Vann i sylindere på '97 Volvo Penta 5.7 GSi

[adeneo]

Acetontesten har man vel hørt om, og det fungerer bra til å teste manifolder, men man bør jo generelt sett ta de av først.

 

Dersom du har 100% lekkasje, så er jo en av ventilene dine sannsynligvis åpen når du tester.

 

Hva mener du med at du vrei motoren til TDC når du testet kompresjonen?

Merk også at du har BDC, altså Bottom Dead Center. Stemplene er på topp to ganger.

 

Jeg anbefaler at du tester på nytt, å tar av ventildekslene slik at du virkelig ser at ventilene er lukket. Kjenn på støtstengene, de skal være "løse".

[mask]

Fikk tatt lekkasjetest på sylindrene nå med en tester fra biltema. Ikke veldig oppløftende, det var kun en sylinder som var helt tett, et par stykker på 40-60% lekkasje, resten nærmere 100% lekkasje.

 

Jeg hadde forventet lekkasje, men dette var overraskende mye. Har resultater pr sylinder hvis det kan være til nytte, men på så og si alle sylindrene med lekkasje hørte jeg tydelig susing fra eksosmanifoldene, det kom også luft ut fra de andre plugghullene (som regel en eller to på samme side, men også på den andre siden) på enkelte sylindre. På de fleste med 100% lekkasje hørte jeg også litt forandring i lyd da jeg åpnet gasspjeldet. Jeg så litt rust på overkant av selve ventilene, men vet ikke om det var innsug eller eksos.

 

Måleutstyret ble kalibrert etter manualen, trykket var ca 100 psi - og verifisert at det fungerer ved å holde tommel foran dysen som skrues inn i plugghullet. Top dead center/kompresjonstakt ble funnet vha inspeksjonskamera, hvor jeg fant punktet der begge ventilene var tette, vrei deretter på motoren til øvre dødpunkt.

 

Er det bare å kaste denne motoren /selge den som delemotor eller er det noe håp? Tolker resultatene som så og si alle eksosventilene er lekk, hva kan man tolke av det?

 

Hei ch765,

Vil råde deg til å ta denne lekkasje testen en gang til. Vet ikke hvor mye du kan med motorer, men tillater meg å gi deg en beskrivelse på hvordan du setter veivakselen din i rett posisjon for å få tatt denne lekkasje testen.

 

4-taktsmotor har 4 arbeistakter.

1. innsug (luft og bensin blanding)

2. Kompresjon (kompremering av luft og bensinblanding) innsug og eksosventil stengt

3. forbrenning (strøm på tennpluggen luft og bensinblanding antenner)

4. Utblåsing (eksosen etter forbrenning blir presset ut av sylinder, slik at når stempelet passerer øvre død punkt (Top Dead Center=TDC) så trekker det på ny inn luft og bensin blanding til neste runde)

 

For å kunne sjekke kompresjonen så er det viktig å ha disse tingene klart for seg.

Som det er nevnt lengre oppe i tråden, så er stempelet i en 4-takter i TDC 2 ganger i løpet av arbeidsyklusen. For å være helt sikker på at du har god overlapping (eksos/innsug ventil stengt samtidig) er det best og ta denne testen på kompresjonsstakten. 

 

Skru ut tennpluggen og sett ett tynt skrujern ned i hullet, så tørner du motoren i den vanlige dreieretningen. Du vil etter hvert kjenne toppen på stempelet bevege seg oppover, for å være sikker på at du er i rette takten (kompresjonstakten) skal du kunne rotere på støtstengene eller kjenne slark på vippetøyet. Når stempelet er kommet til TDC er du helt sikker på at begge ventilene er stengt og lekkasje testen kan utføres. Dette gjøres på alle sylindere.

