Draco 20 HT - renovering/ombygging - I/O til OB

[Turnfin]

Hei !

 

Jeg har skaffet meg et eldre skrog uten motor og hekkaggregat. Båten er klosset opp etter transport fra Vestlandet til Hvaler. Denne vinteren vil jeg hovedsakelig fokusere på forberedelser og planlegging. Håper på å få tatt en del bilder og dele erfaringer underveis i prosjektet fremover

 

Ambisjonsnivå er et krevende tema - det har en tendens til å krype innpå nesten umerkelig og stige høyere og høyere før en egentlig skjønner at det er for sent å snu. Tenker at det er best å prøve og avgrense allerede i starten.  Har derfor startet prosjektet med litt filosofering, faktafangst og kartlegging - i forskjellige retninger. En retning er ift anskaffelser - valg av motor og installasjonsutstyr mm. En annen retning har vært å lese seg opp og øke kunnskap om glassfiberarbeid. Det er spesielt et prosjekt som har vært spesielt lærerikt - Draco 20 ombygd til "Hummerracer".

 

Før jeg knekker igang med å dele tanker og ideer i alle retninger vil jeg i starten holde fast på erkjennelsen om ambisjonsnivå og gjøre avgrensninger. Dermed vil jeg be om innspill på følgende:

 

Er  båten - en Draco 20 med GT skrog - for liten til å montere og - ikke minst dra nytte av - en baugpropell?

[Komodo]

Hei @Turnfin ! Artig å høre at min "Dracotråd" er med på å inspirere andre til gjør-det-selv prosjekter 

 

Når det gjelder baugpropell så er det ingenting i veien for å installere det i en Draco 20. En kompis satt inn truster i en Andy 20 han hadde, gikk helt greit det. Men når det er sagt ser jeg ikke helt poenget, særlig hvis du skal gå over til påhenger. For å si det rett ut er det vel en av de siste tingene jeg ville brukt tid og penger på i en slik båt 

 

Lagt til:

Ser at båten står på Hvaler, men du har tilhold i Tønsberg i følge signaturen din. Hva kommer det av? Skal du hente den her på Hvaler?

Redigert 26.November.2019 av Komodo (see edit history)

[Turnfin]

Hei, Komodo

 

Ja, jeg har nok mer brukt uker på å nøste opp i tråden din  - enn dager. Et delprosjekt nå er å gå tilbake, lese igjennom på nytt og notere ned en del av de tingene jeg vet jeg trenger, men som jeg ikke rakk i iveren etter å bla videre.

 

Ja , bor i Tønsberg - men har sammen med en bror arvet familiens feriebolig på Sand/Spjærøy. Båten ligger på nordsiden av huset...

 

Tanken nå var å starte min tråd - og begynne med å skrelle vekk ting jeg ikke trenger (toalett med septik-tank er allerede skrinlagt). Grunnen til at jeg hengte meg litt opp i baugpropell er båtplassene våre - litt trangt åpning med turn inn krever sagte fart og en passage der vinden tar tak får baugen lett til å drive av. Jeg klarer det - men de jeg låner ut båt til må trene litt....

 

Av innkjøp/anskaffelser hittil - vindskjerm som har sittet på en Sportling ST(inklusive kalesje) og Hydralic Transom fra Porta Products.

 

 

[Komodo]

Turnfin skrev 7 minutter siden:

Ja, jeg har nok mer brukt uker på å nøste opp i tråden din  - enn dager. Et delprosjekt nå er å gå tilbake, lese igjennom på nytt og notere ned en del av de tingene jeg vet jeg trenger, men som jeg ikke rakk i iveren etter å bla videre.

He he, ja det er jo ganske mye tettpakka informasjon der hvis man først leter 

 

Turnfin skrev 7 minutter siden:

Ja , bor i Tønsberg - men har sammen med en bror arvet familiens feriebolig på Sand/Spjærøy. Båten ligger på nordsiden av huset...

Sier du det ja, da ser jeg den nesten fra stuevinduet tenker jeg 

 

Turnfin skrev 7 minutter siden:

Tanken nå var å starte min tråd - og begynne med å skrelle vekk ting jeg ikke trenger (toalett med septik-tank er allerede skrinlagt). Grunnen til at jeg hengte meg litt opp i baugpropell er båtplassene våre - 

Soleklart at du må starte en tråd på dette, det er litt tørke på prosjekttråder her nå om dagen  Truster ville jeg droppet uansett.

[Turnfin]

Da dropper jeg thruster og får større frihet til å disponere volumet innvendig forut.?

 

Har fått løst ut og startet forsendelse(på kjøl) av brakett og utstyr - se https://portaproducts.com/ for info om Hydraulic Transom.

 

Komodo - legger ved noen bilder så kjenner du deg sikkert igjen

[Turnfin]

Fortsetter litt...

