Trøbbel med Volvo penta D-serie

[Inter 9000]

Jeg tok denne jobben i vinter.

Var ikke itvil, byttet alle o ringer.

De nye var bade mykere og større i dia. (Ikke klemt flate)

[jma001]

Har du ikke tilgjengelig sirkulasjonsutstyr så er det all grunn til å gi dette et forsøk. Alt er bedre enn ingenting.

Takk igjen Chiefengineer,  for ditt svar.

 

Ut fra dine gode råd, skal jeg nå få gjennomført følgende:

 

-I tillegg til å lage et "sirkulasjonssystem - for gjennompumping av Systemrens", skal jeg også få påmontert en "kranekobling".

Denne "kranekobling" skal ligge mellom "stoppekranen for sjøvannsinntaket" og sjøvannsfilteret.

Denne skal jeg benytte (etter hver tur) til å få flushet sjøvansketsen med ferskvann.

(Metode: Starte motoren med sjøvannskranen åpen, koble åpen hageslange til "kranekoblingen" og så stenge sjøvannskranen  - slik at motor/impelleren suger inn ferskvann via hageslangen i noen minutter,

stoppe motor, stenge hageslange, åpne "stoppekranen for sjøvannsinntaket". Det er nå klart til neste tur :-)

 

-Dette systemet kan jeg også benytte til å suge inn frost/rust-beskyttende frostveske i forkant av leengre opplag.

 

Spørsmål:

Hvilken type frostveske anbefales for konservering av sjøvannskretsen  til denne motoren  (D6-435)?

 

Spørsmål:

Noen på BP har anbefalt å sette inn O-ringen på lokket til varmevekslerens med "rett type silikon"..

Hva er rett type Silikon? 

 

Følgende link viser prinsippskissen for ovennevnte løsning med "kranekobling"  - mellom sjøvannskranen og sjøvannsfilteret:

https://baatplassen.no/bildearkiv/0/269/1490095187.jpg

Redigert 21.Mars.2017 av jma001 (see edit history)

[Ally]

Jeg ville byttet O-ringer. Skal jobben gjøres ordentelig (noe jeg vil anbefale) må ladeluftkjøler og varmeveksler demonteres og syrebades. O-ringene koster en del..

Når du monterer O-ringene kan du smøre de inn med denne guffa.

[Johannes]

Hvorfor er det at vekslerene må demonteres for at jobben gjøres ordentlig?

Ville tro at poenget med syrevask av motoren er at da blir vekslere syrevasket uten demontering.....

Å ta av endelokk for å se til at syren har fungert er greit nok, men burde være unødvendig.

 

Hvis motorens impellerpumpe brukes for sirkulere syren fordeler den seg der den skal.

Etabler sirkulasjon i et kar. Kjør sirkulasjonen varm, bruk hageslange og spyl litt vann inn i blandebendet for eksos mens motoren går.

Sleng en rusten skiftenøkkel i syrebadet, når den er fin er jobben gjort.

[Ally]

Fordi VP selv anbefaler/gjør det på den måten. Uten demontering vil man ikke være 100% sikker kjølerene er rene.

[Targa 23.1]

Det er vel en del jobb å demontere varmeveksler og oljekjøler?

Noen som kan beskrive dette punkt for punkt?

Må kjølevæsken tappes ned?

Hva med oljesøl ifm oljekjøler? Hvordan forebygge dette?

[Kaskazi]

Takk igjen Chiefengineer, for ditt svar.

 

Ut fra dine gode råd, skal jeg nå få gjennomført følgende:

 

-I tillegg til å lage et "sirkulasjonssystem - for gjennompumping av Systemrens", skal jeg også få påmontert en "kranekobling".

Denne "kranekobling" skal ligge mellom "stoppekranen for sjøvannsinntaket" og sjøvannsfilteret.

Denne skal jeg benytte (etter hver tur) til å få flushet sjøvansketsen med ferskvann.

(Metode: Starte motoren med sjøvannskranen åpen, koble åpen hageslange til "kranekoblingen" og så stenge sjøvannskranen - slik at motor/impelleren suger inn ferskvann via hageslangen i noen minutter,

stoppe motor, stenge hageslange, åpne "stoppekranen for sjøvannsinntaket". Det er nå klart til neste tur :-)

 

-Dette systemet kan jeg også benytte til å suge inn frost/rust-beskyttende frostveske i forkant av leengre opplag.

