Fotocelle som slår av ankerlanterna

[Stian S]

Joa, regelverkets regel 22 tilsier en rekkevidde på 2nm for rundtlysende lanterne.  Ifølge tabellen du gjenga tilsier dette en lysstyrke på 4,3 candela.  Så må man sjekke hvor mye hver lysdiode gir...

 

Ifølge elfa så gir disse alt fra 50mcd til 1cd, problemet er at de også har typisk 20-30grader lysvinkel, så man trenger en "ring" med disse pekende utover...

 

Hva med et lite lysstoffrør istedet?  

 

Stian

[Herman]

Her var det mange interessante svar, takker og bukker.

 

Jeg vet at det finnes forskjellige lanterneløsninger som bruker lite strøm, inkludert en kombinert sak som har sitt egetsolcellepanel og et lite oppladbart batteri (beregnet til bruk som ankerlanterne, ikke Rema-varianten). Nå er saken den at jeg allerede har en lanterne. Jeg kjøpte en kombinert tricolor - ankerlanterne - strobe fra Aquasignal. Den var sinnsykt dyr, så jeg kjøper ikke enda flere lanterner. Da står jeg heller litt tidlig opp. Eventuelt legger meg veeeldig sent

 

Tror nok jeg ser litt nærmere på skjemaene til Lars H og Jan Eikeland. Jeg skjønte imidlertid ikke om de kunne brukes direkte, eller om komponentstørrelsene må beregnes på nytt?

 

Herman

[GeirKS]

Joa, regelverkets regel 22 tilsier en rekkevidde på 2nm for rundtlysende lanterne.  Ifølge tabellen du gjenga tilsier dette en lysstyrke på 4,3 candela.  Så må man sjekke hvor mye hver lysdiode gir...

 

Ifølge så gir disse alt fra 50mcd til 1cd, problemet er at de også har typisk 20-30grader lysvinkel, så man trenger en "ring" med disse pekende utover...

Inspirert av tråden https://baatplassen.no/i/YaBB.php?board=...71780284;start= , monterte jeg 4 lysdioder  i en BA15s sokkel slik at den passer som erstatning for lyspære i lampene i båten. Lysdiodene gir et litt blåhvitt lys, akkurat likt Petzl-lykten min, men jeg har ikke langtidstestet den i båten ennå. Rapport kommer.

 

En lignende lysdiode som den jeg brukte, men med 60 grader lysvinkel finnes her:

http://www.farnell.com/datasheets/15563.pdf://https://baatplassen.no/i/YaBB.php?bo...heets/15563.pdf

 

Som en ser er denne på 1270mcd ved If=20mA, noe som burde gi lys nok. Nå vet jeg ikke om den lyser noenlunde jevnt innenfor "viewing angle"..., det stod det ikke noe om i databladet.

 

Så var det fargen på lyset, den er oppgitt til x=0.31 og y=0.32. Dette refererer seg til et eller annet slags kromatografisk koordinatsystem som jeg ikke kjenner til, men jeg ser at det er oppgitt i vedlegget til Sjøveisreglene:

 

<<

7. Fargespesifikasjoner for lys.

Fargen for alle navigasjonslys skal være i samsvar med følgende grenser som ligger innenfor de grenser som er trukket opp for hver farge av Den internasjonale belysningskommisjonen (CIE). Grensen for hver farge er angitt ved hjørnekoordinatene som følger:

 

(i) Hvit

 

y     0.525     0.525      0.452     0.310     0.310      0.443

y     0.382     0.440      0.440     0.348     0.238      0.382

>>

 

(Det er nok en "trykkfeil" at det står "y" foran i den øverste linja i tabellen, det er nok "x".)

 

Et raskt overblikk tilsier at denne hvite lysdioden er innenfor spesifikasjonene for fargen.

 

Det er vel vanlig med 10W pære i en 2 nm ankerlanterne? Da kan man spare noen Ah, men lysdiodene er ganske dyre...

 

Ikke nok med at man kan lage en ankerlanterne som fungerer, men det kan jo se ut som om den er innenfor spesifikasjonene i vedlegg 1 til sjøveisreglene også?!

 

Noen av elektronikerne kan jo tenke ut hvordan 6 slike led bør kobles for å bruke minst mulig energi fra batteriet og samtidig gi ca. If=20 mA?

 

(Nå fant jeg akkurat definisjonen av "viewing angle", nemlig innenfor den vinkelen hvor halve lysstyrken er. Denne lysdioden er visst ikke brukendes allikevel... Men prinsippet blir det samme  )

 

GeirKS

[Ingar]

Dette tror jeg er noe som intr. svært mange.