 

Har tenkt meg en allsidig båt - både for at barn og barnebarn kan komme seg ut i skjærgården el på overnattingstur til Koster(2 ombord og resten i telt) og jeg kan hygge meg med litt fart, få med fruen på kosetur el krysse fjorden hjem til Tønsberg. Ikke større enn at den greit går på en henger også.

 

Skroget jeg hentet på Sotra har tidligere hatt en stor(tung) V8’er og hekkaggregat. På bildet av hekken ses fortsatt den skitne linjen, der vannlinjen har vært - langt over der bunnstoffet stopper.

Mål på bildet er tidligere sendt til Porta Products for å få anbefaling om valg (størrelse) av hydraulisk brakett og monteringshøyde. Braketten(171915) er et paralellogram, har max 17 tommer setback og 12 tommer løft. I kombinasjon med motorens tilt funksjon kan motoren dermed løftes helt ut av vannet og inn over hekken når båten ligger fortøyd på båtplassen.Dette bildet med de tykke strekene er ment som illustrasjon av hvordan ombyggingen av hekk og akterdekk er tenkt. Hensikten med å kappe ned og inn er tredelt:

1: sikre fri vandring, trim og tilt av motor i alle brakettens possisjoner - uten at motordekslet støter inn i hekk el akterdekk

2: utnytte volumet i det som tidligere var motorrom under kuttlinjen til tre separate rom - fortøyningsutstyr/fendere/dregg etc i begge sider - og et teknisk (hydraulikkpumpe, kabelføring, lensepumpe mm)i midten. Skilleveggene blir også knevegger for å fordele/overføre belastningen/kraftiverføringen fra hekk til resten av skroget.

3: Få et nytt, lavere og skjermet(på sidene) akterdekk som forenkler ombord- og ilandstigning. Akterbenken får vipperygg for å bidra til lett adkomst akter, både fra brygge og opp av vannet når det bades fra båten.

 

Lett adkomst er et tema. Kona har skiftet hofteledd på en side og det er bare spørsmål om tid før hun vil/må skifte på den andre siden også. Derfor har jeg også kjøpt tredelt vindskjerm med midtfelt som kan åpnes for passage inn og ut over fordekk(for ikke å måtte gå rundt på utsiden på dollbordet).

 

Da er det grunnleggende i konseptet for prosjektet beskrevet.

[ivar]

Turnfin skrev 4 minutter siden:

3: Få et nytt, lavere og skjermet(på sidene) akterdekk som forenkler ombord- og ilandstigning. Akterbenken får vipperygg for å bidra til lett adkomst akter, både fra brygge og opp av vannet når det bades fra båten.

 

noe ala løsningen på Ibiza 20 touring? den syns jeg er veldig brukervennlig mtp ombordstigning 

[Turnfin]

Hei, Ivar

 

Ja, jeg har faktisk først nylig "oppdaget" ("Båter i Sjøen" i september) akterenden på de nye Ibiza båtene. Tidligere var det Askeladdens løsning av akterdekksutforming som appellerte mest, og nå med vippe benken til Ibiza....

[salming]

Jag har thruster i min 18 fots herwa och jag tycker det är underbart. Små och breda båtar är krångliga att manövrera

[Turnfin]

Hei salming!

- Godt å høre at du er fornøyd med din installasjon. I min båt vil tunnel og høyden på driftsenheten ta plassen som er tiltenkt soveplassene framme, og stå midt i passagen inn og ut gjennom vindskjermen. Jeg har etterhvert akseptert å legge tanken om baugpropell til side for vår bruk av vår båt 

[Turnfin]

Det var pinnekjøtt i går. Mens ribba står i ovnen nå har jeg litt tid til å dele noen tanker og kanskje få noen kommentarer.

Har brukt litt tid på å finne, lese - «spole» tilbake  og søke opp linker - dvs suge lærdom her på baatplassen. Det er det mye av her.

Til mitt prosjekt har jeg nå kommet fram til følgende konklusjoner vedr ombygging av akterspeil/hekk for montering av brakett m/heis.

Innkapsling(polyester m/glassfiber, heretter benevnt «GRP») og all plywood/kryssfiner fjernes fra innsiden av skroget og akterover. Ytterlaminatets innside slipes med grovest mulig slipepapir for klargjøring til rehabilitering av hekken. 

Steg 1: «restlaminat»  fra andre kilder(fjernet fra hekken av båten for å klargjøre for nytt/lavere akterdekk) tilpasses tre åpninger - en etter hekkaggregat og to etter «flapper-ventiler»/eksos utløp under vann. Flensene/kantene i åpningene skråslipes (30-45 grdr) fra innsiden og biter av restlaminat slipes tilsvarende og limes inn med lettere fortykket epoxy - holdes/presses på plass med «terser» i herdetiden.Av alternativer for konstruksjonsprinsiipp for hekken har jeg falt ned på Sandwich - dvs to identiske (evt tilsvarende likt innerlaminat ift ytterlaminatet som vil stå igjen) ytre laminater limt fast på hver side av en kjerne med Divinycell. Har ennå ikke bestemt meg for tykkelse og densitet(tetthet), men antar 35 mm H130 el H200 - alle kommentarer på dette er mer enn velkomne.

