VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner

[svendmb]

Hjemmelagd trykktester. Nanometer og sykkelventil montert i et stålrør som jeg sveiste enden på. Pumpet opp til ca 1,5 bar, og lot det stå en time uten at trykket sank. Åpnenbart ikke godt nok. Åpnet opp aftercooler på den andre motoren også nå, og den hadde samme skade. Motorene er D4 fra 2008, og var ikke renset før jeg overtok båten for 2 år siden. 

Redigert 27.Februar.2020 av svendmb (see edit history)

[Brigg]

dieselfan skrev 34 minutter siden:

Den mistanken var hovedgrunnen til at jeg luftet muligheten for systematisk registrering slik at vi kunne lage litt statistikk....

 

Ja, jeg la merke til forslaget ditt. Hadde vært nyttig med en slik statistikk. 

 

Hos meg er lekkasjen i framkant av kjøleren ca kl fem sett forfra. Slik jeg tolker bildene fra @Bitteliten og @svendmb har de også lekkasje i framkant av kjøleren. Litt vanskelig å se helt nøyaktig hvordan lekkasjene er orientert, men det ligner veldig på min lekkasje. Og om @svendmb har lekkasje på samme sted på begge motorene så begynner det å se ut som et mønster. 

 

Er det bare eldre modeller som opplever slike lekkasjer? Ingen nyere enn 2008 som er rapportert i denne tråden, eller?

 

Redigert 27.Februar.2020 av Brigg (see edit history)

[svendmb]

Begge mine hadde skaden på samme sted, i fremkant på "undersiden". Altså i andre ende i forhold til zinken. 

[dieselfan]

Brigg skrev 42 minutter siden:

Hadde vært nyttig med en slik statistikk. 

Tar gjerne jobben med å føre statistikk on informere deltagerne, om det kan være til hjelp 

[R.O]

Brigg skrev for 16 timer siden:

 

Jeg lurer på: Er det noen her som har åpnet ladeluftkjøleren på D4/D6 (enten selv eller på verksted) som ikke har funnet en lignende lekkasje?

 

dieselfan skrev for 16 timer siden:

 

Den mistanken var hovedgrunnen til at jeg luftet muligheten for systematisk registrering slik at vi kunne lage litt statistikk....

(Se rubrikken for "Lekkasjens Orientering  kl 1-12" )

My kunnskap her inne skjønner jeg. Er det slik at en lekkasje her er vanskelig å oppdage, og kan gi alvorlige følgeskader på motoren - slik jeg tolker det?

 

Er dette i så fall en del man bør vurdere å skifte ut ved en gitt intervall, 10-15 år...?  
 

Dyr som f.. den innmaten, men kan være en god forsikring for oss som har litt OCD på at alt skal være i topp stand... Eller er dette kun en av mange dyre deler man må bytte ut hvis man begynner å tenke i slike baner....?

 

 

[Athene II]

Hei

Vil anbefale deg å sjekke rundt det lokket som jeg har ringet rundt. Som du ser så er det salt som har presset seg ut på den ene siden.  Det som kommet ut under drypper rett på starteren din.

[tnorderu]

dieselfan skrev for 16 timer siden:

Tar gjerne jobben med å føre statistikk on informere deltagerne, om det kan være til hjelp 

Det hadde vært flott, Skal forsøke å bidra med demontering av min kjøler i løpet av helgen. Det har stått på listen et par år nå, da det er saltutslag på lokk som sitter over starter. Har utsatt det da det er trangt bak der, men fikk nytt pågangsmot av denne tråden!

[Chiefengineer]

Generelt.:

 

Om en rørkjøler får litt saltutslag rundt en o-ring i vekselkammeret eller innløp/utløpskammeret etter 10-15 år så er det ikke noe unormalt. I de fleste tilfellene er det bare å ta ifra hverandre delene, rengjøre og sette sammen igjen med ny o-ring og o-ring-fett så er dette godt som nytt igjen.

