Prosjekt: Draco 2000 DC II

[Draco20DC]

Hei...

 

Jeg støtte på et problem under kjøring av motor med frostvæske. Den vil ikke suge! JEg har koblet til hageslangen og stappet de inn i kjlevansinntaket ved drevet. Skrudde på vannet og lot motor gå i 1 time på 1000 omdreininger. Dette fungerte bra, og vannet kom ut av eksosbelgen.

Når jeg nå skal kjøre frostvæske igjennom vil ikke motor suge...! Klarer ikke impelleren i pumpa å dra vann inn dersom det ikke er vann i pumpa??? Bøtta sto på badestigen, så det burde ikke være for vanskelig å dra vannet inn!!

Må jeg fylle slangen og røret bort til pumpa med væske for at dette skal fungere?

Kanskje impelleren er gåen?

 

forsøkte ogå å helle frostvæske rett i sjøvansfilteret. Dette rant ut av to hull bak en gummileppe rett over den nederste anoden bak på hekken. Regner med at det er kjølvansuttaket..?

Dersom jeg vil fylle hele saltvanssiden med forstvæske, hva må jeg gjøre da, og hvor mange liter går på tro?

[adeneo]

Har forstått det slik at dette er med drevet av?

 

Det er ikke alltid pumpen klarer å dra inn vann i fra en bøtte.

Noen begynner med en hageslange med trykk, for så å flytte slangen raskt over i en bøtte, slik at det ikke blir noe stopp i vannflyten, dette fungerer noen ganger, men ikke alltid.

Når båten er i vannet er det ett vist trykk på vanninntaket i drevet, da hele havet står og trykker på (er vel i realiteten rundt 1bar), alle åpninger er også tettet av vannet, slik at muligheten for å trekke inn luft er nærmest helt borte, dette gjør at impelleren i pumpa ikke har noe problem med å pumpe vannet inn i motoren når båten ligger i sjøen.

Når pumpen skal suge vannet opp fra en bøtte er det ikke det samme trykket, og mulighetene for å trekke inn luft er større, slik at det ikke alltid fungerer. Vanligvis kan impelleren gå tørr i en kortere periode uten at den tar skade, men det skal svært lite til før den går varm og faktisk tar skade, dersom du har kjørt motoren i en time på 1000rpm uten at vanntilførselen har vært tilstrekkelig kan impelleren ha blitt for varm. Du kan ta av lokket på sjøvannspumpen ved å skru ut de fire skruene som holder lokket, og kontrollere impelleren for å se om det er blader som har falt av e.l.

 

forsøkte ogå å helle frostvæske rett i sjøvansfilteret. Dette rant ut av to hull bak en gummileppe rett over den nederste anoden bak på hekken. Regner med at det er kjølvansuttaket..?

Dersom jeg vil fylle hele saltvanssiden med forstvæske, hva må jeg gjøre da, og hvor mange liter går på tro?

 

De to hullene er noe som kalles "krokene", det er to små gummikroker som er 90 grader. Jeg trodde at din motor bare skulle ha en slik krok, men det har ingen betydning, du har sikkert transomfeste fra en V8 eller V6 motor. Disse to "krokene" går rett inn i eksosrøret, og er en slags bypass for kjølevann og eksos, som skal gjøre det lettere for kjølevann og eksos å finne veien ut når motoren går på lave turtall. På lave turtall kan trykket bli så lavt at motstanden i sjøen blir for høy nede ved kavitasjonsplaten, så da finner eksos/vann veien ut i disse "krokene" i stedet. Det er ikke unormalt at vannet kommer ut i krokene når båten kjøres på land.

 

Det er normalt greit nok å kjøre frostveske inn med muffer, eller rett på vanninntaket fra en bøtte, det er også mulig å fylle rett i sjøvannsfilteret, FORUTSATT AT DETTE står på SUGESIDEN av sjøvannspumpen, noe jeg er usikker på ettersom du skriver at vannet du heller oppi renner rett ut av krokene igjen.