 

Når det gjelder lekkasje tester generelt så er det i min verden som maskinist, ubrukelig. Jeg skal ikke skrive en avhandling om hvorfor, men det som er klart er følgende: stempelringene har som misjon og tette mellom stempel og sylinder vegg, utformingene til stempelringene og sporet i stempelet er medvirkende til en god tetning (derfor blir det dårlig kompresjon når stempelringsporene er igjengrodd med koks).Trykket som dannes på oversiden av stempelet i kompresjon/forbrenningen hjelper ringene til å bli presset utover mot sylindervegg. Denne hjelpen er ikke på plass når motoren er stoppet og en tilfører 100psi (6,66bar) i tillegg så er det ikke tett fra oversiden av stempelet og ned til bunnbanna, det er jo logisk siden stempelringene er delt.

 

Ligger motoren lavt slik at du kan få sjøvann inn gjennom eksosen?

For å kunne evaluere hva som er/kan være problemet, så forteller ett bilde eller to mer enn tusen ord.

 

Lykke til

[ch765]

Hei begge to, takk for utførlig beskrivelse - det er greit å være helt sikker.

 

For å elimenere at jeg tok feil/ikke fant riktig takt skrudde vi på en kompresjonstester også. Dreide motoren manuelt rundt for å se om det kom noe kompresjon, men fikk bare såvidt utslag. (Langt under selve skalaen) Det som er litt pussig er at når jeg tørnet motoren andre veien (som jeg mener er feil feil) , så ble det større utslag - så da ble jeg usikker på hvilken vei som er riktig. (Jeg har hele tiden gått ut fra at motoren dreier med klokka når man ser på motoren bakover, altså har alle reimene nærmest seg, er det riktig?)

 

Jeg har et inspeksjonskamera jeg stikker inn i plugghullet og tørner motoren helt jeg ser begge ventilene er stengt samtidig som stempelet er helt på topp, da kan det vel ikke være så mye feil?

 

Vi gjorde også lekkasjetest på sylindre hvor jeg i forkant sjekket at begge vippetøyene hadde litt slark - fortsatt lekkasje. 

 

Målte også høyden på vippetøyet med skyvelær på den ene siden, alle så ut til å gå like høyt, men denne metoden er kanskje ikke nøyaktig nok.

 

Jeg skal få det verifisert av noen med peiling, men kan jeg konkludere med at det er ventilene som lekker? Med inspeksjonskameraet ser jeg rust på overkant av flere ventiler, dette kan vel være nok til å gi lekkasje/manglende kompresjon? Kommer nok til å ta av den ene toppen og få sendt inn et bilde. Er det grei skurring å få slipt/reparert ventilene, eller er det ligsågreit å kjøpe nye, komplette topper?

[DieselDahl]

Kompresjonstest tar du med gasspjeldet helt åpent og kjører da motoren rundt med startmotoren. Alle tennpluggene skal være utmontert og batteriet skal være fulladet. Husk å koble fra coilen.

Når det gjelder rust på ventiler så er det ikke helt uvanlig med litt overflaterust men er det noe mer enn det holder det ikke å pusse de blanke da du også har gropkorrosjon i ventilsetene så da må disse freses. I Norge er det nok lite lønnsomt å overhale slike topper da det gjerne blir dyrere enn å kjøpe nye. Men du kan jo begynne med å ta de av og vurdere tilstanden både på toppene og sylindrene.

[ch765]

Hva gjør man forresten med servooljen når man starter motoren utenfor båten? Lettest bare å hekte av reima som går til servopumpen, eller bør man sammenkoble slangene på noe vis?

[Draco24styling]

Bare ta av servo reima

[Nero II]

Dette synes jeg er i ferd med å bli en tråd som viser noe av det beste ved BP: Jo mer trådstarter selv prøver å gjøre, jo flere og bedre svar får han, - og noen av dere som svarer ham har sykt mye bedre peil enn meg, så dermed blir det - som jo også er observert før - en spennende tråd å følge for oss amatører.

Stå på ch765, og gid han måtte makte å forklare motorproblemene sine slik at dere som kan dete, kan fortsette å hjelpe ham videre!

