitet dramatisk.

 

Jørg, med all respekt, dette er jo en enkel spenningsregulator hvis oppgave er å opprettholde ladespenningen til settpunkt. Den bryr seg ikke om mengde strøm eller hvor denne strømmen havner. Thats it !

 

Jeg betrakter en enkel dynamregulator som en spenningsstyrt av/på-bryter med et settpunkt og en snever hysterese på noen mV.

Om målt spenning ligger under settpunkt (f.eks. 14.4V) så vil bryteren være sluttet å dermed åpne for full gjennomgang i rotorens felt inntil målt spenning når settpunkt. Da åpner bryteren og bryter all strøm til feltkretsen inntil sensespenningen faller til regulatorens innslagsverdien (f.eks. 14.37V med en hysterese på 30mV)

 

Altså, med en sense som måler en spenning som ligger under regulatorens settpunkt vil medføre full strømgjennomgang i magnetiseringsfeltet inntil målt settpunkt nåes, eller den termiske sikringsanordning trigges og dermed bryter kretsen totalt, eller evt. automatisk trigger en nedsettelse av settpunkt.

 

Hadde dynamoen ladet bare til startbatteri så er jeg enig med deg i at dynamoen ganske kjapt ville blitt arbeidsledig. Men i dette tilfellet så er den, i tillegg, altså tilkoblet en relativ stor sulten AGM forbruksbank som vil suge til seg strøm og demed dra ladespenningen ned slik at regulatoren trigges.

 

Å bytte senseledning over til startbatteriet er en svært enkel affære. Gjort på noen minutter og koster ikke en krone.

 

Om resultatet ikke svarer til forventningene så er det bare å flytte den tilbake.

 

@ seilglede

Hvor stort anser du problemet med høy ladespenning på startbatteriet ? Jeg antar at ladespenningen utgjevnes mellom start (15.1V) og forbruksbatterier (14.1V) over tid etter oppstart etter et døgns uthavn?

Isåfall hvor lang tid har startbatteriet denne høye spenningen?

Om spenningen utgjevnes til f.eks. 14.4 V etter en times kjøring så ville jeg ikke ansett dette som et stort problem.

 

Om du ikke vil akseptere en nedgang i ladeeffekten så bør du kanskje gjøre noe med kjøleluften til dynamoen. Du skriver jo at den kutter på termisk sikring når den jobber for hardt.

 

Lykke til videre !

 

Bjørn

[seilglede]

mateco,

det er svært enkelt å bytte senseledningen til startbatteriet, ja, og jeg skal forsøke dette.  

 

Det er også riktig at spenningen etter hvert som forbruksbatteriet blir fylt opp jevner seg ut, men med 15,1 V til et lukket blybatteri er vel ikke så sunt, selv om det så gjelder bare en time om gangen?  I tillegg har jeg erfart at regulatoren (PDAR) kutter ut etter en  stund når spenningen ligger på 15,1 V en stund.  

 

Ekstra kjøling til dynamo (kald luft utenfra motorrommet) står på planen i år.

[Joerg Becker]

Også med all respekt, mateco : Det du sier er helt riktig!
Og jeg sier jo ikke noe annet.

Men: hvis du bruker senseledning da bruker regulatoren den som utgangspunkt.
Enig?

Dette kan du forresten diskutere med seilglede som har en Voltage Cheater i bruk.
VC gjør eksakt det og sender en om 1,3V økt spenning til regulatorens senskontakt.

Og da gjør den som jeg skrev: nemlig ikke noe, frem til spenningen er lavere enn regulatorens setpoint.

 

Jørg
 

Redigert 13.April.2016 av Joerg Becker (see edit history)

[StorStas]

...

 

Hvis senseledningen flyttes til start (som "nå" er ladet allerede), og dynamoen begynner å jobbe,

da blir den egentlige forskjellen at regulatoren ser sin egen setpoint mye raskere.

 

...

 

Digitale regulatorer (flertrinns) uten strømstyring gjør i grunn det samme,

men antar i så fall (pga. den nå høye spenning den ser) i tillegg at batteriene er full allerede.

 

Dvs. alt for tidelig, og justerer både timer og påfølgende trinsene akkurat iht. dette måleresultatet...

 

...

 

...aha, tror jeg forstår hva du mener Jørg.  PDAR i dette tilfellet, bruker spenningen den senser til å avgjøre hvor i ladesyklusen den er.  Når den "ser" at spenningen er høy nok, går den over til neste fase, absorbsjon eller float.  Og dermed senkes ladespenningen ihht. programmet. 

 

Ok, jeg kjøper den.  Regulatoren blir "lurt" til å tro at batteriene er fulle for tidlig, fordi regulatoren senser på "feil" batteri.  Og resultatet kan bli dårlig lading etter en (kort?) tid. 

 

Håper seilglede poster resultatet av forsøket i alle fall     

 

[Joerg Becker]

Det forstår du helt riktig.
Men det gjelder ikke bare PDAR.

Temmelig alle ladere (styringer og hva man ønsker å kalle barnet) som arbeider med timerstyringer

=> og som ikke har strømstyring i tillegg,

må orienterere seg på spenningene den måler.

