AGM batteri - Hvem har best pris?

[Dieselboy]

Har ikke noe skrevet på papir, og finner heller ingen ting på nett om dette. Dette er tall som er kommet frem via en samtale over telefon.

Så om noe av dette er feil, så har jeg blitt løyet for.

 

Men siden så pass mange støtt har batteriproblemer, kan det vel kanskje være noe med disse små desimalene?

[S/Y Emma]

Det er jo rimeleg oppsiktsvekkande at ein såpass alvorleg og nøyaktig påstand ikkje er dokumentert nokon plass på nettet.

Trur eg tek dette med ein spade salt.

[logget av]

Du får legge til ”final voltage” eller ”final cell voltage” når du googler.

Du vil da forhåpentligvis da lære deg selv nok til å fortelle ”fagfolkene dine” at det er totalt bortkastet å lage et batteri til et 12 volt system som blir ødelagt med en hvilespenning på 12,37 volt.

 

At batteriet blir ødelagt hvis det ikke lades opp og blir stående i potetkjelleren i over lenger tid har ikke noe med om det er et GEL, AGM osv. for ingen blybatterier vil tåle den behandlingen.

[Vestkystseiler]

At laderen ikke klarte 28,8 volt, skyldes kortsluttning i batteriene. Dette kunne kjennes på tempraturen på batteriene ved lading.

Dersom du hadde hatt kortslutning, ville spenningen vært mye mindre enn 27.6 volt.

Kan legges til at kun halve kapasiteten til laderen er benyttet. Laderen skal klare opptil 500A batteri.

Dersom laderen skal takle 500Ah vanlig batteri, er det likevel ikke sikkert at den takler 500Ah AGM. På grunn av at AGM har mye mindre indre motstand enn vanlige batterier, vil de sluke mere strøm ved samme spenning. Det er nok dette som har skjedd da laderen din tok kveld.

 

Du skriver ikke hvor stor banken din var, siden du sier at halve kapasiteten var benyttet antar jeg at den var ca 250Ah. Et AGM batter av denne størrelse som er ca 50% utladet, vil kunne ta imot 14A i mange timer før spenningen går over 28 volt.

[shaukaas]

For de som vurderer Gél; så er nok det fint på hytta - som jeg antar er kjerneområdet til bl.a. Gylling.

Brukes en helg i ny og ne, med ukesvis av uforstyrret lading i "arbeidsukene."

 

Når det kommer til redningsskøytene så tror jeg kanskje at bruksmønsteret deres er noe forskjellige fra en fritidsbåt? Men for all del, Concorde er helt sikkert state-of-the-art batterier.

 

 

Slik jeg har greid å memorere dette, så krever Gél en enormt lang sluttlading (i mangel av et bedre ord.) De er generelt mer kresne på korrekt lading, og liker dårlig høye ladestrømmer - noe som mange av oss her på baatplassen liker: Mest mulig lading på kortest mulig tid - for motor. Og spesielt gjelder vel det for oss med seilbåt?

 

Med andre ord: Gél batterier krever jevn lading over lang tid enten vha landstrøm, solcelle eller vindmølle.

I praksis aldri oppnå god nok lading for Gél ved lading fra motor i en fritidsbåt, utelukkende med lading fra motor.

 

Ved siden av de rådyre LiFePO4 ser jeg på AGM som det desidert beste valget for de fleste av oss - både til start og forbruk. Høy strøm ut, høy strøm inn. Kan bruke opptil 80% av merkekapasiteten. Forseglet/lukke konstruksjon.

[logget av]

Det er nå en gang slik at batterier produseres til forskjellige formål og at ingen batteri er best i sin konstruksjonskategori om ikke batteriet brukes riktig.

 

Hvis vi ser på batterier med flytende syre så har vi jo typiske startbatterier med tynne og flere plater, vi har kombinerte batterier med middels tykke plater og en egenskap vi kan kalle like dårlig til både start og forbruk, så har vi forbruksbatterier og rendyrkede forbruksbatterier. I tillegg så har vi også rene traksjonsbatterier som ofte kalles truck batterier.

