Så var det min tur med brukket bolt som vel må bores ut.

[Lars H.]

Idag oppdaget jeg en lekkasje mellom pumpehus og deksel over termostaten i min Yanmar 4JHE fra 1986. Huset er festet med to 8mm bolter. Den en bolten kom lett ut, men uansett varme, kulde, rustløser dunking og slag, så knakk den andre bolten.

 

Da er det vel bare å finne frem drillen og et skarpt bor? Heldigvis er dette lett tilgjengelig. Det er jo skrevet mye om det her tidligere, men dette blir første gang jeg må ta jobben. Så jeg trenger litt oppsummering.

 

• Er det lurt å forbore med liten dimensjon først, og hvilken størrelse?
• Hovedboringen, hvilken bordimensjon skal jeg bruke når det er snakk om en 8mm bolt?
• Trenger jeg bor med omvendt dreieretning, eller er det greit med et nytt skarpt standardbor?
• Dersom jeg får ut restene av bolten, er det vel greit å friske opp gjengene med en gjengetapp?

 

Jeg har testet termostaten, og den åpner og lukker ved eksakt de temperaturene den er spesifisert for, ikke dårlig for en 34 år gammel termostat! Ny originalpakning er i bestilling fra Yanmardeler.

 

 

 

Lars H.

 

 

[Taskeladden]

Denne går det vel ann å få tak i med grisepikk eller omvendtbor. Til nød om du har en kompis med sveiseapparat så kan du sveise på en mutter på toppen. Løser ofte pga varmen da. 

[Lars H.]

Tror ikke det er så lett å sveise på noe, bruddet er helt i plan med godset (lettmetall). Og jeg har ingen kompis med sveiseutstyr. Grisepikk holder jeg meg langt unna, har hørt nok historier om at slike knekker. Og da er hel . . løs. Men omvendbor? hvor får en kjøpt et slikt?

[Komodo]

Hva du enn gjør Lars, ikke prøv med grisepikk på denne, det kan bli dyrt for deg.

 

Denne er jo lett tilgjengelig, så det første du bør prøve på her er å dore den ut med en kjørner. Slå et merke ute i kanten av skruen, så retter du kjørneren tangentielt og slår videre. På den måten får du en kraft i skruen som kan få den til å skru seg ut. Har fått ut mange skruer på den måten. 

 

Men for å svare på spørsmålene dine:

 

Lars H. skrev 8 minutter siden:

• Er det lurt å forbore med liten dimensjon først, og hvilken størrelse?

Ja, det er lurt. Begynn med et tynt bor, f.eks. 3mm. Bor noen millimeter ned med det. Men før du begynner å bore må du slå et kjørnermerke i senter av skruen.

 

Lars H. skrev 8 minutter siden:

• Hovedboringen, hvilken bordimensjon skal jeg bruke når det er snakk om en 8mm bolt?

Gjengeboret for M8 er 6,8

 

Lars H. skrev 8 minutter siden:

• Trenger jeg bor med omvendt dreieretning, eller er det greit med et nytt skarpt standardbor?

Nei, du må ikke ha det, men det kan jo løse problemet. Forutsetter imidlertid at skruen ikke sitter særlig hardt. Og i så tilfelle har du allerede løst problemet med metoden jeg beskrev øverst med kjørner. 

 

Lars H. skrev 8 minutter siden:

• Dersom jeg får ut restene av bolten, er det vel greit å friske opp gjengene med en gjengetapp?

Ja, det er alltid lurt 

 

[Hulda]

Ikke kjøp bor hos Biltema for en slik jobb. Når jeg trenger gode bor, kjøper jeg hos Bauhaus på Vestby. Ett bor koster omtrent like mye som et lite sett med bor hos Biltema. Men kvalitetsforskjellen er i slike tilfeller verd hver krone. 

Redigert 29.April.2020 av Hulda (see edit history)

[Olevine]

Gå for Komodos metode. Jeg har også tro på kjørnemetoden først.

