HS80AE gir på VP D6-370 "subber" i fri

[Brigg]

Tror jeg må ta det i to omganger.

 

Inngående aksling skal jo ha en forspenning på min 0,02 mm, dette gjør vel at det ved riktig forspenning ikke er mulig å rikke akslingen. Kanskje er forspenningen riktig slik kassen står nå, men dette er umulig å fastslå uten først å fjerne ytterligere shims.

 

Riktig fremgangsmåte blir vel å først ta ut så mye shims at det er mulig å bevege akslingen, og ut fra målt bevegelse avgjøre hvor mye shims som må til for å oppnå riktig forspenning. Så da blir det flere runder i stekeovnen med girhuset.

Redigert 13.Mars.2017 av Brigg (see edit history)

[Brigg]

Da har fremre del av girhuset vært innom stekeovnen i to omganger. Først for å løsne ytterringene og tilhørende shims. Deretter ble girhuset varmet opp mens ytterringene fikk kjøle seg ned før tilbakemontering. Inngående aksel ble montert uten shims (en shim på 0,50 mm ble tatt ut) mens mellom- og utgåend aksel ble montert med det som etter beregningen skal være korrekt shims basert på gårsdagens målinger.

 

Etter dette måler jeg 0,28 mm bevegelse på inngående aksling. Mellom- og utgående aksling har ingen bevegelse, akkurat som forutsatt etter at korrekt shims er montert.

 

Inngående aksling skal ha forspenning på 0,02 til 0,12 mm. Ved å kombinere shims på 0,20 + 0,15 blir forspenningen 0,07 mm som er midt på toleransekravet. De gamle shimsene var 0,20 + 0,50. Jeg har derfor bestilt en ny shim på 0,15 som kan brukes sammen med den gamle på 0,20.

 

Da blir det sluttmontering av kassen så snart ny shim kommer i posten.

[dieselfan]

Blir i godt humør av å lese om framskrittene dine   og om hvordan du nyter det nye måleuret ditt  og det ferdige resultatet... gruer meg egentlig litt til siste episode for det har vært så artig å følge tråden din 

 

(måleuret kan forresten smøres ved å gni det i nakken, slik du gjør med splittcane stanga om du er fluefisker også... og tre gjerne over en 12mm pvc slangebit når du ikke bruker det så varer det lengre, det kommer sikkert mange innom etterhvert og skal ha hjelp med giret  )

[Kjellg]

Utrolig bra arbeid du gjør. Nesten så jeg får lyst til å ta min egen kasse, bare for å gjøre det :)

[Brigg]

Takk for gode tilbakemeldinger. Når det gjelder fremdriften ligger jeg vel litt etter skjema, i den grad jeg har hatt noen konkret fremdriftsplan. Jeg burde vært over i en båtbruk-modus heller enn en båtvedlikeholds-modus på denne tiden. Men nå øyner jeg slutten på dette prosjektet.

 

Mens jeg venter på de siste delene kan det være tid for å gjøre andre ting. Som for eksempel å gå på hopprenn i Granåsen. Utrolig stemning en torsdagskveld med 12 000 tilskuere på plass. Her er Andreas Stjernen på tur over kulen i hoppet som sikret ham andreplassen i dagens renn.

 

[Brigg]

Av ulike årsaker tok det litt tid før delene jeg bestilte kom frem. Men nå er alt på plass og giret er ferdig montert.

 

Etter at riktig shims var kommet på plass var det tid til å forberede for sluttmontering av giret. I håndboka står det at det skal brukes en oilstone på flensene før montering. I mangel på slikt brukte jeg heller 800 korn smergelpapir og våtslipte med ATF-olje. Både flensene mellom de to halvdelene av girhuset og anleggene for de to tetningsringene ble slipt, før delene ble omhyggelig tørket rene igjen og avfettet med acetone.

 

I følge boka skal det brukes Loctite mellom ytterkant av tetningsringene og girhuset. Det skal også legges en stripe med grease under "leppa" på tetningsringene før akslingene monteres. Det er beskrevet en spesiell type grease, jeg valgte å bruke Volvos propellakselfett. Dette er passelig seigt og jeg tenker at dette vil holde godt.

 

 

Det benyttes Locktite flenstetning som tetning mellom de to delene av girhuset. Delene monteres sammen med de to styrepinnene før boltene trekkes til med korrekt moment.

 

 

Etter montering av girhuset kontrollmålte jeg akslingene med måleuret for å være sikker på at det ikke var mulig å bevege akslingene. Akslingen ble også dreid for å sjekke at de ikke var veldig trange. Alt dette ble funnet å være i orden.

