hvilke batterier er de aller beste og tryggeste

[motor]

Det viste seg å være svovelgass fra det ene forbruksbatteriet som sto å kokte

koblet det raskt av systemet, og målte 10,7v , de to andre var ok på 13,2.

 

Jeg prøvde å finne en årsak til hvorfor dette kunne skje.

 

Når det er så mange flinke batterigutter her på forumet er det besynderlig at ingen har noen forklaring.

Ville vært artig om du Ole Petter kunne redegjøre for det. Du sitter jo med en meget god kunnskap på dette området. har vært interesangt å lese dine innlegg.

 

Eller kanskje Mix har svaret. eller får han problemer når innleggene ikke bare skal dreie seg om "sure oppstøt", mot andres teorier og erfaringer?

[logget av]

Når et 12 volt batteri lades med en spenning på 14,4 volt så fordeles spenningen over 6 seriekoblede celler. Spenningen over hver celle blir da 2,4 volt forutsatt at alle cellene er i orden og friske.

 

Hvis en eller noen celler begynner å bruke vann så skyldes dette at cellene utvikler seg forskjellig og at den individuelle cellespenningen ikke stemmer lenger.

 

Hvis fem celler gasser mye og den sjette cellen ikke gasser er det en lav ohm kortslutning i den cellen som ikke bruker vann. Det er med andre ord den cellen som ikke bruker vann som er defekt.

 

Når du da måler 10,7 volt så er det hvilespenningen av fem celler du måler for den sjette er kortsluttet. (10,7 volt / 5 = 2,14 volt)

Konsekvensen er jo når man lader batteriet med 14,4 volt så blir de fem friske cellene påtrykt en ladespenning på 2,88 volt og ikke 2,4 volt som de skulle hatt. (I tillegg kommer jo den termiske effekten når elektrolytten blir varm).

 

Den hyppigste årsaken til lav ohm kortslutning er nok mekanisk skade i batteriet som skyldes en kombinasjon av at batteriet ikke er beskyttet mot slikt og at batteriet blir feil brukt.

 

En høy ohm kortslutning skyldes ofte feil bruk som resulterer i at oppløst bly trenger inn i lommeseparatorene.

 

Nå vet jeg at Lotus ikke er enig med meg for jeg har kranglet med ham om dette tidligere, men jeg kan si det en gang til. Når en celle kortsluttes innvendig så lader cellen seg ut slik at pluss og minusplatene får samme potensial og man sitter igjen med kun vann i elektrolytten.

 

Så litt om batterienes levetid eller designet levetid som blir mer riktig å si.

 

Det er da slik at forbruksbatteriene i en fritidsbåt lades ut og lades opp i tillegg til at batteriene ikke er i bruk til tider. Man er derfor ofte best tjent med et batteri som har både traksjon og UPS egenskaper.

 

Noen batterifabrikanter er flinkere enn andre til å opplyse om disse egenskapene, men ofte så må man ha litt kunnskap for å forstå hvordan dette henger smmen. Hvis alle hadde forstått dette riktig, så ville det også vært enklere for hver enkel å bruke laderne riktig, for det finnes ingen perfekt intelligent lader.

 

Det kan for eks. stå i et datablad at batteriet har en designet levetid på 12 år, tåler 1200 stk / 50 % utladninger og eller 200 stk / 80 % utladninger.

 

Så står det kanskje at batteriet skal lades med 14,4 volt @ 20 gr. C i syklisk drift og 13,4 volt @ 20 gr. C i UPS drift, strømbegrensninger under forskjellige brukerformål etc. Jeg har personlig aldri sett at en batterifabrikant har strømbegrensninger når batteriet skal brukes i UPS drift.

 

Så står det noe om sluttspenning under forskjellige belastninger, maksimalbelastninger etc. etc.

 

Så står det en tabell over når batteriet går over i utjevningsladning med forskjellige ladespenninger. Det er da ofte den laveste oppgitte ladespenningen som forteller hva spenningen skal være hvis batteriet står kontinuerlig på ladning. Dette selvfølgelig fordi at utjevningsladning kan være skadelig for batteriet.

 

Det står også hvordan ladespenningen skat temperaturkompenseres, og denne kan være 0,3 volt for hver 10 gr. C for syklisk drift og 0.2 volt for hver 10 gr. C for UPS drift.

 

Så står det noe om hvordan utjevningsladning kontrollert kan gjennomføres eller om batteriet ikke tåler utjevningsladning i det hele tatt.

Det står om maksimale driftstemperaturer, maksimale omgivelsestemperaturer osv.

 

Så får vi bruke nøtta litt når vi velger system. Hva trenger vi og hva kan vi gjøre for å få batteriet til å leve lenge.

 

Skal vi kjøpe en batteribank som er akkurat stor nok i dag, stresse denne slik at kapasiteten slites fort slik at batteriet raskt blir underdimensjonert og kanskje allerede innen første brukersesong?

