Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[StåleK]

Uansett, et veldig morsomt prosjekt å følge med på fra nett. Hvordan beregner man egentlig høyde på dørken for å få den selvlensende? Det er vel nesten ikke mulig å treffe med en matematisk modell? Tar man bare godt i?. Eller sjøsetter man med motor og setter høyden på dørken da?

 

Vannlinjen fra gamle dager er kanskje bra nok ettersom båten blir litt lettere nå.

Redigert 15.November.2015 av StåleK (see edit history)

[Komodo]

Det ble vinkelsliper

 

Her et det grøvste unnagjort

 

 

 

Jeg kappet sånn cirka etter tusjstreken, men lot det stå igjen noen mm ekstra framover. Etter å ha betraktet resultatet tror jeg imidlertid jeg kommer til å ta bort enda litt til.

 

 

 

Jeg ser for meg å støpe en plate fra det gamle dollbordet og ned i skrogsiden, og da passer det egentlig greit å komme enda litt nærmere fenderlista.

 

 

Fint med finer som er støpt fast som skott... Som tidligere nevnt har antagelig denne båten vært under vann. Min konklusjon er vel egenglig at gamle Dracoer (og andre båter som er bygget på samme måte) bør kondemneres. Men for min del spiller det jo ingen rolle. Alt treverk skal ut, kun skroget skal gjenbrukes

 

Og der var tanken ute

 

 

Mye fint treverk her

 

Etter en omgang med hageslangen så det litt mer oppløftende ut

 

 

 

Det neste blir vel å renkappe litt mer langs kanten. Deretter blir det å kappe ut alt under dørknivå og slipe innvendig for støping. Stay tuned

[puddingen]

Fin tråd 

[Fishermidas]

...når jeg ser dette, savner jeg å ha et prosjekt!!

[Komodo]

Takk for tilbakemeldingen karer, moro at dere følger med

 

 

hvis man forlenger bunnen og ikke treffer helt med vinkelen, så risikerer man å påvirke båtens egenskaper i negativ retning.  For mye løft i hekken er feks ikke noe å trakte etter. 

 

Har du noen litt mer konkrete tanker om hvordan det bør være?

Som nevnt har jeg vært og tittet på motoren, og med meterstokken kom vi fram til at jeg mulignes trenger 80cm avstand fra innfesting av motor til nåværende akterspeil for at jeg skal få tiltet motoren helt opp. Jeg ønsker ikke å havne i den situasjonen at jeg ikke får tiltet motoren helt.

Hvis du ser på den ettermonterte kassa i innlegg #69 ser du at den skråner ganske mye oppover/bakover. Finnes det noe mål på hva vinkelen bør være der? Tenker også på hvor mye over bunn på skroget den bør begynne. Den kassa der er jo tydeligvis ikke helt tilpasset båten, så da blir jo monteringen litt deretter.

[Komodo]

Jeg fikk noen tips fra "Ribtjenester" på IM. Jeg velger å legge de inn her, slik at flere evt. kan ha glede av det, samt for å samle de tipsene jeg får. Har også tatt meg friheten til å kommentere under  

 

1. Styrken er ikke noe problem, men vær smart med avstivninger.
2. Tenk ut hvor du skal ha fester til konsoll, sete osv., og støp ned dette. 8mm sjøvannsbestandig alu til fester.
3. Prøv å unngå treverk untatt i akterspeilet.
4. Vurder å bruke rowing duk på store flater.
5. Kjernemateriell til dørk: 2,5cm 80 kg.

 

1. Har tenkt litt på det ja, er nok litt yrkesskadet på det området også
2. Har tenkt på det også, men er ikke ferdig tenkt. Ser kanskje for meg rustfritt, ikke alu, men det får vi se på. Tenker også på alle pullerter, rekkefester osv. Sete bak konosoll er jeg egentlig usikker på om jeg skal ha i det hele tatt, vurderer å bare ha ståkonsoll. Konsoll vurderer jeg om jeg skal støpe fast i dørken.
3. Ja, har egentlig sett for meg fra starten av å kun bruke divinycell som kjernemateriale, ikke X-finer. Når man ser på bildene over blir på en måte det understreket.... Har faktisk også tenkt å bruke divinycell i speilet for å få ned vekta der også.
4. En utdyping kunne vært interessant!
5. Er det en divinycell kvalitet?

