Erfaringer med Haze HZY-MR12-110 gel batterier ?

[Komodo]

OK, du har med andre ord ingen ekstern sensorledning, men en intern diode i dynamo som kompenserer for ett antatt spenningsfall i ladekabelen ut på 0,7V. På full last med lavt spenningsfall gjennom relé og 35mm2 lader du som aldri før, men når strømmen synker, og spenningen på batteriene stiger, får du altfor høy spenning for Gel batteriene.

Korrekt observert

 

Eneste jeg ser som kan løse problemet på en rimelig måte er å koble inn igjen skilledioden, og lage en bryter over den som fjerner spenningsfallet ved behov for litt ekstra lading.

He he, har vært inne på den tanken også ja, det er jo det enkleste og billigste. Forutsetter imidlertid at jeg har tatt vare på den gamle skilledioden. På den annen side pleier jeg ikke å kaste ting før jeg må

 

Faren er at man gjerne glemmer denne bryteren, og da blir det fort litt mye spenning for en Gel bank.

Nei, det tror jeg ikke. Jeg pleier å følge med som en smed på alle parameter når jeg kjører

[Lars H.]

Jeg mener å huske at det eksemplaret av battmeter du har viser 0,2V for mye?

[Komodo]

Joda, stemmer det. Men ikke fullt så mye

 

Obs, glemte jeg å fortelle at battmeteret viser 0,1volt for mye? Det trodde jeg at jeg hade nevnt.

[Seilars]

I forbindelse med vinteropplag og float spenning har jeg litt vanskelig for å forstå(akseptere) hvorfor det er bedre å koble ifra batterier enn å benytte en god landstrømslader. På våte batterier stiger vannforbruket med float spenningen, det har jeg selv registrert den gang jeg hadde slike batterier. Så har vi nå Haze Gel batterier, de skal frakobles og lagres kjølig i følge importør. Kjølig blir det jo, men hvis hvilespenningen på høsten er 12,72V, og det er en liten selvutlading, så bør det vel være bra å koble fulle batterier til en smart lader om man senker floatspenning til ett ideelt nivå hvor man bare etterfyller selvutladingen.

 

Laderen min fungerer slik at den hver 12. Dag kjører 85 minutter med 14.4V spenning når den står i float over lengre perioder. Den er også laget slik at den fungerer som DC strømforsyning for all last når den er tilkoblet AC, og lasten ikke overstiger spesifikasjonene. (70A). Skulle spenningen på batteribanken av en eller annen grunn komme under 12.8V i mer enn 30 sekunder, så går laderen over i bulk for å toppe opp igjen det forbruket over 70A som har tappet batteriene.

 

Fra mastervolt laderen sin side er default settingen for float lading 13,25V med temperatur sensor. Haze sier 13,6 til 13,8 volt float uten å spesifisere noe mer detaljert. Samtidig anbefaler norsk Haze importør frakobling på generelt grunnlag ,og det er sikkert i mange tilfeller den beste løsningen(men ikke praktisk). Ved 0 grader vinterstid blir vel float spenningen fra mastervolt sin side ca. 13,5V, hvilket er bare 0,1 volt fra den spenningen jeg har fast hele året. (13,6V).

 

Når jeg på vinteren er nede i båten og slår på feks. 10 A går laderen midlertidig opp i 14,4V uten å gå ut av float modus. Slår jeg så av hovedbryteren ser jeg at spenningen på 14.4V som laderen da holder ett øyeblikk uten noe forbruk gir 0.0A. Det tolker jeg da som om laderen klarer å holde batteriene 100% fulle gjennom hele vinteren, til tross for noen mA forbruk til alarmsentral og batterimeter.

 

Det er jo ingen som kobler i fra proffe batterier i fiskebåter og andre yrkesbåter. Mitt inntrykk er at dyre batterier med gode ladere og helårsbruk holder minst like lenge som fritidsbruk og vinteropplag uten strøm. Man må imidlertid finne den ideelle float spenningen. 13,6V uten temp. Kompensering blir løsningen.Om Haze banken havarerer etter 2 år en gang til, så er konklusjonen at de ikke passer til min bruk. Da blir det lithium next....går ikke tilbake til våte batterier.

[Joerg Becker]

Det jeg også tenker litt på er Jörg sine uttalelser om at gel-batterier trenger ekstra lang absorbsjonstid. Hvor lang føler jeg foreløpig at jeg ikke har fått svar på. Det jeg tror blir løsningen er å tappe batteriene 50% ned, lade dem opp, og overvåke tiden T2 (som du også er inne på). Hvis jeg klarer å få et svar fra leverandøren eller produsenten på hvilken strøm T2 skal kutte på bør vi være brukbart i mål.

 

Og en ting til. Jeg synes du tar en tjanse når du lar vedlikeholdsladingen stå på hele vinteren. Dersom du knekker ytterligere en bank tror jeg du har svaret der. Mitt råd; skaff deg et billig syrebatteri, gjerne brukt. Lad opp banken din og koble den fra som anbefalt, og bruk det billige batteriet på vinteren når båten allikevel ikke er i bruk.