 

Man bør samtidig sjekke om kjøler er helt åpen/ren slik at det ikke oppstår trykkøkning i systemet. På en D6 er alle kjølerne seriekoplet og oppstår det tetthet i ladeluftkjøler som er siste kjøler på selve motoren (før evt. ekstern gearoljekjøler) stiger trykket i alle kjølerne i kretsen. Og dermed presset på o-ringene.

 

Rens/avsyring av sjøvannskretsen kan absolutt være på sin plass, det skal uansett gjøre hvert 5. år iht. fabrikantens anvisninger på denne motoren. Mange utfører ikke dette eller utfører det mangelfullt. Bruksmønsteret avgjør hvor eksponert man er for at det oppstår.

[Hulda]

svendmb skrev for 17 timer siden:

Hjemmelagd trykktester. Nanometer og sykkelventil montert i et stålrør som jeg sveiste enden på. Pumpet opp til ca 1,5 bar, og lot det stå en time uten at trykket sank. Åpnenbart ikke godt nok. Åpnet opp aftercooler på den andre motoren også nå, og den hadde samme skade. Motorene er D4 fra 2008, og var ikke renset før jeg overtok båten for 2 år siden. 

 

Noe av prosedyren i slike saker bør være under trykk å varme opp til driftstemperatur. Jeg jobbet en del med trykktesting tidligere for å avsløre lekkasjer. Vanligvis lå testtrykket mer enn 50 % over arbeidstrykket. Testen bør tilføres overskudd av energi, enten i form av overtrykk og/eller varme. Motoroljekjøleren til Hulda kjøpte jeg brukt. For 20 år siden plukket jeg den opp og sjekket. Satte den sammen igjen, og siden har den stått der. Uten lekkasjer, uten saltutslag, uten noe som helst. Bowman med løs bundle som henger i o-ringer. Det foreligger planer om å flytte litt på kjøleren. Da skal den plukkes opp for kontroll. Usikker på kjølerens alder, men den er sikkert 30 år. Sett i denne konteksten vil jeg si at kjølerne i Volvos tilfelle virker noe kortlivede. Eller om man vil kalle det en systemsvekkelse.

[Brigg]

Athene II skrev On 28.2.2020 at 15.53:

Vil anbefale deg å sjekke rundt det lokket som jeg har ringet rundt.

 

Har lagt merke til saltutslaget under oljekjøleren også. Planen er å kjøpe nye o-ringer for begge endene av varmeveksler/oljekjøler og demontere disse for rengjøring og montering med nye tetninger. Men jeg har ikke planer om å demontere selve kjølerne på samme måte som jeg har gjort med ladeluftkjøleren. 

[Brigg]

tnorderu skrev for 23 timer siden:

Skal forsøke å bidra med demontering av min kjøler i løpet av helgen.

 

Spent på å høre resultatet av dette. Hvilken årsmodell er motoren din?

[Brigg]

mmosberg skrev On 23.2.2020 at 13.10:

Kjøp saltsyre (denne er 35%) hos en jernvareforhandler. Blandes med 60% vann. 40/60 altså.

 

Les denne tråden.

 

Kjørte syrevask av innsatsen i dag. Blandet 30 % saltsyre 30/70 med godt lunket vann altså 3 liter saltsyre til 7 liter vann. Litt svakere blanding enn oppskriften såfremt jeg ikke har misforstått tråden mmosberg viste til. 

 

Brukte gummihansker og vernebriller som beskyttelse. Og gamle klær, blir fort hull i klærne om en dråpe kommer på avveie. Hadde på joggesko, men begynte etterhvert å tenke at det hadde vært smartere med gummistøvler om jeg hadde vært uheldig å søle. 

 

Fy fader dette er potente greier! Jeg var uforberedt på den reaksjonen som oppsto i syrebadet. Det sydet og kokte og gasset veldig. Uten at jeg kjente etter har jeg inntrykk av at temperaturen i syrebadet steg. Ganske snart begynte nivået i badet å stige og jeg valgte å ta ut innsatsen når nivået nærmet seg kanten på karet. Det ble omlag en halvtime i badet, dette var nok litt for kort tid for å få bort alle avleiringene. Får finne en måte å fjerne resten mekanisk der jeg kommer til. 