 

Dette genererer egentlig en ny rekke med spørsmål til forumets eminente båtbyggere:

1. Hvordan bør akterspeilet bygges opp dersom jeg skal bruke divinycell som kjerne?
2. Har vært inne på tanken å bruke Jackopor som kjernemateriale i avstivningene under dørken. Den kan ikke lamineres med polyester, men epoxy går bra. Vurderer derfor å bygge opp strukturen med avstivning, legge på et lag med epoxy, og deretter laminere med duk og polyester. Litt av poenget er at Jackoporen er billig, slik at jeg kan bruke tykke plater uten at det koster skjorta. Tykke plater (50mm +?) gir en større flate på toppen for å lime dørkeplata mot.
3. Jeg lurer også på plassering av bensintank. Det hadde vært fint å ha tanken under dørken, da slipper jeg å "spise" av plassen i båten. Hvordan bør jeg i tilfelle løse dette? Det enkleste er selvsagt å legge dørken hel, da slipper jeg gjennomføring opp, samt muligheten for fukt under dørken. 
4. Bør jeg ha mulighet til å ta opp en luke helt bak for å sjekke for vann?

[ivar]

 

1. Har vært inne på tanken å bruke Jackopor som kjernemateriale i avstivningene under dørken. Den kan ikke lamineres med polyester, men epoxy går bra. Vurderer derfor å bygge opp strukturen med avstivning, legge på et lag med epoxy, og deretter laminere med duk og polyester. Litt av poenget er at Jackoporen er billig, slik at jeg kan bruke tykke plater uten at det koster skjorta. Tykke plater (50mm +?) gir en større flate på toppen for å lime dørkeplata mot.
2. Jeg lurer også på plassering av bensintank. Det hadde vært fint å ha tanken under dørken, da slipper jeg å "spise" av plassen i båten. Hvordan bør jeg i tilfelle løse dette? Det enkleste er selvsagt å legge dørken hel, da slipper jeg gjennomføring opp, samt muligheten for fukt under dørken. 
3. Bør jeg ha mulighet til å ta opp en luke helt bak for å sjekke for vann?

 

ikke egen erfaring, men polyester oppå epoxy skal visst ikke være ideelt mtp. vedheft.   Vil tro det kan være greit å bare ha et lamineringsmateriale å forholde seg til..? 

 

Vil også tro det uansett kan bli litt fukt under dørken og demed kjekt å ha mulighet for å inspisere? 

[Fishermidas]

Jeg ville uansett hatt en mulighet for inspesjon. Det vil alltid komme inn litt vann, og det blir litt kondensering. Lag en inspesjonsluke under styrepulten, lett tilgjengelig samt stor nok til å stikke hodet nedi og montere en aut.lensepumpe der!

[Komodo]

Bra tips Fishermidas! Jeg får ta en titt på tråden din igjen og se litt mer på hvordan du har gått fram. Ideelt sett skal det jo være helt tett og helt tørt nedi der, men det kan jo bli sprekker og skader.

[boble65]

Fin tråd ? ja kan kanskje være greit med en luke for sjekk ☺ er ikke epoxy forholdsvis dyrt i forhold til polyester?

[ivar]

Har du noen litt mer konkrete tanker om hvordan det bør være?

Som nevnt har jeg vært og tittet på motoren, og med meterstokken kom vi fram til at jeg mulignes trenger 80cm avstand fra innfesting av motor til nåværende akterspeil for at jeg skal få tiltet motoren helt opp. Jeg ønsker ikke å havne i den situasjonen at jeg ikke får tiltet motoren helt.

Hvis du ser på den ettermonterte kassa i innlegg #69 ser du at den skråner ganske mye oppover/bakover. Finnes det noe mål på hva vinkelen bør være der? Tenker også på hvor mye over bunn på skroget den bør begynne. Den kassa der er jo tydeligvis ikke helt tilpasset båten, så da blir jo monteringen litt deretter.

 

en tommelfingerregel når motorer brakettmonteres er 1" opp for hver 6" bakover. Så med 80 cm bak så må vel forlengelsen være minimum 13 cm over forlengelse av bunn. 

Vanskelig å si hvor mye over bunn man bør starte , og vinkel , en ting å tenke på her er at det kan oppstå dragsug f.eks når man skal opp i plan om utformingen ikke er helt heldig

 

Båten i innlegg 69 mistenker jeg er denne: 

http://www.klikk.no/motor/baat/article301761.ece

så da er nok forlengelsen fra fabrikk. De har sikkert hatt sine grunner til at den ble som den ble

[Fortego]

 

Båten i innlegg 69 mistenker jeg er denne: 

http://www.klikk.no/motor/baat/article301761.ece

så da er nok forlengelsen fra fabrikk. De har sikkert hatt sine grunner til at den ble som den ble

 

Mistankene dine er helt korrekt Ivar, og er den samme som jeg har linket til tidligere hvor de viser utvikling av forma til denne braketten på Maritimstart sine sider (samme kar bak Maritimstart som stod bak Highperformance båtene. Formene for de båtene er forøvrig tilsalgs til en billig penge...  )

[Komodo]

Tilbake til avstivningene under dørken:

 

er ikke epoxy forholdsvis dyrt i forhold til polyester?

