Bygge om Master 820 til hobby sjark.

[Komodo]

Fairline35 skrev for 1 time siden:

Snart ferdig med pussing av fremste del nå.

Kommer ikke til å støpe før om 3-4 uker. Bør det pusses rett før jeg støper også?

Nei. Hvis du sliper helt rent trenger du ikke å slipe igjen. Regner med at du har gjort det fettfritt før du sliper?

 

Fairline35 skrev for 1 time siden:

Tanken er nå å legge noen lag med glassfiber i hele skroget. 

Hvilket lamintat bør jeg velge og hvor mange lag?

Når dette er gjort så blir det tilpassing av avstivere.

I prinsippet trenger du vel ikke å legge glassfiber over hele skroget, så det kommer jo an på hvor sterkt du ønsker at resultatet skal bli. Dette har jo allerede vært en båt som har fungert... Men som fiskebåt så blir det jo gjerne litt mer grisekjøring enn det det blir med en familiebåt. Men det største styrken oppnår du ved å stive av med stringere slik jeg gjorde på Dracoen. Hva med to lag 600g CSM?

[Fairline35]

Her har det ikke skjedd så mye i det siste, har vært på reise jobb.

Sitter nå å venter på materiell.

Har bestilt et fat med ISO polyester ( som ble anbefalt av knude) og ca 70 kg med forskjellige typer Glassfiberduk.

Har også bestilt Divinycell fra Diab. H80 20mm til dørk, H60 20 mm til stringer/avstigning og PN 65 til overbygg.

Ser frem til støping nå?

 

Trenger tips og råd om hvordan jeg skal stive av skroget?

Skal ta noen bilder litt senere.

[Bruflaat]

 

Kom over denne for inspirasjon, mener å huske den var basert på en Saga 7000.

[Fairline35]

 

Tenkte jeg kunne stive av skroget som er blitt gjort her...

 

 

 

 

Ønsker å ha dette rommet under dørken åpent. Planen er å ha 2 til 4 sengeplasser her.

 

 

 

20 mm Divinycell H60, 70 til 100 mm bredde.

 

 

 

 

Alt kryssfiner er nå fjernet, erstatte disse med 20 mm divinycell H60.

Forskyve disse 20 cm lenger bak og sette opp en ekstra på den sorte streken i baug. 

Dette gjøres pga av plassering av baugpropell. 

 

 

Ønsker tilbakemeldinger.. 

Er dette nok eller bør jeg gå for andre løsninger?

 

[Komodo]

Se der du, her var det framdrift!

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Tenkte jeg kunne stive av skroget som er blitt gjort her...

 

 

Det blir sikkert bra, men det er en annen måte å gjøre det på også. Du har jo fulgt tråden min om Dracoen. Jeg var også veldig usikker på hvordan jeg skulle klare å få skrogsidene stive nok etter å ha tatt bort overbygget og dollbordet. Den løsningen jeg valgte ble veldig stiv. Prinsippet er at man støper en kant fra restene av dollbordet og ned til skrogsiden på innsiden. Da får man i prinsippet en bjelke rundt hele skroget som en hulprofil. En hulprofil er en av de stiveste og letteste måtene å lage en bjelke på (den stiveste er fagverkprinsippet). Jo breiere denne profilen er, jo stivere vil den bli med samme laminattykkelse. Ønsker du høyere stivhet, så legger du på flere lag glass ytterst i skroget før du støper ned fra dollbordet, og til slutt ønsket antall lag på innsiden og ned til skroget. Dette tilsvarer tykkelsen på flensen i en H-bjelke. For det som kjenner litt til mekanikk og bjelketeori vet vi at forskjellen på en HEA og HEB bjelke er at flensene er tykkere på HEB. Steget er likt, det er der kun for å skape avstand mellom flensene. Så for å få høy stivhet er løsningen du skisserer over litt feil, den vil kun fungere som steget i en bjelke, mens det er flensene som gir størst økning i stivheten per tilførte vektenhet. 

 

 

 

[Fairline35]

Takk igjen Komodo for svar.?

Ser den nå ja.. 

Kommer nok til å gå for samme løsning som deg over dørken.