 

Deretter var det tid for å montere flensen på utgående aksling. Det skal benyttes gjengetetning på splinen, samt at det skal være en o-ring under skiven ytterst. Flensen var ganske trang å få inn på akslingen, og etter lærdom tidligere i denne prosessen fant jeg ut at en oppvarming av flensen i stekeovnen kunne hjelpe. Helt riktig, etter oppvarming til 120 grader smatt flensen på plass nærmest av seg selv. Bolten skal trekkes til med 100 Nm, og det var nødvendig å lage en låseinnretning som hindret akslingen å rotere for å få dette til.

 

Så ble lufting og peilepinne montert. Jeg brukte gjengetetning på luftingens gjenger, i boka står det et sted at dette skal benyttes, et annet sted at man ikke skal gjøre det. Selvmotsigende med andre ord. Peilepinnen har fått ny o-ring. De tre stempelringene på akslingen som går inn i ventilenheten ble byttet, og det hele ble smurt med litt olje før ventilenheten ble montert med ny pakning. Gjengelåsing på skruene og tiltrekking med moment. Til slutt ble oljefilteret montert og dermed er kassa komplett igjen.

 

 

Demperplata har fått nye gummiruller og er montert sammen igjen. Jeg valgte å bruke gjengelåsing på boltene som holder demperplata sammen. Har ikke lyst på løse skruer inne i svinghjulhuset. Oljekjøleren er forsøkt rengjort i og med at det antagelig var like mye skitt i den som det var i girhuset når det ble demontert. Har skylt gjennom kjøleren med whitespirit og til slutt med ATF-olje med håp om at det grøvste skulle komme ut.

 

Da er alt klart for montering i båten. Har avtalt med min gode nabo at han blir med ut i båten for å hjelpe meg i morgen ettermiddag. Giret er for tungt å håndtere alene.

Redigert 4.April.2017 av Brigg (see edit history)

[Komodo]

Jeg er imponert  

 

Veldig bra beskrivelse! (selv om vi kunne ønsket oss litt flere  bilder fra den siste delen av monteringen  ) Og så må det jo være utrolig tilfredsstillende å gjøre seg så godt kjent med gearet? 

[Havlengt]

Dette blir som nytt!

[MajorAndy]

Vildt imponeret!

 

[Bonus]

Veldig imponert!! Selv om jeg ikke har tilsvarende gear, har jeg fulgt med på hele tråden. 

[dieselfan]

Har heller ikke samme gir men har også fulgt med og fått lære hele veien.

For å si det litt inspirert av tråd-tittelen: Her er det ikke mye som subber lengre  

 

Når det gjelder referansen til bruk av oilstone for rubbing av flensene før montering med pakningsmasse, så har jeg god erfaring med 400 vannslipepapir og kun "langsetter" slik at alle riper i overflaten blir på tvers av korteste lekkasjevei. Mange eldre MC motorer har sluttet å lekke etter denne behandlingen.

 

Takk for en flott Tråd   Håper du får en flott sesong og at du snart er tilbake med et nytt prosjekt 

[Hulda]

Slutter meg til hylekoret. Funker det ikke nå, er det ikke din skyld.

[Brigg]

Da har jeg vært ombord i båten og med god hjelp av naboen fått montert giret.

 

Og for å ikke holde folk på pinebenken lenger en nødvendig: Konklusjonen er at dette ble suksess! For det første er giret tett og uten oljelekasjer, og det er heller ingen ulyder. Girskift skjer mykt og fint, og propellakslingen roterer ikke når motoren står i fri.  Etter at giret har vært innkoblet og settes i fri stopper propellakslingen etter noen få omdreininger. Jeg har riktig nok bare prøvd enkle girskift mens båten ligger fortøyd i båsen, men jeg tror nok dette skal virke også under vanlig bruk.

 

Når giret ble demontert ble det båret av to mann fra båten og opp på land til bilen, drøye 100 meter. Dette var mer enn tungt nok, og denne gangen valgte vi en mer egnet transportmåte.

 

 

Aller først ble demperplaten montert mot svinghjulet. Denne festes med 8 bolter, og jeg valgte å legge på en dråpe gjengelåsing for sikkerhets skyld. Ikke sikkert dette er nødvendig, men jeg har ikke lyst på noen løse bolter inne i svinghjulhuset. Deretter ble adapterplaten montert på giret, tror det er rundt 11 bolter og mutre her. Og dermed er giret klart for montering.

