Jump to content

VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner


Brigg

Recommended Posts

Brigg skrev for 7 timer siden:

På vannsiden vil det vel være overtrykk hele tiden, men økende med turtall. Noen som vet hvor høyt trykket på sjøvannsiden kan bli?

Tror som @Hulda  at en kan forvente å lese av 2-3 bar på et manometer...

D6 impelleren har relativt liten diameter og stive brede vinger. Begge deler peker mot høyere trykk enn feks en Mercury 90hk 2T som har stor diameter, er smal og har lange tynne vinger. Denne får "lift off" ved ca 1.4 bar.

 

 

HansH skrev for 5 timer siden:

Tror ladeluftkjøleren på D4/D6 er mer utsatt enn andre mht saltavleiringer og påfølgende problemer. Det har antakelig noe med selve utformingen og det faktum at den etter bruk blir stående halvfull av vann.

Enig, det betyr at den tiden ladeluftkjøleren står halvfull, vil øvre halvdel eksponere kjøleren for gassfase... rikelig med oksygen som er mat for korrosjon og andre kjemiske reaksjoner... 

Link to post
HansH skrev for 4 timer siden:

Ettersom jeg hadde smurt kjøleinnsatsen med silikon da jeg monterte, så var det lett å banke den forover og ut igjen etter et års bruk.

 

Her tror jeg du er inne på noe veldig viktig.

Har dere som har demontert D6/D4 ladeluftkjølere sett spor av moteringpasta/silikonfett+++ ved demontering, eller... har Volvo igjen montert "knusktørt" med vilje?

 

@Brigg  har du tenkt å montere tørt?

Link to post
HansH skrev for 14 timer siden:

Jeg opplevde å omtrent fylle motorrommet med sjøvann midt i Skagerrak fordi det presset seg forbi O-ringen. Det vanntrykket som oppstår på 3.200 omdreininger når halve kjøleren er tett, er nokså høyt.

 

Hos meg var kjøleren i liten grad tettet av avleiringer. Minst 95 % av gjennomstrømmingen var tilstede. Jeg har heller ikke opplevd vannlekkasje ut av kjøleren, kun saltavleiring ved fremre endelokk. 

 

Athene II skrev for 13 timer siden:

Vil anbefale deg å sjekke kjøleren som ligger under den du har demontert også. Lekkasje på den vil dryppe ned på starteten

 

Det er vel lekkasje fra ladeluftkjøleren som jeg har demontert som drypper ned på starteren. Tenker du på varmeveksler og oljekjøler lenger ned og frem på motoren?

Link to post
dieselfan skrev for 11 timer siden:

(ref: Metoden du beskriver vil slik jeg forstår den trykke mot lekkasjeretningen du har i dag... det er alltid en risiko at du da midlertidig tetter lekkasjen..

------------------------------------------

Ja, mener at risikoen jeg påpeker er reell.

Om det lar seg gjøre mener jeg det er uten tvil bedre å trykke samme vei som når du oppdaget lekkasjen, enn å trykke motsatt vei.

 

Jeg noterer meg din velbegrunnede skepsis. Men slik jeg ser det er eneste mulighet for å lokalisere en eventuell lekkasje å trykksette luftsiden av kjøleren for så å søke etter lekkasje på vannsiden. Jeg kan montere kjøleren helt sammen med endelokkene og sette trykk på vannsiden. Da kan jeg avdekke om kjøleren er tett eller ikke, men jeg kan ikke lokalisere en eventuell lekkasje.

 

Så slik saken står i øyeblikket ser jeg for meg å teste «feil vei» i første omgang. Så får vi se hvilken kunnskap jeg får ut av en slik test og deretter ta det derfra. 

Link to post
Komodo skrev for 11 timer siden:

Dersom man forsøker å lodde eller sveise rør i slike vekslere tilfører man varme som gir en termisk spenning i rørplata, det er ikke til å komme i fra. Konsekvensen blir ofte lekkasje i andre rør. En annen utfordring med å lodde en slik sammenføyning er at når man først har fått en lekkasje mellom rør og rørplate er det alltid korrosjon til stede i fuga. For at sølvlodding, eller andre hardloddingsmetoder skal bli en suksess, er det en forutsetning at overflatene som skal sammenføyes er rene for oksid. Det blir nærmest umulig å få til. 

