Prosjekt: Oppbyggingen av seilskøyta Svaap

[Dekken]

På skøyta mi pleide jeg å la vannlinjen krype litt lett oppover frem mot baugen. Dette reduserer kraftig intrykket av veldig fyldig forskip i forhold til fribordet lengre bakover.

[Svaap]

Dekken:

Jeg har sett det samme gjort med meget godt visuelt resultat.

SVAAP har ikke mer spring enn den må ha, så jeg tror jeg skal la forskipet skyte så mye som mulig i forhold til fribordet lenger bak.

 

 

Det flotte været kom ikke så dagen får gå til noko anna

[Svaap]

Spørsmål til dere som har laminert finerplater:

 

Kan det lønne seg å ha noen hull i den øverste platen slik at limet (overskuddslim) har mulighet til å komme gjennom? Ser for meg at det kan bli endel ekstra lim, selv om jeg bruker en tannet sparkelspade ved fordeling.

Disse hullene vil jo bli fylt med lim, og jeg skal uansett legge et lag glassfiber på taket før malingen kommer.

 

Noen ideer?

 

 

Planen min er å få båten ferdig utvendig som Hulda foreslår, og det skal jeg klare i løpet av 2011.

Gjenstår luke på fordekk, skveluke/dører til hytte (eventuelt skylight på hyttetak), cockpit, opplegg for teknisk utstyr (i allefall forberedende plassering av bryterpanel/motorkontroller). Fundamentering av vinsjer.

 

Innredningen er mye gjort på, men det gjenstår alt av teknisk.

Motorinstallasjon satser jeg også på å få fullført i år. Den skal i prinsippet "rett inn".

 

(Høres veldig lett og raskt ut når man skriver det )....

 

 

Selve riggen tror jeg at går ganske raskt. Tegning har jeg og øvelse på å skape 4-kant til rundholdt har jeg prøvd meg frem på og er rimelig trygg på. Må ha ny klyverbom (den som står på båten nå er delvis knekt ved santeringen).

Bom og gaffel trenger bare litt slip og lakk.

 

-Skulle jeg ikke rekke riggen i vinter så har jeg jo den gamle til kommende sesongs lettværs-seilaser -den er ikke pill råtten....

Alt av blokker, fall og skjøter har jeg liggende, samt en seilgarderobe som er så godt som ubrukt.

 

Riggen kommer til å bli noe større enn den som sto på, ettersom båten er stivere nå enn tidligere og følgelig kan bære mer seil. Ved oppmåling av arealet på seilgarderoben så kunne jeg konstatere at det var et ikke ubetydelig avvvik nedad ift tegningene. Fagfolk kunne bekrefte at det ganske ofte oppsto akkurat det, og at det som regel ble en reduksjon i arealet. Tross alt bedre enn for store seil....

 

Jeg har en mulighet (hadde i allefall) til å kjøpe en komplett garderobe som ville passe båten godt, men det får bli et kommende tema.

 

 

 

Jeg lektet opp hyttetaket i går slik at jeg har linjer å følge når jeg skal lage bøye-jigg for tak-finèren.

Fikk slipt rekka og oljet opp denne også, etter at noe regnvann fant veien gjennom presenningen (ganske mye egentlig) og "reiste busta" på eika.

 

Interessant å konstatere at vannet som rant ned i kjølen (ca 20 cm fra kjølstokken og opp = endel vann), det rant ikke ut igjen! Har jeg rett og slett tett bunn på balja?

Bunnpropp skal der jo være, og denne ble borret opp for å få ut vannet.

Skal det være vann i båten skal det i allefall ikke være ferskvann!!

 

 

Rekkebordene ble malt hvite.

 

I ettermiddag skal båten inn i verkstedet igjen.

 

 

 

Håper noen har erfaringer å dele angående liming av finèr.

 

[Vidar F.H.]

Dersom den underste platen blir skrudd fast i malen slik at den ligger i bøy (ser for meg å bruke skruer med store skiver på kanten av plata, fjernes øyeblikkelig når du har lagt press på øverste plata. Lastestropper?), vul du automatisk skvise ut overskuddslim når øverste plate presses på plass. Spørs åssen lim du skal bruke. Tynnflytende epoxy med lite herder sånn at du får litt arbeidstid?