Steg 2. Blir tilpassing av Divinycellplaten og forarbeide før innmontering:

- tilskjæring av omkrets

- påstøp av første lag(ene) m/matte og polyester på innside(siden inn i båten)

- utskjæring(hullsag om lag 30 mm) for utsparing til alle hull til gjennomgående bolter og rør(hydraulikk) - fra ubehandlet side og inn mot den påstøpte flaten(ikke igjennom...)

- sparkling av alle utsparinget/hull med enten fortykket epoxy el polyester/sagmugg(tørr) etter «Kommodo-metoden» 

- deretter «priming» av den hittil ubehandlede flaten med epoxy - den flaten som skal vende inn mot og limes til gjenstående ytterlaminat i hekken.

 

Nå er ribba ferdig - fortsetter med steg 3 senere...

 

- 

 

[ivar]

Turnfin skrev 4 minutter siden:

Steg 1: «restlaminat»  fra andre kilder(fjernet fra hekken av båten for å klargjøre for nytt/lavere akterdekk) tilpasses tre åpninger - en etter hekkaggregat og to etter «flapper-ventiler»/eksos utløp under vann. Flensene/kantene i åpningene skråslipes (30-45 grdr) fra innsiden og biter av restlaminat slipes tilsvarende og limes inn med lettere fortykket epoxy -

 

måten du beskriver her er nok helt ok for å tette hull/åpninger der hvor det er mindre belastninger , men i et akterspeil jvor det blir både trykk- og strekkrefter så ville jeg laminert inn nytt laminat med skråsliping 1:10  for å få større bindingsflater  

[Komodo]

Heisann, moro å se at det er liv i tråden din 

 

Jeg har et par kommentarer til metodene dine, det er et par ting jeg ville gjort annerledes. @ivar har allerede kommentert noe.

 

Turnfin skrev for 1 time siden:

Til mitt prosjekt har jeg nå kommet fram til følgende konklusjoner vedr ombygging av akterspeil/hekk for montering av brakett m/heis.

Generel; husk at når du monterer motoren på brakett, så blir den mekaniske kraftpåvirkningen av skroget annerledes enn det båten er designet og bygget for. Du må tenke på hvilke punkter som får krefter fra motoren via braketten. Disse kreftene må fordeles videre i skroget. 

 

Turnfin skrev for 1 time siden:

Innkapsling(polyester m/glassfiber, heretter benevnt «GRP») og all plywood/kryssfiner fjernes fra innsiden av skroget og akterover. Ytterlaminatets innside slipes med grovest mulig slipepapir for klargjøring til rehabilitering av hekken. 

Bra! På en så gammel båt vil du helt sikkert finne fuktig/råtten kryssfiner. Godt å få vekk alt dette og begynne på nytt. Når du skriver groveste papir har jeg en kommentar. Jeg har brukt rondell på vinkelsliper med papir K16 og K24. Det er grovt, og fjerner effektivt gelcoat, gammelt laminat osv. Men den groveste varianten er raspeskiver til vinkelsliper med påloddet karbider. De river opp laminatet på en helt annen måte enn slipeskiver. Diamantskive for betong er også utrolig effektivt. Bruk nesesliper (smal båndsliper) i hjørner og kroker, det sparer du mye tid på. 

 

Turnfin skrev for 1 time siden:

Steg 1: «restlaminat»  fra andre kilder(fjernet fra hekken av båten for å klargjøre for nytt/lavere akterdekk) tilpasses tre åpninger - en etter hekkaggregat og to etter «flapper-ventiler»/eksos utløp under vann. Flensene/kantene i åpningene skråslipes (30-45 grdr) fra innsiden og biter av restlaminat slipes tilsvarende og limes inn med lettere fortykket epoxy - holdes/presses på plass med «terser» i herdetiden.

Denne metoden er ikke helt grei. Du bør slipe en fas 10-12cm fra hullet slik at kanten går ut i null. Stemple ei plate mot fra utsiden, og støp opp nytt laminat fra innsiden til du har omtrent lik tykkelse. Innliming av en plugg slik du beskriver gir mye mindre overflate som binder mot det gamle laminatet. Når du gjør som jeg sier her så ruller du ut polyester og glassfiber rett mot det gamle laminatet på et stort areal, det gir god heft. Om du bruker epoxy til det blir opp til deg, men jeg ville brukt polyester. 

Når det gjelder hullene fra flapventilene gjør du det på samme måte, bare med litt mindre areal. Dette er en enkel jobb som faktisk ikke tar mye tid. Bare lær av feilene mine, så slipper du å gå i samme fella  Jeg brukte ei plate av isopor som jeg trekte med byggeplast når jeg støpte igjen hullet til drevet. Byggeplasten (PE) reagerte med styrenet i polyestren og ble helt skrukkete. Tror muligens også det ble varme fra herdingen som deformerte isporplata. Enten det, eller så dunstet det styren gjennom plasten og reagerte med isoporen. Bruk ei pleksiglassplate eller noe annet som du er sikker på at tåler styren. Voks den først, da er den enkel å få av. Ei tynn glassfiberplate er også utmerket til dette. Det kan du lage deg ved å støpe 2-3 lag CSM på en glassplate (gammelt vindu).