Er fortsatt i tvil hva jeg skal gjøre under dørken. Høyde fra topp stringer til dørk blir ca 80 cm. Kanskje det blir sterkt / stivt nok uten noe mer...?

 

Er det godt nok å bruke tunnel til baugpropell som sjakt / inspeksjonsluke for propell?

Har sjakt på Viksunderen, utrolig greit å ha de gangene du får tau i propell.   

 

[Fairline35]

Det ble jul i dag...

I morgen blir det støping?

 

 

 

 

[Fairline35]

I dag ble det litt støping..

 

 

Støper igjen gamle gjennomføringer og ventiler.

 

 

Rep av gamle skader. 

 

 

 

 

 

 

La først et lag 600 g csm, så et lag med denne kombi matten og til slutt et lag til med 600 g csm

 

 

[alphaman]

Må være godt og begynne med støping.har du fått tegnet /laget skisse av overbygget.blir spennende og følge med i vinter på prosjektet? 

[Fairline35]

Har begynt på noen skisser, blir ikke helt ening med meg selv...  Får divinycell plater i slutten av januar, var litt leveringstid på de Pn platene.

Neste steg blir å støpe noen lag i hele bunnen og opp på sidene. Da det er gjort så blir det å sette inn tunnel til thruster.

 

Skulle forsikre båten i går, Gjensidig ville ikke forsikre båten under bygge perioden?? var for stor risiko... Var heller ikke sikkert de ville gjøre det når båten var ferdig, det måtte en takstmann se på først. Får sjekke med andre selskaper på mandag.

[Komodo]

Flott at du klarer å få til framdrift nå i disse førjulstider  

 

Jeg ser at du har gjort en grundig slipejobb, så dette lover virkelig godt. Godt grunnarbeid er mye av suksessformelen spør du meg. Har du landet på hvor mange lag du skal legge i skroget før du begynner å bygge opp stivere? Jeg ser at du har fått tak i ei kombimatte på 780g, med biaxial roving, den er jo virkelig god! I prinsippet skal det ikke være nødvendig å forsterke skroget ytterligere så lenge du reparerer de skadene du har med store overlappinger, og det ser vi jo at du gjør. Men hvis du ønsker å forsterke skroget for å få et stivere og sterkere skrog enn originalt kan du jo f.eks. legge ett lag 600g CSM, og ett lag kombimatte. Jeg ville da lagt CSM matta først, deretter kombimatta med CSM laget opp, alt vått i vått. Men det er fort gjort å gå på en smell med at polyesteren geller før du rekker å rulle ut all luft 100% når du jobber på så store flater. For å unngå det finnes det en del triks, noe jeg selv lærte meg litt mer om mens jeg jobbet med mitt prosjekt.

• For det første, få med deg en håndtlanger eller to som kan hjelpe deg å rulle ut luft, man får et akutt behov for å være blekksprut når først polyesteren er blandet   Det tar tid å rulle ut all luft for å få et godt laminat, og målet er å bruke så lite polyester som mulig, men allikevel få mettet mattene godt. Da får du det sterkeste laminatet, som også er minst utsatt for knusning og sprekker. 
• Nummer to. Senk temperaturen i lokalet til 10 grader, da geller ikke polyesteren på langt nær like fort. Dekk til og hev temperaturen til 15-20 grader når du er ferdig med dagens støping, da får du en god herding. De som virkelig er proffe etterherder i autoklave ved forhøyet temperatur. Da kan man oppnå vesentlig høyere fasthetsegenskaper i polyesteren. Dette gjelder også for epoxy.
• Legg det lavt på herderinnhold. F.eks. 0,8%. Det kjøper deg også tid, samtidig som du får større seighet i sluttproduktet etter utherding. Jeg har ikke hatt noe problemer med å få i gang herdeprosessen til tross for at jeg har lagt meg lavt på herderinnhold på de store arealene. Det regulerer du lett med herdetemperaturen. Vær nøye med oppmåling og blanding av resin, da får du et homogent produkt. 
• Støp enten styrbord eller babord side først, med litt overlapp i kjølen. Da får du dobbel tykkelse i kjølen, og du kan stå på den andre halvdelen mens du jobber. Det blir også vesentlig lettere å tilpasse matte på den måten. Legg det første laget med 15cm overlapp opp på akterspeilet, da får du en god forsterkning i overgangen mot speilet. 
• Jeg ser av bildene at du har forskjellig bredde på CSM og kombimatta. For å unngå gelling før du har fått ut lufta bør du legge på begge lag før du jobber deg videre framover. Jeg ville derfor lagt på to bredder med CSM, deretter en bredde med kombi. Når all luft er rullet ut, evt. håndtlanger er i gang med å rulle, kan du legge på en ny bredde med CSM, og en ny med kombi. Det siste skiftet framover ville jeg lagt tvers over hele bredden av skroget. 
• Til slutt ville jeg støpt andre siden av skroget dagen etter. Da må du matte ned området i kjølen som skal overlappes, så er det bare å feie på med samme prosess. 

