Wallas 30 D starter, blir varm, men stopper etter ca 5 min

[Never]

Min Wallas starter normalt. Gult lys på beteningspanelet. Den blir også varm. Det røde lyset tenner aldri og etter noen minutter kutter den og gir feilmelding langt kort rødt lys. Det betyr flame out (out of fuel). 
Den er koblet til diseltanken og den tenner og blir varm, men kutter altså etter ca 5 min.

glødepluggen blir varm, begge viftene går og jeg har blåst trykkluft gjennom det tynne diselrøret. Forslag til neste sjekk?

[index]

Har du sjekket at returen har fall hele veien til tank?

[VegJoh]

Nå har denne Wallas 30D som er omtalt i første innlegg av TS, havnet i min garasje. 

Så for å svare ut @index først: Denne varmeren har ikke noe retur. Kun en slange som er dieseltilførselen. Imidlertid har den et krav til montering, der høyeste nivå i dieseltank må ligge lavere enn pumpe på brenner (pumpa er altså den kontrollerende enhet og baserer seg på å suge diesel)

Som TS nevner, så var det et problem med denne at den stoppet etter noen minutter. 

 

TS og jeg så på dette i sommer:

 

Det første som ble gjort var at pumpen ble demontert og renset. Ligger en fin manual her inne i dokumentarkivet som beskriver pumpen/sprengskisse.

 

Det hjalp imidlertid ikke. Etter litt graving i diverse manualer på nett fant vi beskrivelse av oppstartprosedyren: 

 

 

Denne viste at det i step t2 skal gjøres en validering av komponent T4 (som er en K-type termoelement som sitter i brennkammeret). Hvis T4 ikke har en verdi på 4mV (tilsvarer ca 100 grader)  når oppstartprosedyren er kommet til t2, så avbrytes oppstarten og den går over til aftercooling. 

 

Vi fikk målt litt på T4 termoelementet, og det viste seg at elementet hadde kortsluttet og ga bare tulle verdier.
(Mer om hvordan termomlementer fungerer og målinger er beskrevet godt i denne tråden https://baatplassen.no/i/topic/168579-yanmar-6lp-6lpa-–-effektøkning-av-mekanisk-dieselmotor-–-eksostemperaturmonitorering/page/5/ )
 

Nytt T4 element ble bestilt og erstattet.  Elementet fungerer nå tilfredstillende. Det har imidlertid dukket opp en ny feil. 

 

- Når man nå starter ved å slå bryter på panel til "HEAT" så stopper oppstartprosedyren nærmest umiddelbart (kun 2-4 sekunder) før den går rett over i indikasjon "aftercooling" iht. dioder. 

 

Får å få gjort en skikkelig testing, måtte jeg rigge til et testoppsett. 

Siden dette er en brenner som benytter diesel, så måtte det lages en "tank" og få den tilpasset slik at den lot seg koble til brenner. Jeg tar med dette i tråden, da det kan være nyttig for andre seinere, da jeg jobbet litt med å få til en dugende tilkobling. 

Først ble det lage en tank:

En 12mm bolt ble boret igjennom og tilpasset til slange. 

 

Det viste seg også etter litt måling og testing, at tilkoblingen for fuel på selve brenneren var en 1/8 BSPP (G1/8) kobling med konisk anleggsflate. Etter litt googling fant jeg ut at airbrush verktøy benytter G1/8 som tilkobling og fant en slange på Jula, som kunne kappes og brukes.

 

Så med gjennomboret bolt plassert i en liten plastbeholder med o-ring rundt, og slange til airbrush festet på brenner var fuel behov ivaretatt.

 

Her er også et bilde av glødeplugg og T4 termoelement som er lokalisert på brennkammer (termoelement rød beskyttelseskappe på ledninger) øverst. 

 

--- Test- rig på plass og jeg forsøkte en rekke ganger med start av enheten for å den forbi de første 2-3 sekundene enten hell. Jeg testet bla. med å fjerne de forskjellige tilkoblingene et etter en uten hell.  Imidlertid etter den oppstartsprosedyrebeskrivelsen som jeg har linket til lengre opp, så mistenkte jeg glødeplugger. Som prosedyren viser, så er det ikke så mye annet som skjer enn at den starter vifter og glødeplugger i den første fasen. 