La motoren bli litt varm med hageslangen koblet til med litt trykk på, lag en ordning slik at du lett kan hekte av hageslangen og i løpet av sekunder få den opp i bøtten.

Dersom pumpen ikke suger opp vann, bør båten stoppes relativt raskt eller hageslangen kobles til igjen. Det er umulig for meg å si hvor lenge din impeller kan gå før den svir seg, og derfor anbefaler jeg ikke noe minstetid, men du kan ofte kjenne på utsiden av sjøvannspumpen om den blir varm eller ikke, den skal normalt være omtrent like kald som vannet i hageslangen, men den tåler å bli litt lunken, problemet er at impelleren raskt kan bli varmere enn selve pumpehuset, så følg litt med på dette slik at du svir impelleren din.

 

Jeg personlig tar alltid dersom det lar seg gjøre ut tappeskruene til kjølevannsystemet i bunn av motoren og de nederste slangene på systemet osv. og tapper motoren helt for vann før jeg heller på en 50/50 blanding med glycol rett i motoren.

Jeg tar av slangene til vannpumpa eller termostathuset, eller i verste fall åpner termostathuset og fyller frostveske rett i motoren uten at den går, det samme i eksosmanifolder osv.

 

Nå er jeg borti mange forskjellige typer motorer, og dersom det er greit å komme til på denne måten, gjør jeg det slik, samtidig som olje og diverse filter byttes.

Da er jeg sikker på at det har kommet frostveske dit det skal, og jeg trenger ikke starte motoren og bekymre meg for impellere som kan svies av og annen elendighet, men det er bare den måten jeg gjør det på, mens de fleste velger nok å kjøre det inn i motoren mens den går.

Det er verdt å merke seg at jeg kjører motoren litt varm før jeg begynner, og stopper ALLTID motoren ved å stenge bensinkrana samtidig som Pennzoil sin fogge olje sprøytes inn i motoren. Når dette er gjort byttes oljer og filter, og motoren tappes for vann og fylles med frostveske, dette er den enkleste måten for meg å gjøre det på når jeg først står på hue i motorrommet, istedet for å stå bruke masse tid på muffer og frostveskebøtter osv.

[Draco20DC]

Takk for svar adeno.

 

Tror jeg har bestemt meg for å skru av toppen selv, levere den på et verksted for gjennomgang og montere den igjen selv...

Har fått et tips om at det kan være problemer med slitte "shims" til ventilene. Men dette kan vel ikke føre til dårlig komp, kan det? Dersom diss er slitt vil vel det føre til at ventilene bare lukker litt for "hardt" eller...??

 

En annen ting jeg fortsatt ikke forstår er hvorfor problemet med fortenningen min er relatert til ventilene. Båten går dårlig (går ikke på alle sylndere) på riktig fortenning (6 grader ved 850 rpm), men går som bare det (5200 rpm) med 20 grader ved 850rpm. Kan det være at den ene gasseren trenger en overhaling? Regreima er sjekket av en VP-mekaniker og er satt på riktig... Vi får ta utgangspunkt i at det stemmer... noe forslag?

 

Ellers trenger jeg en ny powertrim. Jeg har den gamle typen uten separat oljereservoire. Kan jeg bare bytte denne ut med den nyere typen med hvit tank nederst? Passer slangene til løfterne på den nyere typen?

 

Jeg bare lurer litt jeg, og dette er erfaringsmessig et lurt sted å "lure"

[nroo7]

hei du har vel målt komp? siden du vet den er dårlig, isåfall testet du med litt olje i sylindrene?

[adeneo]

Tror jeg har bestemt meg for å skru av toppen selv, levere den på et verksted for gjennomgang og montere den igjen selv...

Har fått et tips om at det kan være problemer med slitte "shims" til ventilene. Men dette kan vel ikke føre til dårlig komp, kan det? Dersom diss er slitt vil vel det føre til at ventilene bare lukker litt for "hardt" eller...??

Høres ut som en plan

Når skimsene, som de korrekt heter i norge, men som jeg liker å kalle ventilbrikker, da de heter det i det store i utland(les Sverige), blir slitt vil ventilklaringen bli for stor. De lukker på samme måte som før, men ventilene vil ikke åpne helt, og kammen vil også slites mer enn vanlig, og på andre steder.

