Jump to content

VP D6 Ompakking ladeluftkjøler - med komplikasjoner


Brigg

Recommended Posts

mmosberg skrev for 1 time siden:

Jeg må finne en metode for å finne hvilket rør som lekker, inkl forbindelsen mellom rør og plate.

 

Har for egen del så liten tro på at det er selve røret som lekker at jeg ville gått rett bort til dreibenken og dreid to dummy endelokk av PE eller aluminium eller noe annet som er lett å jobbe med. Det, fordi da tester du både rør og endeforbindelse på en gang....

Også kan du leie settet bort til oss andre etterpå :wink:

For dette kommer til å utløse et skred av "kjølerinspeksjoner"

 

Bruk eksisterende O-ringer å tette med på endeplatene.

Det hele kan holdes sammen med en gjengestang i senter, gjennom ett av kjøler-rørene, eller med en stor snekkertvinge.

Vil igjen minne om at et Helium molekyl er ca 23 ganger mindre enn et Nitrogenmolekyl (som det er mest av i luft), så det er MYE mer effektivt å finne lekkasjer med...  (en tivolibalong feks)

 

Hvilket trykk en skal bruke ? 3bar? har aldrig sett noe i D-serie manualer som jeg kan huske. Noen med bedre øyne?

 

Link to post
Brigg skrev for 2 timer siden:

Ikke at jeg skjønner noe av dette, men jeg forstår at du har prøvd ulike løsninger. Dette kan vise seg å bli nyttig i videre prosess her. 

Dersom du tar sjansen på å reparere så skal jeg gjøre alt jeg kan for at metoden blir forklart på en mye bedre måte.

 

Takk for enda en meget interessant og nyttig tråd, igjen :thumbsup:

Link to post
navid skrev for 1 time siden:

Hva om du blender igjen ene enden på hvert enkelt rør, setter på litt lufttrykk i andre enden og bruker såpevann?

 

må redigere litt her: tror ikke det vil hjelpe å blende ett og ett rør, du må nok lage til ei plate med o-ring som tetter hele enden på registeret, slik at du får trykklufta til å sirkulere forbi innfestningen mellom røret og innfestnigsplaten.

 

Her er du inne på kjernen i problemet. Ved å plugge røret kan jeg finne en eventuell lekkasje i selve røret. Men jeg vil ikke kunne avdekke lekkasje mellom rør og plate. 

Link to post
dieselfan skrev 7 minutter siden:

Har for egen del så liten tro på at det er selve røret som lekker at jeg ville gått rett bort til dreibenken og dreid to dummy endelokk av PE eller aluminium eller noe annet som er lett å jobbe med. Det, fordi da tester du både rør og endeforbindelse på en gang....

 

Har tenkt samme tanken, forbindelsen mellom rør og plate er hovedmistenkt i denne saken i øyeblikket. Men på samme måte som politiet etterforsker jeg bredt. 

 

Jeg har ikke dreiebenk. Men jeg har en ide om å montere innsatsen i huset igjen, men uten endelokkene. Dersom jeg blender åpningen mot manifoilen kan jeg sette trykk på luft-siden av kjøleren gjennom røret for luft inn fra turboen. Da bør det være mulig å finne lekkasjen vha såpevann enten den er i selve røret eller i overgang rør-plate. 

Link to post
Hulda skrev 10 minutter siden:

Eneste grunnen til skepsis er at ribbene er så tettpakket at det er vondt å få oversikt inni der.

 

Det er en utfordring. Men med metoden jeg beskrev i forrige innlegg mener jeg at jeg kommer rundt dette ved at jeg kan lete etter lekkasjen på vannsiden. 

Link to post
Brigg skrev 10 minutter siden:

Jeg har ikke dreiebenk. Men jeg har en ide om å montere innsatsen i huset igjen, men uten endelokkene. Dersom jeg blender åpningen mot manifoilen kan jeg sette trykk på luft-siden av kjøleren gjennom røret for luft inn fra turboen. Da bør det være mulig å finne lekkasjen vha såpevann enten den er i selve røret eller i overgang rør-plate. 