Jo, men tanken var å kun legge på et lag epoksy på Jackoporplatene for å kunne støpe videre på dem med polyester og duk.

 

Så spørsmålet står egentlig ennå. Hvor bra/dårlig binder egentlig polyester og glassfiber mot epoxy? Det må jo komme an på applikasjonen også. I dette tilfellet blir jo disse platene mest å regne som en forskaling for støpingen.

 

 

Ivar:

Takk for tips! Da satser jeg på å skråne 13cm opp bakover. Tror jeg går for en offset på 3-5cm fra skrogets bunn og opp til kassa. Et sted må man jo bare skjære gjennom   

[Knude]

Hei Komodo !

Det ser veldig bra ut det du har gjort så langt.

Ang. heft på epoksy. Det blir ikke rare greiene med polyester på epoksy. Det blir ikke kjemisk ved heft i det hele tatt.

Om du ser innmaten i bunn stokkene som en ren forskaling, ville jeg vurdert styrofoam som innmat. (Kanskje det er enda billigere) Jeg var med på et prosjekt for noen år siden som vi laget all strukturen i både langsgående stivere og skott i 30mm styrofoam. Så ble disse kledd med tykt gråpapir (Tapetlim). Så ble det støpt et lag 600 gr. csm over alt. Viktig at det er god radius i alle utvendige hjørner. Så ble det støpt over med 4 lag. 600 gr csm. Dette tilsvarer det moderne prinsippet med hule stringere.

Du spør om divinycell. H-80 er et mål for hvor hard plata er. Divinycell i en akterspeile er helt greit. Den ene modellen som jeg kjenner fra tidligere jobb hadde ei plate på 50 mm  tykkelse. H-250 om jeg ikke husker feil. Dette var drevbåt med VP D-6 370 i hekken.

En annen tanke  

Det er jo ikke nødvendig at innstøpte skott skal helt opp til dørken alle plasser om du bygger et ramme verk å legger den på. 

Dekket ville jeg laget i divinycell uansett.

 

Lykke til !

[Komodo]

Veldig bra Knude, det er akkurat slike konkrete tips jeg trenger

 

Når det gjelder å bruke Jackopro e.l. til avstivning har jeg mer eller mindre slått fra meg det. Jeg ønsker ikke å dra med meg en usikkerhet på kvaliteten, og i tillegg blir det mer ekstrajobb med å prime overflaten for støping. Og hvis det i tillegg er som du sier at polyester biter elendig på epoxy blir det jo svakere også.

[Komodo]

Takk forresten for godord, men foreløpig er det vel mest å anse som herværk...

 

Leste svaret ditt en gang til nå, og det er som vanlig fornuftige betraktninger fra den kanten! F.eks. det med hule stringere. Bare viktig at det som evt er inni ikke kan suge vann.

 

 

I dag har jeg kjøpt batterier. Har tenkt å ha to Haze gel 110 Ah. Resten er til moderskipet.

[Fortego]

Tallet i Divinycell er helt riktig et tall på hvor hard plata er. Taller er lik vekten per kubikkmeter, og som Knude sier, så må du ha en veldig hard plate hvis du skal bruke den i akterspeilet. To hovedegenskaper som endrer seg med hardheten i plata. Det mest åpenbare er selvsagt trykkfastheten. Det andre er skjærkapasiteten. Kort (og forhåpentligvis enkelt) forklart, så sier dette noe om evnen til å motstå evnen til delaminering mellom kjernen og laminatet. Hovedårsaken til delaminering i sandwichbåter har som regel vært for dårlig skjærkapasitet i kjernematerialet. Forøvrig blir skjærkreftene mellom laminat og kjerne mindre jo tykkere kjernen er. Dette har med kraft ganger arm å gjøre... Hmmm, nesten så jeg fikk lyst til å repetere teorien bak dette for min egen del...  Sporet litt av, men men...

[Komodo]

Neida Fortego, du sporer ikke av. Det er jo nettopp dette som er "kjernen" (  ) i saken   Det er jo nettopp skjærkreftene som er utfordringen i forhold til spørsmålet mitt lengre opp om det er fornuftig å prime ekspandert styren med epoxy og deretter støpe med polyester. Dersom det er dårlig butikk vil jeg risikere delaminering mellom epoxylaget og påstøpet med polyester.

 

Tykkelsen på kjernemateriale, strekk/trykk i laminat og skjærkrefter i kjerne er forhold jeg er klar over. Har regnet litt på sånt, men det er mange år siden.

