Marinisering av en Iveco 2,5 TD

[power]

Hmmm. Har et mellom rom etter at svinghjulshuset er satt på plass på mellom 2-3 cm Usikker på dette da jeg ikke har hatt fremme tommestokken og målt. Trodde den plata på 7mm var rikelig jeg, det er jo ikke rare greierne som henger fritt uten anslag. I tilegg blir jo svinghjulshuset skrudd fast i denne med x antall skruer slik at stivheten til denne skulle og komme inn i "regnestykket" Det jeg skrev lengre opp om en alu plate på cirka 2cm som skulle ligge mellom kunne jeg vel heller kalt for en foringsring. hmmmm

Hvor mange fester har du på motoren ?

Nå ser jeg att du har drev med gear dvs att du bruker svinghjulkåpa som bakre feste på motoren så presse er rimelig stort på adapterplata .

 

Hvis du har 2-3 cm til disp når alle deler sitter på plass så blir vel adapterplata 20-30mm tykk da

Redigert 26.Februar.2007 av power (see edit history)

[Jon-Kåre]

Avstanden er faktisk 35mm og der er 6 stk 10mm skruer for feste av plate. Slik at en foringsring vil bli 35mm-7mm= 28mm. Hvis denne lages av f.eks 20mm aluminium så må vel denne ta opp noe styrke? Eller kanskje det er bedre med en foringsring av stål festet direkte på adapterplaten? Om jeg velger det ene eller det andre kan jeg i tilegg lage forsterkningsstykker (hvis du forstår hva jeg mener) / knekter rundt hele veien der hvor gjenomgangsskruene for feste av svinghjulshus går igjenom. Her kan jeg sette 20 stk skruer om jeg vil.

Plate av 35mm stål ser jeg som en vanskelig sak å arbeide med

[Cirkeline]

Ser at du har montet demperplate direkte på svinghjulet uten å lage et styrespor i svinghjul. Hvis ikke denne er 100%, så vil det som Power nevner bare bli kort levetid på demperplate og "etterfølgende" deler. Oppretting i dreiebenk enten med måleur og innborring av et par spennstifter eller å dreie en nedsenking med plass til plate på svinghjulet hadde vel vært å foretrukke. Hadde vel også valgt å etterjustere alle "selvproduserte" deler i en dreiebenk slik at der ikke blir tvil om pasninger og anleggsflatenes nøyaktighet. Noen tiendels mm. feil her på roterende deler kan gjøre masse skader.

 

Cirkeline

[power]

Avstanden er faktisk 35mm og der er 6 stk 10mm skruer for feste av plate. Slik at en foringsring vil bli 35mm-7mm= 28mm. Hvis denne lages av f.eks 20mm aluminium så må vel denne ta opp noe styrke? Eller kanskje det er bedre med en foringsring av stål festet direkte på adapterplaten? Om jeg velger det ene eller det andre kan jeg i tilegg lage forsterkningsstykker (hvis du forstår hva jeg mener) / knekter rundt hele veien der hvor gjenomgangsskruene for feste av svinghjulshus går igjenom. Her kan jeg sette 20 stk skruer om jeg vil.

Plate av 35mm stål ser jeg som en vanskelig sak å arbeide med

Jeg tror att jeg henger med her men har du muligheter til og tegne slik at vi er 100% på hva du mener .

[Jon-Kåre]

Nei å tegne det skaljeg ikke gi meg utpå men har tenkt litt videre på dette og funnet ut at jeg kan jo lage to sirkler, hver i 8-10mm stål. Disse sveises til stålpalten med cirka 15-20mm slik at skruene for feste av svinghjul kåpen kommer mellom disse. Jeg har og et deksel på motoren bak svinghjulet som jeg kan fjerne da platen vil dekke dette. Dette vil gi meg en helere plate samt 5 stk 8mm skruer for innfestning i motoren.

 

Når det gjelder nøyaktighet på innfestet demperplate har jeg målt og målt og atter målt og kan ikke finne ut at det er ute av posisjon noen plass. Kan det vøre for unøyaktig likevel?