 

Jeg har aldri laminert kryssfiner, bare heltre eik som vist over. Jeg brukte vanlig trelim (pu-lim) for utendørs bruk, og påførte det på begge flater før sammenpressing. Jeg brukte malerulle til det. Da ble det svært lite lim som ble skviset ut da klemmene kom på plass.

 

Tror ikke det har noe for seg å bore hull; da må du lage sveitserost av plata! :) det viktigste er å få lagt godt med press med jevnt trykk. Ideelt skulle du laget en negativ form også, og lagt det hele i press under en rundballe eller to, oppå et flatt betonggulv. Men det tror jeg blir litt overkill! :)

[Vidar F.H.]

Nb! Jeg ser altså for meg at den øverste platen legges på plass på den ene siden, og deretter bøyes på plass over til andre siden.

 

 

Med min metode tror jeg ikke du vinner noe på å bruke tontjukke plater kontra tre tynnere. Tre tynne plater gjør at det tar noe lengre tid - men du får mer kontroll. Jeg er spesielt opptatt av luftlommer som vil svekke laminatet.

[Svaap]

Takk for gode innspill "Vidarf"

 

Bare for å unngå misforståelser; Jeg ser for meg å montere denne jiggen på hytta, slik at første plata spennes over og limes/skrues til hyttesidene/fronten/bakveggen. (Platene er på forhånd lasket sammen slik at de utgjør èn stor skive. Lag nr 2 (evt lag nr 3) limes så til den buen første laget utgjør. Jiggen er der bare for å hindre at ønsket bue i taket ikke frates ut.

 

Forstår jeg deg dithen at en form bør lages og at taket prefabrikeres utenfor båten for senere montasje?

 

 

 

Ellers så er SVAAP tilbake på verkstedet igjen. Men jeg/vi brukte en god time på få manøvrert vogna i rett posisjon -den er ikke akkurat lett å manøvrere med 3 akslinger hvorav den ene styrer...

Det pleier nå å gå bra -så også i dag.

 

 

Lim skal handles i morgen og finer i løpet av uken, så blir det å laske sammen plater til nødvendig lengde og liming i løpet av uka etter der. Skal bli artig å se båten "hel" med tak på

 

 

 

Kom akkurat på at jeg har lest/hørt/drømt om at man kan bruke kramper når man laminerer lag sammen. Kramper av et materiale som ikke har annen hensikt enn å sørge for kontakt mens limet herder.. Kan noen bekrefte/avkrefte det??

 

 

 

[Jawik]

Har observert at det ble brukt kramper (fra pistol) på laminat av finer hvor krampen ble skutt inn i jiggen for så å bli fjernet etter at limet er herdet. Oversiden hos deg er jo ok siden du skal legge glassfiber på, men innsiden skal muligens bli penest mulig uten sparkling av krampehull. Har du muligheten til å fjerne jiggen etterpå uten å ta av laminatet kan du jo skyte kramper i karmen.

[Vidar F.H.]

Tja, om du legger taket rett på båten og skrur første laget fast er du jo i grunnen "berga". Hva om du lar taket bli 4 cm for stort, så skrur du plate 2 fast i plate 1 langs ene siden, legger den på plass over til andre siden (og da unngår du luftlommer automagisk), og så skrur du fast på andre siden også. Når taket er ferdig laminert, er det bare å ta ut skruene og kappe til korrekt bredde, og så legge glassfiber ++ oppå til slutt.

 

Absolutt mindre arbeide enn om du prefabrikerer. Med litt omtanke burde det bli svært så bra. Og det ser jo ikke ut som om du mangler kreativitet og kunnskaper innen trearbeid, så dette klarer du fint. :)

 

De delene jeg laminerte i 5mm eik holder fortsatt formen etter 2 år uten problemer.

 

én ting du skal ha i bakhodet: når du laminerer en buet profil av material som i utgangspunktet er flatt, vil laminatet "springe tilbake" littegrann. Muligens er ikke dette et stort problem med kryssfiner-laminering, men absolutt noe å sjekke ut på forhånd. En 15 cm bred stripe "prøvelaminert" burde gi deg svar på det meste.

 

Du kan naturligvis skru tvers gjennom taket hele veien rundt før du legger glassfiber på. Evt. "springback" er da fullstendig uinteressant.

