Min Yanmar 4JHE starter ikke like greit som før, hvorfor?

[Hallais]

Jeg har tidligere skrevet i denne tråden....

Ups, så ikke denne

(mange "småting" kan være grunn )

[Lars H.]

Hei.

 

Trodde jeg skulle fått tatt en tur til båten og "forsket" videre idag, men "sjefen" hadde bestemt at det var tid for litt ekstra husarbeid, vasking, oppheng av sommergardiner osv. . . Så det eneste jeg fikk gjort av "manneting", var en tur til nyåpnede Biltema 10min gangtid herfra.

 

Men jeg får holde tråden varm til jeg kommer meg til havnen om noen dager.

 

Ellers fant jeg frem prinsippskjema for dieseltilførselen for motoren, pluss et bilde jeg tok tidligere en gang. Her ser en at det er 3 banjokoblinger med kopperpakninger på toppen av finfilteret i tillegg til to på høytrykkspumpen som ikke vises. Grovfilteret øverst i bildet er imidlertid byttet ut med en annen type da det var vanskelig å få tett, pluss at en av niplene løsnet slik at jeg fikk motorstopp sist år.

 

 

Lars H.

[Lars H.]

Hei.

 

Så fortsetter soga, og nå har jeg krøpet til korset og montert elektrisk fødepumpe. I tillegg har jeg byttet noen slanger,

slangeklemmer og samtlige kopperpakninger på banjokoplingene. Så etter litt lufting, starter nå motoren helt fint.

 

Så nå står det bare tilbake hvordan det fungerer etter et par døgns hvile.

Blir det ikke bra da, nei da aner jeg ikke hva mer jeg kan gjøre.

 

 

Lars H.

[free]

Dette ser ryddig å rent ut LarsH, da er nok sesongen sikret, er kansje en ide for noen å enhver å rydde opp litt slik etter 24 år. lykke til med oppstarten etter noen dager da. å ha en fin sesong

[hegra]

Ryddig og pent ja. Kanskje jeg ville satt pumpen mellom slamutskiller og grovfilter. Har en formening om at luft kommer lettere inn på sugesiden enn på trykksiden av pumpa, ihvertfall når motor er i gang. Altså minst mulig koblinger på pumpas sugeside. Men mellom tank og slamutskiller blir kanskje for mye av det gode da dieselen kommer helt urensa til pumpa. Skal bli spennende og se om dette hjelper.

 

Skal du bevare den orginale pumpa så må du kanskje ta den av ganske snart. Den går jo tørr og ventilene åpner og lukker for lufta den suger inn nå, men blir ikke smurt av diesel. Har ikke peiling om det betyr noe, og jeg har vist en tendens til og finne problemer.

 

Skal bli spennende for jeg innbiller meg at ganske mange gir selve motoren skylda for røyk og kaldstartproblemer, så da blir dette en tankevekker.

[Lars H.]

Hei.

 

Tror nok jeg beholder pumpen der den er nå, like før finfilteret på motoren. Pumpen er en sugepumpe og ikke en trykkpumpe, så jeg vil ikke la den ha for mye "å trykke på".

 

Luftproblemer når motoren er i gang tror jeg ikke blir noe problem. Jeg har jo finfilteret mellom pumpen og høytrykkspumpen og det er selvlufting på toppen av filteret (se et tidligere innlegg).

 

Den gamle manuelle pumpen lar jeg bare sitte til jeg en eller annen gang gjør et forsøk på å komme til og ta den ut for overhaling. I mellomtiden er jeg ikke så bekymret for at den skal gå tørr da jeg har satt en slange mellom inngang og utgang på den slik at en skvett diesel kan fyke rundt der inne og smøre den!

 

Ja visst er det ryddig og pent, men slik er det hos oss med Yanmar-motorer med en slik vakker gråfarge. Jeg får vel få tak i litt maling til den gullpatinerte pumpen, den ødelegger helhetsinntrykket. Jeg var forresten heldig og kunne montere den rett på moterens inntaksmanifold vha. to eksisterende bolter der.

 

Lars H.

(som krysser fingre og tær for at alt virker OK til helgen)

[Bartesam]

Kanskje det festet til elpumpa var tiltenkt en krykkeløsning for den andre fødepumpa allerede fra fabrikken til Hjalmar

[Lars H.]

He he, tror ikke det. Jeg brukte bare 2 av 10 - 12 bolter som holder manifolden sammen. Og den pumpen Yanmar bruker skal være svært pålitelig. Nils hos NiTo Marineservice (anerkjent Yanmar-verksted) i Drøbak kunne ikke huske å ha skiften en slik pumpe i sin karriere, og den er lang.

 

Lars H. :sleep:

[Roger jo]

Hvordan foregår denne glødingen? Skal de varmes til de er rødgødende? Avkjøles brått eller ikke?

 

 

Er jo best med nye , men i nød varmes opp røde og kjøles av seg selv, ikke brått (sprøde).

 

Her trengs det oppklaring.

 

Gamle kobberringer blir som nye etter gløding og bråkkjøling.

 

Ha en boks med vann klar.