 

Skal vi gå motsatt vei og overdimensjonere batteribanken litt, dra nytte av at batteriene da tåler flere brukssyklinger fordi de dyputlades mindre og at vi da faktisk ikke trenger å skifte batteriene allerede når disse er 5 % slitt?

 

Å beregne batterienes levetid er vel ikke så vanskelig, men de fleste velger å trykke på knappen ”I feel lucky” og tar det som det kommer.

(Så er det da noen som mener de kan dette svært godt og klager gjentatte ganger på batteriene når det går galt igjen og igjen).

[motor]

Takk for en god informasjon.

 

Med den bruk jeg har vil levetid være mest sentral mhp- år, siden det aldri vil være snakk om så utrolig mange ladesykluser som den som "bor" i båten har. Mitt valg blir således helt soleklart Yuasa neste gang, nå når jeg vet de er å oppdrive på ettermakedet.

[olpi]

Originalbatteriet som står i min Forester 2003 m/automat er forøvrig PANASONIC, ikke Yuasa.

[Johannes]

Er det noen, f.eks Joerg eller Ole Petter som har tilgang på tekniske data på disse AGM batteriene.

 

Tenker da gjerne på hvor mange utladninger til X% de er designet til å tåle.

Lifeline skryter i sin reklame å ha verdens beste AGM batterier, de skal blant annet tåle dobbelt så mange sykluser som GEL batterier..

 

Javel... Hvor mange sykluser tåler et GEL batteri da?? Er det det samme for alle GEL batterier.

 

Til sammenligning, hvor mange sykluser er et bly/syrebatteri fra Biltema designet for??

 

Noen som har info???

 

Ole Petter: Klipper ett tidligere spørsmål som for meg synes like relevant. Du henviser til opplysninger som ikke synes helt enkle å få fatt i.

 

Har du en link/linker til batteridata for f.eks gode forbruksbatterier fra sønnak og de mest aktuelle kanditatene slik du vurderer ett godt forbruksbatteri?

[logget av]

Yuasa har alltid vært kjent for å levere batterier med gode UPS og traksjonsegenskaper. Lite kjent i det Norske markedet hvis vi ser bort fra de originale batteriene som sto i mange av de Japanske bilene helt tilbake på 70 tallet.

 

Disse batteriene kunne jo stå i 15 år mens man i dag opplever at batterier i BMW og mange andre Europeiske biler bare holder i et til 2 år. Når vi i dag opplever at batterier i Japanske biler ikke holder like lenge som før, så skyldes dette gjerne at bilen ikke produseres i Japan lenger.

 

Noe skyldes ladespenning men noe skyldes også at batteriene i dagens biler er mer en aktiv del i det elektriske anlegget. Med en gang batteriet begynner å sykle litt på grunn av at dynamoen er litt for svak når bilen ”køkjøres”, så blir ikke batteriet fulladet og sulfaterer.

 

Batteriet støtlades og derfor trenger man batterier som motstår sulfatering bedre.

 

Så spørs det om noen er villige til å rette på disse bagatellene som oppstår under enkelte brukerforhold. Viljen på dette området har vel litt med hvem som eier hva i bilindustrien med mindre det er en ambulanse man snakker om.

[logget av]

Hei Johannes.

Den informasjonen jeg sitter på har jeg samlet over mange år og det er like vanskelig å skaffe detaljert informasjon om en ny batteritype hver gang.

 

Det er ikke enkle ark men tekniske håndbøker som jeg får grine, bløffe og lyve meg til på internasjonale messer og gjennom mitt kontaktnett ellers rundt omkring.

 

Når det gjelde Lifeline så er det skralt med info men i november 2007 ble jeg lovet en teknisk håndbok av produsenten på en messe i Holland. Denne informasjonen fikk jeg aldri, for i stedet for så ble jeg kontaktet av en som jobbet hos Gylling som da er agenten i Norge.

 

Der stoppet det for de skjønner enten ikke hva jeg skal ha av informasjon eller så har de det ikke selv. Jeg har alltid spesiell interesse av å få vite hvor mange watt/h en celle kan levere før forbrukerne kveles som følge av lav spenning.

 

Når det gjelder Odyssey som også er samme familien batterier som Lifeline, Hawker, Optima etc. Så er det samme sak. De skryter av produktene, prater med meg på messene men ”glemmer” å sende den informasjonen jeg ba om.

 

For meg er dette uproblematisk for jeg kjenner batteriene generelt godt nok til å holde marginene på min side. (De som har for mange marginer på feil side merker dette fort eller tror det skal være slik).

 

Poenget mitt er at hvis en utelukkende har det så travelt at batteriene må være fulladet kort tid etter at laderen kobles til eller motoren startes opp, så har man pådratt seg en kostnad og en økt risiko for at det går galt og som vi godt kunne klart oss uten.