[Vidar F.H.]

Kramper: brukes i "kaldbaking". Skyt krampene over et nylonsnøre / tynt tau, så er det bare å røske dem ut etterpå. Sjekk Glen-L -trådene her, var en av galningene som gjorde det slik med stort hell. Så vidt jeg husker, anbefalte vedkommende å bruke vernebriller når tauet skulle røskes vekk, for krampene haglet veggimellom!

[Hakkannen]

Kom akkurat på at jeg har lest/hørt/drømt om at man kan bruke kramper når man laminerer lag sammen. Kramper av et materiale som ikke har annen hensikt enn å sørge for kontakt mens limet herder.. Kan noen bekrefte/avkrefte det??

Det er som andre nevner er det vanlig å bruke kramper ved kaldbaking/laminering med forholdsvis tynn finer. Disse kan man bare nappe ut igjen og fylle i hullene med epoksy. Spørs om du vil få nok trekkraft med kramper i såpass tykke lag med kryssfiner som du tenker bruke, må i så fall være kraftige kramper.

 

Da er det heller greiere å bruke selvborrende skruer (med panhode), akkurat såpass lange at de får god trekkraft. Med skruer har du full kontroll og kan justere etter hvert som du får presset ut lim. De trenger ikke gå gjennom nederste laget. Har selv brukt den teknikken ved flere anledninger av laminering av kryssfiner og tykkere heltre der jeg ikke har giddet laminere så mange tynne lag. Jeg forhåndsborret huller som er romslige til skruene i plata som skulle limes på for at trekkraften skulle bli maksimal. Avhengig av spring og dekksbue trengs en del huller. Ikke nødvendig å senke skruene, de skal jo rett ut igjen etter herding. Da kan du coate begge plater med lim, ha på lim med litt mikrofiber i, legge plata som skal limes fast oppå og så skru i skruer fra midten av og ut mot sidene. Greit å ha litt åpningstid på limen så du slipper det vanvittige tidspresset. Fungerer nesten som å sote vinduer, jo nærmere du kommer kanten jo mer lim tyter ut. Dermed unngår du luftlommer. Ofte fungerer det best med litt tykkere lim imellom coatingen (med mikrofiber i, sjekk WestSystems sider), sånn i tilfelle du ikke skulle klare presse ut limen i alle felt.

 

Ville bare limt hyttetaket på plass, det kan være vanskelig å få det til å passe like godt med spring og dekksbue ved å bruke mal + det er ekstra arbeid

[Svaap]

Takker så mye for fyldige og nyttige tilbakemeldinger!

 

 

Jiggen får jeg ut etterpå, så feste taket til sideveggene er en grei metode.

 

Radien foran på hytta er større enn radien bak.

Dette for å få større høyde ved byssa bakerst i hytta.

Har lekt litt med å bøye et ark -som jo er stivt- og for meg så virker det som om dette skal gå greit.

Selve hytteveggene har ingen kurve, de er riktignok høyere bak enn foran, men da snakker vi om en rett linje.

Av den grunn skal jeg ikke bøye "dobbelt-krummet" -noe som ville blitt umulig.

 

Å trekke inn den/de øverste platen(e) med skruer var jo lurt.

 

Platene skal laskes sammen med 1:8 skrålasker (hvis jeg får til en vellykket lask av finèr med høvel så vil jeg gå for 1:12 lask). Begrensningen til nå er hvor dypt sirkelsaga mi tygger. Fordelen med å bruke sirkelsaga er at man får et innhakk i hver ende av lasken, slik at platene ikke går ut i null, og dermed styrer mot en kant når de legges mot hverandre. Forholdstallet er forresten basert på 6mm finèr som jeg først hadde tenkt å bruke.

Selve platene er 2,4mtr brede og laskes sammen på denne siden, så sånn sett har jeg overflod av bredde på den ferdige platen før liming på båt.

 

 

Ble lekker i hekken med fenderlistene på plass..

 

 

-edit: glemte bildet

 

 

Redigert 10.Juli.2011 av Svaap (see edit history)

[Jawik]

Har du vurdert å dele opp platene i f.eks. 10 x 23cm (LxB). Første laget med hel plate for å få det penest mulig innvendig. Deretter 2 lag av "remsene" lagt diagonalt i forhold til en annen. Gir bedre styrke og er enklere å legge samt at du kan følge kurver som en ikke ante en kunne følge

[Svaap]

Tja.... har vel egentlig ikke det.

