Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[Komodo]

Da har endelig stolen ankommet Hvaler B-)

En stor takk til Dixie 2100 som kjørte ens ærend fra Lillesand til Kristiansand for å hente stolen for meg! Som om ikke det var nok la han ut kjøpesummen av egen lomme og kom til fergeleiet i Horten og møtte meg!!! Veldig moro å se at det fremdeles finnes tvers i gjennom hederlige mennesker her i verden :-)

[Dixie 2100]

Bare morro å kunne hjelpe. Neste gang kan det være meg som har behov for hjelp til noe 

 

Det der blir knallbra!

[Krimart]

Bare pensle på epoxy er jeg tvilende til. Tror det blir vanskelig å få det tett, da epoxy har en del overflatespenning, så det blir fort noen små hull. Mht aceton etter sliping mener jeg bestemt det er fordel med det. Først vask+ avfetting før sliping. Så Støvsuge/ støvtørke og ny avfetting.

[Komodo]

Hei Krimart, og takk for tilbakemelding!

 

Siden du er skeptisk til epoxy uten duk spørs det nok om ikke det bør testes ut ja, vil ikke gå på en smell der.

 

Når det gjelder aceton etter sliping er det tydeligvis delte meninger. Jeg gjentar bare det jeg har lest/hørt, har ikke noe egen kunnskap om akkurat det.

[Krimart]

Prøv et strøk med bare lamineringsepoxy, du vil se det blir mange groper. Mulig det blir tett med to strøk, eventuelt epoxymaling for gulv, som sikkert inneholder noe som gir bedre flyt og mindre overflatespenning.

 

Men det skal jo bare et lite hull til før styrenen kommer inn og spiser opp skummet.

 

Hva er argumentet for å ikke ha på aceton etter sliping? Enig i at å man må vaske og avfette før sliping, men man bør ta en runde også etter for å sikre seg at flatene er helt fettfri. Som bieffekt får man meg seg noen flere av de siste støvkornene også.

Redigert 6.Juli.2016 av Krimart (see edit history)

[Knude]

Hei ! Om man føler seg bedre med å vaske med aceton før støp så skal man det.......

 

Argumentet i et støperi  er at om det er 100% rent før støp så er det fullstendig unødvendig - koster penger - HMS

I et støperi vil det alltid bli slipt over med grovt sandpapir før neste lag om dette er eldre enn 12-24 timer. Da blåses det rent med luft mot ventilasjon, eller støvsuges.

 

Reparasjon :

For og få best heft er det vanlig å avslutte sliping med 40 k for hånd. Da får overflaten dype streker og flaten blir mye større. Om man da kommer med den berømte aceton filla,  vil man legge rester av voks og støv ned i disse rillene.(voksen kommer fra overflaten av gammelt laminat og løses delvis opp)

Det vil da ødelegge litt av heften om ikke polyesteren klarer å løse dette opp.

 

Derimot på gelcoat som er mattet med fint papir så bruker jeg aceton. Ren fille som ikke slipper fra seg rester og minst tre ganger over med ny aceton og fille. Noen etterpussere på båt fabrikk likte å ha aceton på pumpekanne for å "spyle" og la fordampe før det legges gelcoat eller sparkel. 

 

Vask før sliping. Støvsug etter sliping..... eller gjør som du vil 

 

Knude

[WithVital]

For et flott prosjekt Komodo! Da du sa du hadde en Draco som du drev litt med trodde jeg du hadde den stående og drømte om å fikse på den, men du er jo langt på vei allerede! :) Fikk motivasjon nok etter å ha lest denne tråden til å kaste meg på en omgang med pussing av Collodial Silica i epoxy, og fyttirakkern så sterkt det er. Nesten som å pusse glass med 80 papir for hånd ;)

 

Mht sliping og avfetting når man bruker epoxy, driver jeg selv å prøver meg frem. Er enig med Knude om at jeg får bedre vedheft i 40 enn i 240+. West Systems mener man ikke bør gå over 240 uansett for å ikke miste feste (http://www.westsystem.no/a/248).