...mmmh, jeg mener nok så sikker at du fikk svar?

Ikke strøm, men spenning er nøkkelen, både for deres Haze Gel og alle andre bly-batterier.

Haze vill at dere bruker 14,4V som trigger mellom T2 og T3, så skal dere beregne strømmen etter tabell som ligger nedenfor grafen.

 

Hvis du forventer et svar ang. fast strøm kan du vente lenge hvis du ønsker dette fra meg.

Dette funker ikke ved syklisk bruk.

Ellers dykker helt sikkert heller ingen andre opp som både forteller noe annet og underskriver dette.

Og akkurat det er noe som dere allerede ser i fortalt garantibehandlingen og databladet (bladene) som ligger frem.

(....tokk vekten på batteriene som returneres...)

 

Husk gjerne en ting til:

Levetiden dere ønsker å se burde jo ikke være avhengig av hvor lenge batteriene kan stå ubrukt på kjellern,

men hvor mange og hvor dype utladinger dere får, dvs. hvor mange Wh batteriene kan levere.

=> Noe tall som betegner år brukes kun i antisyklisk drift, dvs. i grunn ubrukt...

 

Nå forstår jeg jo at dere gjerne ønsker å programmere laderne deres helt ned til minste detalj for "å kunne være sikker på at....".

Men i realiteten er det det enkleste og mest sikre hvis man tenker over det dere håndterer.

Og det er bly, og syre som er blandet i gel.

 

Det samme gjelder antakelsen ved lagring over vinteren.

Dere har ikke AGM, men vanlige bly-batterier, helt enkle t.o.m., som har det godt av regelmessig og kontrollert etterlading.

 

Ang. uttørking.

Bly-Gel har ikke det samme problematikk ang. krav på lave floatspenninger som det gjelder med AGM.

Så, ikke prøv å behandle batteriene som AGM heller.

 

Ang. vedlikehold, jeg har antydet dette allerede.

Det er nesten alltid greit med å topplade, å frakoble og så å lagre batteriene kalt over vinteren.

Men likevel burde en sjekke regelmessig om alt er som det skal være, og gjerne topplade batteriene i alle 6 uker.

Betyr: "Standard-program".

 

Ellers (gjentakelse):

Jeg ville heller satse på en automatisk lader som lader helt normal til 14,4V (25°C),

uten økt spenning, uten å se på strøm (unntatt strømbegrensning 25%),

men med helst laaaang minste T2 + T3 (vi kaller det enkelt "utjevning" og det virker siden "Harald")

for å overlade til alminnelig ønskete 107%.

Full er full.

Tåler batteriene ikke det = retur til leverandøren.

 

Så desulfatering ved hjelp av en pulser (uten ekstern strømtilførsel), ferdig.

 

 

Jørg (som atter en gang til ikke fikk varsel etter nye innlegg...)

 

NB: Kjapp og i svingen: 15V er definitiv for mye for Gel, se det jeg skrev ang. bobler.

[Seilars]

De 4 nye batteriene jeg fikk av importøren ved garantisaken min i vår kom direkte fra deres lager for å garantere en fersk produksjonsdato, og med 4 klistrelapper på som beskrev at batteriene skulle topplades og frakobles i vinteropplag. Når jeg da velger å trosse dette, er det ett valg jeg gjør som fratar meg garanti rettigheter. Jeg tar det valget fordi jeg mener batteriene bør ha en normal levetid på 6-10 år selv med landstrøm tilkoblet året rundt. Det er tross alt ikke mange syklusene heller som kjøres på en sesong. Haze har ingen detaljert ladebeskrivelse, men sier likevel at forventet levetid er 220stk 100% DOD, 290 stk 75% DOD eller 475 stk 50% DOD. I min båt har vi kanskje max 50-60 døgn på sjøen i året, med ett snitt døgnforbruk på ca. 100Ah. Hvis vi legger 50% til grunn vil jeg tro jeg har 10 ganger i året hvor jeg nesten kommer ned i 50%, og inntil 20 stk 30-35% DOD. Det blir et uttak totalt på ca. 5000Ah pr. sesong, og 10 000Ah foreløpig i levetid pr. batteribank. ( 2 banker har knekt før 2 år) Legges 50% DOD og 475 sykluser med perfekt behandling til grunn, skal man kunne hente ut 152 000 Ah av Haze batteriene før de er ferdige med mitt forbruk. Det tilsvarer 30 års bruk for oss. Nå er imidlertid ikke verden fullt så enkel, og selv om batteriene ikke knekkes av antall sykluser, så knekkes de av noe annet. Når de heller ikke knekkes av uttørking i mitt tilfelle, så konkluderer jeg med at det beste sikkert er å frakoble slik importør krever, men at batterier som annonseres som ideelle for yrkesbruk bør ha normal levetid selv med landstrøm tilkoblet hele livsløpet. Forutsatt lading innenfor datablad og en god lader som forstår når batteriene er fulle.