Lag en krok av en ståltråd huk på en kobberring "rokk" kobberringen forsiktig rundt mens du varmer den dyp rød og slipp den så opp i vannet.

 

Kobberringer skal glødes hver gang en har løsnet en banjokobling.

 

Lar du kopperringen kjøle naturlig etter gløding blir den steinhard.

 

Fint at problemet er løst Lars H.

Redigert 28.April.2010 av roger-jo (see edit history)

[Hallais]

Her trengs det oppklaring.

 

Gamle kobberringer blir som nye etter gløding og bråkkjøling........

Jeg hadde hørt om denne oppvarmingen og prøvde på en kobberpakning på en styresnekke. Ble helt tett.

Bråkjøling eller "naturlig" kjøling "synset" jeg om etter husk fra yrkesskolen (i "steinalderen" ) om herding

[JonnyBoy]

Jeg må innrømme at jeg aldri har brukt vann når jeg gløder kopperringene. Har latt de luftkjøle, og har aldri hatt problemer med lekkasje av den grunn.

 

Etter å ha søkt litt på nettet, ser det imidlertid ut til at Roger-Jo sin fremgangsmåte er å anbefale. Jeg skal prøve med vann neste gang, og se om det er noen forskjell. Antagligvis kan jeg bruke lavere moment på skruene for å få det tett.

 

Fant bl.a denne "bruksanvisningen" som beskriver prosessen ganske godt:

Copper Gasket Annealing Instructions:

 

NOTE: Be sure to have a tub of water at room temperature that is big enough to immerse the gasket all at once. This needs to be ready so that when the gasket reaches the desired temperature, it can be immersed immediately. Please read the complete instructions

prior to starting annealing process.

 

The purpose of annealing copper gaskets is to soften and temper the material so that it will seal well. If you have torn down your engine, and are re-using the copper gasket, you will have much better results if you take the time and effort to anneal it properly. Also, our gaskets are not annealed prior to shipping, and, although our copper is soft, sometimes it sets in storage either here or at suppliers and oxidizes, which hardens the copper. If the gasket appears to be oxidized (dull or darkened), we suggest you anneal it prior to initial installation.

Annealing process:

 

1. Use an oxygen/acetylene torch with a rosebud tip. Hang the gasket with a wire, keeping it away from any flammable surface to prevent burning yourself, your equipment or your shop. As evenly as possible, heat the gasket, using a figure eight pattern. Watch for the copper's changing colors: first stage, blue; second stage green; final stage, orange (which is molten). Heat it just to the orange stage. Making sure not to touch the hot metal (we suggest you use pliers or kitchen thongs) drop it in the water immediately. Attempt to have the flat surface of the gasket submerge all at once. Otherwise, the temper may vary. Your gasket is now annealed.

 

2. Prior to installation, the gasket needs to be cleaned. To clean the gasket, use a Scotch-Brite or an SOS pad. Scrub until gasket turns a pink color. Hang it back up and spray it off with brake cleaner, or you may also let it drip dry. It is now ready for sealer and installation.

[Lars H.]

Uten å ta stilling til hvordan en glødd kopperpakning skal avkjøles, fant jeg frem en kopperpakning med 12mm innerdiameter og varmet den opp til den ble rødglødende, og lot den avkjøle i luft. Før glødingen tok jeg et bilde av pakningen, og det samme etterpå. På det første bildet ser en tydelig hvordan pakningen er klemt sammen med en kant ytterst der den ikke har vært i spenn. På bildet etter glødingen har det sammenklemte området helt tydelig "vokst ut" så godt som helt igjen! Så gløding har tydeligvis en effekt. Nå må vi bare bli 100% sikre på hvordan avkjølingen skal foregå. Bortsett fra dette, ser jeg ingen grunn til gjenbruk av slike små pakninger som koster ca. kr.4,- pr. stk. Men det er jo alltid kjekt å lære noe nytt, selv for en pensjonist.

 

 

Lars H.

[Hallais]

...... ser jeg ingen grunn til gjenbruk......

 

Lars H.

enig ikke til gjenbruk, bare til nød

[flex]

Ved å bråkjøle kobber-ringen, forsvinner gløde-belegget og ringen er klar til bruk.

Hvorfor ikke bruke de gamle ringene istedenfor å kjøpe nye? Disse er like gode som de nye.

[SF]

På bildet etter glødingen har det sammenklemte området helt tydelig "vokst ut" så godt som helt igjen! Så gløding har tydeligvis en effekt.

Lars H.

 

Effekten av glødingen merker du best på selve hardheten i kopperen.

 

Prøv å bøy en gammel kopperpakning som har stått i spenn noen år, den er knall hard.

Glød den så rødglødende og dypp den i vann og prøv igjen. Kopperpakningen er nå helt myk og fin og vil tette som den skal.

 

Det enkleste er selvsagt å montere ny, men når en ikke har det for hånden er gløding et fint alternativ.

 

 

Er problemet med luft i systemet ditt løst nå, Lars H?

Redigert 29.April.2010 av SF (see edit history)

[BjornLie]

Et spørsmål. Er det en fordel å gløde nye kopperpakninger også?