Det vanligste er at dersom ventilklaringen er for stor over tid, vil ventilene brenne seg, som kan føre til utette ventiler og tap av kompresjon.

Nye brikker må bestilles i den tykkelsen du trenger for å få riktig ventilklaring, dette må måles nøye før bestilling, er normalt 0,40 i ventilklaring på 8V Volvo.

 

 

En annen ting jeg fortsatt ikke forstår er hvorfor problemet med fortenningen min er relatert til ventilene. Båten går dårlig (går ikke på alle sylndere) på riktig fortenning (6 grader ved 850 rpm), men går som bare det (5200 rpm) med 20 grader ved 850rpm. Kan det være at den ene gasseren trenger en overhaling? Regreima er sjekket av en VP-mekaniker og er satt på riktig... Vi får ta utgangspunkt i at det stemmer... noe forslag?

 

Du skriver at båten ikke går på alle sylindre, har du forsøkt å ta av en og en pluggledning for å se om det er en av sylindrene som ikke tenner i det hele tatt???

Nå har jeg ikke giddet å sjekke boka, og tror kanskje jeg blander kortene litt, men er det vekter i fordeleren eller vakuum som er det noe feil med kanskje, hva er det som styrer fortenning på denne, jeg mener bestemt at fortenning på denne motoren økes med turtallet, men det mulig jeg blander med noe annet ???

Det er ikke noe unormalt at de gamle svenskejerna må har litt godt med fortenning for å gå skikkelig, så synes ikke 20 grader høres SÅ ille ut, selv om det er litt i overkant. Boka tar som regel feil når det kommer til instilling av tenning av gamle Volvo motorer.

 

 

Ellers trenger jeg en ny powertrim. Jeg har den gamle typen uten separat oljereservoire. Kan jeg bare bytte denne ut med den nyere typen med hvit tank nederst? Passer slangene til løfterne på den nyere typen?

 

Jepp.

Du har vel den den gamle Prestolite typen som ble levert med 290. Pumpen er en av de billigste å kjøpe ny, og dersom det er motoren kan den byttes, eller bare børstene kan byttes.

Du kan bruke nyere pumper, også Oildyne typen. Forskjellen ligger stort sett i størrelsen på reservoare og gjengene. Overganger til gjengene fåes normalt på Tess dersom det er ett problem, og de fleste pumpene har stort nok reservoar til 290 drevet.

Etter midten av 2000 tallet en gang ble det stort sett gått over til nye "quick Change" koblinger, det er overganger å få til de å, men det beste og billigste er å finne en som er til 290, da den vil passe rett på, og er sannsynligvis billigere enn nye Oildyne pumper.

 

Gamle Prestolite pumper hadde høyt trykk og lavt volum, mens Oildyne pumpene har lavere trykk og høyere volum, men de går stort sett om hver andre.

[Draco20DC]

hei du har vel målt komp? siden du vet den er dårlig, isåfall testet du med litt olje i sylindrene?

Kompresjonen ble målt på verksted, og funnet dårlig på sylinder 1 og 2. Hvor dårlig sa han ikke noe om. Jeg skal få lånt meg utstyr og sjekke dette selv...

Hvorfor skal jeg bruke olje??

 

Det vanligste er at dersom ventilklaringen er for stor over tid, vil ventilene brenne seg, som kan føre til utette ventiler og tap av kompresjon.

Vil det si at jeg må bytte ventiler, eller finnes det noe jeg kan putte i bensinen som vil løse opp "koks" og sot slik at jeg ikke behøver å ta av toppen..? Ventilbrikkene kan jeg jo skifte uten å ta av hele toppen...

 

Du skriver at båten ikke går på alle sylindre, har du forsøkt å ta av en og en pluggledning for å se om det er en av sylindrene som ikke tenner i det hele tatt???