 

Har tenkt på om vi kunne få til en "kokebok-oppskrift" på hvordan man lager en slik pære, med delenr. etc.

Prisen spiller sikkert en rolle, etter hva jeg kan se er det en direkte sammenheng med lysstyrke * åpningsvinkel..

Ang. lanterner gjelder det å finne en som er rimelig, men samtidig har nok lys.

 

Her er en oversikt over hvite dioder fra Elfa:

http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?htt...ter/no/6769.htm

[Guest Sparky]

hei, det jeg viste var for 5volt likespenning.

 

Hvis jeg får tid skal jeg legge ut et anlegg beregnet for 12volt.

 

mvh jan

 

Her var det mange interessante svar, takker og bukker.

 

Jeg vet at det finnes forskjellige lanterneløsninger som bruker lite strøm, inkludert en kombinert sak som har sitt egetsolcellepanel og et lite oppladbart batteri (beregnet til bruk som ankerlanterne, ikke Rema-varianten). Nå er saken den at jeg allerede har en lanterne. Jeg kjøpte en kombinert tricolor - ankerlanterne - strobe fra Aquasignal. Den var sinnsykt dyr, så jeg kjøper ikke enda flere lanterner. Da står jeg heller litt tidlig opp. Eventuelt legger meg veeeldig sent

 

Tror nok jeg ser litt nærmere på skjemaene til Lars H og Jan Eikeland. Jeg skjønte imidlertid ikke om de kunne brukes direkte, eller om komponentstørrelsene må beregnes på nytt?

 

Herman

[Guest Sparky]

Her er en simulering av en lys-styrt transistorbryter (ingen rust/irr i kontakter) .

 

Har satt på noen voltmetre og amperemetre for visning av likespenning og likestrøm i simuleringen.

 

P1 er brukt i stedet for en lysavhengig resistor.

 

I lyset er motstanden i P1 (eller lysavhengig resistor lav)

 

I mørket er motstanden i P1 (eller lysavhengig resistor LDR , høy).

 

Transistoren er en BC547c og releet et 12vdc med 100ohm spolemotstand.

 

Lanterna er ei 12vdc/5W pære.

 

Kretsen må justeres noe for å kunne stille inn tid for hvor mørkt det skal være før lanterna lyser.

 

Først hvor det er lyst rundt P1 (lysavhengig resistor, LDR):

 

 

Så er det blitt mørkt rundt P1 (lysavhengig resistor og lanterna tennes).

 

 

mvh jan

[bliss X]

Veldig bra!

 

Da gjenstår det vel bare å finne ut komponentverdien(e) som må inn i kretsen istedenfor P1 ?

[Stian S]

Tittet på LDR fra elfa, der er det oppgitt lysresistans 3-20kohm ved 10 lux, mørkeresistans 500kohm, maks effekt 30mW.

 

Stian

[Lotus]

Veldig bra skjema, Jan Eikeland. Veldig lett å lage og veldig billig.

 

Når det gjelder ankerlanterne, så er dette ikke noe problem i det hele tatt. Jeg har faktisk ALDRI brukt min ankerlanterne. Jeg har nemlig motorbåt og ligger aldri på svai. Ligger man i beskyttet farvann med baugen i land, er det ikke påkrevd med ankerlanterne. Dette blir kun et problem for seilbåter som enten ligger på svai eller ligger fortøyd på en utsatt plass.

 

Skulle jeg en sjelden gang bruke min ankerlanterne, vil jeg med god samvittighet la den brenne 3 timer ekstra fremfor å bli forstyrret i min søte søvn.    Er et utpreget B-menneske.

 

Vi motorbåteiere er ikke skippere på et flytende strømproblem må vite.      

 

Lotus

[Guest Sparky]

hei

I stedet for P1 skal LDR settes inn.

Brukte et potensiometer fordi simulatoren ikke hadde LDR.

 

Ellers må det inn en fast resistans for å få et rimelig bra innstillingsområde.

 

Nu har jeg fått omgangssyke, men skal kople opp en kopling på jobben så fort jeg får tid for å finne passende verdi.

 

Det er mulig at effekten utviklet i BC547 (Uke*Ik) er noe høy og at man derfor bruker en transistor som tåler noe høyere effekt. (metallkasse)

 

 

 

 

mvh jan

 

Veldig bra!

 

Da gjenstår det vel bare å finne ut komponentverdien(e) som må inn i kretsen istedenfor P1 ?

[bliss X]

Veldig bra skjema, Jan Eikeland. Veldig lett å lage og veldig billig.