 

Takk for tilbud om bistand til dreiing?

 

Og takk for betraktninger rundt utfordringer med å lodde. Jeg setter stor pris på slike faglige innspill, dette kan jeg ikke mye om selv. 

 

dieselfan skrev for 10 timer siden:

Det med renhet mellom endeplater og rør er viktigste grunnen til at jeg mener at dersom en skal reparere, så er Loctite løsningen det eneste jeg har tro på.

Om en kan påvise lekkasje mellom endeplate og rør; fyll spalten med Activator N og deretter sug inn Loctite 638 i spalten/sprekken.

Loctite 638 er meget kjemikaliebestandig, står godt for varme +++

 

Og med Komodos skepsis til bruk av varme blir kanskje Dieselfans Loctite-metode aktuell. Dersom årsaken er lekkasje i innsatsen vel å merke. Dette må avklares først. 

Link to post
dieselfan skrev for 9 timer siden:

Tror som @Hulda  at en kan forvente å lese av 2-3 bar på et manometer...

 

Dette betyr at det er større trykk på vannsiden enn på luftsiden uansett turtall. Og ved en lekkasje vi vannet gå over til luftsiden, og ikke motsatt. 

Link to post
dieselfan skrev for 9 timer siden:

har du tenkt å montere tørt?

 

Vet ikke.

 

Ved demontering synes jeg det ser ut som om det er brukt pakningssilikon eller noe lignende på o-ringene. Dette også på tetning mellom innsats og hus, og disse tror jeg ikke har vært åpnet siden fabrikken selv om endelokkene har blitt byttet.

 

For en del år siden åpnet en VP-mekanikker bakre lokk for å inspisere tilstanden inne i kjøleren. Det var heller ikke den gang nevneverdig avleiring inne i kjøleren. Mekanikeren monterte lokket med ny o-ring, og jeg la merke til at han klinte vannfast fett på o-ringen før montering. Det har ikke vært saltutslag ved dette lokket etter dette.

 

Så å bruke en form for fett ved montering kan være en god ide. Jeg tenkte å rådføre meg med VP om dette når jeg kjøper nye o-ringer. 

Link to post

Bruk vannfast fett eller vaselin ved montering av o-ringer (de sklir bedre på plass, tetter bedre, lettere å demontere). Bruk av silikon som herder ved hjelp av syre vil gi korrosjon (sjekk om silikonen lukter f.eks. eddik). Så på en video, Sailing Nutshell eller noe slikt, han sto der og prediket en rekke feil ved overhaling av varmevekslere. Det er ikke alt man ser på YouTube som er helt vitenskapelig fundert heller. Blant annet plukket han ut en anode av et kobberhus, anoden var så god som ny. Etter et par år i tropiske farvann. Anoden var 'good to go' og ble satt inn igjen, uten at det ringte en eneste bjelle. Avsporing.

Link to post
Brigg skrev 47 minutter siden:

Dette betyr at det er større trykk på vannsiden enn på luftsiden uansett turtall. Og ved en lekkasje vi vannet gå over til luftsiden, og ikke motsatt. 

 

Det må da være noen som har målt impellerpumpetrykk på D4/D6 serie ??

Har ikke tilgang på en slik motor som jeg kommer på, for alle ligger i opplag på land,  ellers skulle jeg bidratt til å skaffe deg fakta.

(blar febrilsk i min lille gule bok og finner heller ikke måleresultater for KAD44, jeg skammer meg...)

 

Hva er max ladelufttrykk på D6 ?

Link to post
dieselfan skrev for 10 timer siden:

Har du tenkt å montere tørt?

 

Brigg skrev 44 minutter siden:

Vet ikke.

 

Ved demontering synes jeg det ser ut som om det er brukt pakningssilikon eller noe lignende på o-ringene. Dette også på tetning mellom innsats og hus, og disse tror jeg ikke har vært åpnet siden fabrikken selv om endelokkene har blitt byttet.

 

For en del år siden åpnet en VP-mekanikker bakre lokk for å inspisere tilstanden inne i kjøleren. Det var heller ikke den gang nevneverdig avleiring inne i kjøleren. Mekanikeren monterte lokket med ny o-ring, og jeg la merke til at han klinte vannfast fett på o-ringen før montering. Det har ikke vært saltutslag ved dette lokket etter dette.