 

 

Det er avgjørende å ha kontroll på høyden når giret skal monteres på plass. Akseltappen skal treffe hullet i demperplaten i riktig høyde og vinkel, ellers er det vanskelig å få på plass. Vi brukte den samme tau-taljen som ble benyttet når giret ble demontert. Etter erfaringer fra den gangen ble det montert et enkelt kryssholt på 2"x4" som taljen var festet i. Dette gav oss mulighet til å senke giret med full kontroll.

 

 

Det er passelig trangt å få giret på plass. Røret mellom luftfilter og turbo er  litt i veien, og samtidig er det ikke mye plass bakover mot akselflensen selv om akslingen er skjøvet så langt bakover mot pakkboksen som mulig. Ved å tilte giret slik at framkanten peker oppover klarte vi å få bakre del ned forran akselflensen slik at framkanten smatt inn under røret. Deretter var det "bare" å juster høyden og vinkelen på giret slik at akseltappen stemmer med hullet i demperplaten. Dette krevde noen omganger med finjustering før dette stemte overens, og det var også nødvendig å rotere akslingen slik at splinesen stemte med hullet i demperplaten. Etter at kassen hadde kommet på riktig plass festes den med boltene og taljearrangementet kan tas bort. I tillegg til boltene som man kommer enkelt til med 14 mm kopp på en skralle sitter det også to 15 mm mutrer på hver side i underkant av adapterplaten. Disse er krøkkete å komme til med fastnøkkel, det beste verktøyet er antagelig en fastnøkkel med skrallefunksjon. I fravær av en slik fikk jeg det til etter noe plunder med dertil hørende gloser.

 

Etter at kassen er festet til motoren ble klemflensen boltet fast til flensen på utgående aksel på giret. Her er det 6 stk 16 mm bolter og det kreves 14 mm unbrako og mothold med 24 mm fastnøkkel. Deretter ble oljekjøleren montert. Denne festes med to slangeklemmer til braketten på toppen av girkassen. Slangene har std hydraulikk-koblinger og skrues enkelt til med en fastnøkkel. Jeg måtte se på bildene jeg tok før demontering for å være sikker på at slangene kom på riktig plass. Det er lurt å ta rikelig med bilder!

 

Så gjensto bare å koble til ledningene til solenoidene på styreenheten og å fylle kassen med olje. Kassen er oppgitt å romme 5,5 liter, men det lønner seg å sjekke oljenivået etter oppstart siden det går en skvett i oljekjøleren også.

 

Det ble ikke tatt noe bilde av ferdig montert kasse, det får jeg komme tilbake til. Det gjenstår fremdeles noe rydding og montering av bla. dørkplaten som ligger bak motoren. Dette får jeg ta etter at båtpåsken starter på fredag:

 

[Brigg]

På første turen løsnet lokket over oljefilteret med oljesøl i motorrommet som resultat. Antagelig var festeskruen for lite tiltrukket. En litt merkelig løsning innfestingen av dette lokket, o-ringen ekspanderer ved tiltrekking og låser lokket. I manualen står det at man skal bruke moment på 5 til 8 Nm, og det er ikke veldig mye. Har dratt til mere enn dette nå for å være sikker på at dette ikke skjer igjen. 

 

Har etterfylt olje og tørket opp det verste sølet, men det trengs også en god vask. Har forsøkt å reklamere til ansvarlig mekaniker uten at dette førte noen vei ?

 

Ved montering av giret ble også opprettingen av drivlinjen kontrollert. Jeg søkte på tidligere tråder på dette forumet og fikk på denne måten forståelse av hvordan dette sksl gjøres. 

 

Båten ligger på vannet slik at det ikke er mulig å se om akslingen ligger midt i hylserøret. Klemflensen ble beveget så langt som mulig til begge sidene og opp og ned, og målt mot flensen på girkassen er bevegelsene like alle veier. Dette tyder på at akslingen ligger sånn cirka midt i hylserøret. 

 

Deretter ble boltene satt inn og strammet slik at det var litt avstand mellom flensene. Åpningen ble målt med følerblad kl 12, kl 3, kl 6 og kl 9. Så ble akslingen rotert 90 gradet og målingene gjentatt. Fotrsatte slik til akslingen var dreiet helt rundt. 

 

Ved alle målingene var det trangest kl 3. Tre av målingene var ganske like, og i snitt var avvikene relativ til kl 3 slik:

kl 6: 0,10 mm

kl 9: 0,175 mm

kl 12: 0,10 mm

 

Åpningen er ørlite større nede enn oppe slik at følerbladet går lettere inn nede. Men dette er så lite at det ikke går å få inn et følerblad som et 0,05 mm tykkere. 