Jeg har ikke testet dette. Den går normalt på alle sylindere helt til jeg gir gass. Opp til 1500 er det greit, men ved mer gasspådrag "butter" den... Dette problemet forsvinner om jeg setter fortenning til 20-25 grader ved 850 rpm...

 

Nå har jeg ikke giddet å sjekke boka, og tror kanskje jeg blander kortene litt, men er det vekter i fordeleren eller vakuum som er det noe feil med kanskje, hva er det som styrer fortenning på denne, jeg mener bestemt at fortenning på denne motoren økes med turtallet, men det mulig jeg blander med noe annet :crazy: ???

Det er ikke vakuum i fordeleren tror jeg. Jeg har satt inn en elektronisk tenning (pertronix?) Det var vanlige stifter i fordeleren før dette..

 

Du har vel den den gamle Prestolite typen som ble levert med 290. Pumpen er en av de billigste å kjøpe ny, og dersom det er motoren kan den byttes, eller bare børstene kan byttes.

Det er en lang svart sylinder. Motoren i pumpen går greit, men drevet siger ganske mye. Har lest at det ikke går an å reparere denne pumpen. Finnes visst ikke repsett til den. Det er visst noen ventiler og noen pakninger som er gåene... Pumpa koster vel en 5-6000.

Har sett på eBay at det ligger en del pumper som likner på den nyere typen som også var montert i disse båtene. Min er fra 87... Det er disse jeg lurer på om jeg kan bruke...

[Draco24styling]

Jeg vil anta at du har problemer med vektene i fordeleren din, om du setter inn erstattning for stiftene i orginalfordeleren din som du har gjort, er det bare bryter delen som er elektronisk, jeg har også veldig høy tenning på tomgang (15 grader)på 140 motoren min uten at jeg har brydd meg så mye om det, får ikke tenningsbank uten belastning, Sikkert ikke dumt og ta av toppen for en sjekk,rens og oppsliping, men det hadde vært lurt og vite hvor stor forskjell du har i kompresjon,Hvis du skal ha optimal elektronisk tenning, kan jeg anbefalle denne123ignition

[adeneo]

Kompresjonen ble målt på verksted, og funnet dårlig på sylinder 1 og 2. Hvor dårlig sa han ikke noe om. Jeg skal få lånt meg utstyr og sjekke dette selv...

Hvorfor skal jeg bruke olje??

Ved å først teste kompresjonen "tørt", ser du om du har dårlig kompresjon. Dersom du tar litt olje, bare en teskje eller to i sylinderen med dårlig kompresjon vil dette renne ned og tette rundt stempelringene, når du tester kompresjon med olje i sylinderen så tester du "vått". Dersom kompresjonen nå er bra, er det stempelringene som er dårlig, og du har "blow by" i ringene.

 

Har enda ikke sjekket manualen, men når jeg tenker meg om, og når Draco aq140 bekrefter det, så er det nok vekter i fordeleren, og disse bør sjekkes.

Se etter om fjærene er hele, og om vektene sitter fast. De skal bevege seg lett. Sjekk akselen i fordeleren for slakk, sjekk tappene på akselen og sjekk at den elektronsike modulen som er satt inn sitter som den skal.

[Draco20DC]

DA tenker jeg vi er i gang igjen jeg

Brukte hele ettermiddagen i dag og store deler av gårsdagen på å få ut låseskruen i styregaffelen for å ta ut gaffel og hjelm. Fy feite som det satt... Måtte til slutt dra til biltema og kjøpe skrueutrekkersett. Noen hadde forsøkt seg på bolten med feil verktøy tror jeg. Ble helt rund... Ut kom den i allefall

Styrehjelmen sitter som et hæ... og er ikke ute enda! Har kikket litt her inne, og varme og kubein skal visst være tingen. Hvor mye kan jeg egentlig dra på uten å skade ting? Den rikker seg ikke av flekken...

 

Trimpumpen er også skrudd ut. Jeg gidder ikke prøve å fikse. finnes masse greier på eBay. Satser på det... Bildet under viser pumpen. Noen som vet om jeg kan bruke den på det nederste bildet? det er tre ledninger på den gamle, men bare to på denne..???

