Oppussing av elektrisk anlegg, Biam 800

[Zach]

På-Av-Auto

Redigert 2.Mars.2015 av Zach (see edit history)

[Arvid_A]

- og så er det vel tid for å dra frem det gamle skjemaet mitt for "lensepumpealarm"!

Denne gir alarm når den automatiske lensepumpa starter, pluss at den blinkende LED'en vil fortsette å blinke etter at pumpa har vært i drift. Dermed ser du at saker og ting har vært på gang mens du har vært borte fra båten. Blinkealarmen kvitteres ut ved trykke på reset-knappen.

 

LED'en er en "selvblinkende" sak (art.nr.: 36-3836 hos Clas Ohlson).

http://www.clasohlson.com/no/Lysdioder,/Pr363833000

 

[boble65]

Heldige dere er som har tegninger :-) jeg må ha alt i hodet :-D

[Kenneth 81]

Takk for tilbakemeldingene folkens!

 

Den løsningen din ser ganske genial ut Arvid, men i første omgang så tror jeg at jeg kommer til å gjøre det litt enklere. Kan hende jeg modifiserer til noe lignende etterhvert!

Argumentet for vanlig av/på-bryter er uten tvil godt. Da blir det av/på-bryter og ikke bryter som må holdes inne! Av/På/Auto er jeg litt mer usikker på om jeg vil bruke. Hvis Auto får stå "permanent på" rett på batteriet så slipper jeg å trekke ledninger til den "funksjonen". Her må jeg tenke litt mer.

 

Takk for hjelpen folkens!

[Kenneth 81]

Heldige dere er som har tegninger :-) jeg må ha alt i hodet :-D

 

Jeg har gitt opp å bare ha ting i hodet, det ramler hvist ut etterhvert!

[Kenneth 81]

Da tror jeg at jeg er sånn ca ferdig med tegningen. Hornet har blitt flyttet bort fra bryterpanelet og til egen trykknapp så det faktisk blir stille når jeg slipper knappen. "Tvangskjørings"-bryter til lensepumpen er på plass, og laderen har funnet veien den og. Den står rett på forbruksbanken.

 

Neste steg på listen blir å beregne alt av kabler. For å gjøre det så må jeg en tur i båten for å finne ut hvor mye strøm de forskjellige dingsene trenger. Jeg har en liiiiiten mistanke om at tørsteste kontinuerlige forbruker ombord er kjøleskapet. Det ser nemlig ikke helt nytt ut...

[boble65]

 

Jeg har gitt opp å bare ha ting i hodet, det ramler hvist ut etterhvert!

jepp..

[Sjøfare]

Veldig bra!

Må spørre om et par ting: Er det en grunn til at du vil ha ankervinsjen før hovedbryter? Eller er F9 en automatsikring som er lett å slå av?

Bryter for å kjøre pumpe i manuell er smart ja. Bruker selv å kjøre disse manuelt hver gang jeg er i båten, da hører og vet jeg at de virker.

 

En siste ting: Vet at du i et tidlig innlegg ville ha mest mulig av kabelendene (både pluss og minus) til å ende opp på et sted. Var vel nevnt i forbindelse med å korte ned lederlengder etc.

Ser at det blir en del minuser (iflg skissen) å koble sammen utenom disse felles plintene. Jeg ville vært åpen for å evt fordele minusene på 2 steder, siden en del er i umiddelbar nærhet til batteriene.

Kanskje ikke så mye å si for små forbrukere, men feks kjøleskap etc kan det jo ha en verdi. Og så blir det kanskje litt mer oversiktlig at ikke flere "minuser" passerer batteriene for å gå til panel og tilbake igjen?

 

Men dette er mye lettere å se etter hvert som verket skrider frem. Gode argumenter både for og mot en slik løsning, så feil blir det jo ikke uansett.

 

Og du verden, dette blir jo en ny hverdag uansett! Blir spennende å se etter-bildene

[Wallas Service]

Hva med å tegne inn kurs for dieselvarmer? Og om du skal montere Wallas kokeapparat? Begge deler trenger 15A kurs.

[Kenneth 81]

Veldig bra!

Må spørre om et par ting: Er det en grunn til at du vil ha ankervinsjen før hovedbryter? Eller er F9 en automatsikring som er lett å slå av?