 

Så å bruke en form for fett ved montering kan være en god ide. Jeg tenkte å rådføre meg med VP om dette når jeg kjøper nye o-ringer. 

 

Er veldig imponert over din måte å "se ting fra alle vinkler" før du tar en avgjørelse :thumbsup:

Link to post

Til vanlig ligger vel turbotrykket på en standard diesel på 0,5- til 1,0 barg. Om sjøvannspumpen gir 2 barg, kan man jo regne ut hvilke vei vannet går. Det første skrittet blir naturligvis med sikkerhet å få sjekket hvor lekkaskjen er.

 

Det er vel noe som sier meg at denne innsatsen ikke er beregnet på renovering, men heller beregnet på bruk og kast. Lodde/varme rørene i en slik rørsats der rørene er stuket på endelokket er risikosport. Man kan nesten regne med at rør i nærheten som blir påvirket av varmen vil kunne starte og lekke. Kjemi er nok en bedre tilnærming, men renhold vil muligens kunne være en utfordring. Vi hadde slike systemer på CAT også den gangen jeg jobbet der på 80-tallet. Kan ikke huske at slike kjølere noen gang ble reparert. Vi lurte fælt på hva 'Intercooler' som Volvo reklamerte stort med var for noe, hvilket forsprang de nå hadde fått på CAT. Helt til vi oppdaget at det var en vanlig ladeluftkjøler, som CAT allered hadde hatt en årrekke :-) Spora av igjen, beklager.

 

Den gangen vi loddet radiatorer til bil, i gamle dager, ble bunn og topp loddet av. Så ble hele registeret varmet der vi skulle lodde. Bunn og topp lodde på og trykktestet. Det var ikke alltid det var full klaff på første forsøk.

Link to post
Brigg skrev for 2 timer siden:

Så å bruke en form for fett ved montering kan være en god ide. Jeg tenkte å rådføre meg med VP om dette når jeg kjøper nye o-ringer. 

 

Hei, når jeg gjorde denne jobben på ladeluftkjøleren og oljekjøleren brukte jeg Loctite MR 5923 (TOOLS). Sausa inn alle o-ringer og sporene de lå i.

 

Ved montering av ladeluftkjølern brukte jeg Super RTV silikon (Wurth) mellom ladeluftkjøler og motor.

 

Alt etter anbefaling fra VP-verksted.

 

Loctite.jpg.c3dd01c2845192c90a0fc8de26486a8f.jpg

 

Superrtv.jpg

Edited by Ally
Link to post

Prøver å gjøre en mer detaljert forklaring på hvordan jeg har brukt Loctite 638 til å tette spalter og sprekker i metallkomponenter.

Loctite er ikke IKKE eneste muligheten og det er ikke et produktnavn jeg har noen økonomisk relasjon til. 

Har 46 års brukserfaring og ca 12 brukerkurs knyttet til valg og bruk av produktene. I dette tilfelle anbefaler jeg 638 fordi jeg både privat og på vegne av to av de største selskapene i Norge, har fått til krevende reparasjoner med produktet.

Ifm ladeluftkjøleren til @Brigg så er det nok kun dersom lekkasjen er mellom rør og endeplate at denne metoden er en kandidat.

Spalten kan ha en hvilken som helst orientering. I forklaringen har jeg brukt en sprekk/spalte i et tykkvegget rør.

(rett og slett fordi skissen av ladeluftkjøleren ble så dårlig at jeg ikke selv forsto den... beklager)

Prinsippet er enkelt; man setter vakuum på den ene siden og påfører på den andre siden, og kjemikaliene blir sugd inn i sprekken...

1. Klargjøring - Koble til vacuum inne i røret og la det stå på frem til pkt 6. (bruk en vacuum pumpe, støvsuger eller et avtrekk)

 

2. Rengjøring - Påfør et løsemiddel som er egnet til materialene det skal jobbes på

(har brukt toluen men det er svært fettløselig og farlig)

Påfør gjentagende til det som blir sugd igjennom ser rent ut, bedre å vaske for mye, enn for lite... dette er viktig for styrken.