 

For min del er det uaktuelt å frakoble en 4x160Ah batteribank med 95mm2 kabler vel vitende om at det kan redusere levetiden noe. Batteriene bør rett og slett tåle det. Ved lagring på land uten landstrøm ville jeg imidlertid frakoblet og tørket over batteriene med en fuktig fille. Da ville jeg også ladet litt med ett aggregat rundt juletider for å etterfylle litt selvutlading.

 

Så får vi se da, om også disse batteriene ryker i løpet av sesong nummer 2.....dvs. ettersommeren 2016. Gjør de det må jeg vel bare krype til korset og si at Gel batterier ikke er noe for meg og min bruk. Noen reklamasjon da blir det da ikke, men heller noe helt nytt som i bilen.....

[Komodo]

Først og fremst Jörg; takk for tilbakemelding, og at du ikke gir opp med det første med å få oss til å forstå

 

Men her ramler jeg litt av:

...mmmh, jeg mener nok så sikker at du fikk svar?
Ikke strøm, men spenning er nøkkelen, både for deres Haze Gel og alle andre bly-batterier.

Haze vill at dere bruker 14,4V som trigger mellom T2 og T3, så skal dere beregne strømmen etter tabell som ligger nedenfor grafen.

Som jeg leser grafen er spenningen konstant 14,4V for hele perioden T2, det er strømmen som endrer seg. Hva mener du da med at det er spenningen som er nøkkelen?

 

Når det gjelder tabellen nedenfor grafen så gjelder den for T3, og har ingenting med T2 å gjøre. Tabellen sier at strømmen i utgjevningsfasen (og da tolker jeg det slik at det er toppen på pulsene som måles) skal bestemmes ut fra hvor lang bulk tiden, altså T1, er.

 

Haze sier også at batteriene er å regne som fulle når man har puttet tilbake 108% av hva man har tatt ut.

 

Eksempel:

Hvis jeg kobler sammen 5 stk. batterier får jeg en bank på 5 x 104Ah = 520Ah. Dersom jeg har tappet den 50% ned skal jeg ha tilbake: 520Ah / 2 = 260Ah, 260Ah x 1,08 = 281Ah. Laderen min gir 40A. Jeg antar at 90% fylles opp i bulkfasen (tatt ut av lufta!). Det gir en bulktid på: 281Ah x 0,9 = 253Ah, 253Ah / 40A = 6,3h.

Fra tabellen: Når bulktiden er mellom 6 og 8 timer skal strømmen i T3 være 4% x C20. Det gir meg en strøm på 520 x 0,04 = 21A.

 

Så til poenget mitt: Dette er jo en strøm-peak for pulsene i utgjenvingsfasen (=T3), og har ingenting med absorbsjonsfasen å gjøre.

 

Du sier at Haze foreskriver at en spenning på 14,4V skal trigge fasen T3 fra T2, men slik jeg leser diagrammet er det initiering av T2 som skal trigges av at spenningen når 14,4V.

 

Den eneste konklusjonen jeg får ut av dette er at man selv må kontrollere hele ladeforløpet med en batterimonitor/amperetimeteller og sørge for at T2 ligger inne helt til 108% av brukte Ah er puttet tilbake, og at den da går over i float, slik at de ikke får for mye lading. Dersom ikke laderen automatisk gjør de riktige valgene må den enten omprogrammeres eller skiftes ut med en annen.

 

 

Hvis du forventer et svar ang. fast strøm kan du vente lenge hvis du ønsker dette fra meg.

Dette funker ikke ved syklisk bruk.

Litt usikker på hva du mener med fast strøm. Hvis du mener konstant strøm så har du misforstått hva jeg etterspør. I T2 er som sagt spenningen konstant i hele fasen, mens strømmen gradvis faller. Spørsmålet mitt var alts ved hvilken strøm T2 skal avsluttes.

Nå ser jeg jo at du lenger opp skriver at det er 14,4V, altså spenningen som er nøkkelen, men det får jeg altså ikke til å stemme.

 

 

Jeg ville heller satse på en automatisk lader som lader helt normal til 14,4V (25°C),
uten økt spenning, uten å se på strøm (unntatt strømbegrensning 25%),
men med helst laaaang minste T2 + T3

Ja, men nå har det seg jo slik at jeg har en slik automatisk lader som du beskriver. Den gir imidlertid litt for høy spenning, men det har jeg nå funnet ut at er mulig å justere ned. Det er dette med laaaaaaaaang T2 jeg har forsøkt å finne ut av her. Det er jo ingen problem med at batteriene ikke er fulle etter bulk, men dersom laderen går over i float før absorbsjon (T2) har fått fylt opp batteriene gjør den jo ikke jobben sin. Batteriene vil da aldri lades helt opp, med påfølgende sulfatering og avkortet levetid. Jeg har nemlig en viss mistanke til at det har vært årsaken til problemene jeg har hatt med den gamle forbruksbanken https://baatplassen.no/i/topic/98895-utladingstest-av-batterier/

 

 

Så desulfatering ved hjelp av en pulser (uten ekstern strømtilførsel), ferdig.