 

Når det da kommer til GEL og AGM som begge er i en konstruksjonskategori med immobilisert syre / elektrolytt så har vi samme dilemma, de produseres med forskjellige egenskaper, -men det er viktig å merke seg at forskjellene for disse normalt ikke er like store som for åpne syre bly batterier.

 

Man kunne diskutert fordeler og ulemper i det uendelige, men en bakdel med GEL og AGM er at det er noe dyrere enn åpne syre blybatterier hvis man sammenligner mot de samme egenskapene, fordelene er at denne konstruksjonskategorien er mer robust, mindre gassing og mer strøm pr. vektenhet osv.

 

Jeg ser at det nå nevnes vekt på batteriene som en viktig faktor, og det viser vel at noen husker de timelange innleggene jeg skrev om batterier for noen år siden. Men husk på at prisen på et batteri også avhenger av produksjonstolleranser.

 

Dessverre kan man kanskje si så er det mange leverandører som kjøper batterier av diverse produsenter og setter på sine egne klistermerker.

 

Som for eks. i denne trådens linker hvor jeg kjenner igjen både Global SMF og Exside HD levert med et annet merkenavn på klisterlappen.

Problemet med denne måten å selge batterier på er at mange henter ut deler av et datablad og sannsynliggjør med dette et bruksområde og da blir man i realiteten lurt.

 

En annen ting er at enkelte leverandører leder kundene med noen tekniske svar som ikke medfører riktighet hvis man tar alt som finnes på markedet med i beregningen, men det stemmer kanskje med hva de har på lager, -og eller med hvordan de ønsker å skjerme seg selv mot konkurranse.

 

Siden Lifeline er nevnt så er jo dette uten tvil et bra batteri, men man må jo se på hva det er bra / best på. Det er i alle fall ikke bra på pris og det er heller ikke bra på C20 kapasitet sammenlignet med mange andre AGM batterier.

 

De fleste som har hatt tradisjonelle åpne syre bly batterier og som bytter til AGM vil bli fornøyd, men dette kommer primært av at de har hatt batterier med kombinerte egenskaper tidligere. Man vil da uansett om man velger en type med tvilsom klisterlapp få noe som er bedre.

 

Men om man hadde et ordentlig åpent syre bly batteri som for ex. Trojan eller Rolls Surrette så kan et tilfeldig valgt AGM bli en nedtur.

 

Batterier er ikke noe problem, for det reelle problemet er at det ikke finnes så mange leverandører som har en rendyrket interesse for å levere batterier til fritidsbåt og har planer om å være leverandør selv etter at batteriene er utslitt. Så for de som blir mer forvirret jo mer informasjon de får er det kanskje greit å velge riktig leverandør, en leverandør som er i bransjen og som også kan veilede innen valg av lademetode, vedlikehold og kapasiteter etc.

Redigert 3.Februar.2012 av Ole Petter (see edit history)

[Roger jo]

Mye stoff om AGM her

http://www.morganscl...8-month-report/

Further Reading

• Eleven Steps to Better Battery Life
• Details on how to equalize and some important cautions.<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">
• The background and reasoning to the Eleven Steps
• Our testing methodology

Thank You

A big thank you to Justin Godber at LifeLine Batteries for providing the batteries and advising us as we tested them

 

Vil også slå et slag for FULMEN sine 12V SHD 140 Ah syrebatteri de holder i 11/12 år hos meg.

Redigert 3.Februar.2012 av roger-jo (see edit history)

[Regina III]

Det er sagt så mange ganger, og det er også SÅ viktig å merke seg at et særtrekk ved AGM batterier er lav indre motstand.

Du kan trekke høy strøm ut av et lite batteri, for ikke å snakke om en stor batteribank. Det er flott, men det er også viktig å merke seg at disse batteriene tar inn lading fort. Det er selvfølgelig en fordel når man ønsker rask opplading, men det stiller også større krav til ladere.

 

Med vår gamle batteribank, tradisjonelle åpne batterier i noe tvilsom tilstand så var 130A ladekapasitet mer enn overkill. Nå har vi 1200 AH AGM og 230A ladekapasitet, batteriene hadde klart enda kraftigere lading!

 

Med en liten lader i forhold til hva sultene batteriene kan spise, er det helt nødvendig at laderen tåler å gå på full guffe over tid. Med tradisjonelle batterier synker ladestrømmen så fort at det går greit for laderen, men kanskje ikke så med AGM.

