Dynamo og lading av flere batterier

[Ingar]

Øhh, dette skjønner jeg ikke at Jorg kan si. Å lodde en kabel på metallhuset er helt ufarlig. Man skal virkelig anstrenge seg for å svi av en halvleder.

[olpi]

[Per T Kålin]

Mange ønsker kanskje en ekstra dynamo på bruket. Da kan det være lurt å skaffe seg en ekstra reimskive til vannpumpa og sette den motsatt vei. Går ut fra at det er ingen som bruker kjølevifte i båten sin. Da er det som regel god plass på vannpumpens monteringsflens til ei skive isteden for kjølevifta som er vekke. Har en dobble reimskiver så får en faktisk to ekstra "uttak" til drift av div. "snadder". Jeg vil heller ha to dynamoer enn triksing med den ene for å si det slik. Hvis en i tillegg monterer ekstra utstyr med belastningen motsatt av vannpumpas drift så får en i tillegg avlastet lagrene i vannpumpa som en ekstra gevinst.

 

Per

Redigert 12.Mai.2008 av Per Kålin (see edit history)

[avsluttet]

kunne vært interresant å sett et bilde av en dobbel dynamo installasjon. Jeg skulle fått plass til en ekstra skive, det ville vært værre med ekstra dynamo.

[Joerg Becker]

Jeg har enda ikke koblet til PDAR, ville gjerne se om den originale regulatoren virker. Ladingen viste seg å være 14,06 volt fra dynamoen. Da klarte vel regulatoren seg?

Så fint, det gikk uten skade.

Og det antakeligvis pga. det Ingar sa.

 

Men:

 

Øhh, dette skjønner jeg ikke at Jorg kan si. Å lodde en kabel på metallhuset er helt ufarlig. Man skal virkelig anstrenge seg for å svi av en halvleder.

Hei Ingar.

Det må jeg innrømme, men det kommer litt an på hvor uheldig man er.

150 til 200°C på feil stedt er jo ikke alt verden, ellers korriger meg gjerne.

 

Poenget mitt er at jeg selv klarte å smelte komponenter i hel allerede.

Bruker en nå f.eks. noe loddebolt med 100W og stor loddespisse, som fint klarer å overføre mye varme,

da er sjansen for å øddelegge heller halvledere med metallkorpus ikke helt til å utelokkes.

 

Derfor, bare for sikkerhets skyld slik at ikke vi anbefaler programmert feil

og siden sikkert ingen av oss ha lært å lodde uten kontroll av temperatur:

 

- Kan ikke vi blir enige om at halvledere takler relativt mye temperatur, men at man ikke behøver å prøve det voldsomt?

 

På den måten fremkaller vi kanskje også litt respekt mot å lodde blind i nærheten av kontaktføtter

og øddeleggelse av regulatorer som også finnes med komponenter som garantert ikke takler 400°C.

 

Jørg

[avsluttet]

det kan nok være jeg allikevel var heldig, jeg brukte gassapparat som er beregnet til sølvloddinger.

 

Uansett målte jeg 14,06 volt. Bare av nyskjerrighet, hvordan ville spenningen vært hvis regulatoren hadde blitt ødelagt?

[Ingar]

det kan nok være jeg allikevel var heldig, jeg brukte gassapparat som er beregnet til sølvloddinger.

Oijj, ja det var ikke med i mine forutsetninger. Også viktig å bruke egnet loddetinn, det de selger på Biltema er bra. (Ikke den aller tynneste typen).

Mange går i gang med blikkenslager/rørlegger utstyr og ditto tinn, og da kan ting sikkert bli ødelagt.

 

Redselen for å svi av halvledere (transistorer/dioder etc.) stammer fra gamle dager da det var vanlig å bruke germanium. Dagens silisium komponenter tåler det utroligste. Har drevet med reparasjon av elektronikk i 30 år og kan ikke huske å ha loddet istykker noe.

 

Sålenge regulatoren fungerer kan du regne med at det har gått bra. Hadde regulatoren vært ødelagt ville spenningen ikke vært stabil, sannsynligvis enten ingen eller full effekt ut av dynamoen.

[avsluttet]

jeg var lett på hånden , så brukte jeg tinn av den tjukke typen.