 

 

 

Etter MYE lesing og grubling kom jeg over dette innlegget her på båtplassen:

 

@jsw beskriver en tilstand på sin brenner som minner om den som jeg opplever. Han skriver også at når det ble varmere i været så startet den. Det fikk meg til å lure på om at jeg ved å varme opp glødeplugger manuelt, kunne lure den til å starte ?

 

Og til min store overraskelse fungerte det. Etter å ha varmet opp pluggen gikk startprosedyren normalt forbi 2-3 sekunder og brenner startet og kjørte i 45 minutter før jeg stoppet den. 

 

OK... så nå er vi så langt men hvorfor ???

 

Video av oppstart med feil og fiks, ligger her:

https://youtu.be/0jMJyo1w3e0

 

 

Bryter dette innlegget nå så det ikke blir for langt til å postes, og fortsetter i neste innlegg...

 

[VegJoh]

OK.. så var har jeg gjort videre så langt. Som det ble vist på video-link fra forrige innlegg så målte jeg motstand på glødepluggen når den var kald. Den viser da en verdi på 0,8 - 0,4 Ohm inklusiv motstanden i kabler til multimeter. Når glødeplugger blir varmet opp, viser den en motstand på 0,0 Ohm.

 

Jeg har også testet med å koble til multimeteret på mV på glødepluggen og deretter varme den opp. Det viser deg da at glødeplugger oppfører seg lignende et termoelement, der den avgir økende spenning med økende temperaturpåvirkning. 

 

For orden skyld, så har jeg også forsøkt å koble fra hele glødeplugger for å se om den da kommer seg videre i oppstartprosedyren, men den stopper da på samme sted (2-3 sekunder). Det får meg til å mistenke at det er en form for sensorering/måling på glødepluggen helt i starten av startprosedyren. Det sitter 3 ledninger på glødeplugg (2 til pluss og en til minus). 

 

Det ligger lite (som jeg har klart å finne) ute på nett om dette, ei heller finner jeg noen gode service manualer som kan beskrive nærmere hva som foregår under oppstarten, så er det noen som har giddet å lese igjennom det jeg har skrevet, og kan komme med tips, teorier, synsinger eller annet.
 

Ny glødeplugg er bestilt. Fant ut at den "originale" som var uforholdsmessig dyr, egentlig er en NKG-2951 glødeplugger, og denne var tilgjengelig på nett for 218,- NOK.  Den er meg forhåpentligvis i hende i løpet av denne uka. Håper selvfølgelig at det ikke er mere som skal til en å bytte denne, så fungerer alt tilfredstillende, men det forklarer jo selve årsaken her (for de som vil nerde litt).
 

Kan også nevne som en kuriositet at jeg har målt brennstoff forbruk og pumpefrekvens. 

 

Kjørte brenner på full guffe i 15 minutter og markerte på fuelbeholder ved start og etter 15 minutter. Gjorde prosedyren 3 ganger. Samme forbruk hver gang, det vil si i overkant av 200ml i timen

 

Pumpen har en på full guffe en frekvens på tilnærmet 1 slag pr sekund, som er slik jeg har funnet det beskrevet tilnærmet den som det skal være. 

Pumpe og annet på varmeren er nå "friskmeldt" da jeg har langtidstestet den (2 timer pluss) og den leverer en jevn varme og har et jevnt diesel-forbruk når den først er startet. 

Varme på varmeveksler etter oppstart og en stunds drift ligger på +/- 350 grader (samme sted som måling er gjort med ir-term på forrige innlegg). 

 

[Lars H.]

Jeg savner opplysninger om strømtrekket ved oppstart. 

[Faxen]

Jeg var plaget med for tynne ledninger, en gang. Byttet fra 2,5 mm2 til 6mm2. Det løste problemet, for meg.

[VegJoh]

Lars H. skrev 22 minutter siden:

Jeg savner opplysninger om strømtrekket ved oppstart. 

 

Beklager, har glemt å nevne det.