 

Når det gjelder ankerlanterne, så er dette ikke noe problem i det hele tatt. Jeg har faktisk ALDRI brukt min ankerlanterne. Jeg har nemlig motorbåt og ligger aldri på svai. Ligger man i beskyttet farvann med baugen i land, er det ikke påkrevd med ankerlanterne. Dette blir kun et problem for seilbåter som enten ligger på svai eller ligger fortøyd på en utsatt plass.

 

Skulle jeg en sjelden gang bruke min ankerlanterne, vil jeg med god samvittighet la den brenne 3 timer ekstra fremfor å bli forstyrret i min søte søvn.    Er et utpreget B-menneske.

 

Vi motorbåteiere er ikke skippere på et flytende strømproblem må vite.      

 

Lotus

Til lotus:

 

Synes jeg aner et snev av "dette er unyttig" i din posting, men jeg håper du kan respektere at dette faktisk kan være til stor nytte for andre selv om du ikke trenger det

---

Denne konstruksjonen er for oss som ligger mye på svai (jeg gjør det). Kan ligge på samme sted to -  tre døgn hvis jeg finner en bra plass, og litt av utfordringen ligger i  å forvalte de amperetimene jeg har ombord på best mulig måte. Admiralen trives best ombord når hun kan stupe rett uti for morgenbad, og da passer også "ligge på svai" metoden veldig bra for oss. Den båttypen jeg har egner seg  godt for å ligge på svai. Det er ingen plasking e.l. å høre når andre båter passerer - kun litt rolig "duving".

 

En (av mange) fordeler med å ligge på svai er at man som regel kan starte motoren for å lade uten å forstyrre andre, men jeg vil helst unngå det.

 

Jeg har ikke ankerlanterne, men får det montert i mastetoppen denne sesongen, og jeg tenker å bruke den. Ulempen er at den bruker en del strøm, og kan vi få til en vellykket konstruksjon og jeg finner en smart måte å montere dette på er det faktisk noe av det beste jeg har sett på lenge i kategorien "smarte duppeditter".

 

I og med at jeg skal igang med kabling og bryter m.m. til den nye lanterna hadde jeg håpet å ta dette i samme slengen.

 

Jeg er typisk B menneske, så jeg vil helst slippe å stå opp grytidlig for å skru av lanterna.

Derfor oppfordrer jeg alle kreative sjeler her på baatplassen til å stå på videre med gode inspill til denne konstruksjonen.

[Suzuki]

vi får sette opp en elektroworkshop da vettu.

Hvem har mulighet til å lage kretskort ( etse, er ikke veldig glad i de ferdigborrede variantene )

 

Suzuki

[bliss X]

vi får sette opp en elektroworkshop da vettu.

Hvem har mulighet til å lage kretskort ( etse, er ikke veldig glad i de ferdigborrede variantene )

 

Suzuki

Dette monterer man lett på et universalboard tror jeg. Utfordringene nå består i to ting:

 

1. Dimensjonere motstander på best mulig måte for å drive transistoren.

2. Finne ut hvordan sensoren bør plasseres utvendig slik at den blir minst mulig påvirket av tilfeldige lyskilder, ikke står i veien og klare å tåle vær og vind.

 

Bør det inn noen kondensatorer i kretsen  ?

 

Har desverre glemt mye av elektronikk kunnskapene .....

[GeirKS]

Nytten av lysdiodelanterner er jo først og fremst lavere strømforbruk. Det betyr at dette først og fremst er aktuelt til ankerlanterne eller tricolor i mastetoppen på seilbåt, som jo ikke har lading fra motor underveis.

 

Å lage en ankerlanterne med hvite lysdioder er relativt enkelt fordi det ikke er noen sektorer å ta hensyn til, men man trenger en del lysdioder og disse koster jo litt.

 

Å lage en tricolcor er litt vanskeligere, fordi det er krav til avgrensing mellom sektorene i lanternen. Imidlertid blir den kanskje litt billigere, for grønne og røde lysdioder er ikke så dyre som hvite. Kanskje er det enkleste å lage en hvit "lysdiodepære" og montere den i eksisterende tricolor med farget glass...? Da kan man imidlertid ikke være sikker på at kravene til lysstyrke overholdes fordi det hvite lyset blir dempet i det fargede glasset, som vi ikke har tall for... En metode kan jo være å sjekke hvor mange candela den originale pæren er, og lage en like sterk pære med hvite dioder.