 

3. Tørking -  la delen stå til en er sikker på at spalten er tørr. (vakuumet skal stå på hele tiden)

 

4. Påføring av Aktivator - Påføring av aktivator rett på spalteåpning rett fra tube eller sprayboks med strålerør, eller med pensel. (Riktig aktivator velges etter hvilket Loctite produkt en skal bruke ) 

Til Loctite 638 anbefaler Henkel Activator SF 7471™, SF 7649™ and SF 7091™   se link under for datablad og detaljer

https://tdsna.henkel.com/americas/na/adhesives/hnauttds.nsf/web/FB168836AB931A10882571870000D859/$File/638-EN.pdf

Aktivator har til oppgave å fremskynde herdeprosessen og sikre gjennomherding, noe som statistisk vil øke styrken.

 

5. Påføring av spaltefyller - Innen 10s, start påføring av spaltefylleren og fortsett til en ser at spalteåpningen er mettet. I dette tilfellet er Loctite 638 valgt som spaltefyller. Det er mange kandidater men 638 har: ekstra styrke, takler opp til 0.25mm spalter, takler temperaturområdet, herder ikke for raskt og har gode penetrerende egenskaper.

 

6. Steng av vakuum - umiddelbart etter at spalten er mettet

 

 

127285597_SpaltetettingmLoctite.jpg.98fcdeb8c6e66b4c50308e374cf3e2f8.jpg

 

Kom gjerne med kommentarer og forslag til rettelser slik at dette blir så forståelig som mulig :thumbsup:

Har jo en time eller to til å rette opp :wink:

Link to post

Takk for gode innspill.

 

@Hulda, måleenheten barg som du ofte bruker er dette det samme som bar? Eller er det noe helt annet?

 

@dieselfan takk for god beskrivelse og illustrasjon ? Nå gjenstår å trykkteste for å avklare om/hvor det lekker. Og basert på dette avgjøre hvordan en reperasjon skal utbedres.

 

Jeg kommer til å syrevaske innsatsen først og trykkteste på rengjort innsats. Hva er beste metode for å syrevaske? Jeg ser for meg å kunne bruke 35% eddikksyre eller å dra innom båtutstyrsbutikken og kjøpe systemrens. Eller jeg kan kjøpe saltsyre og blande ut selv. 

 

Om jeg går for saltsyre har jeg behov for innspill på hvordan denne skal blandes ut. Jeg vet at syre skal blandes i vann og ikke motsatt. Bortsatt fra dette har jeg ingen kunnskap om temaet. 

Link to post

Barg = det du leser av på manometeret, sannsynligvis. Altså at manometeret starter på 0 ved atmosfæretrykk.

Bara = da tar man med seg trykket fra trykk nullpunkt.

Brukte bara og barg i offshorespesifikasjoner der vi til tider kjørte med undertrykk. Slik det er i en NA-motor (ikke turbo, ikke kompressor). Så hvis spec. sier '0,5 bara', er man 'halvveis' ned til vakuum. Der måtte vi passe oss for ikke å gjøre på draget.

 

Det er så mange kverulanter her inne, kun derfor :-)

Link to post
cosmic skrev for 2 timer siden:

Er du helt sikker på at om du får reparert innsatsen,så vil du ikke gå og lure hele tiden på om det er begynt å lekke i noen nye rør?

jeg byttet innsats av den grunn.

 

Nå er jeg i diagnosefasen enn så lenge. Det er ikke aktuelt å skrote innsatsen før jeg positivt vet at den er skrot. Om det viser seg at det er en lekkasje ett sted så må jeg vurdere om dette er en tilfeldighet eller en systematisk svakhet. Om det er en systematisk svakhet må risikoen for ytterligere lekkasjer vurderes. 

 

Forresten, hvordan vet du at den nye innsatsen din er tett ?

Link to post
Brigg skrev 40 minutter siden:

Forresten, hvordan vet du at den nye innsatsen din er tett ?

 

Det vet du når det ikke lekker vann inn i motoren. 

Ny innsats fra Volvo har garanti. Den er trykktestet, helt sikkert. Reparasjonen har null garanti, og kan lede til vesentlige følgeskader. Derfor må du være sikker på at det du foretar deg er fullverdig reparasjon.

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...