Denne måten tar selvsagt en dag ekstra i forhold til å støpe hele skroget i ett, men du får igjen med renter for å ha bedre tid når du støper, et sted å stå i båten, samt ikke minst, et mye bedre resultat fordi du har gode forutsetninger for å få rullet ut all luften skikkelig, og kan oppnå en høy glassprosent. 

 

Fairline35 skrev On 9.12.2018 at 20.02:

Er fortsatt i tvil hva jeg skal gjøre under dørken. Høyde fra topp stringer til dørk blir ca 80 cm. Kanskje det blir sterkt / stivt nok uten noe mer...?

Nå skjønner jeg ikke helt hva du mener. Har du tenkt å bygge opp et "rutenett" av stringere under dørken ala det jeg gjorde på Dracoen? Skjønner ikke det med 80cm klaring... Skisse??

 

Sitat

Er det godt nok å bruke tunnel til baugpropell som sjakt / inspeksjonsluke for propell?

Har sjakt på Viksunderen, utrolig greit å ha de gangene du får tau i propell.   

Sjakt er gull å ha, men der har jeg ingen innspill å komme med. Men så lenge du har sjakt på Viksunden din, så kan du jo bare studere oppbygningen av den, og kopiere...

 

Lagt til:

Ser de tuller med deg med forsikringen. Jeg var dum nok til å ikke forsikre prosjektet før alt var nesten klart til sjøsetting. Dumt om man skulle få brann. Man kan vel ikke regne med å få noe igjen for den jobben man gjør før alt er ferdig, men det må jo kunne gå an å få erstatning for materialene og verktøy/utstyr i det minste ved en slik ulykke. Tenker på Svaap... Jeg forsikret jolla i IF, og det var ingen problemer med det. Takstmann ble det ikke snakk om, så jeg spurte faktisk om det. Svaret hans var at ved en evt. skade ville det komme en takstmann og se på båten og vurdere. Min innvending var da at hva om båten blir stjålet, og selskapet aldri har hatt en takstmann som har sett båten? Svaret var da at da var det viktig å ha gode bilder som dokumenterte tilstanden. Da ble det gjort en skjønnsmessig vurdering av verdien. Verdien satt jeg uansett selv pr. telefon mens jeg snakket med selskapet. Vi ble enig om at 250` var en realistisk verdi. I tillegg sendte jeg en link til tråden på Baatplassen. Han åpnet linken mens jeg hadde ham på tråden, og han forstod vel raskt at hele prosjektet var grundig dokumentert med bilder og beskrivelser, så han lagret linken i sin dokumentasjon. Ytterligere bilder har jeg ikke oversendt, men jeg har jo alt på min pc dersom noe skulle skje. 

 

Så mitt råd er; konfronter din forsikringsagent med dette, og hvis det ikke går igjennom bytter du selskap. 

Redigert 15.Desember.2018 av Komodo (see edit history)

[Knude]

Tydelig at et er store  forskjeller  på hvordan selskapene praktiserer dette. Selv hadde jeg en byggeforsikring som jeg selv meldte inn verdiøkningen etter som prosjektet skred frem. Det eneste som ikke selskapet ønsket å forsikre var telthallen.

når jeg skjøsatte ble det utført en takst samtidig med at selskapet ønsket en kvalitets vurdering som jeg da fikk av takstmann og konstruktør. Brukte også byggetråt på B.P som dokumentasjon. For å få dette til måtte jeg litt lengre opp i systemet på forsikrings selskapet.

