Grunnforskning på anoder

[Sydvesten]

Dette er bra utført, her er det direkte sammenlignbare, dokumenterbare og målbare verdier....Dette er fakta, og det liker jeg ... Det at du velger å teste videre med motsatt skrog gjør testen ennå bedre...svaret kommer vel om ett år tenker jeg

[index]

Etter veiing:

 

Utgangspunkt 300 gram for begge sett.

 

Restvekt Volvo: 79,0 gram, d.v.s forbrukt ca 74%

Pris 109,-, d.v.s. 0,57 kr/gr forbrukt

 

Restvekt Biltema: 108,3 gram, d.v.s forbrukt ca 64%

Pris 300,-, d.v.s. 1,36 kr/gr forbrukt

 

 

Min konklusjon: Volvo gir ca 15% bedre beskyttelse enn Biltema. Men til en høy pris: Prisen pr gram forbrukt er hele 240% høyere....

 

Testen blir nå gjentatt og kontrollert med montering av de samme fabrikater, nå på omvendt skrog.

 

Har du byttet om på prisene her, eller er Biltema sin 3 ganger dyrere enn originalen?

[Ra Balder]

Har du sett.... Rette tall, men skrevet på feil sted. Beklager feilen, og takk Index

 

 

Rettet:

Utgangspunkt ca 300 gram for begge sett.

 

Restvekt Volvo: 79,0 gram, d.v.s forbrukt ca 221 gram, eller 74%
Pris 300,-, d.v.s. 1,36 kr/gr forbrukt

Restvekt Biltema: 108,3 gram, d.v.s forbrukt ca 192 gram, eller 64%
Pris 109,-, d.v.s. 0,57 kr/gr forbrukt

Min konklusjon: Volvo gir ca 15% bedre beskyttelse enn Biltema. Men til en høy pris: Prisen pr gram forbrukt er hele 240% høyere....

Testen blir nå gjentatt og kontrollert med montering av de samme fabrikater, nå på omvendt skrog.

 

 

[Maruma]

Takk for god og lærerik tråd!

 

En ting jeg er litt skeptisk til er om uorginale anoder er av lik kvalitet hvert år?

 

Jeg jobbet noen år hos Clas Ohlson og det var bytte av produsenter på varer hvert år. Regner med at det samme skjer hos Biltema.

 

Det var gøy å se testen din Ingar :-) Men jeg ville i tillegg lagt ned to anoder med hver sin plate for å se hvem som beskyttet platen best. I mitt hode vil to anoder på samme plate samarbeide. Men du var vel som jeg forsto ute etter å se hvem av dem som tæret mest og fungerte best som offer.

 

Uansett takk til deg Ingar og flere her for lærerik info :-)

[hanto1]

Biltema går nå ut med hvilken speck anodene fyller. Biltemas sink er produsert iht. U.S. MIL. 18001 H, standard for sinkanoder. Da er vel saken grei. Største målbare effekt ved og handle orginalsink er ofte tykkelsen på lommeboka.

Ellers er det alltid geit og se ting i praksis.

[Sjeldenutpå]

Anodene byttes årlig, så forbruket er 100% årlig i mitt hode. Restzink kan ikkje brukes hverken fra volvo eller biltema anodene?

[Ingar]

Biltema går nå ut med hvilken speck anodene fyller. Biltemas sink er produsert iht. U.S. MIL. 18001 H, standard for sinkanoder.

 

For ordens skyld, det er nærmere 5 år siden de gjorde dette: https://baatplassen.no/i/topic/50820-biltema-produkter;-impeller-filter-olje-etc/#entry705187

[Guest Avmønstret#]

Anodene byttes årlig, så forbruket er 100% årlig i mitt hode. Restzink kan ikkje brukes hverken fra volvo eller biltema anodene?

 

Hva er smeltetemperaturen på disse metallene? Nytter vel ikke å lage anoder på kokeplata i garasjen?

[Ra Balder]

Anodene byttes årlig, så forbruket er 100% årlig i mitt hode. Restzink kan ikkje brukes hverken fra volvo eller biltema anodene?

 

Vel - mitt forsøk indikerer iallefall at mengde sink som forbrukes, under ellers rimelig like forhold, er større fra Volvo-sink enn fra Biltema-sink. Altså har Volvo tatt unna mer krypstrøm enn Biltema har gjort.

Spørsmålet er selvsagt hvor resten av denne strømmen har gått på Biltema-siden. Han den istedet tært på propell og/eller drev? Ingen synlige skader enda, men hva om jeg fortsatte slik over tid?

 

[Jens_P]

Nytter vel ikke å lage anoder på kokeplata i garasjen?

Min far gjorde det. Fikk tak i blokker og støpte egne anoder.

Smeltet det hele med parafinfyrt blåselampe. Kokeplate holder nok ikke.

Dette var før HMS var funnet opp.