 

Jeg tipper mange vet hvor mange kroner El-regningen er på hjemme i leiligheten. Jeg tviler på om noen har et forhold til hvor mye elektrisk energi de i realiteten har brukt hjemme eller hvor mye energi de bruker i båten. Det går i grunnen ut på det samme, at man ikke har et forhold til energi verken hjemme eller i båten.

 

Men så til det andre du spør om.

 

Så har jeg skrevet av noen setninger og litt relevant informasjon fra en teknisk håndbok som har mye av de samme egenskapene til Lifeline. Denne boken på 46 sider skildrer egenskapene for en batteritype. Her er bare en liten del av det jeg mener er viktig for denne diskusjonen.

 

NOTE:

Do not exceed 2,37 volts per cell (VPC), or safety valve may release excess gas into the atmosphere. It is not recommended to use an equalization charge on a regular basis.

 

Til tross for at denne informasjonen står skrevet i den tekniske håndboken så står det stemplet på batteriet at det skal lades med 14,4-15 volt. Men 2,37 volt x 6 celler blir jo 14,22 volt og ikke 14,4 eller 15 volt.

Er det uvanlig at det som står i boken ikke er det samme som det som står på batteriene?

 

Ja det er faktisk helt vanlig for i det ene tilfelle skal man selge batteriet og i det andre tilfelle skal man få batteriet til å vare lengst mulig.

 

De som leser tekniske håndbøker blir jo ikke skremt av slik info, for her lages systemer.

 

Battery service life.

 

Battery life depends on factors including: Battery operation temperature, charging method, actual use of product, i.e: float or cyclic service discharge depth etc.

 

Float service.

The designed service life under float service is 12 years for *** series and 16 years for *** series at 25 deg. C.

Basically the more discharges suffered and the deeper the discharge, the shorter battery life. The ambient temperature effect battery service obviously, its service life will decrease while temperature increase.

 

Cycle service.

 

Giving considerations to the above factors, the actual life of a battery in cycle service is dependent on the depth of discharge of each cycle. The deeper the battery discharge, the lesser cycles it can get from the battery. (Figure 13).

 

Noe av dette er åpenbare ting for en fagmann og de kunne spart et par sider i boken, men så vet man jo ikke om boken blir skannet og lastet opp i dokumentarkivet på Båtplassen.

 

Men så kommer vi til det du egentlig spør om. Jeg har bare skrevet det som tekst fordi alle de viktige dataene i boken er illustrert meg grafer og diagrammer.

 

 

100 % utladning 220 syklinger.

50 % utladninger 500 syklinger

30 % utladninger 1 200 syklinger.

 

Dette er ikke Lifeline men et normalt bra batteri på øverste hylle. Det er verdt å legge merke til trenden i levetid med relasjon til utladning, for det er ikke så stor forskjell mellom batteriene i samme kategori.

 

For et åpent syre bly batteri med tynne plater kan man kanskje teoretisk oppnå rundt 350 syklinger med moderat bruk, (30-50 %) men man skal ikke gjøre mye feil før man er nede i under 200 syklinger.

Det er ikke uvanlig at åpne syre bly batterier blir ubrukelige eller dør på mellom 60 og 100 syklinger, og da har man som regel gjort så mange grunnleggende feil at hele anlegget må vurderes på ny.

Vedrørende Biltema batterier så er ikke Biltema en batterifabrikant, og hva som skjer på innkjøpssiden fra år til år er det vanskelig å spå noe om. Men det er jo bare batterier og man kan vel forvente at de varer hvis de brukes riktig.

 

Så står det også noe informasjon om utjevningsladning i databladene som er verdt å ta hensyn til når batteriene skal lades og ikke minst vedlikeholdslades. Det kan for eks. være at laderen man har leverer litt høy spenning, og at man er mer tjent med å slå denne av etter en viss tid enn å la den koke batteriene.

 

Ved en cellespenning på 2,25-2,27 vil aldri dette batteriet bli utjevningsladet.

Ved en cellespenning på 2.28-2,32 vil batteriet gå over i utjevningsladning mellom 68 og 168 timer.

Ved en cellespenning på 2,33-2,35 vil batteriet gå over i utjevningsladning mellom 49 og 96 timer.

Ved en cellespenning på 2,36-2,37 vil batteriet gå over i utjevningsladning mellom 24 og 48 timer.

 

Dette batteriet tåler relativt høy spenning over tid, men som dere ser skal ikke batteriet lades med en ladespenning høyere enn 13,5 volt hvis man skal lade batteriet uendelig lenge. (det står 13,5-13,8 volt på batteriet).

 

Håper dette er svar på det du spør om.

[Lotus]

Nå var det du som dro inn disse Sønnak-batteriene i denne strengen, Ole Petter.

 

Har du noe konkret å komme med eller var det bare prat denne gangen også?

Det kunne jo for en gangs skyld være greit med noen konkrete tekniske data.

Spesielt fordi akkurat dette batteriet er i båtene til mange medlemmer av forumet.

 

Har du ikke databladet, kan du bare skrive det. Det er ikke flaut i det hele tatt.