[ch765]

Takk for det Nero II, hyggelig folk liker tråden.

 

Skal få på starter idag (ventet på riktige bolter). Bør jeg olje-prime motoren før jeg starter den? Siden den har stått i 6 mnd. Ser man må gjøre det med restaurerte motorer, men usikker på motorer som har stått en stund. Vil uansett i første omgang koble strøm bare på starteren for å dreie motoren i noen sekunder (altså uten strøm på coil, injection,bensinpumpe etc) - da regner jeg med det blir distribuert litt olje i systemet.

[Draco24styling]

Oljepriming blir ofte gjort på nye og nybygde motorer, tenker det går helt fint uten på denne, men lurt å kjøre opp oljetrykk før start

[DieselDahl]

Jeg har en gammel fordeler som jeg har tatt av drevet som går på kammen. Den stikker jeg nedi og kjører med en batteridrill for å prime oljetrykk før start. Hvis motoren har vært kjørt tidligere, f.eks. før første start på våren, tar jeg bare ut pluggene. Husk da å koble fra coil og bensinpumpe for å ikke få brann....

[ch765]

Jeg har en gammel fordeler som jeg har tatt av drevet som går på kammen. Den stikker jeg nedi og kjører med en batteridrill for å prime oljetrykk før start. Hvis motoren har vært kjørt tidligere, f.eks. før første start på våren, tar jeg bare ut pluggene. Husk da å koble fra coil og bensinpumpe for å ikke få brann....

 

Mulig dette er dumt spørsmål, men hvordan blir det brann av det? Er det fordi man kjører rundt motoren uten bensin og kjølevann?

 

Et annet spm. Det gnistrer bra når jeg bruker skrutrekker til å starte startemotoren, så jeg tenkte å lage en liten bryter til dette for å minske brannfaren når jeg skal forsøke å starte motoren. Holder det å bruke  en vanlig lampettbryter til dette og bruke doble 240v ledninger eller blir dette for snaut?

[dieselfan]

Er det sjøvann som har kommet inn i forbrenningskammere ?

Topppakning sprekker sjelden men toppene kan sprekke, men dersom du fikk vann inn i begge toppene samtidig er det vel lite sannsynlig at begge sprakk i stereo...

 

Hva du bør gjøre? ikke så lett å svare på får det er litt beskjedent med info her, hvem er du? skrur du selv eller må alt settes bort, har du et sted å stå? kan du få motoren løftet ut der båten står ? 

Billigst blir det vel om du demonterer og tar inn kyndig hjelp for evaluering videre, men det fordrer at du finner en/ei som er villig til å skru på det som andre har demontert... mange som ikke vil det. Går du løs på jobben så husk å merke ALLE deler.. plassering og orientering...

[dieselfan]

Hvis motoren har vært kjørt tidligere, f.eks. før første start på våren, tar jeg bare ut pluggene. Husk da å koble fra coil og bensinpumpe for å ikke få brann....

 

Mulig dette er dumt spørsmål, men hvordan blir det brann av det? Er det fordi man kjører rundt motoren uten bensin og kjølevann?

 

Når du kobler fra coil, får du ikke lenger gnister på pluggene og da er det ikke så stor fare for å starte brann. Når du kobler fra bensinpumpa så opparbeider den ikke nok trykk i bensinsystemet til at dysene åpnes og dermed ikkeno bensinsky i motorrommet   Aceton er også meget brannfarlig, så vær forsiktig 

[ch765]

Er det sjøvann som har kommet inn i forbrenningskammere ?

Topppakning sprekker sjelden men toppene kan sprekke, men dersom du fikk vann inn i begge toppene samtidig er det vel lite sannsynlig at begge sprakk i stereo...

 

Hva du bør gjøre? ikke så lett å svare på får det er litt beskjedent med info her, hvem er du? skrur du selv eller må alt settes bort, har du et sted å stå? kan du få motoren løftet ut der båten står ? 