 

Uheldig at du ikke har tilgang til dreibenk...  (det tar ikke mye tid å lage to endelokk som kun skal passe på O-ring diameteren, noen som bor i nærheten av Brigg som kan hjelpe? )

Metoden du beskriver vil slik jeg forstår den trykke mot lekkasjeretningen du har i dag... det er alltid en risiko at du da midlertidig tetter lekkasjen....   har jeg forstått deg riktig?

Link to post
dieselfan skrev 1 time siden:

Metoden du beskriver vil slik jeg forstår den trykke mot lekkasjeretningen du har i dag... det er alltid en risiko at du da midlertidig tetter lekkasjen....   har jeg forstått deg riktig?

 

Ja, riktig. Mener du at dette kan medføre problemer?

Edited by Brigg
Link to post

@Bitteliten Takk for bilde. Ser det er samme farge på avleiringene som jeg har. Men din lekkasje var kanskje enda større eller at den hadde fått utvikle seg over lengre tid. Det ser i alle fall ut som om du hadde mer avleiringer. 

 

Og det ser ut som om lekkasjen var omlag på samme sted som hos meg. 

Edited by Brigg
Link to post

Kanskje det er mulig å teste med vakuum. Benytt plexiglassplater og lag en vakuumboks i den enden du skal søke. Lim på distanseplater slik at du får luft mellom plexiplate og topp plata. I plexien setter du på en stuss for vakumpumpe. Så såpevasker du toppplata, monterer alt sammen. Pumper vakuum og ser om det bobler.( Du har selvsagt en plate som tetter i motsatt ende)

Link to post

Takk for alle gode innspill. 

 

@dsm Bruk av vakuum kan være et alternativ. Men hvilke fordeler oppnår jeg med dette sammenlignet med trykk på motsatt side?

 

Hvordan er det forresten med trykk på luft- og vannsiden av kjøleren når motoren er i drift? På luftsiden vil vel dette variere fra undertrykk på lavt turtall til overtrykk på kanskje 1,5 bar (?) ved marsfart. På vannsiden vil det vel være overtrykk hele tiden, men økende med turtall. Noen som vet hvor høyt trykket på sjøvannsiden kan bli?

Link to post

@BriggJeg er slett ikke så sikker på at du har en lekkasje i selve kjøleinnsatsen slik dere diskuterer over. Disse ladeluftkjølerne har jo den betydelige svakheten at du har O-ringer som skiller luft og vann og som begge ligger under det samme lokket tett ved siden av hverandre. Når du kjører på høyt turtall (egentlig normal marsjfart) så oppstår det et kolossalt trykk inne i kjøleren når den er delvis tettet av krystallisert salt. Vannet presser seg da gjennom de åpningene det klarer å komme til. Dette problemet forsterkes ved at gjentatte saltavleiringer blir glassharde og skaper nye kanaler.

 

Noe må da gi etter, og på intercooleren er O-ringene det svakeste punktet. Følgelig kan sjøvannet i saltvannskretsen presse seg forbi både sin egen og luftkretsens O-ring. Jeg gjorde nøyaktig samme operasjon som deg på mine to D6-370 (IPS-500) på en Bavaria 42 Sport for 5 år siden. De hadde akkurat samme symptom.

 

Jeg ville rengjort grundig og montert den ene tilbake midlertidig og testet. Jeg har via jobben tilgang til mange typer syrer. Jeg renset mine under nøye kontroll med salpetersyre. Du kan gjøre samme rens med f eks eddiksyre som bare tar litt mer tid.

 

I tillegg bør du legge den noen timer i sterk tynner for å rense kjøleribbene for dieseleksos og oljefilm. Dette er sannsynligvis billigste løsning. Hadde du hatt en reell lekkasje i sammenføyningene i kjøleribbeinnsatsen, så ville vannmengden vært mye større enn det du ser her, tror jeg i hvert fall. Min gjetning er derfor at dette er en billig fiks som ikke koster mer enn noen o-ringer og litt eddik. Lykke til.