 

Det er jo i utgangspunktet kryssfinèr, så den har vel nødvendig styrke allerede?

Ser poenget med at den er lettere å forme.

 

Skal "prøvebøye" finèr av div tykkelser for å se hva jeg møter av krefter

 

edit: skriveleif

Redigert 10.Juli.2011 av Svaap (see edit history)

[Svaap]

Var innom Svas Kjemi i dag og ble møtt av en imøtekommende innehaver som virkelig var interessert i bruksområdet før valg av produkt.

 

Nå har jeg ingen erfaringer med produktene, men jeg fikk et svært godt inntrykk av at dette er en seriøs bedrift, og som har langt lavere priser enn det jeg er vant til fra før. Antakelig fordi de ikke henvender seg til samme kundegruppe som "den kjente konkurrenten" gjør..

 

10 kg lim og 2 kg herder er på plass.

 

 

 

 

 

 

Finèrleverandøren hadde lukket for fellesferien men Oslo Finèrfabrikk kunne levere furukvalitet som er WBP limt (vannfast).

6 stk 9 mm plater hentes i morgen.

 

 

Da må jeg justere planene noe og satser på å få lasket sammen platene i løpet av denne uken.

 

 

Må si jeg syntes forslaget til Jawik om å slisse opp det andre laget i tynnere strips som kan legges diagonalt høres fornuftig ut. Mye mindre svinn på den måten også.

 

Har tidligere lest om et prosjekt hvor alle horisontale flater var limt på denne måten -men jeg tror ikke det var kryssfinèr..

[Mulligan]

-men jeg tror ikke det var kryssfinèr..

Kaldbaking.

Flaten bygges opp av tynne strips, 0.5 - 0.75 mm, som limes med epoksy. Legges diagonalt med veksling annenhver gang.

Blir uhyggelig sterkt.

[Jawik]

Kaldbaking som det riktig nok heter brukte vi når vi bygde noen av de første catamaraner / trimaraner. 3-4 mm plater ble kuttet opp i strips med bredde fra 8-23 cm og lagt diagonalt allerede fra første laget på "spante-skrog/mal". Festet med stift og pappbiter som "stopp-skive". Etter lim-tørke trakk vi ut stiftene og neste lag ble lagt opp og festet med ny stift/papp. I dag ville vi sannsynligvis brukt kramper. Avhengig av hvor vi ønsket styrke i skroget ble 4 til 8 lag finer lagt opp diagonalt. Herding fullført og "malen" ble tatt ut dersom ikke noe av denne skulle stå igjen som en del av skott. Hadde en gjort god tilpasning med lagene var det bare å pusse ned og lakkere overflaten. Overbygg, dekk og innredning på samme måte og det var utrolig hvilke former vi kunne få til, men det var tidkrevende. Tar en hensyn til det som blir synlig kan en få et flott resultat med mønster. Du har sikkert sett noe av dette (salongbord) her på BP. Planlegg hvordan du ønsker at taket skal se ut innvendig. Kanskje et Picasso bilde Største skrog jeg var med på var 64 fot og rene panser catten.

 

Første lag kan jo få et fiskeben mønster med en strimmel i C/L. Eller rosetter på hver side.

Redigert 11.Juli.2011 av Jawik (see edit history)

[Whistler]

Spørsmål til dere som har laminert finerplater:

 

Kan det lønne seg å ha noen hull i den øverste platen slik at limet (overskuddslim) har mulighet til å komme gjennom? Ser for meg at det kan bli endel ekstra lim, selv om jeg bruker en tannet sparkelspade ved fordeling.

Disse hullene vil jo bli fylt med lim, og jeg skal uansett legge et lag glassfiber på taket før malingen kommer.

 

Noen ideer?

...

 

 

Jeg anbefaler at du fortykker epoksyen med mikrofiber og/eller slipestøv av tre (om du skal lime med epoksy). Strip-laminering/kaldbaking er bare nødvendig om du skal ha buer i flere retninger, og da må det et rammeverk til. Stifter med fugesnor/polyesterline fungerer greitt. Elektrisk eller kompressordrevet stiftemaskin koster sikkert mindre enn de kortisonsprøytene jeg måtte ha etter å ha skutt 5000 stifter med en manuell stiftepistol...