 

Spørsmål:

Hvilken type frostveske anbefales for konservering av sjøvannskretsen til denne motoren (D6-435)?

 

Spørsmål:

Noen på BP har anbefalt å sette inn O-ringen på lokket til varmevekslerens med "rett type silikon"..

Hva er rett type Silikon?

 

Følgende link viser prinsippskissen for ovennevnte løsning med "kranekobling" - mellom sjøvannskranen og sjøvannsfilteret:

https://baatplassen.no/bildearkiv/0/269/1490095187.jpg

Volvo har en silikon du får kjøpt på VP verksted. Kan sjekke betegnelsen når jeg kommer hjem i kveld, hvis du ikke skulle finne den i VPs sortimentet.

[jma001]

Takk igjen Chiefengineer,  for ditt svar.

 

Ut fra dine gode råd, skal jeg nå få gjennomført følgende:

 

-I tillegg til å lage et "sirkulasjonssystem - for gjennompumping av Systemrens", skal jeg også få påmontert en "kranekobling".

Denne "kranekobling" skal ligge mellom "stoppekranen for sjøvannsinntaket" og sjøvannsfilteret.

Denne skal jeg benytte (etter hver tur) til å få flushet sjøvansketsen med ferskvann.

(Metode: Starte motoren med sjøvannskranen åpen, koble åpen hageslange til "kranekoblingen" og så stenge sjøvannskranen  - slik at motor/impelleren suger inn ferskvann via hageslangen i noen minutter,

stoppe motor, stenge hageslange, åpne "stoppekranen for sjøvannsinntaket". Det er nå klart til neste tur :-)

 

-Dette systemet kan jeg også benytte til å suge inn frost/rust-beskyttende frostveske i forkant av leengre opplag.

 

Spørsmål:

Hvilken type frostveske anbefales for konservering av sjøvannskretsen  til denne motoren  (D6-435)?

 

Spørsmål:

Noen på BP har anbefalt å sette inn O-ringen på lokket til varmevekslerens med "rett type silikon"..

Hva er rett type Silikon? 

 

Følgende bilde er en prinsippskisse for ovennevnte løsning med "kranekobling" mellom 'stoppekrane for sjøvannsinntak' og 'sjøvannsfilter':

[jma001]

Volvo har en silikon du får kjøpt på VP verksted. Kan sjekke betegnelsen når jeg kommer hjem i kveld..........

Ja, takk  :-)

 

[Ally]

Du skal ikke bruke silikon, min tidligere henvisning til Loctite 5923 er den du skal bruke, fåes for eksempel på TOOLS (anbefalt av VP-forhandler)

 

Det er vel en del jobb å demontere varmeveksler og oljekjøler?​ Jeg brukte 2 - 3 dager med rolig skruing, inkl. vask av kjølerne. Sitter til daglig på kontor, men har ikke ti tommeltotter heller..

Noen som kan beskrive dette punkt for punkt? ​Tenkte egentlig å lage en beskrivelse den gang men prioriterte å gjøre jobben skikkelig. Mista også litt motivasjon pga. mange negative reaksjoner på å gjøre denne jobben.

Må kjølevæsken tappes ned? ​Ja, fin mulighet til å bytte kjøleveske også.

Hva med oljesøl ifm oljekjøler? Hvordan forebygge dette? ​Ubetydelig oljesøl mener jeg å huske, men vask av motorrommet må påregnes.

[Chiefengineer]

Jeg valgte å IKKE demontere kjølerne av følgende årsaker:

 

-Kun i ladeluftkjøler finnes det en teoretisk mulighet for at det kan være belegg på motsatt side, dvs. luftida. Denne kjøleren kan enkelt demonteres senere om man skulle finne behov. Det er lite sannsynlig med de motortimene vi snakker om på en fritidsbåtmotor.

 

-På alle kjølerne er det en viss fallhøyde for at dette ikke blir tett etter demontering. I all hovedsak er systemet alltid i bedre forfatning slik det forlot fabrikken enn etter skruing.