 

Når det gjelder hvor lenge de holder, tror jeg det er viktigere å tenke på behandling enn på merke. Det er som med så mange andre ting i livet også, partnere f.eks. Holdbarheten er selvfølgelig avhengig av kvaliteten, men kanskje i vel så stor grad av hvordan de blir behandlet og hvordan de blir brukt, for ikke å snakke om misbrukt.

Redigert 3.Februar.2012 av Regina III (see edit history)

[Tommy_H.]

Både AGM og vanlige blybatterier begynner å sulfatere hvis de blir stående over lengre tid med under 12,4 volt hvilespenning. Kan tappes mye lengre ned, men bør lades opp igjen innen kort tid.

 

Jeg har 4 x 100 AH Exide EP 900 AGM på forbruk og 2 x 90 AH Exide AGM på start. Har også en batterimonitor fra Seatronic, veldig greit instrument å ha i båten.

 

Hadde 4 av de 90AH AGM på forbruk også, men de var totalt ødelagt etter 1 1/2 år. Et eller to av dem hadde vært ødelagt og dermed ødelagt de andre også. Problemet med AGM er jo at de er tette så man kan ikke måle syrevekten for å ha full kontroll med dem. Den eneste muligheten da er å kjøre en C20 test.

 

 

[logget av]

Problemet med AGM er jo at de er tette så man kan ikke måle syrevekten for å ha full kontroll med dem. Den eneste muligheten da er å kjøre en C20 test.

 

Det medfører ikke riktighet, og det er her en god forståelse og kunnskap innen batterikjemi kommer godt med når man skal lage seg rutiner for å kontrollere / vedlikeholde batteriene.

 

Det er riktig som du er inne på at en C20 kapasitetstest er en bra metode, men dette er først og fremst en omfattende test man gjør før en eventuell langtur og eller om man mistenker at batteriene er defekt / utslitt. Det er ganske mange kriterier som må oppfylles med en slik test og det gjør selve testen unøyaktig uten spesialutstyr.

 

Men det er også mulig å kontrollere både batterier, bruk og ladesystem i et javs på en enkel måte uavhengig av batteritype for alle batterier har en konstruert hvilespenning gitt av legeringen i platene og elektrolytten.

 

Det handler om å føre en logg for batterienes hvilespenning og gjøre korrigerende vedlikehold når hvilespenningen begynner å falle. På denne måten vil man enkelt finne ut om laderen har for kort absorberingstid, om absorberingetiden har vært for kort i forhold til dyputladning osv. osv.

 

Det handler også om å blant annet å unngå at batteriene skjevlades, om batteriets gassespenning har blitt lavere osv.

["Mathilde"]

Det handler om å føre en logg for batterienes hvilespenning og gjøre korrigerende vedlikehold når hvilespenningen begynner å falle. På denne måten vil man enkelt finne ut om laderen har for kort absorberingstid, om absorberingetiden har vært for kort i forhold til dyputladning osv. osv.

 

I den første setningen hang jeg med, og nikket anerkjennende til denne enkle metoden å sjekke batteritilstanden på. Men så falt jeg noe av igjen i siste,... Kan du forklare nærmere? Er ingen ekspert på dette, men er lærevillig Du må gjerne også si litt om hva du mener med "korrigerende vedlikehold"...

Redigert 3.Februar.2012 av "Mathilde" (see edit history)

[logget av]

Jeg har ikke tid akkurat nå da slike ting krever litt skriving, men jeg kan komme tilbake til saken.

[Careka]

Tommy H

Hvis jeg ser riktig på bildet ditt, så bør kable Rød gå ut ifra + siden fra batt nr 1 og Svart Minus siden fra Batt nr 4.

 

Slik du har det så ser det ut som at kablene går ut fra Batt nr 1 både fra pluss og minus siden, det er ikke bra.

Håper jeg ser feil.

 

hvis ikke så bør du rette dette opp.

 

[Faxen]

Tommy H

 

Slik du har det så ser det ut som at kablene går ut fra Batt nr 1 både fra pluss og minus siden, det er ikke bra.

Håper jeg ser feil.

 

hvis ikke så bør du rette dette opp.