 

Turnfin skrev for 1 time siden:

Av alternativer for konstruksjonsprinsiipp for hekken har jeg falt ned på Sandwich - dvs to identiske (evt tilsvarende likt innerlaminat ift ytterlaminatet som vil stå igjen) ytre laminater limt fast på hver side av en kjerne med Divinycell. Har ennå ikke bestemt meg for tykkelse og densitet(tetthet), men antar 35 mm H130 el H200 - alle kommentarer på dette er mer enn velkomne.

Det kommer jo litt an på hvor mye stivhet og styrke du skal oppnå. Hovedeffekten med divinycell er at du får et distansemateriale mellom inner- og ytterlaminat, men lavere fasthet på kjernen gir deg også dårligere opptak av skjærkrefter, noe du får når du dekomponerer et moment. Stivheten blir imidlertid høy selv med lett divinycell så lenge den har en viss tykkelse. Dersom du støper inn massive plugger der du skal skru behøver du heller ikke å bekymre deg for kompresjon av speilet når du skrur braketten med gjennomgående skruer og mutter. 

Jeg skal ikke kommentere valg av tykkelse og densitet på divinycell, det får andre gjøre. Du kan jo se av tråden min hva jeg valgte. 

 

Turnfin skrev for 1 time siden:

Steg 2. Blir tilpassing av Divinycellplaten og forarbeide før innmontering:

- tilskjæring av omkrets

- påstøp av første lag(ene) m/matte og polyester på innside(siden inn i båten)

- utskjæring(hullsag om lag 30 mm) for utsparing til alle hull til gjennomgående bolter og rør(hydraulikk) - fra ubehandlet side og inn mot den påstøpte flaten(ikke igjennom...)

- sparkling av alle utsparinget/hull med enten fortykket epoxy el polyester/sagmugg(tørr) etter «Kommodo-metoden» 

- deretter «priming» av den hittil ubehandlede flaten med epoxy - den flaten som skal vende inn mot og limes til gjenstående ytterlaminat i hekken.

Denne prosedyren synes jeg hørtes litt bakvendt ut. Jeg ville heller limt inn plata, og deretter støpt på de lagene du skal ha på innsiden. Da har plata en viss fleksibilitet (til tross for at den er tykk), og kan føye seg litt etter skroget. Laminatet på innsiden bør jo også gå litt ut til sidene samt fram i skrogbunnen. Det eneste jeg ville gjort på forhånd er å sparkle igjen de hullene du nevner for skruing av brakett osv. Det blir mindre knot enn å få sparklet igjen når plata står vertikalt. Men jeg ville nok gått litt opp på diameteren, synes kanskje 30mm var litt snaut. En ting er at du får et større areal som tar opp kompresjonskraften fra skruen, en annen ting er at du kan trenge litt slingringsmonn når du skal bore. Det er jo ikke sikkert du treffer i senter av denne pluggen når du borer opp... Tror heller jeg hadde gått for ca Ø50mm. 

 

Innliming av divinycellplata hadde jeg nok også gjort med polyester. Prime plata først, og legge på f.eks. 2 lag 600g CSM og litt raust med polyester. Da er det litt å gå på for å fylle ut ujevnheter. Polyester er i motsetning til epoxy tixotropisk, så den trenger du ikke å fortykke. Men selvsagt, gjør du som du beskriver med epoxy så er nok det enda bedre  

 

Men en annen ting. Akterspeilet på Dracoen er jo litt spesielt. Tenker du å laminere på divinycell på den flaten av speilet hvor det er hull til drevet?

 

 

 

[Turnfin]

Her var det raskt - og ikke minst omfattende -  svar fra flere - først og fremst takk! Setter veldig pris på det.

 

Til både Ivar og Kommodo vedr innliming av «gammelt» laminat for å tette: Skjønner tilbakemeldingen - at å slipe ned til 0 over en mye større bredde - 10-12 - cm vil gi en langt bedre anleggs- og gripe-flate mot gammelt ytterlaminat. Samt at «fersk» GRP i hullene bidrar til større integritet/styrke i ytterlaminatet - som blir en av komponentene i sandwich konstruksjonen. Har sett i en annen (dansk) link at å legge en forskaling på utsiden(kryssfiner) dekket med staniol/alufolie har fungert.

 

Til bekymringen vedr overføring av krefter fra speil/hekk til bunn/skrogsider - jeg tar illustrasjon av langsgående skott/kneplater senere - (hvor valgt tykkelse vil avhenge av hvor store plater jeg må kjøpe til speil/hekk- og om det da blir «restmaterialer» jeg ønsker/trenger å utnytte). 