 

-Demontering av kjølere for rengjøring er noe vi har forlatt for lenge siden (innen yrkesbruk) medmindre det er påkrevd av andre årsaker på kjølere som benyttes ombord på skip. Med dagens rensemidler (systemrens, thermorens etc.) tar man de fleste kjølere med pumpe sirkulasjonssystem uten tidkrevende åpning der fallhøyden for feilmontasje, feil, tilspenning etc. er tilstede.

 

Så på bakgrunn av at dette vil jeg ikke åpne kjølerne. Tilgangen er dessuten ikke enkel, spesielt på BB motor så det eneste som fremstod som fornuftig var et skikkelig cleaning in place system. Motorfabrikanten vil alltid anbefale det de tjener mest på og som sikrer de 100% mot å ha anbefalt noe manglende eller feilaktig,  men i dette tilfellet ser jeg ikke en åpenbar årsak som tilsier at du kommer ut med et bedre resultat ved å demontere alt sammen. I dielselkjøler, og oljekjøler vil du ikke finne belegg må det kjølte mediumets side. I ferskvannskjøler kan dette forekomme men dette tar du med systemrens på ferskvannssiden og god flushing av motor etterpå.

 

Det er selvsagt ikke feil å demontere alt sammen men jeg ser ikke behovet med det systemet jeg lagde meg.

[Johannes]

Jeg er nok litt motstander av å fikse ting som er i orden.. Å Bytte tetninger som ikke lekker stiller i den klassen.

Det er så mange eksempler på syrevask gjør jobben at å demontere for å se det blir overkill for min del.

[Chiefengineer]

Jeg er nok litt motstander av å fikse ting som er i orden.. Å Bytte tetninger som ikke lekker stiller i den klassen.

Det er så mange eksempler på syrevask gjør jobben at å demontere for å se det blir overkill for min del.

Da aner du jo ingen ting om tilstanden hverken før eller etter. Ikke vet du heller noe om driftsmønsteret ditt tilsier at kjøler bør rengjøres oftere enn 5 år. Heller ikke om sinken er helt isolert som følge av saltoppbygging eller har kontakt med sjøvann.

 

Dette punktet er så enkelt at det vil jeg absolutt anbefale å utføre for egen informasjons og viten hets skyld. Tar vel i beste fall 5 minutter å kakke av dette lokket. En unbrakonøkkel, en enkel plasthammer og en kloss eller et skrujern er alt som trengs.

[Kaskazi]

Ja, takk  :-)

 

 

Jeg husket feil. Det står ingenting om å bruke tetningsmiddel på O-ringene. Skruene trekkes til med 25 Nm. Derimot står det at du skal benytte tettingsmiddel (brunt) når du skal montere pluggen med ny anode. (#1161370).

[Johannes]

Da aner du jo ingen ting om tilstanden hverken før eller etter. Ikke vet du heller noe om driftsmønsteret ditt tilsier at kjøler bør rengjøres oftere enn 5 år. Heller ikke om sinken er helt isolert som følge av saltoppbygging eller har kontakt med sjøvann.

 

Dette punktet er så enkelt at det vil jeg absolutt anbefale å utføre for egen informasjons og viten hets skyld. Tar vel i beste fall 5 minutter å kakke av dette lokket. En unbrakonøkkel, en enkel plasthammer og en kloss eller et skrujern er alt som trengs.

Syrevasken tas ved intervall ca. 1000 timer. Det er før motoren får feber. Hvis ikke sinken demonteres før syrevask er den borte.....

Så går motoren feberfritt nye 1000 timer. Det er nok viten det for meg.

[Chiefengineer]

Syrevasken tas ved intervall ca. 1000 timer. Det er før motoren får feber. Hvis ikke sinken demonteres før syrevask er den borte.....

Så går motoren feberfritt nye 1000 timer. Det er nok viten det for meg.

Det er ikke gangtime-intervallene som avgjør hvor stor oppbygging du får av avleiringer i varmeveksler. Det er driftsmønsteret. Derfor bør du kontrollere tilstanden, i særhet på en fritidsbåtmotor. På motorer til yrkesbruk som er igang lengre tid av gangen er dette et problem i langt mindre målestokk.