 

Her er en video som viser strømtrekk på en avbrutt start:

 

 

 

Og her er en som viser strømtrekk når den starter, etter at jeg har varmet opp glødepluggen:

 

 

 

 

Faxen skrev 13 minutter siden:

Jeg var plaget med for tynne ledninger, en gang. Byttet fra 2,5 mm2 til 6mm2. Det løste problemet, for meg.

Strøm var tidlig noe jeg mistenkte, men jeg har målt spenningen direkte på kortet (se bilde under) og det er ikke store spenningsfallet her når den gjør en start opp. 

[VegJoh]

Faxen skrev for 1 time siden:

Jeg var plaget med for tynne ledninger, en gang. Byttet fra 2,5 mm2 til 6mm2. Det løste problemet, for meg.

 

Tok en test med oscilloskop også. Minimalt med forstyrrelser/spenningsdropp før den feiler:

 

[Mambaseiler]

Skaffet meg en wallas 3000dx  jeg feilsøker på nå. T4 sensoren var pakket inn i koks og tuppen har smeltet litt. Hvilke verdier bør denne vise? kanskje jeg slipper unna å kjøpe en ny en... evt om det finnes noe rimeligere versjon? viste 0hm kald og steg til 3-4 med lighter på enden noen sekunder.  

 

Hovedgrunnen til at den ikke starter opp er fordi pumpa ikke går, funnet en røket kapasitor som jeg er ganske sikker på er grunnen til at den ikke går.

[VegJoh]

Mambaseiler skrev for 5 timer siden:

Hvilke verdier bør denne vise? kanskje jeg slipper unna å kjøpe en ny en... evt om det finnes noe rimeligere versjon? viste 0hm kald og steg til 3-4 med lighter på enden noen sekunder.  

 

Det har liten hensikt å Ohme denne sensoren. T4 er et K-type termoelement. Måten du sjekker at det virker på er som følger. 
 

Koble elementet T4 fra kretskortet.  Ta et multimeter og sett multimeter til å måle mV (milli VOLT ) DC. 

Elementet gir fra seg en svak linær spenning etter hvor varmt det blir. 

 

Koble probene på multimeteret på hver sin ledning på T4. Multimeteret skal da vise rundt 0 mV (+- 0,3).  Forsøk deretter å varme opp T4 proben med en lighter. Spenningen skal da øke på multimeteret. Når problem har 100 graders varme, skal multimeteres vise ca 4mV, ved 200 grader ca 8mV

(K-type element avgir 0,041mV pr grad celsius)

 

 

Mambaseiler skrev for 5 timer siden:

Hovedgrunnen til at den ikke starter opp er fordi pumpa ikke går, funnet en røket kapasitor som jeg er ganske sikker på er grunnen til at den ikke går.

Pumpen er elektromagnetisk og for å "pumpe" gis den elektriske pulser (ca 1 pr sekund på full trøkk oppvarmet). Du kan teste om pumpe virker ved å gi den "pulser" direkte på ledningen. Hvis pumpa respondere på strøm, så må du nok jobbe videre med kretskortet. 

 

[VegJoh]

Statusoppdatering:

 

Fikk ny glødeplugg i posten i går. Denne er nå byttet uten at det gjorde noen forskjell. 

 

Det er fortsatt slik at man må varme opp glødepluggen for å få den forbi de første 5 sekundene av startopp prosedyren. 

 

Har tatt en visuell inspeksjon av kretskortet og kan ikke se noe åpenbart (brent etc). Også vanskelig å begynne å søke på uten kjennskap. 

 

@Fantino, du er jo elektro kyndig,  noen tanker til hva dette kan skyldes, utover at det er feil på kretskortet ??

[subwoofer]

Er det skjema å oppdrive på den? Da er det mulig å resonere seg fram til hva som kan være galt uten å måtte reverse engineere hele greia.

[Fantino]

VegJoh skrev for 6 timer siden:

Statusoppdatering:

 

Fikk ny glødeplugg i posten i går. Denne er nå byttet uten at det gjorde noen forskjell. 

 

Det er fortsatt slik at man må varme opp glødepluggen for å få den forbi de første 5 sekundene av startopp prosedyren. 

 

Har tatt en visuell inspeksjon av kretskortet og kan ikke se noe åpenbart (brent etc). Også vanskelig å begynne å søke på uten kjennskap. 