 

Gøy å følge med her! :)

[Kaffelars]

Har glemt om sveisekunnskaper utgikk tidligere i tråden, men leser litt på utenlandske forum, og der ser man jo mange alternativer til å hekte på en påhenger.. På denne eldre 20 foter'n henger en totakter på 200hk problemfritt på denne måten :

 

 

 

Tipper braketten er lagd i 2" tykkveggede alurør?

[Komodo]

Hei alle sammen, og takk for konstruktive og positive tilbakemeldinger

 

Når det gjelder støping og prosedyrer der kommer jeg nok stort sett til å følge rådene til Knude. Han er nok den største ressursen på det feltet (ved siden av bla. Fortego), de fleste andre av oss driver nok mest og trur    Men jeg kjøper ikke alltid gamle "sannheter" uten videre, og nå har det jo også kommet opp litt nytt her i forhold til dette med å laminere med polyester på epoxy, og det er veldig interessant.

 

WithVital:

Moro at du har fått med deg prosjektet og tråden, men det kommer nok ikke til å skje så mye spennende her på en stund ennå. Grunnet andre prioriteringer (det er jo ikke bare jeg som prioriterer her i huset  ), så ligger prosjektet på is til over sommeren. Men jeg har i alle fall fått samlet litt deler og funnet litt mer ut hvordan jeg vil gjøre det. Det skal bli ei enkel bruksjolle, ikke noe avansert. Men jeg vil ha det solid og så lett som mulig, derfor er det greit å tenke seg litt om. Jeg har sett mange dårlige konstruksjoner (også av fabrikkbygde båter), så jeg vet litt om hva jeg ikke vil ha.

 

Kaffelars:

Jeg har sveiset mye, så å sveise en brakett hadde ikke vært noe problem. Hadde først tenkt å gjøre det. Årsaken til at jeg vil ha glassfiberkasse bakpå er først og fremst for å få mer oppdrift i hekken når båten ligger i ro. Jeg skal bruke den til dykking og hummerfiske, så det vil bli mange situasjoner hvor jeg ligger utpå i relativt grov sjø med båten i ro. Da er det en stor sikkerhet med god oppdrift i hekken. Det blir noe helt annet å være utpå i grov sjø når båten er underveis og i plan.

 

De fleste slike braketter jeg har sett har vel vært i stål. Noen i rustfritt, men også mange i lakkert karbonstål. Lite pent når lakken begynner å flasse av... En ulempe med brakett i rustfritt er at man får en stor katode mot påhengeren. En påhenger av aluminium i sjøvann er alltid utsatt for tæring og korrosjon, det kommer man ikke i fra.

[Krimart]

Hei ! Om man føler seg bedre med å vaske med aceton før støp så skal man det.......

 

Argumentet i et støperi  er at om det er 100% rent før støp så er det fullstendig unødvendig - koster penger - HMS

I et støperi vil det alltid bli slipt over med grovt sandpapir før neste lag om dette er eldre enn 12-24 timer. Da blåses det rent med luft mot ventilasjon, eller støvsuges.

 

Reparasjon :

For og få best heft er det vanlig å avslutte sliping med 40 k for hånd. Da får overflaten dype streker og flaten blir mye større. Om man da kommer med den berømte aceton filla,  vil man legge rester av voks og støv ned i disse rillene.(voksen kommer fra overflaten av gammelt laminat og løses delvis opp)

Det vil da ødelegge litt av heften om ikke polyesteren klarer å løse dette opp.

 

Derimot på gelcoat som er mattet med fint papir så bruker jeg aceton. Ren fille som ikke slipper fra seg rester og minst tre ganger over med ny aceton og fille. Noen etterpussere på båt fabrikk likte å ha aceton på pumpekanne for å "spyle" og la fordampe før det legges gelcoat eller sparkel. 