 

Noe lignende denne:

 

Redigert 12.Juni.2013 av Jens_P (see edit history)

[båtliv]

En anode skal ikke ha mere enn. 0.05 gram jern I støpe. Biltema sine anoder har 0.15 gram derfor tærer de mindre enn andre anoder

[Ra Balder]

Oppgitt i gram blir disse tallene helt meningsløse. Jeg regner med du mener %?

 

Og kan du dokumentere denne påstanden? Hva er teorien bak?

[Stjernen !]

Det jeg kan si er att ved nabobrygga ligger en sjark !

Han fortalte meg att han ikke brukte biltema sine pga de forsvant for fort ! Da måtte han byttet 3 ganger i løpet av sommeren.

Så han kjøpte sink andre steder,som holdt lengre ... !

Biltema bare smuldret bort etter en stund,så det skulle han ikke bruke igjen.....

Er jo dette som er meningen men det får da være grenser hvor fort de er borte.

Plutselig så sitter du der uten sink på båten,tærer bort i mai hehe....

[Ra Balder]

Så er sesong 2 også gjennomført, med omvendt montering av fjoråret.

 

År 1:

Restvekt Volvo: 79,0 gram, d.v.s forbrukt ca 221 gram, eller 74%
Pris 300,- => 1,36 kr/gr forbrukt

Restvekt Biltema: 108,3 gram, d.v.s forbrukt ca 192 gram, eller 64%
Pris 109,- => 0,57 kr/gr forbrukt

År 2:

Restvekt Volvo: 30 gram, d.v.s forbrukt ca 270 gram, eller 90%
Pris 300,- => 1,11 kr/gr forbrukt

Restvekt Biltema: 41 gram, d.v.s forbrukt ca 259 gram, eller 86%
Pris 109,- => 0,42 kr/gr forbrukt

 

Konklusjon:
Tja.. Volvo fungerer fremdeles best, men forskjellen var betydelig større i fjor. Det generelle forbruket var også betydelig større i år. Mye mildere vinter, og dermed varmere i vannet? Jeg vet ikke.
For min egen del ender jeg opp med Biltema. Volvos nesten 3-doble pris forsvarer langt ifra den litt høyere effekten.

[Bay_liner]

Interessant nok dette men (har ikke lest hele tråden) det er flere faktorer som spiller inn:

 

1) saltgehalten der båten befinner seg mest, rent sjøvann eller brakkvann mm

2) aktiv eller passiv anodisering.

 

For egen del har jeg følgende erfaring fra noe brakkvannartet miljø på Bravo 2 / Mercuiser med aktiv anodisering:

 

Original: 2 - 3 år til ca 50%

Biltema: 1 år til ca 50%

 

Hvem som er "best"? - ingen peiling. Mulig Mercruiser sin er "best" siden det ikke nødvendigvis er en positiv egenskap at anoden spises raskt opp - her er metallurgien viktig for matching til det aktive anodesystemet.

 

Volvo anbefalte anoder med noe Mangan i ferskvann/brakkvann i en dok jeg leste fra de for mange år siden.

 

Jeg er ikke uenig i det jeg har sett av testene men ville kanske gjort som følger:

 

Montert anodene på isolatorer på en eller 2 metallplater av sjøvannsbestandig aluminum og "loopet" 6mm2 isolert (egnet) ledning (opp til overflaten mellom anode og plate og det samme med plate til overflate slik at en kan måle strømmene som er aktive. Dette sier i og for seg mer om anodens egenskaper og er uavhengig av metallets sammensetning, man måler kun anodens kapasitet som anode.

 

De isolerte forbindelsen til overflaten kan løses på forskjellige måter.

Redigert 20.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history)

[Ra Balder]

Jo, jo, sikkert mulig det :)

 

Min test var en ren, praktisk dobbeltest på en katamaran, med forskjellig zink-fabrikat på propellene. For kontroll ble testen gjentatt året etter med bytte av side. Båten ble brukt omtrent likt begge somrene, og lå i samme bås vendt samme vei begge vintrene. Alle 4 settene med sink ble kjøpt samtidig.

[Hulda]

Min test var en ren, praktisk dobbeltest på en katamaran, med forskjellig zink-fabrikat på propellene. For kontroll ble testen gjentatt året etter med bytte av side. Båten ble brukt omtrent likt begge somrene, og lå i samme bås vendt samme vei begge vintrene. Alle 4 settene med sink ble kjøpt samtidig.

 

Jeg vil si at dette er en meget vettug test som gir et vurderbart resultat. Så skal jeg ikke forholde meg til andre tester.

[Bay_liner]

Vil bare legge til at mitt innlegg ikke var relatert til Rabalders test, kun de ideer og forsøk som ble listet opp på første siden for dette emnet og kun kommentert på generelt grunnlag.

 

Som en sidenote kan det nevnes at Mercruiser påpeker i sine manualer at skrogets bunnstoff skal avsluttes 40mm fra transom/drev rundbaut pga det aktive Mercatode systemet for å unngå korrosjon på drev/transom/motor.