 

@Fantino, du er jo elektro kyndig,  noen tanker til hva dette kan skyldes, utover at det er feil på kretskortet ??

Takk for tilliten men jeg tror du ligger et par ligaer over de fleste av oss her @VegJoh . Leste gjennom og tenker at dette er en rubiks kube. Siden det hjelper å varme glødepluggen så må det jo nesten være at K-element ikke gir nok spenning ut, som betyr at temp er for lav, men merkelig at det skjer ila så få sekunder. Skulle jo tro ut fra skjema at logikken var satt opp med litt mer ‘tålmodighet’. Kan det være en eller annen ‘holdekrets’ som har sviktet slik at den ikke gir glødeplugg nok tid til å varme opp før nedstengingssekvens trigges? Evt at det er litt toleranse på K-element og at det finnes et eller annet lite potmeter på kortet for å justere? En annen tanke er at om jeg jeg har fått med meg alt riktig her så fores Wallas med ca 12.0V under testingen og trekker snaue 10A?  Det er jo ikke all verden, dog er jeg usikker på minimumssspec på denne. Ville vært fristet til å fore den med en variabel powersupply med nok kapasitet og øke suksessivt opp mot Max 14-15V for å se om det gjør en forskjell. Det vil jo øke effekten i glødepluggen ganske mye siden både spenning og strøm vil øke (mulig feil tankegang hvis det er slik at strøm ikke er avh av motstand men reguleres av kortet - usikker på dette men verdt et forsøk uansett tenker jeg). Skulle det virke kan en jo slenge en slik DC-DC buck/boost med fast 13.8 eller 14.4V utspenning foran Wallas. Om det ikke har noen effekt ville jeg lusket litt på om kretskortet inneholder noen potmetere som gir noen innstillingsmuligheter og evt koplet fra K-element og laget en liten spenningsdeler som gir riktig antall mV inn på den inngangen for å se om varmer da greier å starte. Jeg har heldigvis stort sett vært velsignet med varmere som virker så har vært lite mekking på de.

 

Red. Fant manual, ser den skal tåle ned til 10.8V så mulig blindspor med spenning men enkelt å teste.

 

På denne tegningen ser det ut til å befinne seg et litt spennende potmeter R65 ved siden av tilkoblingen for K-element. Fristende å tukle litt med det, er det ikke? 😄 Hva med diode D21, oppfører den seg som beskrevet i tabellen, dvs slukker den når sekvens kuttes etter 3-5 sek?

 

 

[VegJoh]

subwoofer skrev for 5 timer siden:

Er det skjema å oppdrive på den? Da er det mulig å resonere seg fram til hva som kan være galt uten å måtte reverse engineere hele greia.

 

Ja, helt klart. Men et slikt skjema her jeg ikke klart å finne. I tillegg sitter det en Atmel EPROM eller lignende på kortet som inneholder en "software" så det er vanskelig å kunne vurdere hva denne sier/gjør i forhold til signaler og annen input.

[VegJoh]

Fantino skrev for 3 timer siden:

Siden det hjelper å varme glødepluggen så må det jo nesten være at K-element ikke gir nok spenning ut, som betyr at temp er for lav, men merkelig at det skjer ila så få sekunder.

 

Ja, men det er viktig å skille mellom glødeplugger og T4 termoelement(k-type) her. T4 har i følge det skjema jeg postet ingen funksjon før i oppstartstrinn t2 (etter ca 60-90 sekunder). Der gjøres det en sjekk på om T4 har en verdi over 4mV (altså rundt 100 grader). Dette for å sjekke om brenneren har tent. Har den ikke det, vil oppstarten avbrytes. 

 

Opprinnelig feil på denne enheten var nok at T4 elementet hadde feilet, denne er nå byttet og ser ut til å fungere tilfredstillende. Men det kan se ut som om diverse skruing på enheten har introdusert en ny feil. Status er nå at den kun går noen sekunder og stopper nesten umiddelbart etter at kortet forsøker å gi strøm til glødepluggen. 
 

Fantino skrev for 3 timer siden:

ille vært fristet til å fore den med en variabel powersupply med nok kapasitet og øke suksessivt opp mot Max 14-15V for å se om det gjør en forskjell.