Billigst blir det vel om du demonterer og tar inn kyndig hjelp for evaluering videre, men det fordrer at du finner en/ei som er villig til å skru på det som andre har demontert... mange som ikke vil det. Går du løs på jobben så husk å merke ALLE deler.. plassering og orientering...

 

Ferskvann kom inn i to sylindre, av hva jeg har klart å se virker det som det kom inn via eksosventiler (pga noe rust på ventiler, så enten tilbakeslag eller problemer med risere/manifold.) Flapsene på bukkehornet går også tungt, så jeg tviler på om de virker så bra.

Motoren er allerede ute av båten, og står på et oppvarmet verksted hvor jeg har fått lånt meg en plass.

 

Har ikke demontert noe på motoren ennå, har bare inspisert litt. Uansett skal jeg få noen som skrur til å se på den. Det eneste som er demontert kåpa rundt svinghjulet + noen tilstøtende braketter/bolter, så jeg regner med de jeg har på lista er villige til å kikke på den. Hadde motoren først på et autorisert Volvo Penta-verksted, de skiftet starter og svinghjul  (pga starteren kammet over) og merket _ingenting_ av det de demonterte - fikk tilbake motoren med vann _fortsatt_ i sylindre - og bolter,muttere og skiver fordelt i en boks og diverse koppholdere rundtomkring i båten....kommer ikke til å bruke de mer..)

[dieselfan]

Oppriktig godt å høre at det ikke var sjøvann, sjøvann kan gjøre så mys skade på en uke at alt er kass...

 

Vil gjerne hjelpe men bensin er som du ser av nicket mitt ikke helt min greie... så du får ta mine råd som det også får vi håpe at den habile V8 bensin gjengen over setter opp et forslag til videre rekkefølge.

 

Tror ikke du kommer utenom å demontere toppene. Da ser du samtidig hvor mye rust du har på sylinderveggene. Er sylindre og stempel akseptable så er mye gjort  

 

Når det kun er ferskvann så er det jo mulig at du slipper med polering av seter og ventiler, og det er overkommelig 

Redigert 17.Januar.2017 av dieselfan (see edit history)

[Napoli]

Jeg vet at jeg banner litt i kirka her - men jeg tror kanskje at jeg ville prøvd med noe lurium før du går bananas med deler og arbeid på denne motoren. Så lenge den nå får luft, strøm og fuel - og tenning/starter virker greit, ville jeg ha prøvd med noe sånt som Bar´s Leaks Engine Repair før jeg hadde kastet mer deler og arbeid på den. Denne vil fylle en del av små groper i ventiler og stoppe mindre lekkasjer rundt sylindre.

Det virker, for å være helt ærlig, som om denne maskinen har sett sine bedre dager. Med mindre du er kapabel (og villig) til å gjøre hele jobben med å strippe den selv kommer dette til å bli et prosjekt som koster langt over 20 000,-, og da er du "better off" med en ny long block. Ikke minst vil du da ha en motor som fungerer før sommeren - og ikke noe drit av en maskin som kanskje kan gå i løpet av sommeren.

[ch765]

Jeg vet at jeg banner litt i kirka her - men jeg tror kanskje at jeg ville prøvd med noe lurium før du går bananas med deler og arbeid på denne motoren. Så lenge den nå får luft, strøm og fuel - og tenning/starter virker greit, ville jeg ha prøvd med noe sånt som Bar´s Leaks Engine Repair før jeg hadde kastet mer deler og arbeid på den. Denne vil fylle en del av små groper i ventiler og stoppe mindre lekkasjer rundt sylindre.

Det virker, for å være helt ærlig, som om denne maskinen har sett sine bedre dager. Med mindre du er kapabel (og villig) til å gjøre hele jobben med å strippe den selv kommer dette til å bli et prosjekt som koster langt over 20 000,-, og da er du "better off" med en ny long block. Ikke minst vil du da ha en motor som fungerer før sommeren - og ikke noe drit av en maskin som kanskje kan gå i løpet av sommeren.