 

Det er ikke meningen å sette dere opp mot hverandre men det ser ut som dere ikke er enige om at lokket på dynamoregulatoren er koblet til øvre børste eller minus/jord. For meg kan det se ut som om lokket består både av plast og metall, hvor den nederste delen i plast, og øverste delen av lokket i metall. Det hele er lakkert i sort slik at det kan være vankelig å se.

 

Vel, uansett så satser jeg at loddingen på børsten holder og kobler til PDAR. Håper jeg ikke er for masete.

Redigert 12.Mai.2008 av traust (see edit history)

[Ingar]

Hvis du mener lokket på selve regulator-komponenten så fremgår det av bildet i det første innlegget i tråden at det er koblet til den ene børsten. Hele huset på denne komponenten er i metall, men den er montert på en hvit holder av plast.

 

[Joerg Becker]

Redselen for å svi av halvledere (transistorer/dioder etc.) stammer fra gamle dager da det var vanlig å bruke germanium. Dagens silisium komponenter tåler det utroligste. Har drevet med reparasjon av elektronikk i 30 år og kan ikke huske å ha loddet istykker noe.

...bare komm til meg, jeg viser deg hvordan man klarer det.

 

Det er ikke meningen å sette dere opp mot hverandre men det ser ut som dere ikke er enige om at lokket på dynamoregulatoren er koblet til øvre børste eller minus/jord.

Ingen fare, du kan ikke sette oss opp mot hverandre.

... heller ikke hvis grunnen bare skulle være at Ingar lodder mer bevisst enn jeg.

 

-----------------------------------

 

Ang. tilkobling av PDAR finnes det ikke ett ord i bruksanvisningen som forteller om å lodde på noe annet

enn på kontaktene som Ingår viser på bildet her.

 

Hvis du ønsker å gjøre meg en tjenest, da gjør du det så som det kan leses om i bruksanvisningen, er du snill.

Gjør du det, da er en hver feil ekskludert til 100%.

 

Jørg

 

 

....sorry, måtte nå le litt i etterkant... siden jeg aldri har hørt at noen forsøkte å grille en regulator med åpent ild

Men litt humør er jo vel forhåpentligvis tilatt.

[Joerg Becker]

Nei men, Traust.

Nå først ser jeg igjen på bildet som du hadde lagt ut allerede.

 

Du har jo loddet kabler på børstene allerede.

Hvorfor tenkter du at du ville bruke dette kabel på dekslen av regulatoren din i tillegg?

 

Mens motoren går:

Mål spenning - fra hver kabel som kommer fra kullbørstene- => mot minus/gods.

 

a) På dette ene kabel måler du nå ca 14,xx Volt.

-Dette kabel bruker du IKKE og kan klippes bort/isoleres fornuftig.

 

Men på andre kabelen måler du noe mellom 2 og ca. 11 Volt.

-DET er kablen som du må koble til feltkablen av PDAR.

 

Er det dette resultat, da skifter du PDAR bare på -negativt- og da er det ferdig.

 

Lykke til videre og husk at du også kan ringe meg hvis du har flere spørsmål.

 

Jørg

 

OBS, til andre:

Er resultatet 0,0 Volt og 2 til 11,xx Volt

=> da finnes det positivt induksjonsstyring

=> og PDAR må stilles på POSITIV.

[HansO]

Hei,

Jeg fant tilfeldig denne tråden, og må si at den er utrolig relevant for hva jeg sliter med nå.

Har handlet en eldre Sandvik 28, og skulle skifte ut varmeapparatet...........

Dette har medført at all innredning er ute og elektriske annlegget kassert (underdimensjonert og avmantlet flere steder ).

 

Mitt spørsmål gjelder den "dobbeltfølende BEP'en" det vises til innledningsvis, og koblingsskjemaet som er satt opp. Dualsense da jeg også kjører annen lading.

 

Velgebryteren (1-2-B-0) ser jeg er tatt bort, og forstår hvorfor utfra texten.

Men der er ikke tegnet inn isolasjonsbrytere på batteribankene ?

Betyr dette at batteriene ligger fast innkoblet hele tiden ?

[roaldbj]

Flere som har to eller flere atskilte batteribanker begynner å bruke ladefordelere som hindrer at det er kontakt mellom batteribankene etter at ladingen opphører. Ingar nevner to typer, henholdsvis skilledioder og skillereleer. Han viser til at diodene har den ulempen at de "spiser" minst 0.7 volt av ladespenningen. Jeg har nå montert en Sterling diode som "spiser" mindre enn 0.1 volt ved lading av fire banker.