Da kan jeg prøve å skaffe det selv.

[Lotus]

Yuasa har alltid vært kjent for å levere batterier med gode UPS og traksjonsegenskaper.

 

Disse batteriene kunne jo stå i 15 år mens man i dag opplever at batterier i BMW og mange andre Europeiske biler bare holder i et til 2 år. Når vi i dag opplever at batterier i Japanske biler ikke holder like lenge som før, så skyldes dette gjerne at bilen ikke produseres i Japan lenger.

 

Noe skyldes ladespenning men noe skyldes også at batteriene i dagens biler er mer en aktiv del i det elektriske anlegget. Med en gang batteriet begynner å sykle litt på grunn av at dynamoen er litt for svak når bilen "køkjøres", så blir ikke batteriet fulladet og sulfaterer.

Er dette alvorlig ment?? Har du noen eksempler på at batterier i europeiske biler bare holder 1-2 år?

De fleste dynamoer på moderne biler kan med rette kalles rene kraftverk. Langt større og kraftigere enn tidligere, med god ladespenning og med bra ytelse allerede på tomgang.

 

Kan du hoste opp et eksempel på det motsatte av det jeg sier? Et eneste eksempel på en europeisk bil som lademessig ikke holder mål til sitt bruk?

 

Noen BMW-eiere her forresten? Mercedes? Audi?

Redigert 10.Oktober.2008 av Lotus (see edit history)

[Ben Sin]

Jeg har et par Mercedeser fra 1956. Er det godt nok?

[OPTIMAL]

Originalbatteriet på min 2003 mod DB 220cdi måtte skiftes etter 2 år eller 48000 km.

Ladespenningen ble deretter justert opp etter servicemelding fra Mercedes og deretter ingen batteriproblem.

[Lotus]

Jeg har et par Mercedeser fra 1956. Er det godt nok?

De har vel ikke originalbatteriet fortsatt?

 

Til Optimal:

Kanskje var det denne greia som var årsaken til problemet ditt?

Technical Service Bulletins

TSB Number & Issue Date TSB Title

P-54_21-137 MAR 05 Electrical - Battery Control Module Reprogramming

[logget av]

Dataene er slik jeg har skrevet dem Lotus og de er nøye nok for meg. Jeg bryr meg dessuten ikke om problemer relatert til ditt ladesystem og dine batterier for vi er såpass langt fra hverandre i designfilosofi.

 

For å være litt sarkastisk tilbake så er det ingen som lever av regulatorer, like lite som det eksisterer problemer med batterier. Det du sliter med i båten ser jeg ikke på som et problem men en konsekvens.

[Lotus]

Dataene er slik jeg har skrevet dem Lotus og de er nøye nok for meg.

Hvilke data er det? Kan ikke se at du har oppgitt noen data.

 

 

Dette er ikke Lifeline men et normalt bra batteri på øverste hylle. Det er verdt å legge merke til trenden i levetid med relasjon til utladning, for det er ikke så stor forskjell mellom batteriene i samme kategori.

Et normalt, men hemmelig batterinavn?

 

Hva er det med deg? Kna du aldri si noe konkret i det hele tatt?

Ikke diagrammer, for noen kan finne på å legge det i baatplassens dokumentarkiv.

Ikke nevne navn fordi..... ja hvorfor egentlig?

 

For øvrig sliter jeg ikke med noe i båten. Det eneste problemet jeg har med mine Nautilus Freeline at spenningen detter raskt ved bruk. Irriterende, men ikke noe jeg sliter med. Dessverre gjelder raskt spenningsfall alle og ikke bare mine batterier.

For min bank: Et batteri er 4 år, de 2 andre er 2 år. Så får vi se hvor lenge de varer.

 

Ellers greit å vite at du driter i mine batterier, men du kunne kanskje legge ut databladet likevel, for de andres skyld?

[logget av]

Dataene jeg refererer til er reelle men som du allerede har påpekt er de uten referanse til fabrikat. Det er min politikk å verken reklamere eller snakke nedsettende om produkter. Delvis skyldes dette at jeg arbeider litt med produkttesting og akter å fortsette med det.

 

Som generell info tror jeg allikevel oppegående mennesker ser fornuften i det jeg skriver. Hvis du i stedet for å studere batterikassen på utsiden konsentrerte deg om innholdet, så kan det jo tenkes at også du hadde klart å observert om lommeseparatorene var forsterket, om platene var dobbelisolert, om platene er 3,5 eller 7 millimeter tykke osv.

 

Det finnes ingen blybatterier med flytende elektrolytt og platetykkelse på 3,5 millimeter som takler dype utladninger bra eller kan ta 800 50 % syklinger.

 

Hvis du ikke har noen problem så foreslår jeg at vi ikke bruker tid på dette.

[Lotus]

Morsom? Mener du jeg skal knuse batteriene mine for å se hva som er inni?

 

Hvorfor refererer du til data ingen kan verifisere og som ingen har noe forhold til?

