VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner

[dieselfan]

Komodo skrev On 4.3.2020 at 1.23:

en falitterklæring når et merkeverksted sauser en O-ring inn med pakningssement.

Det er et veldig godt poeng

 

@Brigg  når du åpnet ladeluftkjøleren, kjente du etter om O-ringene hadde permanent deformasjon (ikke lengre var runde?)

[Brigg]

dieselfan skrev 46 minutter siden:

kjente du etter om O-ringene hadde permanent deformasjon (ikke lengre var runde?)

 

Det var brukt en eller annen form for pakningsilikon på alle o-ringene unntatt den under bakre lokk hvor det var brukt vannfast fett når en VP-mekaniker inspiserte kjøleren for gjengroing. O-ringene med pakningsilikon var så kantete at jeg først var usikker på om det var o-ringer eller pakninger av en annen type. Etter rengjøring ser de nå ut som vanlige o-ringer, så jeg tror det var pakningsilikonen som fikk de til å se kantete ut. 

[Hulda]

På en del installasjoner er o-ringens oppgave to-delt. Tror jeg skrev dette tidligere. Den ene oppgaven er å tette. Den andre oppgaven kan være å skille materialer som vil danne galvanisk bro. Blant annet har o-ringer hos Bowman ofte denne oppgaven. Brukes det former for stoffer i tillegg til o-ringen som herder ved hjelp av syrer, eller er elektrisk ledende, brytes denne barrieren. Derfor skal man tenke seg om før man klisser inn o-ringen med noe som ikke skal være der.

Redigert 6.Mars.2020 av Hulda (see edit history)

[emilskj]

@Brigg

 

Ang permatex: Så vidt jeg har oppfattet er det som i dagligtale i diverse maritime miljø omtales som "permatex", i realiteten Loctite 5923.

 

Om man googler etter norske/nordiske resultater er det også flere seriøse forhandlere som selger Loctite 5923 under navnet "permatex"

 

Har selv brukt det til tetting av gjengeforbindelser for drivstoffrør sammen med vanlig stry, og har inntrykk av at det er eller i alle fall var et relativt vanlig bruksområde.

 

Beholderen med pakningssement fra Volvo ser mistenkelig ut som en rebrandet beholder med "permatex"

Redigert 6.Mars.2020 av emilskj (see edit history)

[gixen]

Hva tenker dere om å bruke u-originale O-ringer når man pakker om?

 

Geir Inge

[Chiefengineer]

gixen skrev for 2 timer siden:

Hva tenker dere om å bruke u-originale O-ringer når man pakker om?

 

Geir Inge

Det er enorme kvalitetsforskjeller på o-ringer. Har du vurdert risikoen ved en evt feil opp mot oppsiden i noen kroner spart (i første omgang) ?

[gixen]

Chiefengineer skrev 39 minutter siden:

Det er enorme kvalitetsforskjeller på o-ringer. Har du vurdert risikoen ved en evt feil opp mot oppsiden i noen kroner spart (i første omgang) ?

Jeg tenker nå på produkter fra anerkjent produsent av slikt, av Viton. 150kr vs 400kr pr. Stk. Er jo ganske stor forskjell når man skal ha 4 stk.

[Chiefengineer]

gixen skrev 21 minutter siden:

Jeg tenker nå på produkter fra anerkjent produsent av slikt, av Viton. 150kr vs 400kr pr. Stk. Er jo ganske stor forskjell når man skal ha 4 stk.

Så lenge kvaliteten er verifisert er det nok helt ok, enig i at prisen er voldsomt oppskremt på disse o-ringene. Men man må jo sikre at det man ikke setter inn morkner og sprekker innen et par år. Det kan bli dyrt.

[Hulda]

gixen skrev 19 minutter siden:

Jeg tenker nå på produkter fra anerkjent produsent av slikt, av Viton. 150kr vs 400kr pr. Stk. Er jo ganske stor forskjell når man skal ha 4 stk.

Enig i det du skriver. Det som, i dette tilfellet, slår sterkest ut er temperatur. Kravet til kjemikaler og fleksibilitet er ikke nødvendigvis høyt. Viton vil dekke området helt suverent. Merk at om dette materialet biir overhetet, må det brukes beskyttelse ved håndtering.

[Brigg]

Siden sist har jeg avfettet luftsiden av innsatsen. Videre så har jeg rigget meg for lekkasjesøking ved å trykksette luftsiden. Måtte da lage en plate for å tette hullet mot manifoilen. Monterte innsatsen med de gamle tetningsringene. Satte på en passelig sykkelslange der slangen fra turboen skal stå og brukte bilens 12v kompressor for å bygge opp lufttrykk. Brukte så såpevann for å lete etter lekkasje i enden av innsatsen. 