 

Den fjerde målingen avvikte en del fra dette:

kl 6: 0,05 mm

kl 9: 0,25 mm

kl 12: 0,25mm

 

Min tolkning et at den siste målingen enten skyldes målefeil eller skjevhet i flensene. 

 

Basert på snittet av de tre målingene betyr vel dette at motoren må vris litt slik at forskjellen mellom kl 3 og kl 9 utlignes. Og kanskje også justeres ørlite i høyden også dersom jeg skal være pinlig nøyaktig. 

 

Synspunkter?

 

[Hulda]

Høyeste diff du skal ha er 0,10 mm over fire målsett. Begge flensene skal følge hverandre. Da vil du ikke få med maskineringstoleranser. Mao. du skal ikke eksempelvis bare rotere girflensen og la propellflensen stå stille. På den første avlesingen har du diff på tre målsett lik ca. 0,08 mm, hvilket faller innenfor toleransen, godkjent. Men jeg vet ikke hva første målet var, kun de tre siste. Jeg har litt problemer med å forstå akkurat hvilket prosedyre du fulgte, men det jeg skriver over er den korrekte. Sentreringssporene på han og hun må ikke låste i hverandre, da vil du bøye propellakslingen slik at den følger giret.

[Brigg]

Takk Hulda. Kravet om maks avvik på 0,1 mm har jeg lest i tidligere tråder om dette emnet. 

 

I verdiene over har jeg vist til hvor mye større klaringen er sammenlignet med kl 3. Kl 12 og kl 6 har 0,10 mm større klaring enn kl 3 i det første målsettet.  (Dersom klaringen kl 3 er 0,30 mm er klaringen kl 6 og kl 12 0,40 mm). 

 

Målingene ble gjort med boltene på plass, men disse var ikke helt strammet. Dvs både aksling og girkasse roterte sammen. 

 

Når du skriver at sentreringsporene på han og hunn ikke må låses i hverandre skjønner jeg ikke hva du mener. Flensene går i hverandre i senter slik at de er låste til hverandre radialt. Dette må de vel være for at målingene skal gi mening?

[Hulda]

Forsåvidt enig i det du anfører. Den metoden som brukes på båt er ikke med i de metodene jeg har jeg har undervist i. Bare kjør på. 

[Brigg]

Hulda skrev for 2 timer siden:

Høyeste diff du skal ha er 0,10 mm. ... 

På den første avlesingen har du diff på tre målsett lik ca. 0,08 mm, hvilket faller innenfor toleransen, godkjent.

 

Når du skriver 0,08 oppfatter jeg at du referer til avvik fra senter og ut til ytterkant av flensen. Er det slik maksimalt avvik på 0,10 mm skal forstås? Når jeg har lest tidligere tråder om oppretting har jeg forstått det slik at avviket måles over diagonalen? Dvs fra ytterkant til yttekant på flensen. 

[Hulda]

Du dytter et søkerblad mellom flesene på klokken 12, 3, 6 og 9 som du har beskrevet. Så er det maks differanse mellom disse målte verdiene som ikke skal overstige 0,10 mm. Du kan altså måle 1,20 og 1,10 og 1,15 og 1,18. Høyeste diff er 0,10 mm og opprettingen er innenfor.

 

 

[Havlengt]

Vil tilføya at du ikkje bør ha straming på meir enn ein av boltane i flensen under måling, dette for å unngå at boltane påverkar toleranse og måleresultat.

Vanlige følebladsett har 0,05mm sprang opptil 0.30. deretter går det ofte i 0.10mm sprang. Greit å strama flensen slik at den knip på det trangaste på 0.15 / 0.20, då har du 0.05mm sprang på knivane, det gjer det lettare å gjera siste finmåling.

[Brigg]

@Hulda: Da har vi felles forståelse. Og basert på de målingene som jeg har gjort tyder dette på at motoren bør justeres sideveis i og med at differansen mellom kl 3 og kl 9 er 0,175 i snitt målt på flensens ytterkant. 

 

@ Havlengt: Jeg hadde alle boltene på plass men slakke under måling. Bør jeg gjenta målingen med kun en bolt slik du beskriver?

 

Følerbladsettet mitt har forøvrig den skavanken at 0,10-bladet mangler. Det er preget i holderen at det skal bestå av 13 blad, men det er bare 12. Har hatt dette settet i en årrekke, men oppdaget dette først nå i forbindelse med montering av girkassen. 

[Havlengt]

Du treng ikkje fjerna boltane, men ha tre av dei slakke slik at kun den eine held avstanden mellom flensane.

Eg brukar å ha rikeleg avstand I utgangspunktet, for deretter å strama ein bolt slik at den knip rundt målekniven som nevnt over.