 

Alle planer om alm-dørk og ny dash må vente. Litt for mye annet som har høyere prioritet. Til helgen kommer det en kompis med endoskop. Da skal vi inspisere innsiden av toppen, og kikke på ventiler ol. Om jeg får til skal jeg se om vi får lagt ut noen bilder av det... :-)

Om jeg kan finne ut hva som er galt uten å demontere hele greia er det konge. Dersom jeg må bytte shims, kan jeg bare bestille den tykkelsen som står i servicemanual, eller må det måles?

 

kan denne byttes ut med den under?

Skruen som er gjemt bak ledningen på dette bildet skapte en del hodebry og bannskap!!!

 

Jeg holder dere oppdatert...

[adeneo]

Styrehjelmen sitter som et hæ... og er ikke ute enda! Har kikket litt her inne, og varme og kubein skal visst være tingen. Hvor mye kan jeg egentlig dra på uten å skade ting? Den rikker seg ikke av flekken...

 

Varme fungerer ofte bra på slike alu ting, men det skal ikke alltid så mye til, derimot på stål varmer jeg ofte så det gløder, men det er ikke å anbefale på dette!

Ting utvider seg når det blir varmt, trikset er å varme området rundt bolten/pinnen til hjelmen, men ikke selve bolten. Varm et par ganger og la det kjølne.

Husk at alu smelter sånn rundt 600 grader ett sted.

 

Prøv med noen trekiler først, jeg pleier å få de ut med det, og aluminiumen tåler ikke all verden før det blir sår, dersom det ikke går er det brekkjern neste.

 

 

Trimpumpen er også skrudd ut. Jeg gidder ikke prøve å fikse. finnes masse greier på eBay. Satser på det... Bildet under viser pumpen. Noen som vet om jeg kan bruke den på det nederste bildet? det er tre ledninger på den gamle, men bare to på denne..???

 

 

Du har den gamle typen pumpe uten beholder, og må da også ha denne, det er forskjell på trykk og kapasitet på disse, men det er mulig det funker med den nye typen, har ikke prøvd, men jeg har hørt at det er en særdeles dårlig ide å bytte til nyere pumpe, uten at jeg helt husker hvorfor i farten, var vel noe med for høyt trykk tror jeg

 

 

Til helgen kommer det en kompis med endoskop. Da skal vi inspisere innsiden av toppen, og kikke på ventiler ol. Om jeg får til skal jeg se om vi får lagt ut noen bilder av det... :-)

 

Yeah right, akkurat som k®ompisen tar med endoskop hjem til deg i helgen for å se på motor. Bare det at han besitter slik redskap sier litt, du får deg nok en overraskelse. Bildene kan du holde for deg selv

 

 

Dersom jeg må bytte shims, kan jeg bare bestille den tykkelsen som står i servicemanual, eller må det måles?

 

Det bør måles før du bestiller nye ventilbrikker, det skal vel stå hvordan dette gjøres i manualen!

[Draco20DC]

Takk for svar adeneo

 

Varme fungerer ofte bra på slike alu ting, men det skal ikke alltid så mye til, derimot på stål varmer jeg ofte så det gløder, men det er ikke å anbefale på dette!

Ting utvider seg når det blir varmt, trikset er å varme området rundt bolten/pinnen til hjelmen, men ikke selve bolten. Varm et par ganger og la det kjølne.

Husk at alu smelter sånn rundt 600 grader ett sted.

 

Det skal jeg prøve. Har en elektrisk varmepistol. blir det varmt nok tro? Ser ut som en stor hårtørrer...

 

Yeah right, akkurat som k®ompisen tar med endoskop hjem til deg i helgen for å se på motor. Bare det at han besitter slik redskap sier litt, du får deg nok en overraskelse. Bildene kan du holde for deg selv

 

Ser at det kan misforståes litt, men jeg lover at endoskopet skal inn gjenom tennplugghullet i sylinder 1 og 2, og ingen andre hull!!!