 

Hva er problemet med det? Det er jo tykke kabler imellom.

[Careka]

Du vil ødelegge batteri nr 4 først, du må la strømmen gå igjennom "pakken "

Rød fra nr 1 og Svart fra nr 4, eller omvendt så blir det mye bedre.

 

Sattser på at det var enkelt forklart.

[logget av]

Hvor man skal begynne å forklare i en materie som i utgangspunktet er så såre enken er ikke godt å si, men jeg velger å ta det etappevis og begynne med å svare på noen påstander i denne tråden som ikke medfører riktighet.

 

Jeg velger å begynne med påstanden om at AGM batterier kortslutter hvis spenningen kommer under 12,37 volt.

 

Alle batterier har en indre motstand mellom blyplatene, -og som vi omtaler som en høyohmig motstand. Denne motstanden kommer av at det er umulig å isolere platene fra hverandre i en elektrolytt, -men man prøver så godt man kan ved å sette platene oppi noen lommeseparatorer.

 

Det er flere måter å lage disse separatorene på, alt i fra å bruke nærmest en billig form for kryssfiner til å benytte avanserte microporøse syntetiske materialer. Poenget med disse separatorene er å isolere platene fra hverandre elektrisk samtidig som man tillater en kjemisk reaksjon mellom plussplatene, svovelet i elektrolytten og minusplatene.

 

De fleste har hørt begrepet selvutladning som betyr hvor fort et batteri lader seg selv ut, og det er egenskapene i separatorene som bestemmer dette fenomenet. Når batteriet er nytt så er lommeseparatorene og elektrolytten ren og følgelig er selvutladningen lav.

 

Men etter hvert som batteriene slites så vil elektrolytten ta til seg avfall fra platene, og dette avfallet som er elektrisk ledende vil trenge inn i separatorene og redusere den elektriske motstanden mellom dem, og følgelig øker utladningen. (Den innvendige elektriske motstanden (Ri) blir mindre).

 

Nå skal jeg forsøke å gjøre en lang historie kort.

I et batteri med flytende syre så har platene i seg selv liten styrke og derfor er det aktive materialet bakt på et blygitter som er den elektriske lederen for strømmen ut av batteriet.

 

Problemet er da at denne konstruksjonen er sårbar, for når batteriet er delvis utladet så er den mekaniske styrken i det aktive materialet veldig redusert, og det skal da lite til, -som følge av viberasjon, -som følge av feil ladning osv. for at elektrolytten forurenses av elektrisk ledende partikler, -som trenger inn i lommeseparatorene og reduserer isolasjonen mellom platene.

 

Man får en økt selvutladning i batteriet, og spesielt hvis man får ansamlinger av denne forurensningen i bunn av batterikassen.

 

Det er her AGM og Gel batterier skiller seg ut, for så lenge man har immobilisert elektrolytten ved å absorbere elektrolytten i en masse (glassfiber for AGM og Celica for GEL) så støtter denne massen opp rundt platene slik at man ikke trenger å armere platene i samme grad, og da står man friere til å lage plater med bedre elektrokjemiske egenskaper. I tillegg så vil man ikke i samme grad risiker å få konsentrasjoner av forurenset elektrolytt som kan kortslutte cellene, -for tyngdekraften i forurensningen klarer ikke å synke til bunnen i batterikassen slik at forurensningen ikke får konsentrert seg for så å trenge inn i lommeseparatorene som representerer isolasjonen mellom platene.

 

Jeg tror dette holder som første kapittel, men jeg vil nevne en sak. For noen år siden var det snakk om noen ”sure Sønnak Nautilus batterier” hvor Lotus hevdet at hvis en celle kortsluttet så ville denne bare bli passiv.

 

Dette er fortsatt feil som jeg hevdet den gangen, for når en celle kortsluttes så vil denne lade seg selv ut. Korslutningen vil dessuten føre til at de cellene som er i orden vil begynne å koke. Mange tror at det er de cellene som er tomme for vann/ elektrolytt som er problemet, men det er faktisk motsatt til forvirring for ”mange fagfolk”.

 

Problemet ligger i de cellene som tilsynelatende er i orden med hensyn til elektrolyttnivået.