Det har jeg. Jeg har både pulsing i float fra laderen, samt en liten boks som ligger og pulser. Tror den heter Europulse eller noe.

 

 

NB: Kjapp og i svingen: 15V er definitiv for mye for Gel, se det jeg skrev ang. bobler.

Fullt klar over det Jörg, det er derfor jeg tar tak i dette nå som jeg har handlet nye batterier

[Joerg Becker]

Hei igjen Komodo.
Ja, nå satt jeg en stund og lurte om jeg ville forklare en del til dette som egentlig kineserne burde forklare.
Men så tenker jeg på all den tid vi har brukt for å diskutere liknende greier før,

og har bestemt meg endelig for å gjøre det enklere nå.

For ca. 6 år siden tok vi opp "kampen" mot feilen ang. floatspenniger på AGM, nå er 13,3V standard hos alle.
Vi mener at vi ser akkurat det samme her med Haze, og en del andre produsenter som

forteller "deg" noe som de selv verken forstår eller kan forklare på noe brukelig måte.
Det er bare så når produkter blir kopiert, en må jo fortelle noe spesielt siden det ellers blir synlig.

Hadde du altså vært kunde hos meg, eller ville spørre meg, da ville jeg anbefale at

du verken eksperimenterer med spenninger, eller bruker kostbar tid på beregninger for "T3 til T-vet_ikke_jeg".

Jeg ville da enkelt anbefale at du holder deg fint innenfor 14,4V ved 25°C,

at du velger en lader som kompenserer for temperatur,
og at laderen tilbyr deg helst meget laaaang konstant spenning når batteriet har nådd 14,2 - 14,4V i bulkfasen,

slik at ladestrømmen kan gå i 0,0 Ampere.
Hvis du vill gjøre enda mer for batteriene dine da ville jeg anbefale at du begrenser ladestrømmen til maks 25% (gjerne 20%)

Og hvis du med all makt "må" bruke strømstyring uten ekstern shunt,

da ville jeg anbefale denne grensen med ca. 1A per 100Ah for å fortelle laderen etter gjentatt strømbrudd at batteriene er full allerede.

Men, siden det er bare Gel, og siden du hørte hva jeg sa, kan du glemme også det.
Tross alt har heller ikke oppfinneren av gel-batterier brydd seg om det (tids-begrensning),

så ser jeg ingen grunn for at de som kopierer skal begynne med nye prosedyrer uten å bruke noe ny basis.

Husk:
Gel er Gel, og alle Gel-batterier virker på akkurat det samme måte, helt siden "Harald",
eller for å si det enklere siden Sonnenschein kom på markedet med det.
Det betyr omvendt at alle Gel har akkurat det samme svake punkt, nemlig forbindelsen mellom gel og bly-platene
fordi Gel gasser ved >14,4V.

Vet du ikke så riktig om du kan stole på det da kan du kanskje spørre deg selv
hvorfor at noen ville veie Gel-batterier for å avgjøre noe garantibehandling.

Så, da fikk du litt krutt.
 

Jørg


   

[Komodo]

og at laderen tilbyr deg helst meget laaaang konstant spenning når batteriet har nådd 14,2 - 14,4V i bulkfasen,

slik at ladestrømmen kan gå i 0,0 Ampere.  

 

Takk! Der fikk jeg endelig svaret jeg var ute etter

 

Hvis laderen min skal kunne brukes må jeg altså få endret timerbegrensningen i T2 fasen, og sette ned strømgrensen fra 5,0 til 0,0 (eller hvertfall nesten)

 

Tusen takk

[Joerg Becker]

Bare hyggelig.
Men for andre med bare timerstyring (gjelder vel de fleste).
Ved 14,2 - 14,4V går det sikkert fortsatt en del strøm mot et større batteripakke, og dette tar tid.

 

0 Ampere som jeg skrev er ment slik at ladestrømmen går i 0A en gang "midt imellom"/kanskje første tredjedel" i U-fasen,
slik at det blir god tid for både absorpsjon og utjevning etter hvert.
Det er det som er meningen med lange U-trinsene etter bulkfasen.

 

I følge dette bør alle som bruker "normale" ladere også sjekke at laderen kan levere lengre U-faser for Gel enn ved normal-bly.
I så fall tenker jeg burde det gå like fint som hos alle "mine" kunder.
I alle fall kan jeg ikke si at vi har hørt noe om problemer med tidlig død på Gel så lenge jeg tilbyr ladere i det hele tatt.
Små-avansert KIS funker vel også ganske så bra?

Lykke til og godt Nyttår!