Han jobber som bilmekaniker og vile heller titte litt på denne måten enn å skru av hele greia. Endoskopet tilhører jobben hans...

 

Du har den gamle typen pumpe uten beholder, og må da også ha denne, det er forskjell på trykk og kapasitet på disse, men det er mulig det funker med den nye typen, har ikke prøvd, men jeg har hørt at det er en særdeles dårlig ide å bytte til nyere pumpe, uten at jeg helt husker hvorfor i farten, var vel noe med for høyt trykk tror jeg ### Beklager, bildet finnes ikke lenger eller URL er feil ###

 

Dette er den jeg fant som ligner mest, og som jeg tror er den som er beskrevet som den "nyere modellen" i servicemanualen til drevet. Ka dokke tru?

[Draco20DC]

Da har vi skrudd åt igjen, og har tatt av innsuget og begge forgasserne. I manualen står det at forgasserne mine skal ha en plate ned mot innsugsmanifold med en pakning på hver side! Jeg har bare en pakning!! Kan dette være grunnen til at båten ikke går skikkelig uten ekstrem fortenning???

 

Hvor får jeg tak i disse platene... Ikke til salgs på Volvo Penta. Jeg ser den på tegningen, men den er ikke i listen over artikler til salgs!???

 

Denne platen tror jeg skal gjøre luftinntaket litt mindre, og dette kan i mine ører være en logisk forklaring på fortenningsproblematikken min...

 

En eller annen tidligere eier (JarleB??:-) har i tillegg klart å bruke silikon i bøtter og spann på begge sider av pakningen til platen som drivstoffgiveren er montert i. Dette har medført at tanken er full av slimete, rød silikon som har kommet ned i bensinen, vannavskiller, forgassere og i tillegg laget et seigt og slimete belegg i innsuget til alle sylindere!!! Dette kan ikke være positivt. Hvordan rydder jeg opp i dette??

 

Vi har inspisert alle sylindere med endoskop, og ingen unormaliteter funnet. Kompresjon er målt på alle sylindere og lå mellom 11,9 og 12,1. Dette var i følge min mekaniker-kompis det det skulle være.

 

Føler jeg kommer nærmere en løsning problemene mine nå, men nå er det jo snart båtseong. Fanken jeg har dårlig tid!!

 

Vil veldig gjerne vite om dette med platen mellom bunnen av forgasser og innsugsmanifolden. Noen som har peiling på dette???

[Superkul]

uff og uff er det på tanken du mener så hadde jeg aldri av giverlokket e.l

beste løsning her er skikkelig tanksjau - tøm alt og rens filtre og slanger

 

den gikk jo som ei klokke - plutselig ble det tikking .... så ble det masse skruing og synsing og reg rem som satt 3 tenner feil osv osv - da hadde ikke den motoren dratt den dracoen i 30 knuter - hvis den i hele tatt hadde startet

 

vær vertfall viss om nestemann ikke bare tror han kan skru men kan det - siden du har fått så mye forskjellige svar og diagnoser - og ha masse forskjellige folk til og skru blir sjelden bra

 

kanskje prøve en annen fordeler / låne av noen??

klem på videre med bilder og tekst - spennende og se fremover - håper det løser seg plutselig med et - aha det var den...... lykke til

Redigert 2.April.2011 av Jarle B (see edit history)

[Draco20DC]

Kult å vite at du følger med Jarle..

Trodde egentlig ikke det var deg som hadde føkka det til med silikon...

 

Skal kjøpe 123ignition. Den gamle fordeleren er uansett helt vrak. Mekanikeren min skal fikse en fra Tyskland. 2500 tror jeg han sa...

 

Lurer på om ikke regreima er satt feil av den idioten hos VP Vollen.

Hva er det som er sylinder 1?? Forut eller akter? Det er akter ikke sant?

 

Snakkes

[adeneo]

Litt usikker på platen mellom forgasser og innsug, men på generelt grunnlag er de platene som regel kun der for å hindre varmeoverføring til forgasseren, og de er laget i et korkmateriale.