 

Skylte innsatsen i lunket vann fem-seks ganger etterpå for å nøytralisere syren. 

 

Jeg tror at om jeg skal gjøre noe slikt flere ganger vil jeg benytte en svakere blanding. Jeg tror at det hadde vært nok med 1 liter saltsyre i det karet jeg brukte, dvs et blandingsforhold på omlag 1 på 9. Og om nødvendig heller brukt lenger tid. Dette ville trolig gitt større grad av kontroll enn det jeg følte jeg hadde i dag. En annen erfaring er at det må være god høyde på karet slik at det er plass for at syreblandingen utvider seg når det «koker». 

 

Jeg avfettet ikke luftsiden av innsatsen før syrevasken. Dette hadde kanskje vært lurt å gjøre, syrebadet løste opp mye olje slik at badet ble helt svart av olje.

 

Nå gjenstår en skikkelig runde med avfetting, så er det tid for trykktesting. 

[dieselfan]

Siden det er tid for trykkprøving.... så har du litt å tenke på her 

 

De mest vanlige metodene for å avgjøre om noe "lekker" og som kan benyttes til en ladeluftkjøler med hobbyutstyr er:

• Prøvetrykking av et objekt med veske
• Prøvetrykking av et objekt med gass
• Sniffing etter et spesifikt medie (igjen er helium best egnet)

Trykkprøving kan utføres på mange måter, men det gjelder en del prinsipper, under følger et lite sammendrag av de mest relevante 

• Øker en temperaturen i lukket system, så øker trykket (det gjelder både veske og gass) det vil si at dersom temperaturen ikke er stabil kan en heller ikke si med sikkerhet om man har en lekkasje basert på avlest trykkfall.
• Det er lettere å oppdage en lekkasje med små gassmolekyler enn med store molekyler. Det vil si at det er lettere å detektere en lekkasje med Helium sammenliknet med Nitrogen, fordi Nitrogen har så store molekyler. Luft er en blanding av mange gasser: 78% Nitrogen, 21% Oksygen, 1%Argon +++
• Det er lettere å oppdage en lekkasje detektert med trykkfall ved gasstesting, med et lite volum i forhold til et stort volum. Det er derfor en fordel å benytte volumfortrengning der det er mulig. (fyll testvolumet med et faststoff, for å redusere volumet som fylles med gass) Dette fordi om en har en lekkrate på 10 enheter pr time, så utgjør dette en større prosentvis andel av et volum på 100 enheter, enn et volum på 1000 enheter.
• Ved gasstesting av et objekt nedsenket i vann, med et volum på 1 liter, vil en til vanlig ikke kunne detektere en lekkasje på 100 bobbler ved hjelp av et mekanisk manometer kl 1.0
• Det er kun akustisk deteksjon som kan konkurrere med den deteksjonsevnen som det menneskelige øye har i forhold til å oppdage en boble på et testobjekt. (igjen så gjelder det utstyr som kan skaffes/brukes i et avansert hobbymiljø)

Om en samholder alt dette så blir vel kortversjonen at å ha løse endelokk over O-ringene, fylle rørene med 7mm stenger, fylle helium i rør og endelokk, senke i vann, trykke opp, stabilisere temperatur, justere trykk, starte holdetid, se etter bobler... 

 

Så kan en øke temperatur, mens en kun bruker manometeret til å passe på at temperaturen ikke stiger over fastsatt max trykk.

[mmosberg]

Brigg skrev 32 minutter siden:

 

Kjørte syrevask av innsatsen i dag. Blandet 30 % saltsyre 30/70 med godt lunket vann altså 3 liter saltsyre til 7 liter vann. Litt svakere blanding enn oppskriften såfremt jeg ikke har misforstått tråden mmosberg viste til. 