 

Til Kommodo og spørsmålet vedr original utforming av akterspeilet i hele bredden. Ja, i utgangspunktet har jeg først og fremst sett på seksjonen der hekkaggregatet satt. Og da dele det fremtidige rommet akter i tre med 2 langsgående skott/kneplater, passende ift bredden på braketten. Men - ved inspeksjon/demontering - avhengig av tilstanden på side feltene(de med en brattere vinkel ift kjøllinjen og forbundet i en «bro» over flaten det aggregatet satt) - vil de bli slipt ned til ytterlaminat og forbundet på tvers over senterseksjonen i hele speilets bredde.

 

Har forstått at å jobbe med polyester vs epoxy har flere faktorer det er nyttig å ha klart for seg. Skjønner at polyester er lettere å jobbe med før den begynner å «gele»/herde, men at utherding bør skje under tilnærmet lik temp for hele området og underlaget, og helst med temp over 20 grdr C. Med vernemaske og egnede hansker. Det er årsaken til at jeg har vurdert epoxy som et bedre middel for å lime divinycell til speilet fra innsiden - lengre «pot-life» (dvs tid til å plassere riktig, spenne fast der tvinger kan brukes og stemple av i andre områder) og større sannsynlighet for god/homogen heft over hele flaten (med respekt for at epoxy er sterkere allergifremkallende). Det er også derfor jeg har holdt meg planmessig til epoxy her og GRP ytterst på begge sider av kjernematerialet(for p bidra til best mulig integritet i sandwich konstruksjonen). Bekrefter nå innspill om å legge matte i limsjiktet mellom ytterlaminat og kjerne, og spør samtidig om det er like nødvendig ved bruk av epoxy som polyester. 

 

Kommodo: Tar hintet om kun å prime inn-/limsiden av divinycell platen før innliming og ikke utsiden/siden mot baugen. Borrer større hull - 50 mm -  og fyller med «kompreskonsbestandig» sparkel/filler mens platen ligger horisontalt(før montering)(legger glass under og sliper plant etter herding - det blir en del - 6 bolter i øvre feste av brakett/lift og 4 i nederste + 2 gjennomføringer for hydraulikk til heisen i braketten). 

 

Steg 3 fra tidligere skisse er ikke kommentert. Det innerste laminatet. Siden jeg ikke har erfaring, men støtter meg til tidligere publiserte tråder på emnet oppfatter jeg at 300 -450 g CSM fylller/bygger ca 0,65 - 0,8 mm pr lag med mettet/utherdet polyester. Er det nogenlunde riktig?

 

Til innfesting av overgang mellom divinycell i speil/hekk og skrogsider/bunn. Jeg har sett forkjærligheten til Mulligan om å fase av til enkellaminat ved innfestinger generelt, Legger nå med to skisser - en tenkt som min tilpassing av «Mulligans prinsipp» og en som min egen filosofi/tilpassing - begge med hulkiler på radie  25( kanskje større R  er nødvendig for å forme mettede matter bedre...?)

Flott med kommentarer på hva dere foretrekker .... og skjønner at det trolig blir nødvendig med overlapp dersom hele speilet/hekken blir skiftet

(se bilder tidligere i denne tråden/strengen som illustrasjon av hvordan hekken ser ut)

[Turnfin]

Hei igjen ..... Og mens det gamle året ebber ut : GODT NYTT ÅR!

 

Kort innpå - Tre ting i fokus på årets siste dag

 

1. "Hengespørsmålene" fra forrige innlegg - Skjønner at man legger matte i våt polyester når divinylcell platen skal limes mot det gamle ytterlaminatet fra innsiden. Hvis polyester byttes til Epoxy for innliming - er det da nødvendig med matte? - hvis platen allerede er primet, vasket, slipt og vasket og fortykket epoxy blir påført med 3mm tannsparkel ?

- de to skissene vedr overgang mellom speil og skrogside, evt bunn - hvilken metode anbefales ?

2. Skaffe meg en opplagshenger og et garasjetelt......

3. Har respondert på en brukt 200l tank i aluminium på <Finn . Den er tidligere  brukt til diesel: to spørsmål:

a. Er det noe problem å rengjøre - før den skal brukes til bensin(har mannlokk)?

b. Hvis jeg vil flytte rør (påfylling, tilførsel og retur(vanlig for diesel) -  vil sveis i alu være en enkel tjeneste å kjøpe ?

 

Fortsatt Godt Nytt År! 

[Komodo]

Turnfin skrev 15 minutter siden:

Hei igjen ..... Og mens det gamle året ebber ut : GODT NYTT ÅR!

I lige så 

 

Turnfin skrev 15 minutter siden:

1. "Hengespørsmålene" fra forrige innlegg - Skjønner at man legger matte i våt polyester når divinylcell platen skal limes mot det gamle ytterlaminatet fra innsiden. Hvis polyester byttes til Epoxy for innliming - er det da nødvendig med matte? - hvis platen allerede er primet, vasket, slipt og vasket og fortykket epoxy blir påført med 3mm tannsparkel ?