 

Hva hvis jeg skulle si at motoren jeg liker best er en normalt bra motor på øverste hylle som bruker 140 gram drivstoff pr. hk pr. time og at dette er helt normalt for motoren jeg snakker om og andre motorer i denne klassen. Synes du det gir mening? Ikke? Hvorfor blir det bedre om man bytter ut ordet motor med ordet batteri?

 

Ta deg heller ad notam at flere ønsker ting litt mer konkret fra deg.

[Joerg Becker]

Taxiene går gjerne nesten døgnet rundt og når de står stille/parkert er ofte lader tilkoblet. Dette fordi takstmeter el. står kontuerlig påslått. Derved opplever batteriet en konstant høy spenning hele døgnet.

Bare at det går omvent veien vanligvis.

De fleste taxi har for høy strømforbruk, som -ikke- får tilstrekkelig etterlading etter hvert.

Bruk datalogger for å måle spenningskurven, overbevis taxi/buss & lastebilbedriften om nødvendigheten av begrepet "spenning og tid",

da blir du konge av alle regulatorselgere.

 

Kikker man på helt nye (dyrere) biler da finnes det "intelligent spenningsstyring",

som er ikke noe annet enn å øke system-spenningen på et høyere nivå.

(Nei, ikke bare for å spare på kabeldiametre & vekt, men også for å få ladet batteriene).

 

Dette svarer også på det ene innlegg av Lotus, som da refererer til Opelen sin.

Jeg vet om en rekke nye biler av venner i Tyskland som fikk problemer med batteriene sine.

Stortsett var det dårlige batterier som ble innkjøpt billig, med håp at batteriene kanskje holder i tre år/over garantitiden.

Men noen hadde også masse problemer med ladesystemene uansett, som selvfølgelig ikke ha noe å gjøre med dynamoets effekt

siden 80A og mer skulle holde for nesten alle bil.

 

Dere vet vel at det finnes mange -nye- biler som egentlig er beregnet for 2 batterier,

men som bare fikk montert 1 stykke?

 

Jeg prøvde å finne en årsak til hvorfor dette kunne skje.

Bare forut og i tillegg til det du skrev i innlegg #57:

Det finnes sikkert ingen som sier at du ikke har kunnskap om faget.

Men det er vel litt veldig ubrukelig å diskutere en lader per batteri siden

de fleste eiere har flere forbruks-batterier per benk.

 

Hvem, synes du, kommer å hantere med flere ladere/omkopling/sjekk av ladetilstands etc.

hver gang når man ha lagt til brygga?

Bortsett av at det er helt uaktuellt er det heller ikke nødvendig

hvis, ja hvis, man drev med regelmessig vedlikehold av systemet sitt.

 

Og hvis noen (mht. forbruk) i tillegg begynner å påstår at det er bra med både

-pulslading (som ikke er skadelig for batterier, men et problem for noen forbrukere),

-3,6A på forbruksbatterier (hva med batteribenk som er 600Ah?)

-13,9V vedlikeholdslading som er mer enn "på kanten"

da havner man i hvert fall hos meg på et bestemmt kategori.

 

Men det er ikke sånt at ingen ha forstått budskapet ditt.

 

Bra at du bidrar med det du kan.

Det har vi vel alle gjort, eller prøvd å gjøre ....men ingen av oss er flink nok.

Vi har nemlig verken noe "supersyn a lá Superman",

eller glasskuler og telefonnumrer til folk som kan legge kart

 

...eller noe annet som tilatter en konklusjon etter bare noen få settninger som er

undersøkelsens resultat av noen som antakeligvis ikke er selvsikker på faget.

Unnskyld, ladyb, men så er det bare ellers ville ikke du ha spurt etter hvert.

 

Men for meg synes det at heller ikke tradstarteren er meget interessert i det.

Ellers ville ladyb ikke bare ha kjøpt nye batterier men hadde undersøkt allt nøyaktig.

Så er man vel også der kommet til konklusjonen "Bare et stykke dårlig batteri".

Derfor kan ikke jeg forstår hvorfor at det ble så mange konstruerte konklusjoner på dette ene batteriet.

 

Altså: Vi gjetter.

Problemet kan ha vært alt mulige, som f.eks. feil bruk, ubevisst men regelmessig dyp utlading,

for kort ladetid, feil ladespenning sjenerellt, feil spenning pga. feil temperatur, feil på tilkobling, etc.

 

...eller kun og enkelt bare en feil på bare en celle av bare den ene batteri som vi lurer om

fordi ingen har vært til stede for å undersøke dette ordentlig.

 

Ingenting mot Yuasa og flere andre som har en bra navn.

Men hva betyr egentlig "best & tryggest" og hvorfor spør dere om slik?

Det kunne sikkert være noe tema som er verdt til å bli diskutert,

men tror dere virkelig at noen satser på det?