 

Bøyeradier for kryssfiner finner du her.

[Svaap]

I går fikk jeg hjem 6 stk 9mm furu-finèrplater.

 

 

 

 

Ettermiddagen i dag gikk til å laske sammen 2 plater.

 

For å få god styrke i skjøten så skrålaskes platene. Har tidligere lest og sett en jigg man kan bruke med håndholdt sirkelsag på en måte hvor man kutter inn i endeveden på finèrplaten i en vinkel som tilsvarer kapasiteten på sagbladet. Jo større sagblads-diameter, dess større ratio på lasken.

 

Min sirkelsag har en kapasitet på i underkant av 60mm, og det vil gi for dårlig overlapp på 9mm tykke plater.

Tenkte derfor at jeg skulle bruke planhøvelen med en styringsjigg som sørget for likt forhold på alle platene. Jeg ville ha en lask som var lang nok til å gi 1:12 forhold = samme styrke som hel ved når det er limt med epoxy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne ble satt opp og fungerte ganske så godt (Med fruen som god hjelp til å styre platene gjennom høvelen).

 

 

 

 

 

 

Laskene måtte slipes med båndsliper før liming, så jeg holdt meg litt unna streken med høvelen.

Her har jeg lagt opp 3 plater som er høvlet for å gi den siste justeringen med båndsliper. Bånsliperen gir også en røff overflate (i motsetning til kutterhøvelen) og dermed en bedre flate for liming.

 

 

 

 

 

Før jeg kunne lime platene sammen måtte jeg lage et flatt underlag stort nok til 2 ”fullsize” finèrplater mot hverandre. Godt å ha stabile maskiner som godt underlag.

Plast under limskjøten samt understøtte både her og der, så var det klart for blanding av lim.

 

 

 

 

 

 

 

Svas Kjemi presiserer at blandingsforholdet er kritisk for en vellykket liming, og at man helst skal bruke en vekt med +/- 5 grams nøyaktighet… Vi bønder har ikke så fine instrumenter ( ) så jeg satte min lit til litersmål og bruk av en slikkepott for å få ut alt lime/herder jeg hadde målt opp.

 

Måtte litt utregning til for å finne rett mengde ut ifra ulik densitet på lim og herder, ettersom blandingsforholdet gikk på vekt og jeg måtte forholde meg til volum..

 

 

 

 

 

Et par hull i hver ende som en spiker kunne tres ned i gav nødvendig styring på platene etter at limet var påført.

Lim lagt på i ufortykket blanding som fikk trekke i 20 minutter før neste batch (med fyllstoffer) ble lagt på.

 

 

 

 

 

 

 

Så var det bare å stable på trykkfordelere og vekter som sørget for tilstrekkelig press på limfugen, og la kjemien få virke til et forhåpentlig vis sterkt sluttresultat.

 

 

 

 

 

"Fingers crossed" for et godt resultat

 

 

[dvil]

Det blir nok bra, som alltid når du gjør noe.

Du vil ha stor glede av å få tak i en vekt. De finns "over alt" nå, men jeg kjøpte en til 399,- hos Clas O (nr 31-3664). Forresten så er den litt irriterende fordi den skrur seg av automatisk - men man tilpasser seg...

[Svaap]

Det som blir spennende er når jeg skal presse platene til den kurve de skal ha når de ligger på plass.

 

En epoxy-limt plate blir vel antakelig stivere over limskjøten, og slik skjøten er orientert får jeg limskjøten på tvers av lengderetningen.

Gjorde det med hensikt for å få en homogen kurve -noe jeg kanskje ikke ville fått med skjøten i lengderetningen.

[Wartsila]

Pass på at neste lag med finer ikke får limskjøten rett ovenfor det første laget bare, da vil det kanskje være vanskelig å få en bøyd en gjevn kurve over hele taket?

[Svaap]

Lengden på taket tilsvarer 2,4 plater, så jeg vil forskyve skjøten i de to lagene.

 

Fikk såvidt begynt å lage "falske bjelker" som finèren skal presses over.