 

Om dette er interessant for dere aner ikke jeg, så dere får gi beskjed om jeg skal stoppe eller fortelle mer.(Ta neste kapittel).

[Careka]

bare fortsett du OP.

me lese og lære.

[logget av]

Jeg tar innholdet i tråden litt på husken, og jeg tenkte jeg kunne kommentere dette med størrelse / kapasitet på lader når man har AGM batterier med lav indre motstand og at dette antas å kunne føre til ukorrekt ladning /utilstrekkelig ladning.

 

For så vidt er dette litt riktig, men det er ikke størrelsen på laderen som bestemmer dette, snarere hardware i kombinasjon med software.

 

Det blir som Ingar så mange ganger har nevnt i utallige tråder at batteriene blir ladet selv med en dum lader så lenge den lader. Forvirringen er at man for ofte snakker om ladespenning mens man helst burde snakket om Watt, og Watt er jo ganske enkelt spenning (Volt) x strøm (ampere).

 

Så lenge det går Watt inn på batteriet, eller som mer riktig er å si, -så lenge man kan måle en Volt og ampere inn gjennom batteriet så lades batteriet, -og det er like sikkert som man kan si at når det går Volt og ampere ut av batteriet så lades batteriet ut. Den eneste forskjellen er det tapet man har i denne prosessen hvor man trenger mer tilført energi for å lade opp et batteri enn man trenger for å lade det ut.

 

Nå vet jeg nesten ikke hvordan jeg skal forklare dette videre på en forståelig måte, man jeg velger å gjøre et forsøk.

 

Hvis man tenker seg det tastaturet vi alle har foran oss så styrer dette tastaturet en computer. Når vi trykker på en tast så gir vi computeren et signal, og jo flere signaler vi gir computeren jo sikrere blir denne i å tolke hva vi mener.

 

Men når vi googler så hender det jo at computeren spør oss om vi mente det eller kanskje det.

 

Slik er det jo også med ladere når den lurer på noe, men forskjellen er at laderen ikke spør deg men den spør seg selv, -det vil si at laderen egentlig spør konstruktøren av laderen om hva den skal gjøre.

Så problemet her er kort og greit at ikke alle programmerere er like flinke når det kommer til kunnskap innen batterikjemi, og kanskje har designeren / programmerren heller ikke brydd seg om å integrere nok sensorfunksjoner i laderen for å spare penger i hardware slik at spørsmålene laderen kommer med umulig kan være nøyaktige nok når selve batterikjemien har et praktisk forklaringsproblem.

 

Jeg skal nå forsøke å forklare dette dilemmaet man står over for når man hele tiden skal produsere ting billigere, og da bruker jeg bilbransjen som et eksempel. I et motorstyringssystem til en bil så vil man kunne velge en omfattende hardvare, -som kan bety at man har relativt mange sensorer i systemet og kanskje opp mot 40 innganger på styresentralen som innhenter real time informasjon.

 

I et enklere og billigere system så har man kanskje erstattet 15 sensorer med programvare, som for eks. kan si at om tempsensoren fremdeles viser kald motor så kan ikke motoren være kald for nå har motoren gått i 20 minutter. Styresentralen går da i nøddrift og alle utgangssignaler er da basert på at motoren med stor sannsynlighet er mellom 50 og 90 grader C.

 

I en lader så vil programvaren ofte være konstruert slik at man tar mye hensyn til spenningen og så sparer man mer på å måle strømmen. I programvaren vil man da se på utviklingen innen strømkurven, og så lager man seg noen mål som kalles target voltage.

 

Problemet med denne metoden som baserer seg på færre målinger er når batteriet ikke oppfører seg som normalt eller om batterikapasiteten er utenfor det kapasitetsområdet laderen er konstruert for.

 

Konstruktøren legger da ofte inn noen sikkerheter i tilfelle det ikke går som planlagt, og dette er som i eksempelet jeg nevnte med styresentralen til en bil timerstyrt. Man må enkelt og greit gjøre noe for at ting ikke skal bli helt på trynet, selv om det kanskje ikke vil kunne bli i nærheten av å bli riktig.

 

Dette ble stress, men jeg håper noen skjønner hva jeg mener. Har ikke hatt tid til å korrekturlese.