Be om kompetent person i ditt forsikrings selskap.

 

fin fremdrift på prosjektet ditt 

 

[Komodo]

Ser at jeg glemte en ting i anbefalingene mine i stad. Tid er en kritisk faktor når du skal rulle ut laminatet. For å rulle mer effektivt kan du glatte over radiene ved stegene i bunn med sparkel før du støper, da slipper du tidkrevende rulling inni alle radier. Litt jobb å sparkle selvsagt, men myyye behageligere å rulle ut laminatet etterpå. Også en fordel å ha glattet ut når du skal støpe inn stivere/stringere i skroget. Min konklusjon etter å ha slipt og sparklet mye er at billigste variant av sparkel som er grei å jobbe med er å blande polyester og tørr sagflis. Blandes så tørr man klarer, da siger den ikke. Den får også mye lenger gel-tid enn vanlig glassfibersparkel f.eks. fra BT. 

[Fairline35]

Takk igjen for gode tips??

Fikk brukt noen timer i går også. Begynte med å støpe stb. Side.

Skulle hatt en håndlanger ja... men det gikk ganske greit. Merker det er en stund siden sist jeg "jobbet" med dette. 

 

Kom til å tenke på dette seint i går kveld. Brannfare  er jo alltid til stede, men er det fare for at gassen kan antennes med en gnist? Når vifteovnen slår inn og ut på termostaten så kan det jo dannes en gnist..

 

 

Temperaturen under støping lå på ca 7 grader, når jobben var gjort dekket jeg til og guffet opp til 26-27 grader en times tid mens jeg ryddet og vasket ruller etc. Senket så temperaturen til ca 18 grader. Hvor lenge bør du ha varme på?

 

 

La først et lag med 600 GR csm og så et lag med kombimatten med csm opp og til slutt et lag 450 GR csm. Kunne sikkert spart meg for det siste laget. Gjorde som du beskrev Komodo, la først 2 remser med 600 csm og så kombimatten. Brukte ca 1,3 % herder, våget ikke å bruke mindre. Ser det skal gå fint med 1% herder. 

 

 

Gikk med ca 16,5 kg polyester og 10,5 kg glassfiber. Tror jeg kan øke litt på mengden med polyester neste gang.

 

Blir litt lappverk på den måten jeg gjør det nå, blir ca 3-4 " kald skjøter"

Tror jeg kommer til å sparkle opp stegene i bunnen ja. Kan jeg bruke slipestøv som blir blandet med polyester til dette? Har liggende 20 liter..

 

skal lage en skisse senere....

 

 

Redigert 16.Desember.2018 av Fairline35 (see edit history)

[Komodo]

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Kom til å tenke på dette seint i går kveld. Brannfare  er jo alltid til stede, men er det fare for at gassen kan antennes med en gnist? Når vifteovnen slår inn og ut på termostaten så kan det jo dannes en gnist..

Jeg var også litt nervøs for brannfaren pga gassing når jeg holdt på, men jeg kan ikke si noe konkret om det. Kanskje Knude vet noe mer om det (eller andre som følger med)?

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Temperaturen under støping lå på ca 7 grader, når jobben var gjort dekket jeg til og guffet opp til 26-27 grader en times tid mens jeg ryddet og vasket ruller etc. Senket så temperaturen til ca 18 grader. Hvor lenge bør du ha varme på?

Det jeg skrev over ang. temperatur er jo strengt tatt utenfor anbefalingene til produsenten, så der går det rett og slett litt på erfaring. Det riktige er å ha stabil temperatur på 18-20 grader i lokalet hele tiden mens man jobber. Men så var det det der med liv og lære da. Når man holder på slik på fritiden så må man jo bare gjøre det beste ut av de forutsetninger man har. Poenget med å senke temperaturen mens man støper er å øke geltiden. Jeg synes det er viktigere at man klarer å rulle ut godt det partiet man støper, enn at temperaturen er jevn hele tiden. Faren med å variere temperaturen er at du får materialspenninger som kan være destruktivt, så dette må veies opp. Så lenge du setter opp temperaturen straks du er ferdig med å rulle, og holder den oppe helt til herdingen er ferdig, så vil laminatet herde fullt ut. Men selvsagt, det mest optimale er å ha laboratorieforhold. 