Tror egentlig ikke det. Så vidt jeg har forstått er det divylette som er det "rette" produktet for å lime inn divinycell plater. Men fortykket epoxy går sikkert bra det også. 

 

Turnfin skrev 15 minutter siden:

- de to skissene vedr overgang mellom speil og skrogside, evt bunn - hvilken metode anbefales ?

Jeg ville holdt en knapp på den siste. Men jeg ville droppet å runde av hjørnet på divinycellen først. Hva skal det være godt for? Du skal jo uansett sparkle oppe en radius før du støper over. 

 

Turnfin skrev 15 minutter siden:

3. Har respondert på en brukt 200l tank i aluminium på <Finn . Den er tidligere  brukt til diesel: to spørsmål:

a. Er det noe problem å rengjøre - før den skal brukes til bensin(har mannlokk)?

Nei, det går bra. Vask med glovarmt vann og kraftvask eller zalo. Skyll godt, og tørk helt ut. 

 

Turnfin skrev 15 minutter siden:

b. Hvis jeg vil flytte rør (påfylling, tilførsel og retur(vanlig for diesel) -  vil sveis i alu være en enkel tjeneste å kjøpe ?

Ja, det bør være kurant å få satt bort. Men før du kjøper tanken bør du plukke av mannlokket og sjekke tanken grundig innvendig for tæring slik at du ikke kjøper katta i sekken. Da blir det billigere å lage ny tank. Dersom du skulle være interessert i å lage ny i syrefast har jeg kontakter der (han som lagde for meg til vår Draco).

 

Ellers, en liten kommentar på glassfiber. Ut fra de erfaringene jeg gjorde meg med mitt prosjekt vil jeg kanskje anbefale deg å kjøpe to ruller med glassfiber. En med 450g CSM, den er tynn nok til kriker og kroker, men ikke så tynn at den ikke bygger noe, og en rull med 450 eller 600g WR (woven roving). Bruker du disse vekselvis får du et mye sterkere produkt og høyere glassprosent enn om du bare bruker CSM.

 

[Turnfin]

Kommodo: Takk for kjapt svar !

 

Tror jeg starter med å kjøpe inn de rullene med CSM og Wowen Rowing.

 

Mht tank - tror kanskje at syrefast er best i lengden. Kan jeg ta kontakt med deg når jeg er på Sand fra 2. Januar og utover❓

[Komodo]

Turnfin skrev for 2 timer siden:

Kommodo: Takk for kjapt svar !

Ingen årsak 

 

 

Turnfin skrev for 2 timer siden:

Tror jeg starter med å kjøpe inn de rullene med CSM og Wowen Rowing.

Lurt! Har også et par forslag på hvor du får tak i det (dersom du ikke har kontakter).

 

 

Turnfin skrev for 2 timer siden:

Mht tank - tror kanskje at syrefast er best i lengden. Kan jeg ta kontakt med deg når jeg er på Sand fra 2. Januar og utover❓

Bare å ta kontakt. Bor jo rett rundt svingen, så det er bare å si fra   Både syrefast og alu er bra til bensin. Men på et slikt prosjekt er noe av det viktigste at tanken er i god stand og tilpasset det nye designet. Gamle tanker fra andre båter er sjeldent ideelt, men du kan jo ha flaks. F.eks. det med mannluke kan koste mye ekstra. 

 

[Komodo]

Heisann @Turnfin, og takk for en hyggelig prat i går 

 

Jeg har tenkt litt mer på det vi snakket om. Når det gjelder innkjøp av materialer så vet jeg ikke helt hvor mye du kommer til å støpe. Du har fortalt om ombyggingen i hekken og at du skal inn med en annen tank, men blir det mer støping inne i båten? Poenget mitt er glassfibermatter og hvor mye du trenger. Når du skal gjøre en slik jobb er det slik at det ideelt sett er en fordel å ha flere forskjellige typer matte og duk å velge mellom. Både tynn og tykk CSM, og tynn og tykk WR som ligger i forskjellige retninger avhengig av hvilke krefter du skal ta opp. Men hvis du klarer deg med to ruller tenker jeg at et forslag er å kjøpe en rull 450g CSM, og en rull 600g roving. Den rovingen jeg brukte var to lag som lå i 45 og 135 grader (altså 90 grader på hverandre) og sydd. Ikke vevd altså. Var veldig fornøyd med den duken, og hadde sikkert kjøpt lik igjen til et slikt prosjekt. Jeg brukte også både 450g og 600g CSM. Tynnere enn 450g tror jeg ikke du kommer til å trenge på ditt prosjekt. Når du væter mattene så legger de seg pent til uansett. Dersom du kommer til å trenge mer enn to ruller ville jeg kanskje kjøpt både 450g og 600g. Veldig fordel med tykk matte dersom du skal bygge opp en viss tykkelse. På den annen side er det fordel å bruke mest mulig roving i forhold til å få ned vekt og opp styrke, så det er jo også et moment. Når du skal beregne polyester kan du grovt regne at det går 1kg polyester til 1kg roving duk, og 2kg polyester til 1kg CSM. I tillegg kommer svinn. Du kommer også til å trenge top/gelcoat, så det er like greit å kjøpe et spann med det samme. Anbefaler deg å kjøpe gelcoat. Da kan du bruke den som gelcoat, og blande ut til topcoat etter behov. 