 

Litt av årsaken til ideen min med å bruke Jackopor er at ved et  besøk på fabrikken nylig ble jeg fortalt at det er uproblematisk å støpe på den med epoxy. Da slo det meg at jeg kunne bruke tykke plater (som antagelig koster en slikk og ingenting i forhold til divinycell?) og støpe breie stringere under dørken. Det ville gi meg en brei og fin flate på toppen av stringerene å lime dørken mot. Jackopor kommer også i mange kvaliteter, og til det formålet tipper jeg den ville være god nok. (Ser for meg å støpe dørkeplatene på en side og lime dem ned mot stringerene med noe MS-polymer. Der regner jeg med at Vanntro har noen innspill på lim  ) Det kunne ikke falle meg inn å bruke Jackopor i dørkeplatene eller akterspeilet bare for å presisere det

 

Når det gjelder akterspeilet ser jeg det er et tema som har vært diskutert i flere tråder tidligere, men da har det vært i forhold til drevbåter. Den utformingen jeg likte best tror jeg det var Mulligan som skisserte. Skal se om jeg kan finne igjen det innlegget. Forslaget var å skjære vekk laminatet på innsiden og kjernen inn til ytterlaminatet og støpe en pen avrunding, slik at man fikk enkeltlaminat der transom skulle skrus i speilet. Da blir kjernematerialet helt innkapslet, og man slipper å skru laminatene mot hverandre med kjerne mellom som kan komprimeres.

 

Siden jeg skal ha påhenger er kanskje ikke den løsningen optimal. Jeg hadde sett for meg å støpe inn "noe" i det partiet der skruene til påhengeren kommer som tåler tiltrekkingen bedre enn divinycell. En løsning er jo f.eks. å bare legge inn X-finer akkurat der påhengeren kommer. Spørsmålet blir jo om jeg i det hele tatt oppnår noe med å bruke divinycell i speilet da.

[boble65]

Kan du ikke bruke polyester på alt ☺? Funker jo det ☺

[Komodo]

Jo, det blir nok til det. Årsaken til å begynne å tulle med epoxy var at Jackopor (ekspandert polystyren) ikke tåler polyester, men den tåler epoxy

Redigert 19.November.2015 av Komodo (see edit history)

[ivar]

Når det gjelder akterspeilet ser jeg det er et tema som har vært diskutert i flere tråder tidligere, men da har det vært i forhold til drevbåter. Den utformingen jeg likte best tror jeg det var Mulligan som skisserte. Skal se om jeg kan finne igjen det innlegget. Forslaget var å skjære vekk laminatet på innsiden og kjernen inn til ytterlaminatet og støpe en pen avrunding, slik at man fikk enkeltlaminat der transom skulle skrus i speilet. Da blir kjernematerialet helt innkapslet, og man slipper å skru laminatene mot hverandre med kjerne mellom som kan komprimeres.

 

Siden jeg skal ha påhenger er kanskje ikke den løsningen optimal. Jeg hadde sett for meg å støpe inn "noe" i det partiet der skruene til påhengeren kommer som tåler tiltrekkingen bedre enn divinycell. En løsning er jo f.eks. å bare legge inn X-finer akkurat der påhengeren kommer. Spørsmålet blir jo om jeg i det hele tatt oppnår noe med å bruke divinycell i speilet da.

 

en metode jeg har hørt om her er å støpe inn kjernematerialet på vanlig måte, så bore med hullsag fra innsida der hvor motorboltene kommer, fjerne kjernematerialet og bygge opp med glassfiber/polyester   

[Kaffelars]

Men motoren skulle vel komme 80cm bak akterspeilet på en støpt brakett/kasse?

Ta vekk porøst kjernemateriale på innsiden, og støpe opp er nok bra, men må ta hensyn til å fordele skjærekreftene. Her kan nok dragen trylle med en metallkonstruksjon/avlasterplater :)

[Komodo]

Det er altså akterspeilet på forlengelseskassa det er snakk om.

 

Joda, kan nok stive opp dette med noe stål, men jeg tror ikke det er noe problem å få både stivhet og styrke nok med divinycell/glassfiber, kneplater og avstivinger.

 

Ivar; ja, det var noe i den duren jeg tenkte. Planen var imidlertid å sette inn noen klosser, enten av tre, plast (pom), eller metall før jeg støper laminatet på den andre siden.

[J-R]

Jeg var i kontakt med Diab ifbm kjøp av en Divinycellplate da jeg støpte akterspeil. De sa jeg kunne benytte distansehylser på boltene til motoren. Disse skulle kappes 3mm kortere enn selve akterspeilet.

[Komodo]

Skulle de støpes inn, eller felles inn etter støping?