Så til spørsmålet ditt. Jeg tror ikke du trenger å løfte temperaturen mer enn til 15-20 grader for å få i gang herdingen. Denne temperaturen skal du så holde helt til herdingen er ferdig. Ideelt sett skal du da løfte temperaturen slik at du får etterherding ved forhøyet temperatur, da får du det sterkeste resultatet, men dette er vel i praksis umulig for oss på det nivået vi er. Men jeg tror du bør forsøke å holde temperaturen oppe 12 timer etter støping, kanskje helst 24. 

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Brukte ca 1,3 % herder, våget ikke å bruke mindre. Ser det skal gå fint med 1% herder. 

Tipper du har kjøpt polyester fra Fredrikstad  (Reichhold Polylite) I så fall sier databladet at du skal legge deg på 1% herder. 1,5% er mye, da korter du inn på gel-tiden. Jeg ville heller gått ned til 0,8. Så lenge du får i gang herdeprosessen vil mylekyllenkingen gå som en eksoterm kjedereaksjon. Se dette utklippet fra et av databladene til Reicchold. 

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Gikk med ca 16,5 kg polyester og 10,5 kg glassfiber. Tror jeg kan øke litt på mengden med polyester neste gang.

Det gir deg en glassprosent på omtrent 39%. Hadde du bare brukt CSM hadde det vært høyt, men så lenge du har et tjukt lag roving inni der så høres det helt normalt ut. Jo mer roving du bruker i laminatet, jo mindre polyester trenger du for å mette fiberen. Hvis du fikk mettet fiberen slik at du ikke får slike hvite partier så har du brukt nok polyester. Hvis du må rulle veeldig lenge for å klare å mette fiberen så har du kanskje litt knapt med polyester. Kanskje Knude (eller andre) kan komme med noen flere kommentarer om dette?

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Blir litt lappverk på den måten jeg gjør det nå, blir ca 3-4 " kald skjøter"

Tror jeg kommer til å sparkle opp stegene i bunnen ja. Kan jeg bruke slipestøv som blir blandet med polyester til dette? Har liggende 20 liter..

Som du kanskje har lest i Dracotråden så eksperimenterte jeg litt med forskjellig fyllstoff for å lage sparkel. Slipestøv var ett av dem. Jeg synes det gir en sparkel som er veldig grei å jobbe med. Men som en kommenterte i tråden min, dette blir jo rent fyllstoff, ikke regn med særlig styrke. Bare pass på at støvet er helt rent og fettfritt. Blander du det godt ut vil du få meget god heft til det gamle laminatet du sparkler på, det har jeg testet. Men en liten advarsel: Slipestøv inneholder glass, men kanskje egentlig mest polyester. Det fører til at resultatet blir veldig seigt og tungt å slipe på. Jeg fant derfor ut at jeg foretrakk å blande opp sparkel med sagflis. Den fyller også bedre opp. En blanding mellom sagflis og slipestøv fungerer kanskje enda bedre, brukte det også  Bare bland så tørt som mulig, og bland inn herder til slutt. Men du må vite hvor mye polyester du bruker å blande med, for du kan ikke veie sparkelen etter at du har blandet inn fyllstoff... Og obs: Legg det lavt på herder, ca 0,7%, slik at du ikke risikerer varmgang og sprekkdannelser når det herder. Når du sparkler får du jo glatt mange ganger anbefalt laminattykkelse!

[Knude]

Noen tilleggskommentar : Teoretisk er det en brannfare i forbindelse med styren. I et støperi blir det ikke tatt så mange hensyn hverken med elektriske vifter eller annet verktøy så det skal mye til og en helt korrekt blanding av luft og styren før det antenner. 

Et historisk apropos :  Jeg var i tidlig ungdom kompis med sønn til han som startet med produksjon av Tromøy 23. Når det var kaldt fyrte han med vedovn et par meter fra der han støpte skroget. Mannen røkte pipe og den var det fyr i nesten bestandig.  Bua står enda 

 

Så litt om ideell glassprosent. 33-35% for csm  40-43 for kombi / Formax eller Roving.  