Bryter for å kjøre pumpe i manuell er smart ja. Bruker selv å kjøre disse manuelt hver gang jeg er i båten, da hører og vet jeg at de virker.

Skarpt observert Sjøfare, her har en hovedstrømbryter nemlig klart å løpe å gjemme seg! Planen er at vinsjen skal få sin helt egne hovedstrømbryter mellom F9 og forbruksbanken. Hvordan jeg har klart å glemme å tegne den inn, det aner jeg ikke.

Testkjøring av lensepumpen har jeg rett og slett ikke tenkt på. Ennå en god grunn til å ha en bryter i tillegg til nivåvakten!

 

En siste ting: Vet at du i et tidlig innlegg ville ha mest mulig av kabelendene (både pluss og minus) til å ende opp på et sted. Var vel nevnt i forbindelse med å korte ned lederlengder etc.

Ser at det blir en del minuser (iflg skissen) å koble sammen utenom disse felles plintene. Jeg ville vært åpen for å evt fordele minusene på 2 steder, siden en del er i umiddelbar nærhet til batteriene.

Kanskje ikke så mye å si for små forbrukere, men feks kjøleskap etc kan det jo ha en verdi. Og så blir det kanskje litt mer oversiktlig at ikke flere "minuser" passerer batteriene for å gå til panel og tilbake igjen?

 

Men dette er mye lettere å se etter hvert som verket skrider frem. Gode argumenter både for og mot en slik løsning, så feil blir det jo ikke uansett.

Du har unektelig ett poeng her og. Spesielt med tanke på kjøleskapet. Jeg har ikke sjekket hvor mye strøm det bruker, men jeg regner med det skal ha sitt. Det så og si ikkeno elektrisk utstyr akter i båten (unntatt vinsjen som strengt tatt får sitt helt egne opplegg) så det aller meste kan fint trekkes til instrumentpanelet. Noen meter ekstra jordkabel har ikke så mye å si for lys og lanterner, spesielt om jeg oppgraderer til LED.

Det kan hende jeg trekker jorden til kjøleskapet direkte til batteriet. Det kan og være en idé og montere en jordskinne nær batteriet for å koble kjøleskap og batteri rett på denne.

Som du sier så er det lettere å se hva som blir praktisk etterhvert som man skrur og trekker seg igjennom båten. Tegningen er tross alt ett løsningsforslag, ikke en fasit. Det viktigste er at man tenker seg om før man bestemmer seg for en løsning.

 

Og du verden, dette blir jo en ny hverdag uansett! Blir spennende å se etter-bildene

Ja, det skal bli skikkelig godt å få ett nytt og oversiktling el-anlegg som jeg forhåpentligvis kan stole litt mer på enn det rotet som er der nå! Etter-bildene gleder jeg meg til jeg og!

 

Tusen takk for kommentarer, innspill og oppmuntring!

[Kenneth 81]

Hva med å tegne inn kurs for dieselvarmer? Og om du skal montere Wallas kokeapparat? Begge deler trenger 15A kurs.

 

God idé! En eller annen form for varme skal ombord før eller siden, så da kan det være lurt å gjøre det elektriske klart nå som jeg allerede er i gang med jobben.

Wallas kokeaparat blir det nok ikke noe av med det første. Jeg hadde ett i min forige båt og var svært fornøyd med det, men det står allerede ett fullt brukbart to-bluss gasskokeaparat i snekka og så lenge det ser trygt ut så ser jeg ingen grunn til å bytte det.

[Wallas Service]

Skader ikke om kursen, og kablene, ligger klar når du likevel holder på. Raskere og enklere montering om (når) behovet kommer.

[boble65]

Derfor gjør jeg det i båten uten tegning,blir forvirret av dette men folk er forskjellige,får lage en tegning når jeg er ferdig :-) legger bare opp en tykk kabel ifra batteri til fordelingsblokk videre til sikringspanel så har jeg klart til forbrukere som skal gå direkte. Om en bruker en halvmeter mer eller mindre med kabel har vel ikke så mye og si så lenge tverrsnitt er ok, er jo ikke så store båter vi har uansett:-) lite med tips fra meg men måtte jo si noe før jeg går og jobber:-)

[boble65]

Bra du laget tråden, er alltid greit og se hvordan andre gjør det og få tips og nå blir det jo lettere og lage tegning når jeg gidder :-)

[boble65]

Er det forresten bra og ha ett slik VS Relé? Tenker på ett slikt selv men usikker på om en trenger det..