Jeg har en slik som kan levere intill 10amp, skal forsøke å teste med den. Men som du skriver litt under, så skal det være mer enn nok spenning på batteriet jeg tester med (12,6-12,8V)
 

Fantino skrev for 3 timer siden:

K-element og laget en liten spenningsdeler som gir riktig antall mV inn på den inngangen for å se om varmer da greier å starte.

Jeg har en mV generator også (blandt annet benyttet i denne tråden her: https://baatplassen.no/i/topic/168579-yanmar-6lp-6lpa-–-effektøkning-av-mekanisk-dieselmotor-–-eksostemperaturmonitorering/page/8/

så det kan jeg forsåvidt teste, men jeg klarer ikke helt å se at den skal ha direkte innvirkning på tenningen i en så tidlig fase. 
 

Fantino skrev for 3 timer siden:

På denne tegningen ser det ut til å befinne seg et litt spennende potmeter R65 ved siden av tilkoblingen for K-element.

T65 ser ut til også å være relatert til T4 og ikke til glødepluggen, så vidt jeg kan se

 

Fantino skrev for 3 timer siden:

Hva med diode D21, oppfører den seg som beskrevet i tabellen, dvs slukker den når sekvens kuttes etter 3-5 sek?

Den sitter litt kinkig til, men jeg skal se om jeg kan få monitorert den i morgen.
 

 

[Fantino]

VegJoh skrev 17 minutter siden:

 

Ja, helt klart. Men et slikt skjema her jeg ikke klart å finne. I tillegg sitter det en Atmel EPROM eller lignende på kortet som inneholder en "software" så det er vanskelig å kunne vurdere hva denne sier/gjør i forhold til signaler og annen input.

Ikke lett å feilsøke en slik dings nei. Enkelte slike EPROMer har vel også begrenset antall lesesykler før de kan feile da, men bortimot umulig å si om det er problemet.. Hadde en slik greie på volumkontrollen i en tidligere bil. En annen tanke er en uttørket kondesator som evt brukes i en ‘holdekrets’, som gjør at tida kretsen holder blir liten. Men hvis holdekretsen er realisert i firmware så utgår jo den tanken. 

[Fantino]

VegJoh skrev 50 minutter siden:

 

 

Jeg har en slik som kan levere intill 10amp, skal forsøke å teste med den. Men som du skriver litt under, så skal det være mer enn nok spenning på batteriet jeg tester med (12,6-12,8V)

- Den kan gjerne lade batteriet samtidig så får du ekstra hjelp fra det om det knirker under full belastning?

 

Jeg har en mV generator også (blandt annet benyttet i denne tråden her: https://baatplassen.no/i/topic/168579-yanmar-6lp-6lpa-–-effektøkning-av-mekanisk-dieselmotor-–-eksostemperaturmonitorering/page/8/

så det kan jeg forsåvidt teste, men jeg klarer ikke helt å se at den skal ha direkte innvirkning på tenningen i en så tidlig fase. 
 

- Jeg tenkte for å se om feilen forsvinner når kortet får forventet kunstig ‘varm’ signal.
 

T65 ser ut til også å være relatert til T4 og ikke til glødepluggen, så vidt jeg kan se

- Jeg tenkte at R65 kanskje er for å justere settpunkt på T4?

 

 

VegJoh skrev 50 minutter siden:

 

Den sitter litt kinkig til, men jeg skal se om jeg kan få monitorert den i morgen.

 

- Blir jo gjetning dette men virker sannsynlig at D21 slukker dersom T4 ikke gir ut signal som indikerer tilstrekkelig temp? Om den slukker i det feilen inntrer så tenker jeg at det er en mulig smoking gun? 😁
 

 

 

[VegJoh]

Fantino skrev On 29.9.2023 at 21.44:

- Den kan gjerne lade batteriet samtidig så får du ekstra hjelp fra det om det knirker under full belastning?

 

 

Takk for gode forslag @Fantino 

 

Har nå testet med batteri fra bilen, med bilen i gang (xc60 god dynamo, spenning 14,6V) Samme problem, ingen bedring. 

 

Fantino skrev On 29.9.2023 at 21.44:

- Jeg tenkte for å se om feilen forsvinner når kortet får forventet kunstig ‘varm’ signal.