 

Hvis man nå virkelig ville begynne å sortere alle type batterier

(selvfølgelig også mht. til bruksområdet, ellers ville det havne i enda mer tull)

da kommer pluselig noen som sier

"Nei da, ser ikke du på poeng nr.7? Da er batteri "X" mye bedre.

Klart, dessverre kan "X" ikke kjøpes her, men man kan jo diskutere det."

 

Og svubs, før man er ferdig med å diskutere, finnes en annen batterigenerasjon på (allminnelig) markedet.

Den duger vel igjen det samme som batteriene fra før, men barnet fikk et annen navn og så går det videre.

 

Jeg tror at det er håpløs å diskutere batterier, i hvert fall så lenge det ikke bli forutsatt noen standard.

Vill man det, da kunne man jo lage noe statistikk (liksom det dere gjør ved avstemminger).

Produsent/Type/Aldre/Bruksmåte/Grad tilfredsstilling mht. spenniger m.m.

Ferdig er det og man ser hva som blir anbefalt og hva som ikke blir anbefalt.

I tillegg kan en slik liste føres endløs fordi det behøves jo bare å registrere type batteriet og å telle på stemmer.

 

Det samme gjelder også diskusjoner om batteriladere, i hvert fall så lenge ikke de som diskuterer skiller mellom

- batterilading: Som gjelder bare å lade batterier på en, men helst riktig og tilpasset måte.

- hurtig ladning: Som gjelder å lade batterier raskest mulig men som inkl. grenseverdier det man må være meget obs med.

- batterilading pluss strømforsyning: Som kombineres to helt forskjellige områder med hverandre.

 

I hvert fall hjelper det lite med å krangle om slik, fordi sluttendelig har hver sin egen mening uansett.

 

Og at Ole Petter ikke kommer med både type & detalj av batterier, det skjønner jeg godt.

Først er det jævelig mye arbeid med å diskutere og kommentere en hver batteri som er på markedet,

fordi når man først ha begynnt kommer det sikkert hundrevis med spørs som:

"Batteriet mitt er ca 6 år og fra Exxcide, eller Varta eller sånt, kan du..."

Senest der må han slutte med temaet fordi det blir for mye,

og så kan OP likegreit nekte å begynne nå.

 

Men man skal jo heller ikke glemme "the know how" som han lever av.

Så synes jeg det er -bra- allerede at han forteller om/ deltar/ henviser til dypere men allminnelige fakta,

som igjen skulle holde for å gi forståelse om det man -kan- bry seg om.

Slik info er jo masse nok "tenningsmateriell" allerede for noen som er, eller skulle være interessert i det.

 

Men er slik Universitet overhodet nødvendig?

Jeg tror at verken noe positiv eller negativ informasjon gjør meget mye,

bortsett hos veldig få mennesker som leser dette her.

Senest hvis man tenker på det kan man lure om nødvendigheten av en så detaljert diskusjon.

 

Hvordan at jeg kommer på det?

140 svar som ble vist 3646 ganger kan betyr at hvert svar ble lest av 26 lesere, eller slik.

Men det vises ikke så mye allminnelig interesse at det lønner seg for å jobbe konsentrert på dette temaet.

 

En ting til slutt som har jeg på hjerte, enda og igjen.

Jeg synes at det mangler eller ha blitt mindre "normal-kompetanse" / "interesse" her,

så langt det angår temaer som jeg er interessert i.

 

En slik forum skulle være meget obs med å fortelle om vedlikehold, allminnelig.

Men det tilhører også å si klart at så "uviktige" ting som batterisyre og celler -må- sjekkes regelmessig,

akkurat for å unngå slike feil som tradstarteren fikk på båten sin.

 

Hadde han sjekkt 1x per måned, da hadde han antakeligvis bare en liten sjanse for å oppleve en slik situasjon !

 

Så synes jeg at å tillatte spøk som "Sjekk i løpet av alle noen få år holder" er rikelig svak og ansvarsløs,

fordi dette blir kopiert av "normale" mennesker som ikke har lyst på å gjøre det som er nødvendig men ikke bekvem.

Og det, kjære Dere, er farlig.

 

Jørg

[Lotus]

Som generell info tror jeg allikevel oppegående mennesker ser fornuften i det jeg skriver. Hvis du i stedet for å studere batterikassen på utsiden konsentrerte deg om innholdet, så kan det jo tenkes at også du hadde klart å observert om lommeseparatorene var forsterket, om platene var dobbelisolert, om platene er 3,5 eller 7 millimeter tykke osv.

 

Det finnes ingen blybatterier med flytende elektrolytt og platetykkelse på 3,5 millimeter som takler dype utladninger bra eller kan ta 800 50 % syklinger.

Vel, jeg ser ikke fornuften i dette og tror bare har klippet litt. Derfor vil jeg sette sammen mitt eget lille batteri. Dette skal være et helt greit og rimelig batteri som skal ha de egenskapene jeg liker.