Redigert 3.Februar.2012 av Ole Petter (see edit history)

[Faxen]

Jeg forstår hvor du vil. Relativt grei forklaring på et meget komplekst emne.

[Tommy_H.]

Tommy H

Hvis jeg ser riktig på bildet ditt, så bør kable Rød gå ut ifra + siden fra batt nr 1 og Svart Minus siden fra Batt nr 4.

 

Slik du har det så ser det ut som at kablene går ut fra Batt nr 1 både fra pluss og minus siden, det er ikke bra.

Håper jeg ser feil.

 

hvis ikke så bør du rette dette opp.

 

 

Pluss og minus går ut fra batteri 1, riktig det. Har aldri hørt om det du sier, men skal innrømme at det høres riktig ut. Tar ingen sjanser, det er jo lett å bytte ut minuskabelen med en som rekker ut til batteri 4. Så jeg gjør vel det når jeg kommer hjem fra jobb. Er det andre som har meninger om dette?(helt sikkert)

Har også C-pod GPS alarm montert i båten. Da har jeg kontroll på batteriene når jeg er på jobb i nordsjøen. Ser nå at laderen pulslader med 13,6 volt. (se under)

Dette reddet meg en gang jeg var 3 uker på jobb ute. Fikk en mail fra systemet med advarsel om lav batterispenning. Skjønte ingenting da batteriene var fulladet da jeg reiste ut, men laderen var ikke på. Ringte hjem og ba min bedre halvdel kjøre ned å sjekke, da hadde jeg glemt å slå av hovedbryteren. kjøleskapet stod også på. Hadde stilt alarmen til 12,2 volt, så det reddet batteriene mine at jeg da fikk ladet dem opp igjen.

 

 

B/B Thea

Velkommen til din webside! Denne siden viser sist kjente status på din båt. Klikk på menyvalget på venstre side for mer informasjon, konfigurering av systemet samt aktivering/deaktivering av alarmen. For å oppdatere status - trykk på Hent status.

 

Bytt ut bilde av din båt »

 

Siste kjente status

Lat: 60°19.30' N

Lengdegrad: 05°16.35' E

Kurs: N/A

Fart: 0 knop

Eksternt batteri: 13.6V

 

Alarmstatus

Geofence Aktiv

Alarmslynge 1 Aktiv

Alarmslynge 2 Ikke installert

Frakoblet batteri Aktiv

 

Advarsler

Kommunikasjon OK

Batterinivå OK

Strømsparemodus OK

 

Klikk på kartet for zoom og panorama »

 

Vis i Google Maps »

Status oppdatert.

Klikk her for å oppdatere statusinformasjon for din båt.

[SveinHa]

Pluss og minus går ut fra batteri 1, riktig det. Har aldri hørt om det du sier, men skal innrømme at det høres riktig ut. Tar ingen sjanser, det er jo lett å bytte ut minuskabelen med en som rekker ut til batteri 4. Så jeg gjør vel det når jeg kommer hjem fra jobb. Er det andre som har meninger om dette?(helt sikkert)

Joda, det er et poeng å ta pluss ut i ene enden av banken og minus i den andre. Det gjør at alle batteriene både belastes og lades likere da spenningsfallet i kablene mellom batteriene utjevnes. Hvor mye det betyr i praksis vet jeg ikke men tykke og korte kabler hjelper også.

[Faxen]

 

Sattser på at det var enkelt forklart.

Enkelt forklart ja, men basert på hva. Disse er jo parallelt kopplet, hvordan kan ett batteri bli ødelagt?

Jeg har hatt dette i 8 år og alle batterier er like?

[Faxen]

Dette er fra en lærebok

[alidal]

Hvor mye det betyr i praksis vet jeg ikke men tykke og korte kabler hjelper også.

Dette har jeg rett og slett ingen tro på har noen betydning i praksis.

Hvis man bruker "lampettledning" skal jeg være med på det, men hva er spenningsfallet på f. eks 2 meter 70 mm2 kabel?

[Mix]

Dette har jo vært diskutert ørten ganger før, som alt annet her på BP.

Careka har rett, dette er den mest korrekte måten å kople batteribanken på.

Hvor mye det har å si til sist er en annen sak. Men han har et poeng.