[SF]

Nei, det har ingen hensikt, nye ringer er myke og fine.

 

Kopperen som står i spenn endrer kvalitet over tid og blir hard. Ved å gløde så fører du dem tilbake til sin opprinnelige struktur og kvalitet.

Redigert 29.April.2010 av SF (see edit history)

[Lars H.]

Er problemet med luft i systemet ditt løst nå, Lars H?

Det får jeg vite når jeg starter opp senere idag eller i morgen tidlig når vi tar oss en helgetur. Ellers så har jeg begynt å lure på om teorien om luft i systemet kanskje ikke er det som er årsaken til problemet. Ved start er det jo diesel i finfilteret på toppen av motoren, og derfra går det kun en kort slangebit på 20-30cm ned til høytrykkspumpen. Så om det skulle være noe luft før dette, burde i hvert fall motoren gå fint frem til denne luften kommer frem til dette filteret? Og det filteret har selvlufting på toppen.

 

Lars H.

[flex]

Ellers så har jeg begynt å lure på om teorien om luft i systemet kanskje ikke er det som er årsaken til problemet. Ved start er det jo diesel i finfilteret på toppen av motoren, og derfra går det kun en kort slangebit på 20-30cm ned til høytrykkspumpen. Så om det skulle være noe luft før dette, burde i hvert fall motoren gå fint frem til denne luften kommer frem til dette filteret? Og det filteret har selvlufting på toppen.

 

Lars H.

 

Ta en kompresjons test - da får du et bedre bilde av tilstanden

[Lars H.]

Vel, først får vi se hvordan det går i dag. Men motoren går ikke ujevnt som vel ville vært tilfellet med dårlig kompresjon på et par sylindre? Her er det bare snakk om å vente opp til et halvt minutt etter start før jeg får øket turtallet. Og kompresjonstester har jeg ikke i verktøykassen, kun en til å skru inn istedet for tennplugg til bensin bilmotor.

 

Lars H.

[Kaldfisk]

Fant bl.a denne "bruksanvisningen" som beskriver prosessen ganske godt:

. . . . . Also, our gaskets are not annealed prior to shipping, and, although our copper is soft, sometimes it sets in storage either here or at suppliers and oxidizes, which hardens the copper. If the gasket appears to be oxidized (dull or darkened), we suggest you anneal it prior to initial installation.

Et spørsmål. Er det en fordel å gløde nye kopperpakninger også?

Ser ut til at "nye" kopperringer også kan være "gamle".

Og da kan vel også gamle bli like gode som nye ?.

[hegra]

Lars H : Og det filteret har selvlufting på toppen.

Er den luftingen som på andre filter er det bare et veldig lite hull. Det klarer små mengder luft, men kommer det mye på en gang presses lufta forbi og ned til hovedpumpa. De aller fleste må jo lufte hovedpumpa også ved filterbytte og til og med ei dyse til slutt. Hullet i filtertoppen kan ikke være stort da svært mye av dieselen ville gått tilbake til tank via returen.

Kan jo være ditt filter har en ventil som åpner til returen hvis det kommer mye luft, og delvis stenger når filter er oppfylt med diesel, men på bildet ser det ut som et helt vanlig.

Yanmar har kanskje en annen løsning på hovedpumpa også siden du slipper og lufte den, men at det kanskje nå tar lengre tid før lufta er ute av sytemet. Altså det siver inn mer luft nå enn tidligere når motor står stille over flere dager. Dermed er det jo ikke sikkert det hjelper med den elektriske pumpa heller, men alt bør prøves før man gir seg i kast med topp og sylindere da dette er langt mer kostbart, og veldig dumt og skru opp hvis luft i dieselen er den egentlige årsaken.

[Lars H.]

Hei.

 

Nå ligger vi på Kommersøya, men jeg hadde samme problemet ved start som tidligere. Men den elektriske pumpen fungerte i hvert fall utmerket, og godt var det. Hadde vært utrivelig dersom den ikke hadde klart jobben og motoren hadde stanset med 1,5m sjø på tvers utenfor Tofteholmen!

 

Så hva gjør jeg nå? Lite trivelig å drive å røyklegge havnen i et halvt minutt for hver avgang.

 

Jeg hadde jo ut dysene ute og skiftet spisser i høst, og da byttet jeg ikke nylonforingene som tetter dysene mot blokken. Kan det være her problemet ligger? Skal i hvert fall få tak i slike foringer og bytte dem.

 

Å ta av toppen og sjekke ventiler osv. har jeg ikke tid til. Vi bruker båten stort sett hver helg frem til november!

 

Lars H.

(pt. Kommersøya)

[Sjøga]

noen dieslpumper har tilbakeslagsventil på dieseltilførsel. sjekk om din har det.

kan være den ikke er helt 100 lenger.

mener på høytrykspumpen.

[M/S Bastard]

Kan det være at de noe spesielle slangeklemmene du har der ikke klemmer skikkelig lenger?

 

Mulig jeg kommer bortom en tur på Kommers i morra, om jeg får tak i kobberpakninger til retur koblingene da