På bildene dine ser fargen og overflaten riktig ut. 

Det har ikke så mye å bety for styrken i forhold til det med for kort geltid eller for høy temperatur i laminatet . Som Komodo skriver er 18-20 grader korrekt 24 timer før støping og minst 24 timer etter avsluttet arbeid. Så er det å komme nærmest dette med de muligheter man har. 

Der jeg skal reise ganske snart er det vanlig å ha polyester spannet i is kasse med 0,5 % herder og støpe om natta for lavest temperatur. (26 grader)  Henger sammen det også.

 

merker meg at du starter og avslutter med csm. Det er etter boka. Viktigst er alltid å starte med et lag csm.

 

Dette blir bra. Ser at det ikke er første gangen du bruker kompositter.

[Fairline35]

Takker?

Burdet sjekket dette bedre før jeg begynte. 

 

 

Mye dumme spørsmål, men må jeg vaske med aceton før sliping på ny støpt laminat eller er det nok med lett pussing og støvsuging?

 

så var det en skisse da, er særdeles dårlig til å forklare ting og tegne??.

 

Gul farge: Avstivere og stringer. Skal legge inn litt flere enn originalt.

Rød: Dørk ( divinycell) i lugar. Blir limt på avstivere og glassfiber opp mot skott.

Blå: Selvlensende dørk.

Takhøyde i lugaren / stikkcabin blir fra ca 80 cm, blir noe høyere der sittegruppen i styrehuset blir.

 

Bør jeg legge inn avstivere mellom blå og rød strek?

 

Skilleveggen til motorrom skal erstattes med divinycell, men blir stående på samme plass.    

 

 

 

Redigert 16.Desember.2018 av Fairline35 (see edit history)

[Knude]

Om du vasker med aceton kliner du rester av voksen ned i pussestripene. Puss for hånd med 40 k. Støvsug eller blås støvet bort med blåsespiss.

Redigert 17.Desember.2018 av Knude (see edit history)

[Fairline35]

Takk Knude?? 

[Fairline35]

Er det lov å spørre om hvor du forsikret båten Knude?

Må ta en ringerunde i dag.

[Havarita]

Tenk kontinuitet når du legger inn stringere og skott. Også videre inn i maskinrommet.

Jeg ville hatt tette skott under dørken, og også gjort dørken (rød) vanntett, og støpt fast til skottene under og mot hud.

 

[Knude]

Fairline35 skrev for 8 timer siden:

Er det lov å spørre om hvor du forsikret båten Knude?

Må ta en ringerunde i dag.

 

Fra 2009 til 2016 brukte jeg If. Har nå byttet selskap. 

[Fairline35]

Havarita skrev for 7 timer siden:

Tenk kontinuitet når du legger inn stringere og skott. Også videre inn i maskinrommet.

Jeg ville hatt tette skott under dørken, og også gjort dørken (rød) vanntett, og støpt fast til skottene under og mot hud.

 

 

Takk for tips. 

 

Helt tett blir det ikke, skal inn med baugtruster. 

Kan være at noen av skotta blir tette.

[Fairline35]

På tide med en liten oppdatering, lenge siden nå.

Det går ikke så fort...

 

Har støpt på babord side og begynt å sparkle i stegelistene. Bruker trespon og polyester til sparkel. Takk for tips Komodo?. 

 

 

Måtte ta en runde til med sparkel...

 

 

Har nå slipt ned og er klar til støping av bunn. Tenkte å starte med 600 gr csm og et lag med kombi matten og til slutt et lag 600 gr csm.

 

 

Fikk også divinycell plater og tunnel til thruster.

 

 

God helg

[Komodo]

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Har støpt på babord side og begynt å sparkle i stegelistene. Bruker trespon og polyester til sparkel. Takk for tips Komodo?. 

 

Heisann, det der så kjent ut  Bare moro hvis det er mulig å komme med noen bidrag til prosjektet 

 

Fairline35 skrev for 2 timer siden:

Har nå slipt ned og er klar til støping av bunn. Tenkte å starte med 600 gr csm og et lag med kombi matten og til slutt et lag 600 gr csm.

Oi, såpass, tre lag altså... Er du redd bunnen er for tynn?