 

Da har jeg testet med å gi et falsk "varm" signal som T4, det har ingen innvirkning. Jeg her fristet til å konkludere med at T4 ikke har noen som helst funksjon eller sperrer i denne oppstarten og T4 har først en innvirkning etter 60 - sekunder, da det gjøres måling på om flamme har startet, 

 

Fantino skrev On 29.9.2023 at 21.44:

en, så vidt jeg kan se

- Jeg tenkte at R65 kanskje er for å justere settpunkt på T4?

 

Som svar over så vil dette ikke kunne ha noe å si så vidt jeg kan se. 

Dessuten så viser det seg at det kretskortet som jeg har her, ikke er det samme som det er linket til. På dette kretskortet som er av en nyere type, så er det ingen potmetere, slik at det kan se ut som om parameterne det siktes til 

skissen blir styrt via firmware. 

 

[Fantino]

Hmm. Rubiks kube som sagt. Det er sikkert riktig at det er en forsinkelse før temp måling betyr noe for sekvensen, 3-5 sek virker jo til å være usannsynlig raskt. Men hvorfor forvarming av glødeplugg får den ‘over kneika’ er fryktelig vanskelig å finne en logisk forklaring på uten å blande inn temperaturen 🤔 Tenker i retning en eller annen forsinkelseskrets som har sviktet da (type forer logikk med override-signal første 60 sek eller noe, slik at forvarming gir signal fra K-element og dermed hjelper den i gang) men uten dokumentasjon er det litt håpløst. Og en slik forsinkelse skulle vel likesågodt kunne realiseres i firmware. Ser en får kjøpt controllerkort fra Kina men de er vel helst til Eber og Webasto? Har ikke sett Wallas-kopier.

 

Et annet forslag er jo å mekke kontrollerkort selv. Du har jo selve sekvensen, og en liten ESP som leser spenning fra K-element og noen releer/transistorer for sjalting av pumpene og viftene skulle jo kunne gjøre susen. Glødepluggen vil gjerne kreve regulering av strøm, da motstanden hørtes for lav ut til at den kan koples direkte. Men så er det dette med brannfare/sikkerhet/ansvar da..

[VegJoh]

Fantino skrev On 1.10.2023 at 15.27:

Men hvorfor forvarming av glødeplugg får den ‘over kneika’ er fryktelig vanskelig å finne en logisk forklaring på uten å blande inn temperaturen

Slik jeg vurderer nå, så er det slik at når glødeplugger er kald, så trekker den så mye amp i oppstart at en eller annen terskelverdi overskrides (f.eks 15 ampere) og den avbryter sendingen av strøm. Når pluggen er varm, kreves lavere "startstrøm" og den klarer å holde seg innenfor amp-begrensningen og fortsetter oppstarten. Litt vanskelig å få målt strømmen akkurat i oppstarten. Som video som jeg postet tidligere viser, så vil ikke tangampermeteret oppdateres raskt nok til at man vil kunne detektere en peak i amperetrekk i oppstarten. 

Kunne selvfølgelig ha laget til en form for shunt og målt spenning over denne med oscilliskopet for så å beregne strømtrekket. Da ville jeg kanskje ha fått fanget opp en peak i strømtrekk også. (Får se hvor langt jeg tar dette).

 

Uansett hvis denne teorien stemmer, så er det isåfall å finne ut hvorfor (kan det være en defekt kondensator som forårsaker dette også?)

 

Har avdekket at den har en form for pwm mot glødepluggen. Starter med rundt 2,5V avg i starten, øker deretter til 5V også opp mot 10 V.

 

 

 

Fantino skrev On 1.10.2023 at 15.27:

Et annet forslag er jo å mekke kontrollerkort selv. Du har jo selve sekvensen, og en liten ESP som leser spenning fra K-element og noen releer/transistorer for sjalting av pumpene og viftene skulle jo kunne gjøre susen. Glødepluggen vil gjerne kreve regulering av strøm, da motstanden hørtes for lav ut til at den kan koples direkte. Men så er det dette med brannfare/sikkerhet/ansvar da..