Då veit du at det ikkje er tilgjengeleg slakk på bolten, ein slik slakk vil kunna medføra at du presser flensane frå kvarandre under måling, då vil jo reslutata endra seg heile tida.

Mulig det er det som har skjedd I ditt tilfelle sidan måling nr to gav uforståelege resultat?

Redigert 10.April.2017 av Havlengt (see edit history)

[Brigg]

Da gjør jeg en ny måling med den metoden du beskriver. Slik at jeg kan være helt sikker på resultatet. 

[Komodo]

Brigg skrev for 16 timer siden:

Deretter ble boltene satt inn og strammet slik at det var litt avstand mellom flensene. Åpningen ble målt med følerblad kl 12, kl 3, kl 6 og kl 9. Så ble akslingen rotert 90 gradet og målingene gjentatt. Fotrsatte slik til akslingen var dreiet helt rundt. 

 

Ved alle målingene var det trangest kl 3. Tre av målingene var ganske like, og i snitt var avvikene relativ til kl 3 slik:

kl 6: 0,10 mm

kl 9: 0,175 mm

kl 12: 0,10 mm

 

Åpningen er ørlite større nede enn oppe slik at følerbladet går lettere inn nede. Men dette er så lite at det ikke går å få inn et følerblad som et 0,05 mm tykkere. 

 

Den fjerde målingen avvikte en del fra dette:

kl 6: 0,05 mm

kl 9: 0,25 mm

kl 12: 0,25mm

 

Min tolkning et at den siste målingen enten skyldes målefeil eller skjevhet i flensene. 

 

Jeg markerte den ene målingen din med rødt. Har du skrevet riktig her? Du har vel ikke søkeblader som går ned på 5/1000? Tipper Hulda har rundet av og kommet til 0,18mm?

 

At bladsøkeren din mangler 0,1 bladet gjør ingen ting. Poenget her er ikke åpningen, men differansene, så det er bare å velge andre blader. Du kan også sette sammen to eller flere blader for å få den tykkelsen du vil ha.

 

Et tips fra meg er å skaffe en bladsøker til. Sett et søkerblad mellom flensene kl. 9, og bruk den andre bladsøkeren til å måle åpningen kl. 3. Ikke stram til noen av skruene i flensforbindelsen, bare hold flensene sammen med venstrehånden mens du måler med høyre. For at du skal få en riktig avlesning skal søkerbladene ha samme friksjon (gå like trangt) på begge sider av flensen. Konsentrer deg om to mål av gangen, altså de som ligger 180 grader overfor hverandre. Drei flensene (begge) 90 grader og sjekk de to siste målene.

 

Hvis du roterer flensene og måler sjekker du egentlig ikke motoropprettingen, da ser du etter feil på klemflensen og akselen. Hvis du får avvik da kan det være akselen som er litt banan, eller klemflensen som ikke er maskinert 100% i 90 grader i forhold til senterlinja. I praksis har alle en viss feil her, spørsmålet er bare hvor nøye man måler. Du kan lese mer om det i en tråd jeg opprettet når jeg rettet opp drivlinja på vår båt. Litt ut i tråden er det beskrevet hvordan man kan sjekke kast i aksel og feil på klemflens, men det krever demontering.

Dersom akselen din er rett, men klemflensen skjev er det mulig å kompensere det med shims. Du må da først ha kontroll på opprettingen, så kan du legge tynne shims mellom flensene. Slike shims får man kjøpt i 5/100, 1/10, osv. for å klippe til. Jeg valgte å plandreie flensen istedet. Nå har det seg slik at jeg vet litt om produksjonen av slike flenser, og jeg vil påstå at alle har en viss skjevhet her.

 

 

[Brigg]

Takk for gode råd Komodo. Den målingen du har markert med rødt er snittet av tre målinger, derfor litt for mange desimaler. 

 

Om akslingen min er helt rett vet jeg ikke i og med at jeg ikke har hatt den ute for kontroll. Det har imidlertid alltid vært en vibrasjon i drivverket ved turtall mellom 1200 til 1500, dette kan tyde på at ett eller annet er helt perfekt. Når jeg driver å måler nå får jeg et intrykk av at en eller begge flensene har litt avvik. 

 

Men jeg tillater meg å spørre siden du er godt over snittet interessert i slike spørsmål: Blir ikke metoden du foreslår med shimsing av klemflens osv. litt overkill  når det gjelder en vanlig fritidsbåtinstslasjon? Om jeg retter opp slik at avvikene ligger innenfor 0,10 mm som er den "gjengse" oppfatningen, blir ikke dette godt nok?