Og så en kommentar til virusinfeksjon, 6,6 mm er riktig, men det forutsetter at du treffer helt nøyaktig i senter av skruen/hullet. Bruker du denne dimensjonen og treffer noen tiendeler utenfor senter, så borer du også vekk tilsvarende av gjengene i hullet på den ene siden. Har du mistanke om at du bommer med  f.eks 0,5mm bør du gå ned tilsvarende på bordiameteren for ikke å skade gjengene.

 

[Guest Balder..]

Komodo skrev 48 minutter siden:

Hva du enn gjør Lars, ikke prøv med grisepikk på denne, det kan bli dyrt for deg.

 

Denne er jo lett tilgjengelig, så det første du bør prøve på her er å dore den ut med en kjørner. Slå et merke ute i kanten av skruen, så retter du kjørneren tangentielt og slår videre. På den måten får du en kraft i skruen som kan få den til å skru seg ut. Har fått ut mange skruer på den måten. 

 

Men for å svare på spørsmålene dine:

 

Ja, det er lurt. Begynn med et tynt bor, f.eks. 3mm. Bor noen millimeter ned med det. Men før du begynner å bore må du slå et kjørnermerke i senter av skruen.

 

Gjengeboret for M8 er 6,8

 

Nei, du må ikke ha det, men det kan jo løse problemet. Forutsetter imidlertid at skruen ikke sitter særlig hardt. Og i så tilfelle har du allerede løst problemet med metoden jeg beskrev øverst med kjørner. 

 

Ja, det er alltid lurt 

 

Enig i alt her.

Jeg ville slipt rester av bolten plan, dor så på ett merke/hakk så nær senter som overhodet mulig, begynn med en 4mm god bor (smør godt for god kjøling), når 4mm hull er på plass gå over til 6mm, øk så diam til du er så nær gjengepartiet som mulig, du vil da kunne klare å pirke ut gjenværende gjenger.

Hvis det ikke skulle gå bruker du en borrende/rensende gjengtapp, de er i motsettning til en std gjengetapp spisse i tuppen å borrer/renser i starten for så å gjenge litt lenger opp på tappen.

Dette får du til, men ta deg tid.

Lykke til ))

Redigert 29.April.2020 av Balder.. (see edit history)

[forskern]

Lars H. Følger interessert med. Fortell oss hvilken løsning du valgte og hvordan det gikk.

[Honduras]

Alternativt hvis M8 gjengene ikke kan reddes, kan det se ut som det er nok gods til å bore og gjenge M10. Så setter du inn et par umbrako-bolter hvis sekskanthodet på M10 blir for store mot termostatlokket. 
Dytt ei fille eller papir i huset før du borer og gjenger, så slipper du metallspon der. 

Redigert 29.April.2020 av Honduras (see edit history)

[GunR]

Jeg har hatt hell med å slå torx bit inn i knekte skruer, etter å ha boret med en diameter noe under ytterdiameter på bit'en. Bilde viser en M8 bolt med tx25 "hode". De er uatskillelige. Husker desverre ikke bordiameter.

[Lars H.]

Takk for mange gode råd. Heldigvis er bruddet helt "plant", så å klare å bore i senter etter et merke med kjørner burde gå greit, selv håndholdt. Men først skal jeg forsøke med Kommodo-metoden med merke i kanten og slag. De borene jeg har er blant de beste BT har og er ubrukt, så jeg satser på de om det blir å bore. I og med at dette blir håndholdt, forsøker jeg med flere diametre opp mot 6,8mm. For å rense gjengene (dersom jeg ikke ødelegger de helt) har jeg denne gjengetappen. Burde jeg få tak i en spissere?

 

 

Dersom jeg ødelegger gjengene, tror jeg jeg kan gjenge opp med 10mm. det er god plass til et standard 6-kant hode.

 

 

 

Uten å være helt sikker, tror jeg faktisk også at hullet er gjennomgående slik at det er mulig å slippe å gjenge og heller sette en mutter på baksiden. Men det ser jeg ikke sikkert før boltbiten (skruebiten Kommodo!) er ute.

 

 

[Wallas Service]

Helt enig at "Grisepikk" ikke anbefales.