[Kenneth 81]

Det er mange veier til Rom boble65! Som elektronikkingeniør så går mine veier uungåelig via tegninger og skjemaer, det er bare sånn elektronikkingeniører er skrudd sammen

Man kommer langt bare ved å holde ting enkelt og bruke generøse kabeldimmensjoner. Jeg har ingen intensjoner om å finregne på hver minste strøm for å kunne bruke tynnest mulig kabel over alt (selv om det sikkert kunne spart noen kilo kabler til syvende og sist).

 

Det virkelig fine med å starte slike tråder her på båtplassen er jo at hjelpen går begge veier. Man får selv hjelp til det man holder på med, og når man er ferdig så kan kanskje andre ha nytte av tråden i lang tid fremover.

 

Ett voltsensitivt relé er strengt tatt ikke nødvendig. Hverken jeg eller faren min har hatt det før, vi har alltid klart oss med hovedstrømbrytere eller batterivelgere. Men når det er sagt, så er det kjekt å ha en liten automagisk boks som skiller batteribankene når man skrur av motoren. Å ikke få start fordi kjøleskapet (eller mobilladerene) har spist opp både forbruksbatteri og startbatteri er en situasjon jeg overhodet ikke har tenkt å befinne meg i. Jeg har som sagt klart meg uten så langt, men det har vært ett par tilfeller der batterivelgeren har blitt glemt av og det har vært rene tjuvflaksen som har gjort at jeg har hatt nok strøm til å starte.

Så hvis du er tidvis distré som meg, så vil det nok være lurt å sette inn ett VSR eller en skillediode.

[boble65]

Jeg er glad du startet tråden, bra inspirasjon til og tegne selv og alltid bra og få litt tips :-) tegning er nok lurt.. Ikke bestandig så lett og se og skjønne når en står der med ledningsbunten.. :-)

[boble65]

Det får bli VSr da :-) kan jeg spørre om det til småforbrukere opp til 10amper, som oftest er nok med 2,5mm2 tverrsnitt ? med kabellengde ca 3-4meter. Og 4mm2 opp til 15amper? Eller er jeg på feil kurs.. :-D ?

[Kenneth 81]

Du er ikke helt på villspor ihvertfall Hvor grov kabel du trenger avhenger av hvor stort spenningsfall du kan leve med. Dieselvarmere/kokeplater, kjøleskap og lignende er ofte veldig kilne på startspenningen og tåler derfor mindre spenningsfall enn f.eks en vindusviskermotor, en vannpumpe eller taklampen.

 

Ved en strøm på 10 ampere med en 2,5mm2-kabel og en lengde på 4 meter (8 meter frem og tilbake), så får du ett spenningsfall på 0,64 volt. Dette er ingen problem for f.eks vannpumpen. Men er batterispenningen nede på 12 volt, så vil det gi en spenning på 11,36 volt, og det kan bli i minste laget for ett Wallas kokeaparat for eksempel.

 

Med 15 amperes strøm og 4mm2 kabel, så vil en kabellengde på 4 meter (8 meter frem og tilbake) gi ett spenningsfall på 0,6 volt.

 

Her finner du båtplassens kalulator for å beregne kabel i forhold til lengde og maks ønsket spenninsfall.

Husk på at strømmen skal både frem og tilbake, så alle kabellengder må ganges med to.

[Arvid_A]

Jeg har "levd" med VSR ombord siden 2007, og er helt enig i dine betraktninger om dette, Kenneth!

Da vi kjøpte båten var den kun utstyrt med hovedstrømbrytere for å koble inn/ut/veksle mellom batteribankene. Jeg innså ganske umiddelbart at dette var funksjoner som enkel automatikk passet best til å ta seg av. "BEP-releet" har virket helt upåklagelig!

[Kenneth 81]

Da tror jeg at jeg erklærer tegne- og planleggingsfasen for over! Det blir nok litt småendringer fra siste tegningen og til det endelige resultatet, men det tror jeg ikke at jeg tegner inn før ting faktisk er skrudd på plass.