 

Det varierer litt fra produkt til produkt, men tar vi f.eks. vanlige bly-syre som utgangspunkt da er det flest 14,2V (+/- ca. 0,05V)

som blir brukt som start for utjevningsladingen med konstant spenning etter hvert.

 

Tar vi dette eksemplet videre.

Dynamoen din skal forsyne 550Ah som er utladet med 50%.
Startbatteriet er full.
Dynamoen blir kvitt strømmen til forbruk, men regulatoren senser jo nå på start og måler høy spenning med en gang.
Siden den ikke har 2 øyne kan den ikke se hva som skjer -bak- andre døren (andre uttak på skillediode).
I så fall tror regulatoren at "batteriene er fulle og velger kortest mulig utjevningstid (iht. programmet) før den skifter til float.
Da til fordel av startbatteriet, mens forbruksbanken ikke fikk sjanse for å bli ladet opp etter opprinnelig hensyn.

 

"Dårlig" lading kan defineres i forskjellige grupper.

Hos dere kommer i tillegg at PDAR har temperatursense på dynamoen.

 

Dynamoene deres er helt normale dynamoer.

Denne Mitsubishien er av mange grunn langt ifra bulletproof, men vernes av en regulator som regulerer ned (husk den:) når dynamoen ha blitt for varm.
Dette holder for det meste for å overleve en god del juling, men garanterer ikke at den overlever like lenge som alle "andre" hvis den får konstant overlast.

Dessuten noe jeg varsler alle mine kunder om siden dette har å gjøre med en del svikt vi har sett i forbindelse med stor parallell load.*

(NB: Jeg diskuterer ikke denne dynamoen her, det finnes for mange som enten vill eller må tro noe annet).

Når nå PDAR ser med sin "andre øye" / sensor at dynamoen blir for varm (over 90°C med spesialprogram og >100°C med standard)
da skifter den straight til "stopp" og går i dvale frem til problemet er løst, dvs. temperaturen sank.
(*)Produsenten har valgt dette for å kunne garantere at dynamoen ikke -kan- få noe skade ved bruk med PDAR.
Ganske enkelt tenkt, hard og uten kompromiss, men virker fint siden nå ca. 15 år hvis vi regner de første PDAR med inn.

Men: Siden dynamoen deres har så forholdsvis dårlig kjøleevne skjer dette rask så sant det finnes så mye belastning.
Med det reduseres tiden som PDAR får få å medvirke i bulkfasen, men dette skjer jo til fordel for dynamoen.

 

 

Husk:

Når PDAR ser høy temperatur er den for høy allerede.
HVIS PDAR ikke starter opp igjen en lengre periode etter hvert sikkerhets-off pga. temperaturen

da betyr det at den er koblet til en dynamo som ikke passer til båtens system.
PDAR har da ikke noe å gjøre med, den står bare og kikker om den kan gjøre noe nyttig.
 

Så, du skjønner nå prinsippet og problemet med halvleder-effekten av en skillediode.
Diodefordelinger kan fint brukes også for dette.

 

Har man derimot også svart stor belastning på startbatteriet da går det ikke helt på den måten.
Så må det forandres noe mer, som igjen er avhengig hvor mye strøm denne kretsen må få levert.
Men det finnes løsninger for -alt-.

 

Jørg

(off fra nå i hele dagen i dag)
 

 

 

 

 

[seilglede]

...aha, tror jeg forstår hva du mener Jørg.  PDAR i dette tilfellet, bruker spenningen den senser til å avgjøre hvor i ladesyklusen den er.  Når den "ser" at spenningen er høy nok, går den over til neste fase, absorbsjon eller float.  Og dermed senkes ladespenningen ihht. programmet. 

 

Ok, jeg kjøper den.  Regulatoren blir "lurt" til å tro at batteriene er fulle for tidlig, fordi regulatoren senser på "feil" batteri.  Og resultatet kan bli dårlig lading etter en (kort?) tid. 

 

Håper seilglede poster resultatet av forsøket i alle fall     

 

StorStas og mateco 

da har jeg forsøkt med å legge sensekabelen fra start til regulator, men må med en gang si at dette var slettes ikke noe suksess, på den måten at forbruksbatteriene fikk for lite lading.  Ved oppstart, etter nesten ett døgn i uthavn, og ca -110 Ah, fikk jeg inn ca 42 A inn på forbruk, med spenning 13,7 V, og startbatteriet fikk 14,4V, med ca 1600-1800 omdr/t.   Deretter gikk strømmen inn på forbruk sakte nedover.  Etter ca en time slo PDAR over til neste trinn, med spenning 13,5 til start, og 13,1 til forbruk, og ingen netto strøm til batteriene.  Etter turen på ca 1 1/2 time hadde dynamo levert inn ca 30 Ah netto til forbruksbatteriene, og dette er ikke holdbart.  

 

Startbatteriet fikk riktignok ikke for høy spenning, men forbruk fikk desto mindre med både spenning og strøm.  Ved ankomst til havna begynte også alarmen for batteriet, på panelet å ule, selv om begge pakkene lå godt over 13 V!  Vet ikke hvorfor dette skulle skje, for det har jeg aldri hatt ved normal operasjon tidligere?

 

Ser ut til at eneste (beste ??) løsning kan være å ha et spenningsstyrt rele som kobler startbatteriet inn og ut?  Noen forslag?