 

Angående divinycell så vet jeg ikke hvor mye du kommer til å bruke av det. Hvis du tror du klarer deg med ei plate, så gå for et kompromiss slik at du kan kjøpe ei plate i en tykkelse og hardhet og bruke den til alt. 

 

I forhold til akterspeilet ditt så er jeg jeg litt i tvil. Du nevnte å tilpasse ei divinycellplate som skal gå over hele speilet på innsiden (dersom jeg forstod deg rett), det er jeg litt skeptisk til. Siden akterspeilet består av to flater med forskjellige vinkler må  du i tilfelle slipe til plater for å jevne ut vinkelforskjellen, og lime inn dem før du limer inn ei plate over hele flaten. Tror egentlig ikke du trenger å ha sandwich i hele speilet. Et alternativ kan kanskje være å droppe sandwich i speilet i det hele tatt, og heller laminere opp litt tykt laminat. Den braketten du skal bruke har jo en stor flate, og den vil jo fordele kraften på speilet mye. Hvis du i tillegg lager en bjelke i overkant som vi snakket om, vil jo den ta opp hele bøyemomentet i øvre del. Siden du skal ha kneplater framover blir i alle fall sandwich i sidefeltene unødvendig. Når du til slutt limer på og støper fast "akterdekket" over dette vil jo også det gi en avstivning av hele konstruksjonen. Enkeltlaminat i speilet vil forenkle jobben for deg på flere måter. Bla. slipper du å tenke på å legge inn trykkfast materiale der du skal skru braketten. 

 

Det var noen tanker...

[Turnfin]

Hei, igjen

Takk for tanker !!!! Veldig hyggelig at du har spunnet videre etter praten. Dette er gode råd som jeg tar med meg videre :

 

- Siden jeg ennå ikke har revet ut gammel finer og den bjelken som forbinder sidefeltene (som står i en brattere vinkel) med senter seksjonen (typisk "noen-og-sytti grader" tilpasset hekkagregatets trim/tilt) i hekken og skutesidene - så vet jeg ikke hvilken tilstand det er i . Du har nok helt rett i at det blir vanskelig - nærmest umulig - å feste en hel plate divinycell over hele flaten innvendig. I alle fall en unødvendig komplisert

 

- Om det blir divinycell i senterseksjonen - eller et skikkelig tykt laminat som du mener kanskje vil bli sterkt nok - når braketten fordeler krefter( både bøyemoment og skjærkraft) over et større areal - ser jeg nærmere på etterhvert. Siden jeg skal lage dekk, kombinert langsgående skott og kneplater samt skott på tvers der det"gamle motor-rommet" slutter(ryggen på akterbenken) må jeg måle opp hvor stor(e) plate(r) jeg trenger, hvilken tykkelse som fungere best som kjernemateriale (standardisert for alle behove eller f eks to forskjellige). Nå  har jeg i alle fall et godt grunnlag (skikkelig motivasjon) for å ta de mål jeg trenger(gjør det i morgen), tegne ut konstruksjonen av "akteskipet" og beregne innkjøp hit platestørrelser. Legger ut skisser når de er klare.

 

- Gode tips om matte, polyester og gelcoat. At jeg kan blande ut  (fortynne?) til toppfotball visste jeg ikke.... Tror jeg starter med å kjøpe inn de to anbefalte(450g CSM & 600g Roving) og polyester + ruller, kanner(begere), sakser, annet verktøy  -- rigge meg til for å trene opp ferdigheter i å støpe.

 

- Paralellt, og før jeg fjerner for mye av strukturen i hekken, demonteres vindskjerm/hardtop og snu skroget rundt for å gjøre arbeidet med bunnen tidlig.

 

Da ser det ut som om jeg har en plan. Takk for praten og oppfølging - dette skal bli gøy!

 

[Turnfin]

Staveknotroll er noe herk ! 

Les "topcoat" der det står "toppfotball"....

[Komodo]

Turnfin skrev for 7 timer siden:

- Om det blir divinycell i senterseksjonen - eller et skikkelig tykt laminat som du mener kanskje vil bli sterkt nok - når braketten fordeler krefter( både bøyemoment og skjærkraft) over et større areal - ser jeg nærmere på etterhvert.