 

Som regel når man må sette fortenningen såpass feil som du har gjort for å få motoren til å gå, er det tenningsdelen som er problemet, oftest fordeleren, og da enten vekter, stifter, rotor eller annet.

 

 

Sylinder nummer 1 er nesten alltid forut, men det kommer selvfølgelig helt an på hvilken vei motoren er satt i Normalt er #1 mot regreim, og #4 mot svinghjul.

Redigert 2.April.2011 av adeneo (see edit history)

[Draco20DC]

I service manual er det bilder av disse platene for de forskjellige motoralternativene. Platene er laget slik (ser det ut til), og de er mindre enn (ikke sirkulære, men med en rett kant) hullet de dekker, og det er visst viktig hvordan de er montert (den rette kanten skal være plassert forskjellig på gasser 1 og 2)

 

Hva de skal være laget av aner ikke jeg, men i manualen står det at man skal legge merke til hvordan de er plassert. regner med at dette ikke er bare for morro skyld...??

[adeneo]

Metallplater som ser sånn ut:

 

 

 

?

Det er bare restrictorer, oftest kun på den fremste forgasseren for å begrense flyt av bensin/luft.

Disse mangler nesten alltid og jeg kan ikke tenkte meg at dette har noe betydning, bortsett fra at gasseren og vaieren må justeres litt når man tar vekk platene!

 

De har nok sin funksjon, og jeg ville generelt anbefale å montere de dersom du får tak i de, ellers ville jeg ikke akkurat fått hjerteinfarkt fordi de mangler!

Redigert 2.April.2011 av adeneo (see edit history)

[Draco20DC]

Hmmmm...

OK jeg er helt fersk i faget.. jeg tar ditt ord på dette.. Dersom vi går ut fra at regreim er riktig montert, hva kan det da være som gjør at den må ha 20 grader fortenning på 850 rpm for å gå skikkelig på full guffe???

tenkte at dette kunne være et gasserproblem. Forholdet luft/bensin...

Fikk tipset om å rengjøre forgassere. Kan dette utgjøre en stor forskjell, eller "am I barking up the wrong three here?????

[adeneo]

Hadde nok begynt med å sjekke vektene og fjærene i fordeleren, at plugger og pluggledninger er i orden, og at de går til riktig sted osv.

 

Mangel på bensin eller for mye bensin er som regel ikke noe stort problem å oppdage, og det går seg ikke bare magisk til ved å justere tenningen, men det kan selvfølgelig være andre ting som er problemet, men jeg hadde nok begynt der.

 

Går motoren fint på 850rpm med 20 graders fortenning bør du sjekke om fordeleren står riktig i, da det høres pussig ut, men det er vel bare to muligheter for fordeleren så den står nok riktig, men alikevel?

Redigert 3.April.2011 av adeneo (see edit history)

[Superkul]

da ville jeg begynt med å bytta fordeleren til den 123 saken - uansett da har du den

og kjøp ny tettning til lokket til bensintank/giverhullet - bensin spøker man ikke med

ville vurdert og bytta rør/slange fra bensinpumpa og til filter - det var noe jeg ikke rakk men sto på ønskelista

håper alt ordner seg med ny fordeler -

fordelen med vp er at hvis alt skjærer seg får man tak i 230 motorer i bøtter og spann for en tusenlapp og alt rundt ellers er jo nytt på den stakkars motorern

eneste er at du har langslagsveiv og da må du flytte over stempler og veiv og da er man like langt .....

men en org 230 sparker omtrent like bra - litt mere dreimoment i 2,5 en 2,3

langslagsveiva kan du selge og dem er populære - får fort 7-8 lapper for den og stempler

[Draco20DC]

Da har vi skrudd mer motor.

Tok av innsugsmanifold og plukket fra hverandre gasserne. Den ene gasseren (sylinder 1 og 2) hadde tydelig spor av lekasje, Nye pakninger er bestilt. Kan dette være en grunn til at ting ikke går som det skal?