 
Jørg

[Seilars]

Var en tur nedom båten for litt grundig vintersjekking idag, og da kjøres det litt systemer. Slo av laderen, og hadde vel forbruk på 15A. Dro så igang thrusteren ett halvt minutt hver vei. Merker at det er vinter, og 20 grader kaldere enn vanligvis. Spenningsdippen er noe dypere enn en sommerdag. 540A belastning i ett minutt er vel omtrent 10Ah om vi regner enkelt på det. ett uttak fra banken på kanskje 20Ah på en halvtime, og så på igjen med laderen. 55A i bulk i starten, og så rolig nedover mot 0.0 på omtrent 20 minutter. Så litt etter null inntraff plugget jeg inn temp. Sensoren igjen, og ABS spenning på 14.25 steg til 14.55V (noen få pluss grader v. Batteriene). Fortsatt viste laderen at den leverte 0,0A. Nappet ut igjen temperatursensoren mest fordi tallet 14.55 og Gel føles feil. Burde laderen fått lov til å stå med 14.55 I ABS, og så latt den gå over i 13.9V float ett døgn før jeg dro ut igjen temp. Sensoren, eller er batteiene faktisk fulle....? I utgangspunktet er de jo fulle, all den tid effektuttaket var ca. 3-4%, og jeg fylte på igjen omtrent den samme mengden.. Men normalt sett skal vel laderen få lov til å presse på med temp. Kompensert lading på 14.55V ettersom det tross alt er en kald batteribank vi snakker om. Jeg lot være av frykt for Gel bobler, og med det i tankene att jeg visste at banken tross alt er 99-100% full.

 

Tåler Gel batterier å lades temp. Kompensert på vinteren, ettersom min lader øker spenningen med 0,3 V vil jo det gi Bulk 14,7V, ABS 14,55V og Float 13,9V? Jeg vil jo anta at dette er greit siden de fleste ladere oppfører seg slik. Personlig har jeg gjerne latt vær å "vekke" batteriene på vinteren ved å slå av laderen, men noe sier meg at de også har godt av litt aktivitet om man bare sørger for å lade dem riktig etterpå.

[Joerg Becker]

Nettopp det er meningen med temperaturkompensert lading.
Tilpasset batteriets behov.

 

Det man kunne diskutere er hvor sensoren skal plasseres.
Om sommeren er det jo greit hvis den henger ute (lufttemperaturen er ofte varmere enn temperaturen inne i batteriet).
Men om vinteren er det omvendt, lading og utlading produserer en del varme og det kan skje raskere inne i batteriet enn i luften.

Så, kanskje (hvis du ikke har gjort allerede) burde du feste denne sensoren på minuskontakten på batteriet.
Ville man nå tar det alvorlig da kan du sense indre batteriet om vinteren og ytre batterier om sommeren når det er varm.
Alternativ, hvis laderen tillater, kan du tilpasse korreksjonen per software.

Men gratulerer med gode batterier.
Noen her på forumet ser så mye ladestrøm ikke en gang med over 30% utlading på over 700Ah AGM.
At dine suger gode 55A etter så lite utlading som <3% forteller jo at du "savner" sulfatering og at batteriene er fortsatt raske.

Skulle det være ekte Gel-batterier vi snakker om (og gode) da trenger du ikke å kjøre batteriene "for å bevege dem",
fordi Gel danner ikke noe stratifikasjon.
Riktig gode Gel-batterier har heller ikke så heftig selvutlading som noen normale bly med flytende elektrolytt.
I så fall (hvis batteriene står kjølig og elektrisk isolert) er det vanligvis godt tilstrekkelig med litt etterlading i alle 6 - 8 uker.
Betyr at det holder med 1x topplading mellom høst og våren.


Jørg

Redigert 30.Desember.2015 av Joerg Becker (see edit history)

[Lars H.]

Når det gjelder temperatursensor for åpne batterier, fortalte en gang Paul Rosenquist (mister Ladac) meg at de hos Ladac en gang

eksperimenterte med føler til å senke ned i elektrolytten. Men de droppet prosjektet.

 

[Komodo]

Men Jörg da, når roter du det til i oppe i det lille hodet mitt igjen. Og nå som jeg trodde jeg hadde forstått alt 

 

0 Ampere som jeg skrev er ment slik at ladestrømmen går i 0A en gang "midt imellom"/kanskje første tredjedel" i U-fasen,
slik at det blir god tid for både absorpsjon og utjevning etter hvert.
Det er det som er meningen med lange U-trinsene etter bulkfasen.

 

For det første. Du innfører nå et nytt begrep: "U-trinsene etter bulkfasen". Jeg tar det for gitt at du da snakker om den fasen som jeg fram til nå har kalt absorbsjonsfasen, altså den fasen der spenningen er konstant 14,4V, mao. den fasen som er avgrenset som T2 i diagrammet jeg tidligere la inn. (Jeg pirker litt her nå, men jeg vil altså unngå misforståelser).

 

Videre kommer du nå med at strømmen skal gå i null ca 1/3 ut i denne fasen. Da ramler jeg av igjen. Jeg har fram til nå forstått det slik at det som avslutter fasen T2 er at strømmen går i 0A. Hva er hensikten med å fortsette å holde spenningen på 14,4V etter at det har sluttet å gå strøm inn i batteriene? Det stemmer heller ikke med grafen i diagrammet.

 

 

Her har jeg satt inn en pil ca 1/3 ut i T2. Mener du altså at strømmen skal gå i 0A her???

[Komodo]

Når det gjelder temperatursensor for åpne batterier, fortalte en gang Paul Rosenquist (mister Ladac) meg at de hos Ladac en gang

eksperimenterte med føler til å senke ned i elektrolytten. Men de droppet prosjektet.