 

 

Resultatet: Jeg klarer ikke å finne noen lekkasje på innsatsen. Prøvde også å varme enden av innsatsen slik at denne holdt minst 80 grader, heller ikke da fant jeg noen lekkasje. Har sjekket nøye med såpevann både rundt endene på rørene der de er presset i endeplata og selve rørene ved å fylle disse med såpevann. 

 

Til sammenligning: Plata som dekker hullet kappet jeg av en ferdigmalt MDF veggplate. Prøvde først å montere med 2mm gummipakning klippet av et pakningsark, men dette ble ikke tett. Pakningssilikon gjorde derimot susen. Men, plata lekker luft gjennom kantene der jeg har saget så såpevannet skummer. Dette vil si at luften finner veien gjennom selve MDF-plata. Sett i lys av dette synes jeg det er merkelig at jeg ikke skal klare å avdekke lekkasjen i innsatsen. 

 

Dette var en nedtur. Samtidig så er det jo i innlegg tidligere i tråden fremholdt at det ikke nødvendigvis er så enkelt å lokalisere en slik lekkasje, så resultatet burde kanskje ikke være så uventet. Noen som har gode forslag til hvordan jeg bør gå frem nå?

[Bitteliten]

Hva med å pakke mdf plata inn i gladpack plast?

[Bonus]

Klarer du å modifisere testrig’en din til å få koblet til en enkel trykkmåler? For å se at trykket ikke slipper ut noe sted?

[Brigg]

For å presisere: Jeg får bra trykk mens kompressoren går. Luften lekker villig ut gjennom en tilsynelatende tett plate samtidig som det ikke er mulig å påvise lekkasje i selve innsatsen. Om det hadde vært bare en ørliten lekkasje i innsatsen burde det vært veldig enkelt å se. 

 

Riggen er i utgangspunktet ikke ment for en langvarig trykktest, men for å kunne avdekke luftlekkasje vha såpevann. 

[Bonus]

Brigg skrev 1 time siden:

... Riggen er i utgangspunktet ikke ment for en langvarig trykktest, men for å kunne avdekke luftlekkasje vha såpevann. 

 

Skjønner! Det er en veldig interessant tråd og jeg synes du angriper utfordringene veldig ryddig og systematisk! Håper virkelig du løser problemet 

[Komodo]

Jeg ville nok laget en plate av et annet materiale som er helt tett. Ville også satt på et manometer for å ha kontroll på trykket. Deretter hadde jeg kjørt opp trykket så høyt som forsvarlig og senket hele greia i vann. Bør stå 30 minutter med trykk. 

[Brigg]

En ting livet har lært meg er at uansett hva man skal gjøre så skal man alltid lytte til folk som har erfaring. 

 

 

Ny plate er utformet. Dette er en plastplate jeg plukket med meg fra en flytebryggefabrikk. Er nettopp montert med pakningssilikon så jeg venter til i morgen med å sette på trykk. Hvis man ser godt etter ser man at jeg har plugget dreneringshullet under kjøleren med en messingskrue. Også her er det brukt pakningssilikon. Så da skal forhåpentligvis alle åpninger fra luftsiden av kjøleren være tette. 

 

Komodo skrev for 18 timer siden:

Deretter hadde jeg kjørt opp trykket så høyt som forsvarlig og senket hele greia i vann

 

Jeg tenker å legge kjøleren i et kar med varmt vann fra springen for å simulere temperaturforholdene under drift. Jeg gjør vel ikke noe galt da?

 

Og hva er forsvarlig trykk? Om alt nå er tett skal jeg klare samme trykk som i et bilhjul såfremt sykkelslangen holder.  Men dette synes jeg høres dramatisk ut, er redd for å skade kjøleren. 

[Hulda]

Varmt vann i et kar er OK. Trykket bør ikke overstige 1 bar (14 psi). 

Da jeg trykktestet dagtanken til Hulda var jeg vel ikke høyere enn 0,5 bar. Tilstrekkelig til å finne lekkasjer (2 stk).

[Komodo]

Godt mulig at 1 bar som @Hulda sier er riktig trykk, det har jeg ikke noen forutsetninger for å mene noe om. Det som er viktig er at du ikke trykker i stykker noe. Men trykkprøving er ikke kun en lekkasjetest, det er også en test på at materialenes holdfasthet. Derfor viktig å kjøre opp trykket til over designtrykk. Jeg har drevet mye med trykkprøving, men da større greier med krav til tredjepartskontroll, ikke små vekslere til motorer. Når det gjelder varmevekslere er det viktig å trykkprøve riktig side av veksleren. Noen ganger kan det være nødvendig å trykke begge sider, og med forskjellig trykk. 