[roaldbj]

Her er ladefordeleren jeg nettopp har fjernet fra båten. Spenningstapet ble målt opp til til i overkant av 1 volt under enkelte forhold. Dynamoene var modifisert med diode og ladespenningen var skjelden mer enn 13.7 volt. Nå er den på 14.3 volt.

 

 

 

 

[avsluttet]

Men der er ikke tegnet inn isolasjonsbrytere på batteribankene ?

 

Mener du hovedbrytere?, eller skillebryter for nødstart? Etter det jeg har forstått har noen BEP - releer innebygd funskjon for nødstart?. Jeg tror ellers tegningen i første inlegg er noe forenklet.

 

For min del har jeg ikke nødstartsbryter eller BEP relee, men bruker skillediode lignende den roaldbj har tatt ut. Jeg har hovedbrytere, og ladestrømmen fra skilledioden brytes når jeg slår av hovedbryterne. Lanstrømslading hos meg er et eget system.

 

Ved BEP relee kan man bruke landstrømsladingen på samme måte gjennom releet, men da skal releet være koblet på batterisiden av hovedbryterne.

Redigert 18.Mai.2008 av traust (see edit history)

[HansO]

Hei igjen,

Takk for meningsfulle svar på innlegget mitt.

 

Mener du hovedbrytere?, eller skillebryter for nødstart? Etter det jeg har forstått har noen BEP - releer innebygd funskjon for nødstart?. Jeg tror ellers tegningen i første inlegg er noe forenklet.

Jeg har i dag en 1-2-0-B bryter.

Vurderer BEP anlegget med tre brytere som du nevner - men ser egentlig ikke nytteverdien i forhold til prisen :-)

Derfor ser jeg for meg en enkel "sak" som fordeler ladestrøm slik at startbatteriet alltid er fulladet, og bryter dette batteriet ved stopp av motor slik at forbruk går på "riktig" batteribank.

For min del har jeg ikke nødstartsbryter eller BEP relee, men bruker skillediode lignende den roaldbj har tatt ut. Jeg har hovedbrytere, og ladestrømmen fra skilledioden brytes når jeg slår av hovedbryterne. Lanstrømslading hos meg er et eget system.

Ved BEP relee kan man bruke landstrømsladingen på samme måte gjennom releet, men da skal releet være koblet på batterisiden av hovedbryterne.

Det legger jeg også opp til.

Ved bruk av BEP med dual sence skal jeg da kunne koble både landstrøm og solcelle direkte til forbruksbatteri slik at det ved tilkobling lader begge batterier. (forutsetter at der er dioder som sørger for sikring mot "motstrøm" grunnet spenningsforskjell...)

 

Trenger jeg i et slikt opplegg brytere for isolering av kretser, eller kan jeg bruke tegningen i første innlegg?

 

Telford

[avsluttet]

 

dette er et koblingsjema fra Harald Nilsen som driver litt med BEP

 

http://www.haraldnilsen.com/Site_Map.html

[ovelaur]

Jeg har BEP VSR, og er veldig fornøyd med det. Jeg har 2 batteribanker, og to dynamoer - en dynamo på hver batteribank. Jeg ser at Ingar mener at det beste er å koble begge dynamoene til forbruksbanken og la den komme til 13.7V for å deretter gi lading til startbatteri.

 

Jeg har da to spørsmål:

 

1: Slik jeg har det koblet opp, vil ikke da begge dynamoene lade til begge bankene (altså sammenkoblet) i det VSR kobler inn? Det er jo en bryter og ikke en diode?

 

2: Et nesten full ladet startbatteri. Vil det motta noe ladestrøm av betydning når forbruksbanken er nesten i kjelleren og ladespenningen ligger på 13.7V og VSR er innkoblet?

[Lotus]

Når man har 2 dynamoer og spenningsstyrt rele mellom batteribankene, kan jeg ikke skjønne annet enn at det ikke spiller særlig rolle. Som du sier blir jo bankene koblet sammen når spenningen overstiger 13,7V. I praksis blir da begge dynamoer et felles kraftverk der den bank som er mest sulten forsyner seg mest av ladestrømmen.