Jeg har et slikt sett som jeg har brukt noen ganger med godt hell:

https://www.biltema.no/verktoy/handverktoy/gjengeverktoy/skrueuttrekkersett-25-deler-2000040658

 

Det jeg har er riktignok ikke "Biltema-kvalitet", mitt er av merke "Ridgid" som jeg kjøpte for svært mange år siden. Husker ikke prisen, men syntes det var svindyrt den gangen.

https://tools.no/produkter/handverktoy/verktoysett-og-tilbehor/blandet-sett/Skrueuttrekkersett-Ridgid-2002537-no

[Komodo]

Ja, det er mange veier til Rom. Det beste her når du har fått ut skruen er imidlertid å sette inn en pinneskrue og bruke skive og mutter på lokket. Pinneskruen setter du elegant fast med Loctite 638.

 

Lars H. skrev 29 minutter siden:

 Men det ser jeg ikke sikkert før boltbiten (skruebiten Kommodo!) er ute.

Ja, vi er morsomme, ikke sant 

 

[Olevine]

Hvis du mot formodning ikke får ut skruen uten å ødelegge gjengene, så ikke kluss det til med annen din eller skrue. Kjøp et sett med gjengeinnsats (helicoil) på BT eller Jula. Dette inneholder alt du trenger. Når du har dette tar det 4 minutter å bore opp, gjenge og sette inn innsatsen, og vipps så har du et nytt M8 hull minst like godt som før.

[Gullfisk]

Om den ikke kommer med kjørner, så vær hvertfal pirkete men sentrering av boret. Treffer du godt her, er det bare å børste ut gjenger ester når du nærmer deg diameter. Enig i helicoil fremfor økt dimensjon. 

Bruk dor innerst på øret, minst sjanse for at det ryker der. 

[Lars H.]

Egentlig hadde jeg tenkt å bytte ut sensoren til instrumentet som viser temperaturen på kjølevannet da det er ustabilt. Men det dropper jeg når jeg ser på sensoren med overgang til rett gjengedimensjon. Å få den ut, slik den ser ut, dropper jeg.

 

Nå er forresten nye pakninger på vei i posten fra Yanmardeler.

 

 

[Komodo]

Å få ut den sensoren tror jeg ikke er noe problem. Årsaken til at skruen knekker er at den er lang og tynn og trekt til med et greit moment. Når det blir litt irr i gjengene er det fort gjort at den knekker. Sensoren er heller ikke hardt trekt til i forhold til den diameteren den har på gjengene. 

 

[Lars H.]

Det er mulig at det vil gå greit å få ut giveren, men jeg har nok med den skruen som knakk akkurat nå. På bildet av den hele og den bolten som knakk (den nederste på bildet), ser en at avstanden fra hodet og ned til der den knakk og der den altså den gikk inn i godset, er drøye centimeteren lengre enn den andre som kom greit ut.

 

Og til dere som vet mer om dette enn jeg, - har slike skruer/bolter med en slik "krage" under 6-kant hodet et eget navn?

 

 

 

[GunR]

Flensbolt.  Eller: Bolt med flenshode?

Redigert 30.April.2020 av GunR
Utfylling og retting av skriveleif (see edit history)

[PolarLi]

Lars H. skrev for 1 time siden:

Og til dere som vet mer om dette enn jeg, - har slike skruer/bolter med en slik "krage" under 6-kant hodet et eget navn?

 

Flensbolt som nevnt, men de selges formelt under standard betegnelsen som er EN 1665 evt. DIN 6921

 

Fasthetsklasse, (8.8, 10.9 osv) materiale og overflatebehandling må så velges utifra applikasjon.

[Lars H.]

Takker, det ser ut til at flensbolt er et anerkjent navn. Og slike bolter/skruer selges jo selvfølgelig med mange forskjellige karakteristikker og kvaliteter.

 

Her et bildet av dekslet over termostaten, nypusset og uten rester av gammel pakning. Her skal det ikke bli noen ny lekkasje mot pakningen! Det så værre ut ved demontering.

 

Ellers begynner vel dette å bli vel personlig, men jeg har ikke noen egen blogg. Kanskje dette kan være nyttig for andre? Som medlem på forumet helt fra starten er det nok mange som følger med. Dette er krevende, så arrester meg om jeg skriver noe "tull".