På dynamotoren hadde jeg dårligere oppmåling en dette men det fungerte de 15-20 timene jeg brukte denne uten at jeg kunne se at noe gale skjedde. Vil tro at det er lageret i svinhjulskåpen som må ta støyten for eventuelle feil her?

 

Er igrunnen mere bekymret for monteringen av kåpen til adapterplate en for den monteringen jeg har gjort av demper platen

[power]

Forstår jeg deg rett så høres dette bra ut.

Du får bare påse at det du bygger tåler påkjendingen så får du heller ta noen bilder under veis .

[Jon-Kåre]

Her har jeg laget en flott tegning power der hver sort ring er en 8-10mm stålremse med høyde 28mm. De svarte prikkene imellom disse er skruer som går gjenom denne adapterplaten og kåpen

 

 

 

. .

 

 

Flott tegning HVA

Redigert 21.Mars.2010 av Ingar (see edit history)

[power]

Tegningen er flott den .

 

Hvis du får noen til og skjære ut flere plater slik att du kommer opp i riktig tykkelse på adapterplate så får du evt sveise disse sammen til slutt slik at adapterplate blir en massiv del slik som Bastard har på sin motor.

 

Jeg tror ikke du bør legge en plate på høykant mellom disse to platene da styrken blir veldig svekket og faren for at ting begynne røre på seg vil jeg ikke tenke på en gang.

[rogeri]

Mener å vite at du får kjøpt ferdige distanseringer i forskjellige tykkelser og diameter tilpasset svinghjulskappen.

Vistnok en SAE- standard.!!??

[Jon-Kåre]

Tegningen er flott den .

 

Hvis du får noen til og skjære ut flere plater slik att du kommer opp i riktig tykkelse på adapterplate så får du evt sveise disse sammen til slutt slik at adapterplate blir en massiv del slik som Bastard har på sin motor.

 

Jeg tror ikke du bør legge en plate på høykant mellom disse to platene da styrken blir veldig svekket og faren for at ting begynne røre på seg vil jeg ikke tenke på en gang.

 

Vil ikke helt gi meg på denne enda. Vil det hjelpe hvis jeg setter inn rør som skruene settes inn i mellom ringene og sveiser disse fast. En plate på 35mm eller 5 stk på 7mm vil og gi veldig mye vekt noe jeg ikke har lyst på. Ræva er tung nok slik den er

 

Kan jo og ta med at på forigge innstalasjon ble det brukt 4 stk skiver mellom for å få rette mellom rommet, disse lå ikke konsekvent der som skruene lå men ble plassert rundt der det passer. Det som slår meg er at denne innstallasjonen skulle ha gåt rake veien til hel.... slik jeg nå får ting fremlagt

Redigert 27.Februar.2007 av Jon-Kåre (see edit history)

[power]

Hvis du dreier opp hylser dvs du får ett rør som har en vegg på tja .... ca 10mm som du igjen sveiser fast i platene som du har (en til motor og en til svinghjul hus ) slik at dette får en H profil når du ser dette i snitt , også sveiser du en plate som du legger på høykat mellom hylsene så tror jeg du er i mål.

 

 

Redigert 27.Februar.2007 av power (see edit history)

[rogeri]

Denne problemstillingen mellom motor og gear har også andre hatt!!

 

http://www.finn.no/finn/viewimage?finnkode...amp;adTypeId=76

[SF]

Vi får håpe John-Kåre kommer opp med en smekrere løsning en den

[M/S Bastard]

Ser det referes til min motor, eller adapterplaten.

Jeg kjøpte adapterplaten Sae (ettellerannet) men måtte få dreid en distansering i tilegg. Dyr morro Men nå er det ihvertfall skrudd sammen og funker fint.

 

Lykke til Jon Kåre, dette blir nok bra

[Jon-Kåre]

Kanskje dette får frem hva jeg tenker, tegningen er oppblås så det er jo meste meningen at det fmeste skal være thigt

 

Ser nå at jeg kanskje skulle ha tegnet alt selv nå som jeg fikk dreisen på det men men. Skruene som power har tegnet inn skal selvsagt bort

Redigert 27.Februar.2007 av Jon-Kåre (see edit history)

[power]

Du gjør som du vil , men jeg mener at du bør sveise selve hylsa , også bør du legge en tykk plate mellom alle hylser slik at dette blir en hel del til slutt .