 

Siden du mener det ikke finnes batterier med flytende elektrolytt og platetykkelse på 3,5 mm som takler dype utladninger bra eller kan ta 800 50 % syklinger, starter jeg designet med å velge et slikt batteri. For sikkerhets skyld går jeg enda litt ned i platetykkelse til 3mm. Siden jeg har hørt at de negative platene kan være tynnere, så lar jeg de være kun 2mm tykke. Jeg vil nemlig ha plass til mange plater, for det skal være bra for startegenskapene, har jeg hørt.

 

Batteriet skal ikke være veldig tungt, så jeg ønsker ikke at det er tyngre enn mitt eksisterende Nautilus Freeline på 29 kg.

Og syrevekt på 1,280 er det ofte problemer med å oppnå, så 1,27 eller 1,26 får holde som maks. Sterk syre etser sikker opp noe og jeg vil ha laaaang levetid.

 

Så vil jeg at batteriet mitt skal ha standardmål. 172mm bredde er vel det Freelinen min har, så jeg velger det.

Freelinen har vel sånn ca 24-25 cm høyde og det velger jeg også. La oss si 24 sånn i tilfelle det er litt trangt noen steder.

Freelinen har lengde over 35 cm. Det er for langt for den nye batterikassa. 3 batterier på meter'n gir 33,3 cm. Litt klaring og jeg vil ha 33 eller 32 cm som lengde. Trur jeg velger 32 sånn for sikkerhetsskyld. De skal ikke stå klin oppi hverandre og bli varme, vet dere.

 

 

Lommeseparatorer er jo et fint ord. Det må man ha, men jeg vil ikke ha noen tykke og forsterkede noen. De tar jo plass, så 1 millimeter eller så får holde. Og isolasjonsmaterialet får være glassmatte. Glass isolerer jo veldig bra, så en halv millimeter får holde. Er det det som kalles 100g/m2 matte? Blir den da 1,5 til sammen? Vi sier at hele greia er 1,25mm. Det blir jo en del av disse separatorene og de tar plass i batteriet mitt, selv med tynne blyplater.

 

Og blyplater. Jeg vil som sagt ha mange for å få gode lade- og utladingsegenskaper og mye CCA startstrøm . Akkurat som på et startbatteriet, bare at mitt batteri er et "deep cycle"-design altså. 3 plater? 5 plater? 6 plater? Nei, jeg vil ha gode egenskaper, og jeg har jo tynne plater, så vi sier 9 plater pr. celle. I hue mitt surrer 54 rundt og tynne platetykkelser og 6 celler pr. batteri ganger 9 plater blir akkurat 54. Siden batteriet mitt er 32 cm langt, blir hver celle omtrent 54 mm tykk. 54 er derfor et bra tall.

 

Jeg har nå designet slik at batteriet fint bør klare 400 CCA, tror det er som nautilusen, men siden det er et marinebatteri jeg designer, sier vi heller 500 MCA pr. batteri. Da kan jeg starte dieseldyret på bare ett fritidsbatteri om jeg vil. Sånn i tillfelle....

 

Så vil jeg jo at batteriet skal vare lenge. Nautilusen varer bare 5 år, sies det. Det er jo alt for lite. 10 år er passende. Mitt design er derfor slik at batteriet varer i 10 år. For riktig å vise hvor bra det er, gir jeg selvfølgelig 5 års garanti på batteriet.

 

200 ladesykluser klarer visst nautilusen av det jeg kan lese lenger oppe. Det er jo drittdårlig. Mitt design er slik at det klarer 400. Nei, vi sier 800, for det finnes ikke med slike plater som mine i følhge Ole Petter. da finnes sikkert ikke 1200 helller og da tar jeg skikkelig i og sier at dette batteriet skal tåle 1200 sykluser til 50% utlading. Jeg lader jo noen ganger ut mye mer, så vi sier også at batteriet alternativt skal klare 600 sykluser til 80%. Eller en pen blanding av dette alt etter mitt hode og mine behov.

 

Og prisen? Dette batteriet skal ikke være dyrt. 1 krone pr ladesyklus. Ikke et øre mer. 1200 spenn blir det da. Vi lar det være pris inkl. moms slik at ikke staten blir sur.

 

Blir det bra nå? Jeg synes det.

 

Ooops. Glemte en ting. Ah-kapasiteten. Nautilusen er vel 115 eller er det 110Ah ved C/20?

Jeg bruker aldri C/20. Jeg bruker jo 4 dager og vel så det på å tømme forbruksbanken. Det gir 96 timer.

Da sier jeg at dette batteriet skal ha 110 Ah ved C/100.

 

 

Et slikt batteri vil jeg ha. Det bryter riktignok alle reglene til Ole Petter, men jeg vil nå ha et slikt batteri likevel. Og til den prisen og med garantien og med 10 års designet og med den kompakte batterikassa med små dimensjoner og ikke for tungt, og med 1000 utladinger - minst!