Redigert 21.Mai.2014 av Bay_liner (see edit history)

[Hulda]

Det var ikke din test jeg mente. For den forstod jeg egentlig ikke. Så ikke ta det negativt. Ut fra det siste du skriver nå forstår jeg at du har et system type 'katodisk beskyttelse med påtrykt spenning'. Sink/aluminiumsanodene er vel her mer som en back up om spenningen skulle svikte. Eller at man har lagt spenningen lavt av sikkerhetsgrunner og at anodene ligger og har en mindre avvirking enn de ellers ville hatt. Med et slikt system ville jeg nok holdt meg til produsentens anbefalte anoder, forutsatt at jeg ikke har forholdsvis god kunnskap om systemet og følger opp gjennom sesongen.

 

Det må jo være forskjell på disse systemene (Mercruiser). De selger produktene sine verden over. Og innaskjærs befinner det seg vel store kundegrupper i 'Lakene' og i Mexicogulfen. Vidt forskjellige korrosive miljøer. Hos oss ligger vi vel så der midt i mellom.

 

I ferskvann bruker man helst anoder av magnesium. Disse har en høyere drivende spenning enn anoder av aluminium og sink. Magnesium bør ikke benyttes i saltvann.

Redigert 21.Mai.2014 av Hulda (see edit history)

[finnmarken]

Jeg har sinkanoder på trimflaps, ror og propellaksling. På roret bytter jeg hvert år og på trimflaps bytter jeg faktisk hvert 2. år. Tidligere kjøpte jeg sink på Maritim, men nå kjøper jeg stort sett dette på Biltema.

 

Jeg kan ikke si at jeg har merket noe forskjell, men det er fint å lese at dette er testet og funnet nogenlunde likt. Min båt er 30 år, men verken flaps, propell, aksling eller ror ser ut til og tæres i noen synlig grad.

 

På Biltema kjøper jeg olje, sink, tau, frostvæske for opplag, impeller, batterier og sikkert endel annet. Jeg tror i alle fall disse tingene holder et bra nok kvalitetsnivå. Slik jeg har erfart disse produktene gjennom ca 15 år, så finner jeg egentlig ingenting som tilsier at disse Biltemaproduktene er dårligere enn noe annet/"orginale".

[NilsPils]

Anoden skal gi et spenningspotensial i forhold til materialet det skal beskytte. Teoretisk sett kan det skje uten at anoden blir nevneverdig tæret. Tæringen på anoden viser at spenningen og strømmen har gått riktig vei og at den således beskytter. Jeg er ikke uten videre overbevist om at beskyttelsen ikke er tilstrekkelig med den anoden som tæres minst, selv om det antyder at den gir en noe mindre spenningsforskjell.

[Hulda]

Litt ute på ville veier NilsPils. Spenningen skal være 'passe'. For mye er ikke bra. For lite er ikke bra. Har nettopp vært å tittet på en tomotors fjordplog. Anoder tæret, men ikke helt utslitt. Propellere og akslinger OK. Rorblader og akselbraketter avsinket. Mest på akselbraketter. Full bondig fra fabrikk.

[NilsPils]

Litt ute på ville veier NilsPils. Spenningen skal være 'passe'. For mye er ikke bra. For lite er ikke bra. Har nettopp vært å tittet på en tomotors fjordplog. Anoder tæret, men ikke helt utslitt. Propellere og akslinger OK. Rorblader og akselbraketter avsinket. Mest på akselbraketter. Full bondig fra fabrikk.

Sier ikke du likevel omtrent det samme som jeg: at det ikke nødvendigvis er den anoden som taper mest vekt som

beskytter best? Det avhenger vel veldig mye av hva den skal beskytte?

[Hulda]

Mulig vi driver og preiker rundt hverandre.

[alfaalfa]

Det er kjekt å vite at en anode tæres mer enn en annen - grunnet materialet. Alt annet like. Men for meg stanser det der. Jeg vet ikke hvordan dette vil være best eller dårligst valg for seg selv.

 

I en båtmotor med drev/aksel er det mange deler som alle er del av en større katodisk beskyttelse vha flere offer anoder. I min QSD med Bravo drev er det to anoder inne i motoren som er små (lik de du tester ut) og en drøss med ulike anoder på drevet + at jeg har rustfritt kjølevannsinntak som er koblet inn i samme krets.

 

Dersom jeg har alu anoder på drevet og zinc i motoren vil zinc sannsynligvis ofres først. Når de da også er små i fysisk størrelse vil jeg måtte sjekke og sannsynligvis bytte mine motoranoder flere ganger i løpet av sesongen. Det vil jeg mene er uønsket. Der vil jeg mao ha en anode som helst er samme metall som de andre anodene.

 

Jeg oppfatter at det er viktig å observere alle anoder og deres felles påvirkning på hverandre. Og sannsynligvis ikke ha for ulike metaller i de ulike anodene - uten å tenke seg om hva resultatet kan bli. Det er det sterkeste argumentet jeg har for å kun bruke anoder fra samme leverandør i samme materialet. Som feks alle originale fra motor/drev produsent. Før man begynner med andre metaller.

Og sjekke hva som skjer før man skifter ut til annet metall!