 

Vask før sliping. Støvsug etter sliping..... eller gjør som du vil 

 

Knude

 

Jeg vet det er lite populært å flashe vitenskaplige artikler i dette forum, men har du noe mer enn bare en referanse til et støperi på dette? Jeg vet det kan være rester av voks/slippmiddel i laminatet, og hvis man sliper vil jo det gnis utover overflaten og ned i alle riper. Det logiske da må jo være at man tar en omgang til med aceton. Det er vel heller ikke Aceton som gir det største HMS- risikoen her, slipestøv og polyester/styren er vel heller ikke bare bare.

 

Jeg sjekket min bok "Handbook of Plastics Joining,  A Practical Guide av  Michael J. Troughton, der står det følgende: 

 

 

 

 17.7.2.1 Solvent Cleaning and Degreasing

[....] Solvent cleaning should both precede and follow abrasive treatments.

 

I tillegg har aceton effekten at det gir noe høyere overflatenergi - som gir bedre fukting av overflaten. 

 

M.h.t sliping er det er en utbredt misforståelse at jo grovere jo bedre, at man da får "mer overflate" og dermed bedre heft, jeg synes 40-korning høres grovt ut. Det viktige med sliping er å komme ned på kjemisk reaktivt materiale. 

[Komodo]

 

Jeg vet det er lite populært å flashe vitenskaplige artikler i dette forum,

Populært eller ikke, vitenskapelige begrunnelser er i hvert fall velkomne i denne tråden

 

 

 

I tillegg har aceton effekten at det gir noe høyere overflatenergi - som gir bedre fukting av overflaten. 

 

M.h.t sliping er det er en utbredt misforståelse at jo grovere jo bedre, at man da får "mer overflate" og dermed bedre heft, jeg synes 40-korning høres grovt ut. Det viktige med sliping er å komme ned på kjemisk reaktivt materiale. 

Interessante betraktninger du kommer med Krimart. Nå har jo dette med kjemisk og mekanisk binding vært diskutert før, men vi har kanskje ikke fått satt to streker under svaret? Så vidt jeg forstår er konklusjonen at så lenge laminatet er utherdet får man bare kjemisk binding.

 

Tror vi må få en kompetent kjemiker på banen slik at vi kommer litt i dybden på dette

[Komodo]

Av ulike årsaker, deriblant ferie, bygging av veranda mm., har dracoprosjektet ligget på is siden den kom til gårds. Planen er nå å sette i gang med sliping staks jeg har fått lagt gulvet på verandaen. Verandadør, trapper, rekkverk mm. får vente til neste år...

 

Ser forøvrig at jeg ordla meg litt feil her:

Nå har jo dette med kjemisk og mekanisk binding vært diskutert før, men vi har kanskje ikke fått satt to streker under svaret? Så vidt jeg forstår er konklusjonen at så lenge laminatet er utherdet får man bare kjemisk binding.

Det skulle selvsagt stått mekanisk binding.

 

Men nå har jeg pratet med flere om dette og har endret oppfatnign. I følge Svas Kjemi vil styrenet i polyesteren løse opp litt av det øverste skiktet på et utherdet laminat slik at man også får en viss kjemisk binding, ikke bare mekanisk. Dette skiller altså et laminat hvor man legger polyester på epoxy. Siden styrenet ikke vil løse opp noe av epoxyen vil man da kun få mekanisk binding.

 

- - - - - - - - -

 

Ellers har jeg fått satt opp skjelettet til tetet i dag. Satser på å få på duken i morgen.

 

 

 

 

Det blir fint å få et tørt sted å stå. Satser på å henge opp noen armaturer når duken er på plass   

[Sjøvind]

Litt av ei jolle, hehe! Kom til å tenkte på dette prosjektet da jeg leste i siste nummer av Båtmagasinet, står en artikkel der om Epoca Open 27. Du planlegger en motorbrakett i båtens fulle bredde, hva med å kombinere denne med badeplattformer? På båten i artikkelen går dørken flush med plattformene bak. Mulig det svekker skroget for mye om du skjærer ut av akterspeilet, men..

[Komodo]

Hei Sjøvind!