Link to post

Hvis man ser på ladeluftkjølerne på større marinemotorer som CAT, MTU, MAN osv så er Ladeluftkjølerne store solide saker laget for å tåle påkjenningene.  Var med på å bytte Ladeluftkjøler på en MTU 16V, den veide 500kg.

Problemet med lystbåter er vel rett og slett for lite bruk, for lenge stillestående imellom bruk. Det er jo et kjendt problem på Volvo med tette varmevekslere og kjølere!

Link to post

@-morten-Tror ladeluftkjøleren på D4/D6 er mer utsatt enn andre mht saltavleiringer og påfølgende problemer. Det har antakelig noe med selve utformingen og det faktum at den etter bruk blir stående halvfull av vann. Har man mye småkjøring i rolig tempo vil det forsterke problemet fordi man ikke får blåst ut begynnende saltkrystallisering og lett fordamping inne i kjøleren skaper saltavleiringer.

Edited by HansH
Link to post
HansH skrev 1 time siden:

Jeg er slett ikke så sikker på at du har en lekkasje i selve kjøleinnsatsen slik dere diskuterer over. Disse ladeluftkjølerne har jo den betydelige svakheten at du har O-ringer som skiller luft og vann og som begge ligger under det samme lokket tett ved siden av hverandre

 

Interessant teori. Trykktestet du kjøleren for å forsikre om at innsatsen var tett? Og har du åpnet kjøleren senere for å kontrollere om problemet ble løst?

Link to post

@BriggSå vidt jeg husker mistenkte jeg aldri at "lekkasjen" kom inn i luftkretsen via kjølerørene. Min mistanke var utelukkende knyttet til O-ringene og saltavleiringer. Jeg opplevde å omtrent fylle motorrommet med sjøvann midt i Skagerrak fordi det presset seg forbi O-ringen. Det vanntrykket som oppstår på 3.200 omdreininger når halve kjøleren er tett, er nokså høyt.

 

Jeg åpnet en av kjølerne året etterpå og fant ingen antydning til lekkasje inn på luftsiden. Ettersom jeg hadde smurt kjøleinnsatsen med silikon da jeg monterte, så var det lett å banke den forover og ut igjen etter et års bruk.

 

Jeg holder derfor en knapp på teorien om kryplekkasje inn via O-ringen som går inn mot luftsiden.

Link to post

Det er vel vanlige pumper med gummi-impeller på disse pumpen også? Da kan i så fall ikke trykket bli 'kolossalt' høyt. Uten at jeg vet hvor høyt trykket kan bli. Jeg har to varmevekslere etter samme prinsippet. Og den ene har stått der siden båten ble startet opp august 2000. Vil tippe at disse pumpene pakker sammen ved et par- tre barg. Må presisere at jeg aldri har sett spec. som forteller maks trykk. 

 

En av grunnene til at varmevekslere går tette på enkelte motorer er nok at de går for varme, derav kommer utfelling av salter. Jeg har aldri opplevd hva jeg har sett på en del andre motorfabrikater i så måte. 

Link to post

Vil anbefale deg å sjekke kjøleren som ligger under den du har demontert også. Lekkasje på den vil dryppe ned på starteten. Jeg har nettopp demontert begge kjølerene på mine d4 260hk motorer. Leverte de inn til Volvo for kontroll og rens. 

Link to post
Brigg skrev for 6 timer siden:

Mener du at dette kan medføre problemer?   

(ref: Metoden du beskriver vil slik jeg forstår den trykke mot lekkasjeretningen du har i dag... det er alltid en risiko at du da midlertidig tetter lekkasjen..

------------------------------------------

Ja, mener at risikoen jeg påpeker er reell.

Om det lar seg gjøre mener jeg det er uten tvil bedre å trykke samme vei som når du oppdaget lekkasjen, enn å trykke motsatt vei.

Det er et halvt liv innen R&D og resten i subsea/topside som har gitt meg og kollegene så klokketro på denne praksisen at vi har nedfelt det i våre prosedyrer. Hvor mye det har å si har jeg ikke noe tall på.