 

Slik vekslerne på VP-D6 er oppbygde og monterte når motor er installert iht. VP's instruksjoner så blir nederste halvdel stående væskefylt etter stans av motor. Dette vannet oppvarmes som følge av den latente varmen i motor etter stans og vil etter kort tid oppnå en betydelig temperatur, noe som skaper saltutfelling. Kjører du korte turer der du har stans av motor hver time så er du langt mer eksponert enn om du har stans av motor hver 3'dje time.

 

Her er det mye uvitenhet ute og går. Jeg ville ikke kjøpt en båt uten en grundig dokumentasjon på hva som faktisk er utført og i hvilken grad man man kan dokumentere dette.

Redigert 21.Mars.2017 av Chiefengineer (see edit history)

[Bitteliten]

Jeg ville åpnet opp og sjekket innmaten i kjølerne. Min intercooler var defekt etter 8 år. Reddet motoren fra totalhavar ved at vi åpnet og fant begynnende lekkasje mellom vann og luft på innmaten.

Redigert 21.Mars.2017 av Bitteliten (see edit history)

[Blue_Dragon]

I tråden systemrens er det brukt en overgang fra det tykke VP slangen til en vanlig slange for sirkulasjonspumpa. Hvor får jeg tak i en slik?

[Chiefengineer]

I tråden systemrens er det brukt en overgang fra det tykke VP slangen til en vanlig slange for sirkulasjonspumpa. Hvor får jeg tak i en slik?

 

Denne dreide jeg i dreiebenken ut av et stykke POM-plast, boret hull og gjenget for ansatsnippelen. Så det er ikke en standarddel.

[Eureka]

Ifbm belgskifte på DPH drevet i fjor, så ba jeg verkstedet se på lekkasjen på lokket i fremkant av kjøleren.- den typiske saltsprengningen med drypping ned på starteren.

 

Endte med at alle 3 kjølere ble plukket av, syrevasket og montert med nye oringer og pakningspasta på lokket.

Oringer kom vel på totalt ca2800 kr.

Totalregningen på ca 25000...

 

Endelokket i plast ble ikke byttet. Men har det kommet ny type? Mener noen sa det ble endret til nytt materiale på et tidspunkt? -og muligens tilbake til plast?

 

( synes jeg ser salt igjen...)

[Ally]

og montert med nye oringer og pakningspasta på lokket.

 

Vet ikke hva du mener med pakningspasta men mitt VP-verksted anbefalte guffa jeg henviste til i post #3978.

 

VP byttet mange plastlokk til metallokk, etter hvert fant de ut at lekkasjen skyldtes saltsprengning/korrosjon og sluttet å bytte lokk.

[jma001]

Du skal ikke bruke silikon, min tidligere henvisning til Loctite 5923 er den du skal bruke,

fåes for eksempel på TOOLS (anbefalt av VP-forhandler)

VP-verksted sier at det - iflg. verkstedhåndboka, IKKE skal brukes noen form for stoff ved montering av O-ringen til endelokket.

Redigert 22.Mars.2017 av jma001 (see edit history)

[Eureka]

Ally, pakningspasta var det første dekkende ordet jeg kom på ?

Det er ihverfall montert på med noe rødbrunt guffe. Ihverfall mellom kjøler og motor og etter hva jeg husker mellom kjøler og endelokk. Det kan hende jeg husker feil. Skal se om jeg finner bilde.

Dette var ikke et vp-verksted men et verksted hvor alle inntil nylig hadde jobbet på det lokale vp-verkstedet.

[Ally]

VP-verksted sier at det - iflg. verkstedhåndboka, IKKE skal brukes noen form for stoff ved montering av O-ringen til endelokket.

 

Det er nok riktig iht. verkstedhåndboka. Jeg fikk anbefalt den henviste guffa VP-verksted og stolte/stoler på det, ingen problemer etter 2,5 år.

[Chiefengineer]

Det er ikke noe feil ved å sette inn en O-ring med silikonfett, Parker O-lube etc. Det er helt vanlig under en monteringsprosess. Er tilkomsten vanskelig får det bl.a. O-ringen til å sitte bedre i sporet før man oppnår anlegg og spenner sammen.

 

Men å blande pakningspasta inn i monteringen i et O-ring tetningssystem skal man ikke gjøre.