 

Har du selv sett at motoren starter og går som den skal ?

Redigert 27.Februar.2007 av power (see edit history)

[Jon-Kåre]

Selvsagt har jeg ikke det, noe spenning må man ha her i livet

[power]

Selvsagt har jeg ikke det, noe spenning må man ha her i livet

[Jon-Kåre]

Startet å spenne fast manifoien på en heb slik at sveiseren kan kappe og styre uten å miste "styringen"

 

 

Flyttet klokobling over til sjøvannspumpen

 

 

Her står sjøvannspumpen på sin rette plass. Før jeg kan montere den permanent må jeg få tak i et litt større lager som passer inn i huset på motoren og laget en flens for fastskruing

 

[SF]

Du vil altså lage kappe på den orginale manifolden. Antar at den blir ferskvannskjølt da. Flytter du turboen? Hva med selve sneglehuset på eksossiden og rørstussen ut av eksosen, vil du bare isolere dette?

[Jon-Kåre]

Turboen blir ikke flyttet da det enkleste og greieste er å ha den der den er.

 

Det blir kappe rundt den orginale manifoilen (100X100 firkant) Vet ikke hva du mener med sneglehuset men tror det blir isolert hvis det er den delen av turboen jeg tenker på .

Rørstussen ut av eksosen blir noe omarbeidet og eksosen blir sjøvanns avkjølt.

 

Ser ut som det blir arbeidet på dette i helga så jeg skal prøve å ta bilder underveis.

 

Vi har og sett på hvordan vi skal gå fremm for å flytte oljefilteret og her blir det laget en 20mm tykk alu-plate som det skal freses litt ut i for å få den til å stemme med oljekjøleren. (der oljefiltert i dag er påskrudd)

Skal settes inn 2 stusser for feste av slanger og i plate for retur oljen.

Disse blir med cirka 50% større m2 en det som er i selve oljekjøleren, for å være sikker på at det blir nok.

Oljen kommer inn i skruen som man idag skrur oljefilteret oppunder oljekjøleren fast i. Her vil det og være en stuss som skrues på og fester platen oppunder kjøleren.

Der hvor oljefilteret skal sitte blir det laget en boks med samme omkrets som oljefilteret og med en 10-20mm åpenrom i som retur oljen vil renne i ut til en stuss som det kobles en slange til som går ned til et Tstykke som så går videre inn til de 2 stussene på oljekjøleren.

Så må jeg få tak i en slik skrue som er hul inni for å feste oljefiltert i slik at vi får koblet det sammen med den stussen som er for feste av oljekjøleren.

 

Puh fin hvis noen forsto den hvis ikke får dere stille spørsmål så skal jeg prøve å forklare meg i mindre doser. Ble mye på engang dette

[Jon-Kåre]

Her har jeg førøkt å vise med tegning hvor firkant røret blir liggende på den ene siden.

Den blir liggende jevnt med den flensen som turboen skrus fast på.

Stussene må kappes og forlenges slik at vi kommer utenfor insugningsmanifoilen som ligger under eksos manifoil.

Stussene vil ikke være innkapslet de første 5-6cm

 

Redigert 1.Mars.2007 av Jon-Kåre (see edit history)

[power]

Har du tenkt på den totale vekten som du utsette flensen til manifoilen for her !

 

Det er ikke lett og sveise støpejern når det skal være 100% tett , var jeg deg hadde jeg nok godt for en ny manifoil i ståle eller rustfritt som du sveiser med TIG

Redigert 1.Mars.2007 av power (see edit history)

[Jon-Kåre]

Dette sier han som skal sveise det går helt fint og ja han har gjort det noen ganger før så jeg stoler på han. Han er en gamel kompis og har et veldig godt rykte på seg der han jobber også.

[power]

Dette sier han som skal sveise det går helt fint og ja han har gjort det noen ganger før så jeg stoler på han. Han er en gamel kompis og har et veldig godt rykte på seg der han jobber også.

 

Da får du ønsker han lykket til fra meg ,

PS: Trykktest manifoilen før du monterer den .