Men siden du er lur og undersøker bredt, så valgte jeg å nevne det :wink:

Link to post
dieselfan skrev for 10 timer siden:

Uheldig at du ikke har tilgang til dreibenk...  (det tar ikke mye tid å lage to endelokk som kun skal passe på O-ring diameteren, noen som bor i nærheten av Brigg som kan hjelpe? )

Jeg bor ikke i nærheten, men jeg bidrar gjerne med å dreie endelokk. Posten sørger effektivt for å bringe fram disse uansett :smiley:

 

I likhet av deg @dieselfan har jeg jo moro av å finne ut av slike ting. Har vært borti mye varmevekslere, for det meste i den størrelsen man kan gå i eller bo i, men prinsippet er i stor grad likt. Når det gjelder slike små vekslere som dette så er jo gjerne rørene valset, ikke sveiset eller loddet. Dersom man forsøker å lodde eller sveise rør i slike vekslere tilfører man varme som gir en termisk spenning i rørplata, det er ikke til å komme i fra. Konsekvensen blir ofte lekkasje i andre rør. En annen utfordring med å lodde en slik sammenføyning er at når man først har fått en lekkasje mellom rør og rørplate er det alltid korrosjon til stede i fuga. For at sølvlodding, eller andre hardloddingsmetoder skal bli en suksess, er det en forutsetning at overflatene som skal sammenføyes er rene for oksid. Det blir nærmest umulig å få til. 

 

På større varmevekslere hvor rørene er sveist i rørplata, f.eks. i dampkjeler, er det helt vanlig å blinde ut rør. Man slår da inn en plugg i røret og sveiser rundt.En tommelfingerregel er at det som regel er greit å blinde ut 10% av rørene, men dette kommer selvsagt an på dimensjoneringen av kjølingen. Dette er en relativt uproblematisk reparasjon, men ikke så greit når rørene er valset i rørplata. Da er det litt mer bruk og kast. Prisen for en slik innsats er vel omtrent det det koster å blinde ut et rør i en veksler med litt størrelse på. Som @Hulda sier er det jo også litt slik at man vet jo aldri hvor lang tid det går før man får lekkasje i et annet rør. Tatt i betraktning med det @Bitteliten skriver om å dra sjøvann inn i motoren så er det kanskje ikke verd å gamble på en reparasjon. 

 

Link to post

Ville bytta innsats, er det mulig tæring i ett rør,er vel neste på tur. 

Var med på å skifte D6 motor, dvs short blokk.Kjølere og div blei bytta over, nye problemer oppstod. 

Blir fort følgeskader,med sjøvatn på luftsida

Greit å vite at ting er i orden

Link to post
Komodo skrev 26 minutter siden:

En annen utfordring med å lodde en slik sammenføyning er at når man først har fått en lekkasje mellom rør og rørplate er det alltid korrosjon til stede i fuga. For at sølvlodding, eller andre hardloddingsmetoder skal bli en suksess, er det en forutsetning at overflatene som skal sammenføyes er rene for oksid. Det blir nærmest umulig å få til. 

@KomodoDet var et dugelig generøst tilbud å gi @Brigg  :thumbsup::thumbsup:

Mange gode poenger i det du skriver, som vanlig... en fryd å lese :clap:

 

Det med renhet mellom endeplater og rør er viktigste grunnen til at jeg mener at dersom en skal reparere, så er Loctite løsningen det eneste jeg har tro på.

Om en kan påvise lekkasje mellom endeplate og rør; fyll spalten med Activator N og deretter sug inn Loctite 638 i spalten/sprekken.

Loctite 638 er meget kjemikaliebestandig, står godt for varme +++

 

Dersom det er en sprekk eller materialdefekt i selve røret er det også mulig å borre ut det skadede røret og sette nytt rør inn med Locktite etter å ha laget orbitale "riper" på den delen av røret som skal stå i endeplatene.

Skulle gjerne teste dette på egen motor først... men har ikke hjerte til å bytte ut KAD44 og FNM250 som fungerer..

Link to post

Create an account or sign in to comment

For Norwegians: Hvis du leser dette så er engelsk forumspråk aktivt, du kan endre dette til norsk med "System Language" knappen nederst på alle sider

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...