Taket er såpass kort at det bør holde med 3 støtter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dugnad på gården i dag så det blir lite aktivitet på båten.

 

 

Limfugen til platene ser fin ut så nå gjenstår det bare å se hvordan den vil takle å bli bøyd...

 

 

 

[Svaap]

Et skritt nærmere å kunne legge lokk på taket på skøyta ved at jeg nå har inne det jeg tror skal være tilstrekkelig med understøtte for finèrplatene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hytta er 2,76 meter lang så jeg kommer ikke unna 2 limskjøter pr lag. Den siste drøye halvmeteren ble lasket/limt i dag så jeg sitter nå med ei diger skive på 2,85 x 2,44 meter med 9mm tykkelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skal bli interessant å få lokket opp på båten…

 

 

Det siste bildet krevde litt apekatt-klatring i takstolene –og siden jeg først var der så kunne jeg igjen konstatere at jeg etter min mening har funnet en fin balanse mellom rekkehøyde og hyttehøyde slik at båten virker harmonisk i sine linjer. Det har vært mye tanker og skisser for å komme frem til noe som ikke ville bli stygt, men som samtidig kan gi tilstrekkelig innvendig volum i båten.

Med en hånd godt forankret i takstolen fikk jeg knipset litt bilder..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var noen støt (bordskjøter i skroget) som ikke var drevet.

-For å si noen ord om det, så er alle skrogplankene limt sammen til hverandre i lengderetningen (”luset” heter det), men der plankene er skjøtt så er det laget et v-formet natespor som er drevet/natet på tradisjonelt vis. Nå hadde jeg altså 4-5 nat som ikke var ferdige i går, men i dag er de fullført!

 

 

 

 

 

 

Et av de gjennomgående motorfundamentene stikker for mye ut av undervannsskroget og må modifiseres. Skal lage en forsenkning i stålet slik at jeg kan sveise fast bolten i denne samtidig som jeg skal forsenke hele arrangementet i huden. Blir med andre ord en ”flush-montasje”.

Fra ”regatta-utøvende” seilervenner får jeg vite at alt annet er uakseptabelt, og kan sammenlignes med å forsøke å kjøre drivstoff-økonomisk med brekket på!

 

Sånn skal det ikke se ut:

 

 

 

 

 

 

Fenderlistene kom på skroget mens jeg hadde båten ute.

 

Disse hadde jeg heldigvis husket å ta ut nødvendig spor i mot skroget for å gi plass til ”røstjernene” (flattjern som vaiere til riggen er forankret i) slik at disse kommer ned på skroget i riktig posisjon og vinkel.

Selve røstjernene boltes gjennom hud/bjelkeveier/spant, slik at disse i prinsippet er sterkt nok forankret til at man kan løfte hele balja etter dem –og de må være så solide også! –Tenk bare på hvilket drag de blir utsatt for når man seiler på en frisk kryss med litt stampesjø i tillegg…

 

 

 

 

 

 

Et par dagers herding nå så skal platene vennlig overtales til å anta en kurvet fasong -på taket av båten!

 

 

[Hulda]

Hyttetaket har en helt fin fasong. Ikke noe som skjærer meg i sinnet der. Om det skulle bli vanskelig å bøye platene: Overtal din bedre halvdel til å satse noe sengetøy (laken etc). Legg platen over bjelkene, sengetøyet oppå. Vekter (sandsekker etc.) i kantene og fukt godt, og la det være fuktig noen dager. Med litt flaks så siger det pent på plass. Avhengig av hvor mange lag det er i platene. Jeg har bøyd heltre til helt utrolig krumming på denne måten. Må funke litt på finner også, vil jeg tro.

[Svaap]

I ettermiddag fikk jeg slipt over limfugene.

Ser at skjøten kunne vært bedre -det ble en liten høydeforskjell et par steder men ikke mer enn at jeg fikk slipt det plant.

 

Rigget tau i takstolene for å kunne løfte platen opp med litt hjelp fra fruen.

 

Et par lange 2x4 sikret med tvinger i ytterkant av platen og et tau under båten til hver ende, og jeg hadde en enkel måte å trekke plata ned med.

 

 

 

 

 

Helt uproblematisk å bøye platen ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stor lettelse å se at dette gikk smertefritt!