 

Har man derimot intet spenningsstyrt rele, blir det en ufattelig sløsing å la en dynamo kun lade startbatteriet.

Redigert 9.Juli.2008 av Lotus (see edit history)

[Ingar]

Grunnen til at jeg skrev at det beste er å koble begge dynamoer til forbruk er fordi man da unngår å kjøre all ladestrøm fra dynamoen som er tilkoblet startbanken gjennom BEP på vei til forbruksbanken. Men så solid som det BEP reléet er så trenger det ikke å ha noen praktisk betydning.

[ovelaur]

Det var det jeg trodde. Har kjent på BEP releet ved lading av "tom" forbruksbank. Og det er ingen varme av betydning. Mitt BEP rele er 2-3 år gammelt, så jeg tror faktisk det er en 50A variant. Dynamoen er 60A, så i teorien skulle jeg nok kanskje ikke gjort det slik jeg har gjort. Men pga større vei, lavere tverrsnitt på krysskoblingen over BEP releet, så har jeg ingen tro på at ladestrømmen gjennom dette releet overstiger 50A med en 60A dynamo på hver side. Det holder nå fortsatt! Jeg har også skikkelig batterimonitor, og denne viser strøm til forbruk. Og med batteri nede på 25% så lader jeg med 70-80A, med andre ord et bidrag på rundt 20A gjennom BEP releet fra startbatteridynamoen.

 

Jeg likte forøvrig det jeg leste om av myter på ulike batteristørrelser i parallell. Jeg var, inntil jeg leste dette, en av de som har ført denne myten videre til folk jeg snakker med. Og forøvrig også med tanke på egen batteripakke. Men nå er det på vei et 50Ah UPS-batteri til å bidra i forbruksbanken som forvørig kommer til å inneholde 4x140Ah batteri. Nok strøm? Nei det tror jeg aldri det blir. Ligger i utehavner inntil vannet er brukt opp, og jeg har klart å dressere resten av familien på dette området. Så da må vi ha plass til både medbrakt mat og drikke, samt nedkjøling av dagens fangst. Og da går det med 2 fulle kjøleskap som etter mitt syn ikke er optmimale hverken med tanke på å få bort varmen fra veksleren, og med tanke på isolasjon. Skulle hatt kjøleboks slik det er i seilbåtene.

[Joerg Becker]

Dynamoen er 60A, ...... Og med batteri nede på 25% så lader jeg med 70-80A,

Har du kanskje forvekslet tallene her?

 

Jørg

[Lotus]

2 dynamoer a 60A. Litt til startbatteriet, resten til forbruk.

[ovelaur]

2 dynamoer a 60A. Litt til startbatteriet, resten til forbruk.

Stemmer...

[avsluttet]

Angående PDAR og sensoren for dynamotemperatur. Sitat fra annen tråd.

 

På dynamoet derimot skal sensoren ikke festes bak dynamet ved luftingen.

Der sitter flest diodebroen, som danner varme.

 

Jeg har i dag koblet på plass PDAR, og denne temperatur-sensoren passet så høvelig på kun en bolt som var på baksiden av dynamoen. Det jeg ikke tenkte på var at dette er +. Så nå er alt på plass og ingenting virker.

 

Med det samme jeg skrur på strøm ombord er det ett lite gult flash i lampa som angir batteritype, men den slukker rimelig fort.

 

Når starteren går lyser det i varsellampa for lav ladespenning, og den slukker etter motoren går. Da er det helt mørkt. PDAR jobber ikke.

 

Så hva kan ha skjedd? Jeg har koblet den gule ledningen etter hovedbryter og den røde på batteriets +pol fordi jeg i min visdom fant ut at D+ hadde for lite strøm til å starte PDAR. Rød har strøm hele tiden, og deretter gul.

 

 

Jeg har stilt inn på blysyrebatterier

PDAR er ikke stilt inn på 24V

Hvit ledning er satt på den børsten som har variabel spenning

Den andre børsten har over 14 V; dynamoen har negativ induksjon og det er riktig innstilt.

rød ledning er direkte koblet på plusspolen.

sort/hvit stripet på minuspolen

2 stk svarte på dynamohuset

brun på D+

gul først på D+, men siden det ikke virket satte jeg den på etter hovedbryter.

 

Min mistanke er at min kobling av temperaturføleren har vært fatal. Og det skulle jo bare være som forbannet.