 

Hva med en litt enklere variant.

 

Hvis man limer temp sensoren på selve batteriet og teiper på litt isolasjon utenpå, f.eks. ekspandert neopren e.l. Da er det jo bare batterikassa som skiller sensoren og elektrolytten, og isolasjonen vil hindre sensoren å føle for mye på lufttemperaturen.

[Joerg Becker]

Nei, vi roter det ikke til.
Med redusert spenning blir hele prosessen lengre.
Så kan du bare forestille deg denne grafen litt lengre og at T2 og T3 bytter plass (tidsmessig sett).
Omtrent, siden hele lengden avhenger av hvor dyp utladingen var og hvor lenge det tar for å komme til 14,4V.

Ikke noe er forandret og alt er akkurat som med normale bly-syre,
bare at det krever mer tid med konstant spenning siden det går mer skånsom.

Ang. sensoren.
Jeg sier det også ofte, sensorene kan godt limes på utsiden, eller henges mellom batteriene siden den bare kan føle på 1 batteri.
Men metallet på polene leder trolig raskest, tro?

Skal sjekke det neste gang jeg har noe å gjøre med gel-batterier.


Jørg

[Seilars]

 

Skulle det være ekte Gel-batterier vi snakker om (og gode) da trenger du ikke å kjøre batteriene "for å bevege dem",

fordi Gel danner ikke noe stratifikasjon.

Riktig gode Gel-batterier har heller ikke så heftig selvutlading som noen normale bly med flytende elektrolytt.

I så fall (hvis batteriene står kjølig og elektrisk isolert) er det vanligvis godt tilstrekkelig med litt etterlading i alle 6 - 8 uker.

Betyr at det holder med 1x topplading mellom høst og våren.

 

Jørg

 

 

Tja, jeg håper fortsatt på at Haze er like gode som de er dyre. Inntil videre blir det kapasitetstest med 70% DOD i passe tid før hver ferie. Har lært meg at skal man vite hvor ferien går, må man vite to ting.....vindretning og status på batteribank. Banken er dimmensjonert for å utlades inntil 50%, og det vil nødvendigvis føre til slitasje og kortere levetid når vi i perioder av ferien ligger i området 50-80% for å unngå overfylte gjestehavner og ha gode bulk ladestrømmer.  Det er sikkert noen som vil få en bank som min til å vare 10 år ved å rett og slett ikke bruke/teste den. Min bank er kjøpt for å brukes, og da er jeg fornøyd med alt over 6 års levetid.(Til 70% restkapasitet)  2 år har foreløpig vært tiden det har tatt å knekke banken.  Den virker da fortsatt  ganske normalt ned til 40-50%DOD for den som ikke kjenner banken og ytelsene den har som frisk. Det er derfor jeg er så interessert i å vite mest mulig om Haze Gel. De gamle 4x140Ah Bosch heavy duty batteriene holdt jo i 8 år med samme bruken.

 

Forøvrig takk for mange gode tips og råd Jørg. Mye nyttig kunnskap som du deler på båtplassen (for oss som er i overkant interessert i batterier og lading).

[Komodo]

Nei, vi roter det ikke til.

Ok. Men kan du svare på spørsmålet i den siste linjen i innlegg 64?

 

 

Med redusert spenning blir hele prosessen lengre.

Hadde redusert spenning noe med den saken å gjøre? I T2 er spenningen 14,4V konstant.

[Joerg Becker]

Hei Seilars.
Haze er egentlig ikke noe jeg selger, derfor vill jeg være litt forsiktig med direkte uttalelser.
Derimot kan jeg stole på gode ingeniører tvers gjennom tysklands elite som har førstehånds kunnskap og kontakter.
Bland dem rangerer Haze gjerne som "typisk" kinesisk produksjon av middels kvalitet som man klarte
å presentere som noe "dyrt" og dermed god.

 

Nå kan man overføre dette til mange produkter, som skal si at dyrt ikke automatisk behøver å være førsteklasses.
Omvendt pleier man å få noe "mer" hvis man orker å betale mer.
Så burde du i alle fall ta være på fakturaen, tross alt kan man diskutere hvor solgte garantier skal ende.

Men jeg vill også si at jeg ikke ser problemer i selve materiellet, bare i hvordan dette blir behandlet. 
Bruker du batteriene på måten "normal" da finnes det trolig ingen grunn for at den skal leve
kortere enn andre som også arbeider i godt kontrollert syklisk drift.
Bare forvent egenskapene av bly, ikke "atom-strøm", da blir det nok bra.


Komodo.
Som jeg skrev: Laver spenning = lengre utjevning.
Laver spenning betyr alltid at hele U-fasen tar lengre tid.

Derfor ser du jo også den bratte forskjellen mellom åpne bly-syre og Gel-batterier.
Bortsett av Lithium lades ikke noe raskere enn "gammeldags-"bly.