 

GeirKS

[Suzuki]

Dette monterer man lett på et universalboard tror jeg. Utfordringene nå består i to ting:

 

1. Dimensjonere motstander på best mulig måte for å drive transistoren.

2. Finne ut hvordan sensoren bør plasseres utvendig slik at den blir minst mulig påvirket av tilfeldige lyskilder, ikke står i veien og klare å tåle vær og vind.

 

Bør det inn noen kondensatorer i kretsen  ?

 

Har desverre glemt mye av elektronikk kunnskapene .....

dimensjonering bruker jeg 100 år på selv. Er "noen" år siden jeg drev med sånt. Selv om jeg driver med strøm til daglig...

Beste plasseringen av sensoren burde bli oppå ankerlanterna. Klarer vi få kretsen liten nok, burde hele innmaten kunne plasseres i eller på selve lanterna. Rimelig beskyttet der, iallefall mot slag, vant osv. Må dog være vanntett...

 

Suzuki

[OT-flyktning]

Bør det inn noen kondensatorer i kretsen  ?

Selv om det antagleig går bra - det er laaannng vei fra generatoren til mastetoppen - burde det uansett være en kondensator fra + til - ved 12V-inngangen til kretsen. Videre burde være en diode i sperreretning over releetspolen - hvis det brukes rele-utgaven.

[Herman]

Beste plasseringen av sensoren burde bli oppå ankerlanterna. Klarer vi få kretsen liten nok, burde hele innmaten kunne plasseres i eller på selve lanterna. Rimelig beskyttet der, iallefall mot slag, vant osv. Må dog være vanntett...

 

Suzuki

Enig med Andreas i at det er lang vei til mastetoppen. Dessuten går det vel for de fleste mer enn nok kabel opp der allerede? Selv har jeg horn og motorlanterne + felles jord midt på masta. I toppen er det VHF, tricolor, ankerlanterne og strobe, de tre siste med felles jord. På toppen av lanterna er det dessuten en windex, så der er det opptatt. At den er så beskyttet der opp er jeg også tvilende til. En gang ble windex ødelagt av en ørn som prøvde å gå inn for landing. En annen gang fant jeg en død fisk (!?) stappet inn under et beslag. Den var ikke der sist jeg var oppe og sjekket, så en fugl må ha brukt mastetoppen som matlager...

 

Jeg så for meg at sensoren kunne monteres innenfor vinduet i hyttetaket. Der ligger den beskyttet, dessuten er det kort vei fra bryterpanelet. Da bruker jeg den samme ledningen som jeg bruker hvis jeg vil ha på lanterna hele tiden. Bytte mellom lysautomatikk og manuell operasjon skjer vha en vender i den positive kretsen.

 

Kom på en ting til: Hvis sensoren står rett ved lanterna, vil det jo bli "lyst" i det lanterna slås på! Min ankerlanterne "søler" ihvertfall så mye at jeg fint ser refleksene på windexen som står plassert OVER lanterna. Med en liten tidsforsinkelse får man kanskje en blinkende lanterne?

[bliss X]

Sensoren skal ikke i mastetoppen, men tenkte meg å ha den f.eks i cockpit eller ved mastefot. Selve elektronikken skal jeg ha i bryterpanelet sammen med en  bryter:

 

av/på/auto  

 

Synes ikke sensoren bør stå innendørs. Den må monteres på et sted der den i minst mulig grad blir påvirket av tilfeldige lyskilder. Lars H. har også funnet en alternativ løsning som går på tidsstyring:

 

[Lotus]

Til lotus:

 

Synes jeg aner et snev av "dette er unyttig" i din posting, men jeg håper du kan respektere at dette faktisk kan være til stor nytte for andre selv om du ikke trenger det

Absolutt. Har da virkelig ikke sagt noe annet.

 

Derfor oppfordrer jeg alle kreative sjeler her på baatplassen til å stå på videre med gode inspill til denne konstruksjonen.

Skjemaet til jan Eikeland er det beste. Hvorfor gjøre det vanskaligere? Det er ikke nødvendig med en kondensator på verken utgangen eller 12V inngangen. Denne kretsen er ikke kresen. Jeg ville byttet ut den råbillige transistoren med en litt kraftigere, men med et minirele av kretskorttype går det likevel bra.  Denne transistoren er ikke laget for å dra et litt kraftigere rele. Kostnaden er bare noen kroner ekstra for en større transistor.

 

Diode på spolen til releet er ikke nødvendig. Strømmen som går her når basen ikke har spenning er mikroskopisk. Men det skader ikke og koster lite, så hvorfor ikke?