 

Paknings-silikonen som har rent ned i tanken har forårsaket et seigt slim som ligger i innsugsdelen av toppen. Det minner om et tynt lag med svart silikon... Noen som har noen formening om hva jeg kan bruke for å få løst opp dette og vasket ut. (helst uten å ta av toppen. Evnt. en eler annen tilsetning i bensinen?)

Det virker som om den blir litt seigere nå som det kommer luft til. Den er tydeligvis ikke bensinbestandig i alle fall!

 

Fa...!!! Bare dritt å ha båt jo!! :headbang:

Nå begynner budsjettet å sprekke også. Ser ut til nytt trekk til seter må vente til neste år!! Samme med alt under dekk. Jeg som hadde gledet meg til å cruise rundt en ultra strøken sak... vi får satse på at neste år blir mindre motor og mere stæsj!!

 

Hva bruker jeg for å tømme tanken? Skal man bare bruke hevert-prinsippet og harke bensin og spytte og tulle, elle finnes det andre måter som er litt mindre disgusting?

 

Har begynt å tenke på prosjektet med å skille skrog og topp for å tette rundt det hele med nytt tetningsmiddel. Gruer meg mest til å få fenderlista PÅ igjen. Har tittet litt på forskjellige måter å gjøre det på, men tror det må bli et tomt gammelt oljefat med et bål under. Masse vann fra varmtvannstaken, og satse på at det holder varmen lenge nok til at lista blir myk. Noen som har erfaring med dette?

 

Kona vil ha dass. Noen som har en liten porta potti til salgs?

 

Kommer flere bilder etterhvert. Nå skal jeg snart la den få slikke vårsol og tørke skikkelig opp. Kunne trengt litt sol og sommer selv snart også. Begynner å få litt flate batterier. Trenger å lade opp...

 

Prækast... (eller det er vel mest jeg som "præker" her...

 

Har forresten bestilt 123ignition til luringen min... Det skal i hvertfall ikke stå på en gammel sliten fordeler med bare et skruefeste til lokket!

Redigert 3.April.2011 av Draco20DC (see edit history)

[Superkul]

ny fordeler blir nok snadder ,så blir det ordentlig , var vel omtrent det eneste som ikke er bytta rundt på den motoren-

dæven og dem må ha klina med cilikondrit kan være dem har brukt masse kondensfjerner - det kan og forsake klin og guffe -

kan jo være at dette årsaker masse drit i dyser etc - rens dem godt eller bytte

neida båt er ikke bare drit - når sol og sommer kommer er det der glemt

en slange ned i tanken og ned i bøtter og spann på bakken mens den står på henger burde gi bra flyt

det skal bli spennende og følge med her

 

er ikke så glad i biltema ting men di har billig porta potti dass

batteri er lurt og ha fulladet gjennom vintern så det ikke fryser

jeg pleier og ta av batt.polene så det ikke kan få skjedd noe eller tappet det

Redigert 4.April.2011 av Jarle B (see edit history)

[retro 32]

Paknings-silikonen som har rent ned i tanken har forårsaket et seigt slim som ligger i innsugsdelen av toppen

er du sikker på at dette ikke er olje fra veivhusventilasjonen? Kan bli mye griseri av denne

[retro 32]

Hvis det er noe annet så skulle forgasserene hatt samme belegget innvendig

Redigert 4.April.2011 av retro 32 (see edit history)

[Draco20DC]

Er det en ting jeg er sikker på så er det at jeg ikke er sikker på noen ting...

Det virker som om det er litt tynn og pinglete silikon som har lagt seg som et tynt lag ved innsuge til spesielt sylinder 1. Er gummiaktig, og jeg kan "rulle det av med fingeren"

 

tror egentlig ikke at det gjør så mye skade. Det er for tynt lag til at det har noe å si, og det er ikke snakk om at vil føre til utettheter ved ventilen. Til det virker det for mykt og flyktig... med mindre det brennes og endrer karakter... det aner jeg ikke...

 

 

 

Men jeg er ikke sikker

 

 

Kompresjon er testet igjen, og viser mellom 11,9 og 12,1 på alle sylindere... Er ikke dette normalt da?

Redigert 4.April.2011 av Draco20DC (see edit history)