 

 

 

Redigert 30.April.2020 av Lars H. (see edit history)

[176-671]

Langt bedre å samle dette her på forumet enn å spre det ut på en haug forskjellige bloggplattformer. Lett søkbart blir det også. 
 

Fortsett å dele. Sikkert flere enn meg som leser med interesse! 

[Olevine]

Lars H. skrev for 4 timer siden:

Og til dere som vet mer om dette enn jeg, - har slike skruer/bolter med en slik "krage" under 6-kant hodet et eget navn?

 

 

Tingstad, som kaller seg Norges største spesialist på festeteknikk ....

Her ser du hva det kalles.

Jeg var på jakt etter et par tre slike i fjor, men endte opp med vanlige sekskanthode og skive. Skrue med flens var visst ikke lagervare, i alle fall ikke i løsvekt.

Og som en liten digresjon angående bolt eller skrue, de kaller alle slike dingser skrue

 

 

 

 

[dieselfan]

Lars H. skrev for 19 timer siden:

De borene jeg har er blant de beste BT har og er ubrukt, så jeg satser på de om det blir å bore.

 

Bruk borene fra Biltema med god samvittighet. De som udokumentert til stadig snakker ned kvaliteten på feks bor fra Biltema tviler jeg på om har så voldsomt med erfaring med det enkelte produkt. Sjeldent å se noen relevante referanser til varenummer og bruk som sannsynliggjør at det er produktet som er problemet... må jo innrømme at jeg har sett det jeg trodde var oppegående folk i båthavna hjemme som durer løs med 13mm bor på 2800 omdr på drillen uten kjøling.. for så å komme med en kraftsalve om hvor dårlig det for.... borret var.

 

Biltema har et stort nettverk av innkjøpere. De bytter ofte leverandører og derfor så kan det varenummeret som kanskje ikke var topp i 2017 være meget bra i år... og da blir generelle bastante uttalelser lite verdt...  slik som sofauttalelser oftest er.

 

Ville også gått for oppskriften til @Komodo, dersom du skulle komme ut av senter så er det ikke nødvendigvis krise, men du må stoppe før du kommer bort i gjengene...  Når du ser spor av gjenger så stopp og bruk en rustløser eller diesel, etter ett døgn så kan du ofte oppleve at gjengen er smurt og løsner enkelt. Sitter det fortsatt så må du prøve å tak på første gjenge, har du truffet senteret så kan du nå trekke ut det som er igjen som en lang tråd....

Alternativt kan du også forsøke kjølneren, men denne gangen skal du slå forsiktig mot senter og 30 grader ned. På den måten løsner ofte de 2-3 første gjengene og når du har deformert de første gjengene kan du få tak med en egnet tang.

Noe som ikke har vært nevnt men som nok mange har tatt som en selvfølgelighet er at du borrer vinkelrett på flensplanet...

 

Selv, bruker jeg gjerne senterbor når jeg starter på et vrient hull. eller 3.5mm bor, fordelen med å ikke bruke større er at det ikke trenger så mye kraft og dermed er det lettere å fokusere på å holde "senterlinja"

 

De siste borra jeg kjøpte på Biltema er disse:  https://www.biltema.no/verktoy/bor/metallbor/borsett-hss-superspeed-2000038321 jeg bruker Rocol som skjæreforbedrer og er meget fornøyd med disse borra til svartstål, aluminium, magnesium, superduplex, rustfritt og syrefast.

 

                           

 

 

 

 

Redigert 30.April.2020 av dieselfan (see edit history)

[Lars H.]

dieselfan skrev for 2 timer siden:

Ville også gått for oppskriften til @Komodo,

 

dieselfan skrev for 2 timer siden:

Når du ser spor av gjenger så stopp og bruk en rustløser eller diesel,

 

Der fikk jeg en ny ide om jeg skal forsøke Komodo sin metode. Slik det ser ut nå, kan jeg jo bruke Boltex som jeg nå kan få til å sive ned mellom boltresten og gods. Men egentlig tror jeg ikke på metoden med å banke ut stubben med en kjørner, kanskje om det hadde vært en større bolt enn 8mm.

 

 

 

Redigert 30.April.2020 av Lars H. (see edit history)