 

Montering i mastetoppen er vel det verste stedet å montere fotocellen. For det første er det langt unna. For det andre er det veldig utsatt. For det tredje kan man risikere at fotocellen påvirkes av lanternelyset og blir ei vippe i steden. Etter mitt syn bør monteringen være så nærme bryterpanelet for lanternen så mulig, samtidig som den får en viss mengde dagslys. Den trenger ikke å å 100% dagslys. Dette styres av en variabel motstand i kombinasjon med passende lysfølsom motstand. Og med en slik montering står man friere til å bruke et billig eksternt rele og slipper også litt av forseglingsproblematikken.

 

Og den lysfølsomme motstanden? Ja den kan også være ekstern for ytterligere fleksibilitet ved monteringen.

 

Ellers: Hvis man har en 10W ankerlanterne som står på i 3 timer ekstra, har man fort opp mot 3Ah- hver natt. I tillegg kommer de 5 Ah den faktisk må bruke. Jeg skjønner godt at det er problematisk i en seilbåt. Mitt 85 liters kjøleskap bruker 0,8A i snitt. Det er mindre enn ankerlanterna.

 

Lotus

[GeirKS]

Ellers: Hvis man har en 10W ankerlanterne som står på i 3 timer ekstra, har man fort opp mot 3Ah- hver natt. I tillegg kommer de 5 Ah den faktisk må bruke. Jeg skjønner godt at det er problematisk i en seilbåt.

Som B-menneske føler jeg meg forpliktet til å påpeke at det blir lyst omtrent i 4-tiden om sommeren, og jeg liker å stå opp mellom 9 og 11 en gang. Så i mitt tilfelle sløses det med lyset i 5-7 timer...

 

For mitt vedkommende er det mest aktuelt å fikse en LED pære til tricoloren i mastetoppen, hvor det sitter 25W pære. Den er jo også litt tuklete å skifte, der den sitter.

 

Kanskje det dukker opp en oppskrift på en slik pære etterhvert...

 

GeirKS

[bliss X]

Lotus:

 

Hvilken transistor vil du foreslå, og hva bør verdien være på pot meteret? Tenkte å kjøpe inn komponenter i morgen.

[ok67]

Diode på spolen til releet er ikke nødvendig. Strømmen som går her når basen ikke har spenning er mikroskopisk. Men det skader ikke og koster lite, så hvorfor ikke?

Lotus

Dioden på spolen over releet skal ikke gjøre noe med strømmen som går i releet når det ikke skal ligge inne, men derimot ta seg av spenningsspikeren som kommer når releet kobles. Dermed unngår man at noen av de andre elektroniske komponentene i kretsen havarerer eller tar skade.

[Ingar]

Lagde noe tilsvarende for noen år siden og fant ut at man må ha hysterese (positiv tilbakekobling) i kretsen for å unngå oscillasjon omkring koblingspunktet.

 

Ville uansett ikke brukt rele, men en transistor som bryter. Da gjør det heller ikke så mye om det oscillerer litt.

[OT-flyktning]

Men et rele har en hysterese innebygd: det trenger mer strøm til å slå inn enn det trenger for å opprettholde kontakten. Men når man bruker dioder så er det vel å anbefale å bruke transistor istedenfor rele.

 

Trodde egentlig hele prosjektet gikk ut på å lage sensor-elektronik OG lysdiodepære. Da ville det jo være det smarteste og lage alt i en enhet med diodene som lyser 360grd rund - og svært lite opp og ned -, med en lyssensor som måler oppover og det hele montert på en standard-pæresokkel. Det eneste som da gjenstår er å modfisere lampa slik at sensoren får noe lys ovenfra.

[bliss X]

Men et rele har en hysterese innebygd: det trenger mer strøm til å slå inn enn det trenger for å opprettholde kontakten. Men når man bruker dioder så er det vel å anbefale å bruke transistor istedenfor rele.

 

Trodde egentlig hele prosjektet gikk ut på å lage sensor-elektronik OG lysdiodepære. Da ville det jo være det smarteste og lage alt i en enhet med diodene som lyser 360grd rund - og svært lite opp og ned -, med en lyssensor som måler oppover og det hele montert på en standard-pæresokkel. Det eneste som da gjenstår er å modfisere lampa slik at sensoren får noe lys ovenfra.

Vel, Tittelen på tråden er "Fotocelle som slår av ankerlanterna". Det med diodepærer er også intr. men jeg ser på dette som to forsjellige ting (selv om det diskuteres i samme tråd)

 

Skulle derfor gjerne hatt synspunkter og den siste finpussen på denne konstruksjonen før jeg går igang med loddebolten.