 

På grafen din, og til det jeg ønsker å få frem:
Snur du nå T3 og T2 (se nå først 1/3 og så 2/3) da blir det omtrent dette som er samlet U.
Forutsetter du nå 0 A ved utgang av ca 1/3 da følger det omtrent 2/3 for desulfatering og utjevning etter hvert.

"Harald", du husker.

 

Sakte, og litt lengre enn beregnet, pleier å være bedre, i hvert fall for bly-gel.

Godt Nyttår!


Jørg
 

Redigert 30.Desember.2015 av Joerg Becker (see edit history)

[Seilars]

 Prisen for en vare er ikke lenger produksjonskostnad pluss en nødvendig avanse, men hva folk er villige til å betale, og kvaliteten på reklamen.....Så får vi håpe jeg tar feil i mine antagelser om Haze kvaliteten. Foreløpig har jeg en mistanke om variabel kvalitet, men jeg kan jo ta feil....

 

Så får vi se om jeg har forstått noe om ladingen.....Jeg prøver meg på litt synsing, og er klar for å bli korrigert.

 

 

T3 er jo den funksjonen som mange ikke har i laderen sin. Jeg har i hvertfall ikke equalization, som har som formål å jevne cellespenningene internt i batteribanken. Har man ikke noen slik funksjon trengs det lenger tid i T2(absorpsjon) som har lavere spenning enn T3(equalize), men konstant spenning. T3(equalize) har gjerne  15-16V, men kun i pulser for å unngå gassingen man ville fått med samme spenningen på konstant. Pulsene løfter de dårligste cellene, slik at cellene i banken blir like gode og fulle. Man kan også få jevnet cellene ved å stå tilstrekkelig lenge på lading, selv om spenningen kun er i området 14,2-14,4V. Batteriet er imidlertid så godt som fullt etter 1/3 av absorpsjonsladingen, men man fortsetter for å jevne cellene.

 

Jeg ville imidertid trodd at det var den siste lille strømmen som var utjevningen, og at alt er fullt og jevnt om strømtrekket er 0,0A ved påtrykt spenning 14,4V. Min batteribank er jo kun noen måneder gammel, og oppfører seg foreløpig eksemplariskt. Jeg vil tro ladestrøm på 0.0A kommer litt senere på eldre batterier, og at tiden man trenger for å komme dit er lengre enn på en nyere batteribank. Jeg vil også tippe at det ikke er viktig med T3 equalize hver gang man lader, men en god lang periode av og til.  Dersom en bank gir seg i absorpsjonsfasen hver gang den kommer ned til 4-5A, så får man ikke skikkelig utjevning av cellene. I en båt som benyttes på landstrøm med forbruk ombord, vil ikke laderen skille forbruk fra lading, og man vil ufrivillig av og til pga. leselys og dieselvarmer få laderen til å registrere strøm over 4-5A, og dermed lade T2 absorpsjon  til den går ut på max absorpsjons tid, som Haze har sagt skal være 12 timer om jeg ikke husker feil. Det tallet stemmer uansett bra med at det skal ta 3-4 timer å fullade et gel batteri, hvilket er raskere enn ett vått blybatteri.

Formålet med å ha jevne celler er at batteriet ikke lever lenger enn den dårligste cellen, slik at alle må slites likt. Ved å løfte de dårligste blir slitasjen jevnere.

 

Men igjen, jeg synser.....og er klar for å bli korrigert.

[Seilars]

Laderen min har forresten Equalize funksjon, men det er en dip switch som må vippes over når denne funksjonen skal brukes, og det står klart i instruksjonsboken at dette ikke skal gjøres på Gel eller AGM batterier. Spenningen økes da, og man må ventilere rommet og "vite hva man driver med" i følge mastervolt sin instruksjonsbok. Uansett uaktuelt på mine gel batterier.

[Komodo]

Jeg skal ikke korrigere deg, bare noen kommentarer

 

T3 er jo den funksjonen som mange ikke har i laderen sin. Jeg har i hvertfall ikke equalization, som har som formål å jevne cellespenningene internt i batteribanken. Har man ikke noen slik funksjon trengs det lenger tid i T2(absorpsjon) som har lavere spenning enn T3(equalize), men konstant spenning. T3(equalize) har gjerne  15-16V, men kun i pulser for å unngå gassingen man ville fått med samme spenningen på konstant.

 

Jeg vil også tippe at det ikke er viktig med T3 equalize hver gang man lader, men en god lang periode av og til.  Dersom en bank gir seg i absorpsjonsfasen hver gang den kommer ned til 4-5A, så får man ikke skikkelig utjevning av cellene. I en båt som benyttes på landstrøm med forbruk ombord, vil ikke laderen skille forbruk fra lading, og man vil ufrivillig av og til pga. leselys og dieselvarmer få laderen til å registrere strøm over 4-5A, og dermed lade T2 absorpsjon  til den går ut på max absorpsjons tid, som Haze har sagt skal være 12 timer om jeg ikke husker feil. Det tallet stemmer uansett bra med at det skal ta 3-4 timer å fullade et gel batteri, hvilket er raskere enn ett vått blybatteri.