 

Brukte gummihansker og vernebriller som beskyttelse. Og gamle klær, blir fort hull i klærne om en dråpe kommer på avveie. Hadde på joggesko, men begynte etterhvert å tenke at det hadde vært smartere med gummistøvler om jeg hadde vært uheldig å søle. 

 

Fy fader dette er potente greier! Jeg var uforberedt på den reaksjonen som oppsto i syrebadet. Det sydet og kokte og gasset veldig. Uten at jeg kjente etter har jeg inntrykk av at temperaturen i syrebadet steg. Ganske snart begynte nivået i badet å stige og jeg valgte å ta ut innsatsen når nivået nærmet seg kanten på karet. Det ble omlag en halvtime i badet, dette var nok litt for kort tid for å få bort alle avleiringene. Får finne en måte å fjerne resten mekanisk der jeg kommer til. 

 

Skylte innsatsen i lunket vann fem-seks ganger etterpå for å nøytralisere syren. 

 

Jeg tror at om jeg skal gjøre noe slikt flere ganger vil jeg benytte en svakere blanding. Jeg tror at det hadde vært nok med 1 liter saltsyre i det karet jeg brukte, dvs et blandingsforhold på omlag 1 på 9. Og om nødvendig heller brukt lenger tid. Dette ville trolig gitt større grad av kontroll enn det jeg følte jeg hadde i dag. En annen erfaring er at det må være god høyde på karet slik at det er plass for at syreblandingen utvider seg når det «koker». 

 

Jeg avfettet ikke luftsiden av innsatsen før syrevasken. Dette hadde kanskje vært lurt å gjøre, syrebadet løste opp mye olje slik at badet ble helt svart av olje.

 

Nå gjenstår en skikkelig runde med avfetting, så er det tid for trykktesting. 

 

Jeg tror kanskje temperaturen har vært medvirkende til din opplevelse. Det var ingen "koking" og fresing da jeg holdt på med 40/60.

[Brigg]

Ja, mulig det er temperaturen som var utslagsgivende. Jeg valgte å ikke bruke kaldt vann fordi temperaturen ute i garasjen bare var i underkant av null grader. 

[cosmic]

Chiefengineer her på forumet har en flott tråd om rens av kjølesystemet,godt dokumentert med bilder. Er nokså sikker på at han sa at litt varme gjorde prosessen mye mer effektiv.

[dieselfan]

Brigg skrev On 20.2.2020 at 22.15:

Har ikke turt å sjekke prisen på ny innsats, men gjetter på et sted i nærheten 25 båtlapper. 

 

Har du eller andre prøvd å kjøpe rørsats til D4/D6 direkte fra Mota.   (For det er vel de som lager disse for Volvo?)

 

Legger også merke til at Mota bruker Viton O-ring materiale i sin forbedrede ladeluftkjøler til Seadoo 265, vet du hvilket materiale som Volvo har i sine originale O-ringer? (Viton var klasset til 208 graderC sist jeg kjøpte)

https://www.motarecreational.com/en/12-products#

[Komodo]

Viton har noen fordeler framfor nitril, men fritt etter husken så har de vel en del kortere levetid også?

[Hulda]

Uansett er vel levetiden så lang at o-ringen vel ikke er det første som svikter. Fra tid til annen opp gjennom årene har jeg erfart at noen gummiprodukter har hatt underlig kort levetid. Gjerne topp kvalitet fra øst for Skandinavia.

[Brigg]

dieselfan skrev 1 time siden:

Har du eller andre prøvd å kjøpe rørsats til D4/D6 direkte fra Mota.   (For det er vel de som lager disse for Volvo?)

 

Nei, jeg avventer vurdering av kjøp av ny til etter at jeg har fått diagnostisert den jeg har. Vet du om Mota selger direkte til forbruker eller bare via forhandler?

 

dieselfan skrev 1 time siden:

vet du hvilket materiale som Volvo har i sine originale O-ringer?