 

Hei, takk for innspill. Har lett litt etter slike "enkle" produkter, så vil nok forsøke denne - har du noe erfaring med denne vs andre lignende produkter?

 

Det er nok mulig jeg rett og slett bare går for long block ja, dette er jo en båt jeg har tenkt å ha noen år. Planen er å prøve å få start på den, og deretter få noen med peil til å se på den og ta en liten vurdering.

 

Noen som vet sånn ca hvor lang tid en med erfaring bruker å flytte over deler fra gammel motor til long block? Et par dager?

[Napoli]

En med erfaring bruker noen timer (halv dag til en dag) på å flytte over det som trengs hvis du kjøper ny long block, litt lenger tid hvis du kjøper en short block. Jeg har brukt bars leaks engine repair på min VP 5.7 gsi, og det har økt kompresjonen i to sylindre som var lavere enn resten. Det er ikke et vidundermiddel som fikser alt, men det kan hjelpe deg litt på vei. Full oljesystemrens kan også være å anbefale (ny olje med enten flushmiddel eller automatolje i), kjør en stund og bytt til en eller annen variant av new life olje. Hvis det hjelper, så har du kanskje utsatt de verste reparasjonene i en tid. Hvis det ikke hjelper er du nok dessverre på at bytte av maskinen kan være den lureste ideen. 

[ch765]

Prøvde med start av motoren idag. Får starteren til å dra rundt motoren, både ved hjelp av skrutrekkertrikset og å kortslutte pin 6 og 7 i pluggen som går frem til dashboard. I følge en annen tråd https://baatplassen.no/i/topic/129800-start-av-volvo-penta-57-gsi-1997-utenfor-b%C3%A5t/  (og andre steder på nettet) skal det holde å kortslutte pin 5 og 6 for å skru på tenningen, men ingen av bensinpumpene starter når jeg gjør dette. Jeg målte 0V på den første bensinpuma, og 0,03V på den bakre. Så får finne frem riktig diagram og starte feilsøk. 

 

Jeg har brudd på den svarte ledningen til starter-releet, men den tørner alikevel, noe jeg synes er litt pussig.

 

Noen tips til feilsøk? Er det noen måte å verifisere at faktisk tenningen er på når jeg kortslutter pin 5-6?

[ch765]

Etter å ha kikket nærmere på diagrammer, fant jeg ut at den svarte ledningen med brudd var enten til bensinpumpe- eller ignition-relé, så jeg får fikse det først...

[ch765]

Prøvde å starte motoren idag, uten hell. Prøvde også med litt startgass. Tenning ble slått på med å kortslutte pin 5 og 6, og starteren ble satt igang med å kortslutte 6 og 7. 

 

Sjekket tre av tennpluggene, alle ga fra seg fine gnister. 

 

Begge bensinpumpene går et par sek når tenningen slås på, så jeg antar de er OK. Tok ut et par plugger, og de lukter ikke bensin, med WD40 (som jeg har spraya inn tidligere) 

 

Hvor/hvordan bør man begynne å feilsøke bensintilførselen? (Batteriet er dårlig, så skal prøve med nytt batteri også. Tørner bare noen runder før startreléet begynner å knatre)

[Napoli]

Står den på land nå, med løs tank?

[ch765]

Motor er ute av båten ja, båten også på land.

 

Motoren får nå bensin fra ei lita kanne, med ei "pumpeblære" fra Biltema på slangen..

[ch765]

Nytt batteri, fortsatt ikke start, selv med startgass sprayet nedi åpent gasspjeld. Tok av flame arrestor, og kunne se bensin ble sprøytet vekselvis ned i spjeldet.

Lukter kompresjonsproblemer, eller at den ikke klarer suge luft/bensin..

[pipe]

Bruker du startgass trenger ikke motoren bensin for å fyre.
Har du gnist på pluggene?