 

I linken jeg la inn tidligere har Haze spesifisert hvordan ladeforløpet skal se ut (diagrammet over). Fasene i ladesyklusen er også forklart. Det eneste jeg savnet i forklaringen var hvor lenge T2 skulle vare, men der har heldigvis Jörg kommet med et svar nå (0,0A).

 

Når det gjelder T3 (utgjevning). Iht. dokumentet skal T3 holdes til spenningen har nådd 14,7V + inntil en time, men også avgrenset til 16V. Som Jörg har nevnt tidligere begynner gel batteriene å gasse ved 14,4V. Det står også beskrevet i dokumentet at det i denne fasen vil dannes varme og gassing, noe som gjør at man må putte innpå flere Ah enn man har tatt ut (kan det i det hele tatt være bra å gjøre dette på et GEL batteri  ). Det står videre at dette er en konstantstrømfase som som er lagt til for hurtig å fylle opp de siste 5%, som de tidligere beskriver at tar lang tid å få inn.

 

Det som imidlertid er verd å merke seg her er at T3 er en fase som er lagt til på ladeprofilen for "HZY-EV". Og det diskuterer jo ikke vi her. Denne tråden handler om "HZY-MR" !!! Den rette profilen for oss er altså å gå rett fra T2 til T4. T1 (soft start) er heller ikke særlig aktuell, da det er en egen sekvens for å få opp spenngen før bulklading når batteriene har vært dyputladet. Det normale ladeforløpet for oss vil altså være T2 + T3.

 

Jeg har forøvrig et svakt håp om at jeg skal kunne bruke min gode gamle Mascot lader. Det forutsetter imidlertid at jeg kan forlenge float fra 4t og helst til 12, samt senke triggerstrømmen fra 5A til f.eks. 0,5 eller 1. Hvis strømmen kommer under 1A fordelt på en 520Ah pakke må det være bra tenker jeg.

[Seilars]

Jeg skal ikke korrigere deg, bare noen kommentarer

 

 

Jeg har forøvrig et svakt håp om at jeg skal kunne bruke min gode gamle Mascot lader. Det forutsetter imidlertid at jeg kan forlenge float fra 4t og helst til 12, samt senke triggerstrømmen fra 5A til f.eks. 0,5 eller 1. Hvis strømmen kommer under 1A fordelt på en 520Ah pakke må det være bra tenker jeg.

Og her tror jeg kanskje det nærmeste vi kommer svaret ligger. Ved å fortsette mot 0.0, men samtidig ha både litt margin og en tidsbegrensning, men på mer enn 4 timer. For å finne de rette verdiene tilpasset egen bank må man nok etter en ladesyklus se om banken er full ved å starte 14.4V lading dagen etter at man startet en ladesyklus (etter dyputlading), og se om banken tar til seg strøm. Tar banken strøm ved 14.4V, så kan man øke litt på tiden, eller senke litt på strøm grensen. Å senke strømmen til 0.0 tror jeg gir unødvendig mange timer hvor banken gasser seg tørr. Vil tro svaret kan ligge på 1-2A, slik at man også har en dobbel barriere mot uttørking ved feil på timer.

 

Eller? Dette er tross alt ingen påstander, kun mine forsøk på å tolke tråden....

[Komodo]

For å finne de rette verdiene tilpasset egen bank må man nok etter en ladesyklus se om banken er full ved å starte 14.4V lading dagen etter at man startet en ladesyklus (etter dyputlading), og se om banken tar til seg strøm.

 

Ja, eller holde regnskap med hvor manger Ah laderen har puttet inn i forhold til hvor mange vi har tatt ut:

 

[Seilars]

8% mer innskudd enn uttak skyldes vel at man får litt varmeutvikling og tap i batteriet i forbindelse med ladeprosessen vil jeg tro. Man får jo uansett ikke ut igjen de siste 8%. Batterimeteret mitt er justert til 90% ladeeffektivitet, hvilket er omtrentlig den verdien. Jeg regner med batterimeteret mitt da trekker av disse 10% i regnskapet over Ah beholdningen. Denne 108% regelen vil vel også stige litt med årene, når den indre motstanden i batteriet øker, og mer varme genereres under lading. Ah regnskapet kan derfor til en viss grad følges, selv om ikke batterimetere er noen vitenskap pga. Peukerts lov og lade effektivitets faktor etc. Skal man måle seg frem til 108% vil jeg tro det blir ett usikkert tall. Sikkert like greit å forholde seg til en slutt oppførsel i batteriet, som feks. At 0.0A oppnås i ABS fasen. Man får tross alt ikke på en eneste prosent etter at 0.0A oppnås i ladeprosessen. Vil tro man egentlig må øke spenningen endel utover 14.4 il det begynner å gå strøm igjen om man ønsker å utføre noe mer som feks. ytterligere celle utjevning og desulfatering. Noe sier meg at slike prosesser er forbeholdt våte batterier.

 

Fortsatt med forbehold om at Jørg eller andre virkelige eksperter på batterier og lading kan ha forstått mer av dette enn jeg har, og at jeg driver vranglære....