 

Nei. Må evnt. spørre Volvo for jeg har ikke kunnskap for å vurdere materialet i O-ringer. Planen min er å kjøpe nye tetninger fra Volvo dersom den gamle innsatsen lever videre. 

[Maren-Sofie]

Jeg kjøpte nye o-ringer på nettet fra Grenland radiator og sveis, regner med de har kompetanse på dette? På min D4-260 fra 2008 er det drenerings hull under ladeluftkjøler, ca i midten av enheten. 

[Brigg]

Maren-Sofie skrev for 3 timer siden:

På min D4-260 fra 2008 er det drenerings hull under ladeluftkjøler, ca i midten av enheten. 

 

Jeg var i ferd med å begynne å argumentere mot deg, men ved nærmere ettersyn ser jeg at du har helt rett. 

 

Det er et 2 mm dreneringshull ca 1/3 fra bakenden av kjøleren, rett bak kanten mellom de to skruehullene. Jeg stakk opp hullet med bakenden av en 2 mm bor, og denne gikk tregt til å begynne med men lettere etter hvert. Så hullet var delvis gjengrodd. Kanskje noe å være obs på også for andre med slike motorer. 

 

@Maren-Sofie Hadde du lekkasje på din kjøler?

[dieselfan]

Er staking av av sladrehullet spesifisert i sjekklista for service?

Er det nevnt i brukermanualen ?

 

(dette forbaska sladrehullet ødela min første KAD44, som vi diskuterte i 2009... og nå kommer det opp igjen Med D6...)

[Maren-Sofie]

Brigg skrev 1 time siden:

 

Jeg var i ferd med å begynne å argumentere mot deg, men ved nærmere ettersyn ser jeg at du har helt rett. 

 

Det er et 2 mm dreneringshull ca 1/3 fra bakenden av kjøleren, rett bak kanten mellom de to skruehullene. Jeg stakk opp hullet med bakenden av en 2 mm bor, og denne gikk tregt til å begynne med men lettere etter hvert. Så hullet var delvis gjengrodd. Kanskje noe å være obs på også for andre med slike motorer. 

 

@Maren-Sofie Hadde du lekkasje på din kjøler?

Nei ingen spor av lekkasje slik jeg har sett på bildene her, motor gått 735t. Har da aksel varianten av motoren, så det er ikke kompressor på den ?. Innbiller meg at de med drev går oftere med høyere belastning, da normalt sett det er båter beregnet for mer fart en en halvplaner. Vi kjører vertfall mye rundt i snekke fart.(Lakken på turboen vår er jo fortsatt nesten som ny)Vet ikke om dette har noe sammen heng med lekkasje problemene...men hold vertfall drenerings hullet åpent?  På D9 under drift dusjer det javnt ut litt av drenerings hullet vertfall, så det produseres godt med vann.

[tnorderu]

Brigg skrev On 29.2.2020 at 15.59:

 

Spent på å høre resultatet av dette. Hvilken årsmodell er motoren din?

Min motor er 2006 D4-260 med drev. Litt Historie, motor fikk økt temp fra 85 -> 90 grader ved turtall over 3200 - 3300 høsten 2013. Våren 2014 kjørte jeg systemrens på saltvannskretsen første gang. Temp gikk da tilbake til normale 85 grader uansett turtall. Etter det har jeg kjørt systemrens vår 2017 og vår 2019. Jeg har observert at det har blitt en del saltutsalg på varmeveksler, men også noe på ladeluftkjøler. Lurte nok meg selv til å tro at systemrens skulle holde dette i sjakk.

 

Etter demontering av ladeluftkjøler i helga ser jeg jo at den faktisk ser verre ut på innsiden enn på utsiden! Det er tydelig at saltvann har trengt seg forbi o-ringen på enden med fast flens. Spesielt på undersiden

 

Men det ser det også ut til at det har kommet noe saltvann gjennom på oversiden også.

 

Ut fra det jeg kan skjønne er det o-ringene som er årsaken til saltvann på luftsiden av min kjøler?