 

Mener du denne?

http://epocayachts.se/

 

Jeg har tenkt at det skal bli en liten platting på hver side av påhengeren som man kan trå på, men jeg kommer ikke til å lage åpning i speilet. Dette skal ikke være en ren godværsbåt, så jeg vil beholde mest mulig fribord. Om man ligger ute i litt grov brottsjø og trekker teiner er det noe dritt når det skyller store sjøer inn i båten. Det er stor forskjell på å ligge i ro i stor sjø som bryter og ha fart gjennom sjøen. Har hatt meg et par drøye erfaringer med den Steadyen jeg har nå under hummerfiske på høsten i kuling. Ikke særlig gøy å ligge å se opp i en svær sjø som bryter over båten...

[Knude]

Hei ! Båtbygging i telt har jeg sansen for    Godt du er i gang igjen !

 

Binding mellom gammel og ny polyester kan man egentlig ikke sette to streker under noe svar.  Har flere ganger opplevd ved etterspørsel av prosedyrer hos produsentene av kjemi fått til svar at det er dere som bruker produktene som har den riktige erfaringen for hvordan stoffene oppfører seg i praksis og over tid.

 

Ved å ta heft prøver som nevnt tidligere så får man svar på det aktuelle laminatet. Oppløsningen av gammel overflate blir tydelig i hvor mye glassfiber som blir synlig ved avrivning. Hvor god heft avhenger også av hvor varmt det var i gammelt laminat da det ble støpt. For høy temperatur gir en krystallisering i polyesteren og mindre oppløsning av overflaten av styren i nytt laminat. Draco er ikke beryktet for det så dette går sikkert helt fint.

 

Har du skaffet noe å fyre med i teltet så du kan ta lange vinterkvelder til hjelp ?

 

Uansett lykke til videre.

[Komodo]

Hei Knude!

 

Jeg er ikke bekymret for bindingen mot gammel polyester. Temaet har for min del vært binding av polyester på epoxy. Jeg drøftet dette litt med gubben fra Svas Kjemi, og må si han virket meget tillitsvekkende å prate med. Virker som han har litt mer enn middels snøring på kjemidelen av dette.

 

Det han mente var utfordringen med polyester på epoxy var to årsaker. For det første får man kun mekanisk binding som han sa, dette er jo i tråd med hva som er nevnt av andre tidligere i tråden her. For det andre er det vesentlig krymp i polyesteren under herding. Denne krympen vil gi spenninger i laminatet, det kan man jo ikke argumentere mot.

 

Han ga ikke et svart hvitt svar, men gikk vel langt i å antyde at dette ville føre til delaminering etterhvert når kreftene har fått jobbe på laminatet en tid. Da jeg spurte om ikke det samme ville skje når man støper med polyester på gammel polyester sa han nei. Forskjellen var at man da løste opp noe av ytterskiktet på den gamle med styrenet i den nye polyesteren. Han var velidig klar på at han ikke ga noe fasitasvar, men også klar på at min ide var en prosedyre han ikke anbefalte.

 

Dette tatt i betrakting vurderer jeg nå å kjøpe divinycell til braketten (motorkassa), og XPS til dørken. Jeg er rimelig sikker på at prosedyren jeg har beskrevet tidligere vil gi et fullgodt resulat til dørken og stivere under.

 

 

Har du skaffet noe å fyre med i teltet så du kan ta lange vinterkvelder til hjelp ?

Nei, har ikke noe varme på lur nei. Jeg har googlet litt på temaet, men ikke funnet noen gode løsninger. Jeg ser temaet blir diskutert i miljøer hvor folk driver med renovering av gamle biler, men det som går igjen er at dieseldrevne varmekanoner (som jeg lurte på å kjøpe) ikke er helt gunstig pga. eksosen. Dessuten har jeg vel sett for meg at varmen flyr rett gjennom duken uansett   Har også vært inne på tanken om å kjøpe disse glavamattene i plasttrekk som brukes på byggeplasser etc. og henge opp i taket.

 

Noen forslag?

[nomen]

Mtp. Varme, sjekk Finn og du finner deg en indirekte dieselvarmer.

Den har skorstein, og fører eksosen vekk

De koster endel, du verden så behagelig?