 

[Hulda]

Tror ikke det er noen grunn til dramatisering i og for seg. Når man senker veksleren under vann, og trykker med luft til 0,5 bar (7 psi), vil en lekk veksler boble. Ellers har også jeg jobbet noen år med trykktesting. Alt fra gassanlegg på land med sniffing til 1260 barg offshore. Med logging, verifisering og sertifisering. Dette er tross alt en liten dings. Tror nok opplegget til @Brigg holder vann. Den gangen vi trykket kjølesystemer på biler, mener jeg vi brukte 1 bar (14 psi). Mulig at 0,5 bar er nok, plastplaten har jo et areale. Jeg modererer meg til 0,5 bar. Samme som dagtanken til Hulda :-)

[gixen]

Hei,

for sammenligningen sin del tenkte jeg å dele bilder fra min demontering, så langt. Jeg så tydelig når jeg begynte å plukke den fra motoren at denne kjøleren har vært gjennom en overhaling tidligere, og at det forhåpentligvis er noen O-ringer som ikke har tettet godt nok..

 

1) Slik ser det ut ved fremre endelokk før arbeidet starter. Før demontering fra motor tørket jeg av det verste saltskjegget.Ut fra dette bildet ser det kanskje ut som O-ringen ikke har tettet godt nok mellom endelokk og innsats?

 

2) Her har jeg tatt av bakre endelokk, og her ligger det både sinkrester og en god dose saltavleiring som tetter dreneringen.

 

3) Synes ikke det ser så aller verst ut her, bortsett fra mye forsegling. Kan den som har gjort det tidligere hatt problemer med tetting?

 

4) Fremre endelokk demontert. Her er det godt med saltavleiringer på innsiden, og ikke fullt så mye tetningsstoff.

 

5) Bilde etter å ha tatt av O-ring ved fremre endelokk. Vanskelig å se om det er denne som ikke holder tett, eller om vannet kommer innenfra enda.

 

Fortsettelse følger i helgen. Må en tur på Biltema for å skaffe nødvendig verktøy for å få ut innsatsen.

 

Synes ikke dette ser så ille ut så langt, men blir spennende å se. Håper i det lengste at nye O-ringer og mere tetningstoff gjør susen:)

 

Geir Inge

Redigert 19.Mars.2020 av gixen (see edit history)

[dieselfan]

Flott deling og ypperlige bilder @gixen 

 

Noterer meg at din kjøler er den første som har saltskjegg også nærmest boltene.  (se utsnitt av bilde 1 under)

De andre har hatt betydelig mindre saltskjegg ved boltene...

 

Er grunnen til det; 

• at gixens kjøler har lekke i en lengre periode ?
• at den har vært åpnet og ny pakking var ikke "100%" ?
• at den har vært åpnet og dermed var det brudd i malingen som var utført på ferdig sammensatt ladeluftkjøler ?

Mener det er gunstig at vi forstår hvordan vi skal bedømme saltskjegget slik at en åpner ladeluftkjøleren på riktig tidspunkt...

 

[gixen]

Kan alle delene til kjøleren renses i syrebad (saltsyre 30% 30/70)?

[Olepo]

Hei. Jeg følger tråden med stor interesse siden jeg også har saltutslag ved endelokk på min kjøler og snart skal igang med demontering og rens. Min motor er en 2008 modell D4-300 med ca 320 timer. Er usikker på om kjølere er renset tidligere.

 

Har forstått at innsatsen kan sitte godt fast i huset, og at det må brukes en del kraft for å banke/presse den ut ved demontering. Kan det være dette momentet som fører til belastning på rør/innsats og KAN føre til lekkasje vann - luft på kjølere som er demontert tidligere?? (Har ikke sett komponentene, så dette er bare et skudd fra hofta...)

[dieselfan]

@Olepo  kan jeg lagre dine ladeluftkjøler data iht tabellen postet tidligere i denne tråden?

Så deler jeg ny revisjon hver gang det er oppdatering, for de som ønsker å være med.

 

@gixen hvor lenge gikk det fra du så første saltutslag til du åpnet kjøleren? 

[Olepo]

dieselfan skrev 4 minutter siden:

@Olepo  kan jeg lagre dine ladeluftkjøler data iht tabellen postet tidligere i denne tråden?

Så deler jeg ny revisjon hver gang det er oppdatering, for de som ønsker å være med.

 

Jeg stiller meg selvfølgelig til disposisjon @dieselfan. Er foreløpig på planleggingsstadiet og båten står fortsatt innpakket, så det kan nok ta litt tid. Kommer tilbake med mer detaljer når jeg er igang.