 

Neste fase er dimmensjonering av kabler, innkjøp av utstyr og demontering/riving av det eksisterende skrotet.

 

For å dimmensjonere kablene så må jeg vite lengde og hvor mye støm som skal gå igjennom dem. For å få det i orden så må jeg ut i båten med målebåndet og for å lese av hva som står på kjøleskap, vannpumpe, kjøleskap og vindusviskermotorene. Men det er 45km å kjøre hver vei, så det blir nok ikke gjort før helgen.

 

Men de aller fleste forbrukerene (lanterner, taklamper, uttak for mobilladere etc) har ett ganske lavt strømforbruk. 5 ampere eller midre for det meste.

Litt enkel knoting med kabelkalkulatoren sier at en 5 meter lang kabel på 2,5mm² (10 meter tur-retur) gir ett spenningsfall på 0,4 volt ved ett strømtrekk på 5 ampere. Med andre ord, det aller meste klarer seg nok fint med 2,5mm² kabler. Konklusjonen blir da at det nok er mest lønnsomt å kjøpe en 50-meters trommel med 2,5mm²-kabel og bruke den over alt der det ikke er behov for noe kraftigere.

Kjøleskapet og sannsynligvis vannpumpen krever nok litt grovere skyts, men der må jeg i båten å lese litt før jeg bestemmer meg for hva jeg vil bruke.

 

Tilførselskabler fra batteriene til fordelingen under instrumentpanelet må naturlig nok også være av atskillig grovere skyts enn kablene ut til forbrukerene. Men her er jeg litt usikker på hvordan jeg skal gå frem. Hvis jeg dimmensjonerer disse kablene etter maksimalt teoretisk forbruk (alle forbrukere på samtidig, startstrøm på kjøleskap og vannpumpe) så blir det grove og dyre kabler, men spenningsfallet vil alltid være minimert. Alternativt så kan jeg dimmensjonere litt tynnere, spare litt penger og ha ett ok spenningsfall 90% av tiden.

Sannsynligvis så blir jeg å gå for førstnevnte løsning da det vil gi meg gode marginer og litt å gå på for fremtidige utvidelser.

[Kenneth 81]

Hvis noen har noen tips til hvor jeg kan få kjøpt en omtrent 50-meters rull med 2,5mm² fortinnet kabel (gjerne en to-leder) så skrik ut!

[boble65]

Maritim.no har kabel

[boble65]

Jeg har 35mm2 (2meter) Fra hovedbryter til hovedsikring (100amper). Så 8 gauge kabel (vet ikke om det betyr 8mm2..?) videre ut til hver fordelingsblokk og hver sikringsholder. Kjører samme på jord. Begynner jo og lure på om det er for lite.. Tenker det el opplegget ditt blir bra :-)

[Sjøfare]

Kan være greit å kable begge batteribankene like grovt fram til "Nødkjøringsbryter". Det er jo ved evt tomt startbatteri at denne får funksjon, og da må kabelen fra forbruksbanken også tåle strømmen til startmotoren.

 

La selv opp 25 mm2 fram til dash på min gamle båt, på den nye båten er det originalt opplegg, kan ikke være stort mer enn 16 mm2..

Veldig sjelden at forbruket hos meg er spesielt høyt. Under gange er det jo stort sett litt lanterner, varmer og kjøleskap. I uthavn er det jo stort sett VM i strømsparing

De store forbrukerne er inne veldig kort tid av gangen, trykkvann/dass osv. Så jeg tror nok at de 25 mm2 kablene lever et veldig godt liv.

 

Kan jo ta med et strømsparetips vi bruker med det samme: Vi har alltid 2-3 fryseelementer liggende i frysedelen på kjøleskapet. Disse fryser under gange og gjerne en stund etterpå. Når vi legger oss så slår vi av kjøleskapet, både pga strømsparing og lyd. Om morran har kjøleelementene holdt skapet helt kaldt og fint! (Fruens idé, men funker likevel )

 

Gauge (AWG, American Wire Gauge) er et system de har funnet på "over there" (som navnet vel tilsier). I motsetning til metrisk så blir kablene tykkere til lavere tall. Og ca på 8 Gauge "krysser" faktisk disse to skalaene seg.

Så ja, 8 AWG er ca 8 mm2

Legger ved tabell for den som finner det interessant.