Angående dette. Jeg vil ikke anbefale deg dette uten videre, men jeg mener det er vært å vurdere. Forhåpentligvis kommer det flere innom etterhvert som har tanker om dette. Det er mange her inne som kan noe om dette, jeg er ingen ekspert. Men om jeg ikke er båtbygger, så kan jeg litt om mekanikk/statikk. Det som er viktig å se på her er hvordan kreftene blir fordelt. Nå har jo du vist meg hvilken brakett du skal bruke, det har ikke kommet fram i tråden her ennå. Når du skrur braketten i speilet vil kreftene fra motoren bli fordelt over en stor flate via plata i braketten. Dersom plata er stiv nok vil det være hjørnene på plata eller boltfestene (avhengig av om du får strekk- eller trykkrefter) som blir angrepspunktet for krafta. I tillegg skal du skjære ned akterspeilet slik at det blir vesentlig lavere enn normalt. Dette gjør at du får helt andre forhold enn det som er originalt for den drevinstallasjonen som har vært. Husk at drevet har et hullbilde som transomen blir skrudd i, og det her her kreftene kommer fra drevet. Hvis du ser på speilet på avstand så ser du at hullet fra drevet er midt på ei stor plate (speilet). Dette gir et helt annet behov for å stive av plata enn det du får. Du får en stiv kant nede (båtens bunn), og en stiv kant oppe) dekket, og kreftene fra braketten kommer veldig nærme. 

 

Turnfin skrev for 7 timer siden:

- Gode tips om matte, polyester og gelcoat. At jeg kan blande ut  (fortynne?) til toppfotball visste jeg ikke....

Joda. Du blander en spesiell voksoppløsning i gelcoaten, da får du topcoat. Det geniale med å ha gelcoat som utgangspunkt er da at du klarer deg med et spann. Må du kjøpe litersbokser i en båtbutikk blir prisen en heeelt annen! Hvis du skal ha en solid gelcoatavslutning oppå et støp kan du male på flere lag gelcoat, så et lag topcoat til slutt. Da slipper du mellomsliping og vasking med aceton. Sparer deg for mye jobb. 

Dette og mye annet kan du jo også lese om i "Dracotråden" min. Mye nyttig informasjon der faktisk, siden det har vært så utrolig mange dyktige mennesker innom og kommentert og kommet med tips. Litt tidkrevende å lese gjennom flere ganger, men da har du noe å gjøre når du ikke er på hytta 

 

Turnfin skrev for 7 timer siden:

... + ruller, kanner(begere), sakser, annet verktøy  -- rigge meg til for å trene opp ferdigheter i å støpe.

Tips:

Gå på Claes Olson og kjøp den billigste digitale kjøkkenvekta, den koster litt over en hundrings. Den har jeg hatt utrolig mye nytte av. Du setter på boksen du skal blande i, nullstiller, og heller opp ønsket mengde polyester eller geocoat. Den letteste måten å måle opp herder er å måle opp med enten sprøyte (for små eller middels mengder) eller målebeger som er delt inn i ml. Sprøyte og målebeger får du på apotek. 

 

Ps: Når du bestiller polyester, husk å bestille ei kanne med herder samtidig slik at du slipper å kjøpe små flasker til høy pris. 

 

Blir moro å følge med på dette 

[Turnfin]

Oppdatering:

Da kom den hydrauliske braketten(...+ litt «småknask») med Post Nord  i går kveld. Beklager hvis deler av siste bilde er noe mørkt, men i skyggen aner man konturene av hydraulikk sylinderen.

For bedre bilder, se: www.portaproducts.com

 

Kunne ikke la vær å kontrollmåle litt og ta en rask telefon til Diab for å sjekke ut mine foreløpige antakelser om oppbyggingen av hekken. Med det jeg nå har av bolter og backing-beslag/plater kan jeg bygge opp speilet - senterseksjon, der braketten skal festes - med 50 mm H-200 kjerne i sandwich mellom ytterlaminat på 10 mm på begge sider - med forsterkning av ikke komprimerbare foringer rundt boltene (typisk støpt med epoxy i 50 mm utsparinger skåret med hullbor)

 

Begynner å tegne litt mer i morgen...

[Komodo]

Spennende! Har du funnet ut hvor mye divinycell du kommer til å trenge? Hvis du klarer deg med ei plate er det ikke noe problem for deg styrkemessig å gå ned til 40mm slik at den blir litt mer "all-round". Du får uansett mer gunstig fordeling av kreftene i akterspeilet enn original drevmontasje. 

[Turnfin]

Ja, tror jeg nærmer meg konklusjon på mengde når jeg ila dagen får laget meg noen tegninger. Har diskutert både 50, 40 og 35 mm platetykkelser for akterspeilet med Diab sin representant og alle alternativer vil fungere.

 

Må bare ta en sjekk på eksisterende ytterlaminat og bruke det som utgangspunkt for å fastsette nødvendig tykkelse på det innvendige - for å sikre identiske ytre sider i sandwich’n - om det holder med å  «kopiere» tykkelsen av det ytre på det innvendige el om jeg bør legge på litt før divinycell kjernen limes inn.