 

Er dette å være kravstor? Nei, ikke i det hele tatt, synes nå jeg. Slike batterier skal jeg kjøpe neste gang. Jeg kaller det et godt batteri på nest øverst hylle

 

Navnet skulle egentlig være hemmelig, men vi kan jo alternativt kalle det Lotus Long Life - Marine Deep Cycle Type.

Populært kalt LLL-MDC 110Ah/C100

 

Så enkelt kan det altså gjøres.

 

 

Vil dere at jeg skal designe et batteri til? På øverste hylle denne gangen? Ikkeno problem. Dette er veldig lett.

[hifo]

lotus.

man skal vel ha ett meget "kokende" ladesystem hvis man trenger å sjekke \etterfylle hver måned joerg? jeg tipper 80 % av båtene har ett ladesystem som ikke freser såpass, at det er nødvendig med en sjekk mere en 1 il 2 ganger hver sommer. ( normalt timeantall ligger til grunn )

det jeg mener er, at å si at alle bør sjekke hver måned er litt drøyt. de fleste jeg kjenner har en vanlig dynamo med vanlig regulator , og en sjelden gang kobler de på en landstrøm lader på 15 amp. med mindre den landstrømladeren er super dum , bør det holde med en sjekk i sesongen. ( alt dette er bare synsing :-) men for å si det som frp , "for folk flest" er det kansje overkill med en månedtlig sjekk. )

Redigert 11.Oktober.2008 av hifo (see edit history)

[Lotus]

PS:

Høres batteridesignet mitt ut som reinspikka tøv?

Vel, ikke si noe du risikerer å måtte spise i deg igjen

 

For alt dere vet kan jeg i morgen fortelle hvor i kongeriket du kan kjøpe et slikt batteri med alle disse gode egenskapene.

Du vet jo aldri og større undre har skjedd enn dette.

[Joerg Becker]

Jaaaa, Hifo, det er normalt.

Et annen eksempel.

 

Du har kanskje en motor.

Er det også overkill å sjekke på både olje og vann der?

 

Alle deler på en båt (eller bil og hva som helst) er slitedeler.

 

Batterier tilhører -vanligvis- ikke til delegrupen som er mest utsatt for utsliting.

Men samtidig er batterier veldig følsome og kan ta skader uten at batterieieren

har en mulighet for å skjønne (noen) problemer umiddelbart.

 

Mens det er ikke noe problem med vanlig slitasje på batterier (batteriet blir bare slapper)

kan det blir et stort problem med umiddelbart skade. (Se tradstarteren).

 

Her gikk man (typisk) ut i fra at batteriene er "bare " 3 år gamle og at det ikke -kan- være noe problem med den.

Hadde han nå gått lenge videre med en slik batteri da -kan- den både brenne og eksplodere, også uten høyeffektlading. (!)

 

Her ser du: KAN.

 

Alt kan gå bra, som hos de fleste.

Men det -kan- også gå -riktig- galt hvis han ikke hadde skjønnt det mens han la til land.

Hade det verste skjedd mens han hadde gått over sjøen ved ike perfekte sjøforhold,

og med det kanskje ikke oppdaget dette problem tidelig, da kunne det ha skjedd at han ikke kunne starte denne traden her.

 

Oppsatt?

Nei, også det er vanlig og siden jeg er "teknisk" ser jeg det som skjer på begge sider av medaljen.

 

Å sjekke på olje, noen gjør det hver gang før de dra videre, er ikke noe problem.

Hvorfor er det noe problem med å kikke på batteriene, bare en gang per måneden?

 

Og hvis man er riktig lat allerede (jeg synes det er for lenge):

Er noe intervall av 2 måneder fortsatt for mye?

 

Jørg

 

(som skal på bursdag nå)

 

PS: Leste Dere egentlig en gang hva som står i bruksanvisningen til både båt og batteriene Deres?

Redigert 11.Oktober.2008 av Joerg Becker (see edit history)

[hifo]

lotus :er det ett svar til meg , så vil jeg bare si jeg morer meg med dine flotte innlegg. og måten du skriver på :-) ikke noe galt med innlegget ditt som jeg har peiling på .

 

PS: Leste Dere egentlig en gang hva som står i bruksanvisningen til både båt og batteriene Deres?

hallo. hvem leser bruksanvisning da? :-) pyser ?

[index]

hallo. hvem leser bruksanvisning da?

 

Bruksanvisning er noe man leser i ettertid for å finne ut hvorfor det gikk galt! Det er da noe alle vet !

[Ben Sin]

Jeg synes prisen var for høy Lotus. Jeg har lest her at man kan få det billigere på Biltema. Og Biltema, de selger bra varer de!!!! For eksempel kjempegode momentnøkler til 70,- kr.

 

Joerg og Lotus: Takk for at dere bruker masse tid på å dele deres kunnskap med oss lekfolk.

[hifo]

Joerg og Lotus: Takk for at dere bruker masse tid på å dele deres kunnskap med oss lekfolk.

og ole petter. det er sunt med litt diskusjon fagfolk imellom også.