[Cral]

Har du vurdert frontmontert (GPS styrt) elmotor i denne? 

 

Så det du skrev om brottsjø lengre opp, og med en elmotor i front, kan du legge nesen med sjøen, og holde den der.

El-motor i front av båten med gps har xxxxxxxxxxxxxxxxxxx hovedoppgaver.

#Anker, holder båten innenfor en radius av et par meter. 

#Forflytting, skal du bare flytte noen meter, er det like greit å bare bruke elmotoren

#Autopilot light, i lave hastigheter, kan du bruke autopiloten enten til å holde rett kurs, eller du kan programmere den til å følge en rute. Gjerne i sammen med hovedmotoren. 
#Kontrollert drift, skal du fiske langs en skrent, eller over en grunne, kan du bruke elmotoren til å bremse farten eller dra båten over grunnen.

 

Det er minst 4 leverandører av slike motorer, i Norge ha vi 2 av dem

 

MinnKota - mest kjent. Har 72" modell, men har kun ce godkjent versjonen som har motorisert opptrekk\utsett. Og da blir den dyrere. (De andre lengdene er 54" og 60") Riptide heter saltvannsutgaven. 

Finnes også i en link utgave som kan kobles sammen med noen modeller fra Hummingbird. 3 størrelser, 12V, 24V og 36V  på en 20' båt er det 24V eller 36V utgaven som er rett. Flak er importør, så det er lett å finne en forhandler.

 

Motorguide - Ikke like kjent her på berget, men de blir mer og mer kjent. Importør er ProNav, selv om det er et produkt fra Brunswick Marine. Kan kobles mot Lowrance sine kartplottere, men de har en 5 års avtale, og den går vel ut i 2018**

Har kun 54" og 60" stammer. Kommer også i 12V, 24V og 36V utgaver. 

 

Videre har Watersnake og Rhodan modeller som har gps, men disse har jeg ikke sett i Norge.

 

** Mener det var i 2013 avtalen ble undertegnet. 

 

Selv har jeg bestilt en 36V utgave motorguide 60' til min båt, har du en gang hatt en (fiske) båt som har en elmotor, så går man ikke tilbake, med mindre båten blir for stor. 

[Sjøvind]

Denne: http://epocayachts.se/batmodeller/epoca-open/

 

Men ser jo at det kan bli upraktisk ved bakking og i grov sjø.

[Komodo]

Nei, det har jeg ikke vurdert. Er det lurt? Vil det fungere i to meter høy sjø som bryter?

[Krimart]

Mtp. Varme, sjekk Finn og du finner deg en indirekte dieselvarmer.

Den har skorstein, og fører eksosen vekk

De koster endel, du verden så behagelig

 

Leie en byggvarmer i de kaldeste mnd. ?

[Krimart]

Dobbelpost 

Redigert 5.September.2016 av Krimart (see edit history)

[Cral]

Nei, det har jeg ikke vurdert. Er det lurt? Vil det fungere i to meter høy sjø som bryter?

 

Nja. det krever jo at motoren stort sett er i sjøen, og 2 meter høye bølger som bryter, vil vel løfte baugen en del, og er motoren ute av sjøen, så er det ikke en fly propell vi snakker om ;) 

 

Når det er sagt, flere og flere av båtene som deltar i f.eks langesund festivalen bruker nå dette for å holde båten i posisjon, ikke uten grunn, kjipt å ankre opp på 500 meter, egentlig, kjipt å ankre opp å 50 meter også.

[Komodo]

Tror det utgår. Når det gjelder varme så har jeg tittet litt på de med skorstein, men jeg synes det blir for mye penger å legge i det. Dieselvarmer som fyrer rett inn i teltet er jeg skeptisk til. Det beste er vel kokoverk?

[StåleK]

Koko har iallefall egen eksos du kan legge ut. Men er det ikke like greit å legge på et par lag med presenninger for å unngå kondens og heller bruke vifte ovn som går på strøm de gangene du må ha det varmt?. Har du 2 eller flere lag presenning med litt avstand imellom så er det jo mulig å holde varmen mens du jobber ihvertfall.