 

Har vært inne på tanken og avslått det med samme grunn som du nevner 

 

Uansett, takk for at du er med og tenker 

 

 

 

[subwoofer]

Har du sjekket alle railene i strømforsyninga? En spenning som er ute eller med mye ripple kan jo fort gi sånne resultater. Setter en mynt på en gåen kondis, så var det bare å finne den

[Fantino]

VegJoh skrev for 5 timer siden:

Slik jeg vurderer nå, så er det slik at når glødeplugger er kald, så trekker den så mye amp i oppstart at en eller annen terskelverdi overskrides (f.eks 15 ampere) og den avbryter sendingen av strøm. Når pluggen er varm, kreves lavere "startstrøm" og den klarer å holde seg innenfor amp-begrensningen og fortsetter oppstarten. Litt vanskelig å få målt strømmen akkurat i oppstarten. Som video som jeg postet tidligere viser, så vil ikke tangampermeteret oppdateres raskt nok til at man vil kunne detektere en peak i amperetrekk i oppstarten. 

Kunne selvfølgelig ha laget til en form for shunt og målt spenning over denne med oscilliskopet for så å beregne strømtrekket. Da ville jeg kanskje ha fått fanget opp en peak i strømtrekk også. (Får se hvor langt jeg tar dette).

 

Uansett hvis denne teorien stemmer, så er det isåfall å finne ut hvorfor (kan det være en defekt kondensator som forårsaker dette også?)

 

Har avdekket at den har en form for pwm mot glødepluggen. Starter med rundt 2,5V avg i starten, øker deretter til 5V også opp mot 10 V.

 

 

 

 

Har vært inne på tanken og avslått det med samme grunn som du nevner 

 

Uansett, takk for at du er med og tenker 

 

 

 

 

Den teorien er absolutt plausibel! 
La merke til at det sto noe i manualen om at fra et eller annet tidspunkt/serienummer så hadde brenner blitt utstyrt med ‘sikring for glødeplugg’ eller noe slikt, var også indikert på tegningen. Kan det være denne som ‘tuller’ mon tro?

[VegJoh]

subwoofer skrev On 3.10.2023 at 9.38:

Har du sjekket alle railene i strømforsyninga?

Regner med at du mener de som er på kretskortet. Usikker på hvordan jeg skal få sjekket/målt dem.

 

subwoofer skrev On 3.10.2023 at 9.38:

Setter en mynt på en gåen kondis, så var det bare å finne den

Det er sikkert 30 kondensatorer på det kortet. Vanskelig å måle seg frem til med de fortsatt er montert på kortet, da flere står i parallell og serie vil jeg tro.

 

Fantino skrev for 23 timer siden:

La merke til at det sto noe i manualen om at fra et eller annet tidspunkt/serienummer så hadde brenner blitt utstyrt med ‘sikring for glødeplugg’ eller noe slikt, var også indikert på tegningen. Kan det være denne som ‘tuller’ mon tro?

Sitter 2 flatsikringer på kortet, men disse er begge intakt. 
 

En mulighet er jo å bytte samtlige kondensatorer på kortet, men det er en omfattende jobb. Motstander og dioder er vanskeligere å få gjort noe med da de er av micro-typen som er vanskelig å lodde av/bytte med det utstyret jeg har tilgjengelig. 

[Fantino]

SMD-komponenter er utenfor min sfære foreløpig. Blir alt for grinete om jeg skal prøve meg på de 😄 Hvis det er et 30-talls kondensatorer på kortet lukter det kapitulasjon - med mindre noen av de er synlig ‘sprukket’ da. Men når de tørker ut kan det gjerne være helt usynlig. Rubiks kube som sagt. I alle fall uten skjema av kretsen. 

[subwoofer]

Du kan kanskje få en ide ved litt enkel skoping. Siden det dreier seg om en krets det går mye strøm i er det rimelig å anta at det dreier seg om en fysisk stor kondis. Forsikre deg om hvilken side som er koblet til jord ved enkel resistansemåling, så skoper du på den andre siden ved oppstart. Har du mye ripple da er kondisen antakelig dårlig. 
 

SMD er en vanesak, personlig synes jeg det er lettere å jobbe med enn hullmontert. Så lenge komponentene er større enn 0603 ihvertfall.