Restaurering av losskøyta Minde.

[Arvid_A]

Smart og kreativ løsning med de sikksakk-malene!

[Festina_Lente]

I stedet for limpistol, hadde det vært et alternativ å bruke en sånn "stiftemaskin" som jeg har sett de bruker når de stifter lister på moderne treskrog og kajakker?

Tenkte det vil gå fortere for deg?

[Hulda]

Den kreativiteten din kjenner ingen grenser!

[Svaap]

Enig i at det ville gått raskere med krampepistol. Pinnene fra Biltema er av bøk og tåler ikke all verden før de sprekker, så da er i grunn den skånsomme limingen et greit alternativ - dog tregt..

 

Må forte meg å si at det er ikke min ide dette her - har sett det brukt flere ganger, blant annet av en av gutta nede på Maritime Center. Han tror jeg lærte trikset i England.

[Dinamo]

den spikaren som stikk opp - kan det vera eit forslag å stemma ut litt plass rundt den, og so klinka den ned?

Ja det er veldig mykje arbeid, altfor mykje hvis der er mange, men det bør gi eit godt resultat.

 

Magne

[Gunga Din]

Hei,

 

What to do?

 

/Ole

 

kanskje ett dumt forslag...........

 

men kan du ikke frese ut litt i dekksplankens underside, så att boltskallen for plass som den er ?

Redigert 2.Februar.2014 av Gunga Din (see edit history)

[Komodo]

 

 

Jeg har vurdert det som høyrisiko å håpe at hullet som er forboret før spikeren ble slått ned, er dypt nok til å drive bolten ned det jeg trenger. Er den ikke det så risikerer jeg å splitte bjelkeveieren = Krise!! En slik bolt sitter så godt at det må sleggeslag til for å bevege den, og da merker du ikke skaden før den har skjedd.

Nei, her må jeg kjøre safe - bjelkeveieren i en slik båt skal man behandle med respekt, ettersom den er en svært viktig strukturell komponent og veldig vanskelig å skifte for de som må det.

 

Løsning?

Jeg går for å kappe boltene flush med det forsenkede nivået, for så å legge en skive som omslutter bolten tett og sveise denne fast - som ett nytt hode.

Skiven gir jeg et rapp så veden under blir satt under kompresjon før sveising. Ikke ideelt men jeg tror det vil fungere.

Må selvsagt ha brannberedskap for å hindre at noe uønsket oppstår under sveising.

Alternativt så kunne jeg vel latt noe av bolten stikke over etter kapping av hodet, for så å varmklinke en skalle over en skive.

Tror imidlertid det blir en varmere jobb enn å sveise?

 

Sveising er flotte greier Men i dette tilfellet tror jeg ikke jeg ville sveiset.

 

Jeg er litt usikker på om jeg forstår deg helt. Mener du at du ville drevet skiva ned i veden så verken skiva eller bolten stikker over?

 

Uansett tror jeg heller jeg ville gått for å klinke kaldt. Jeg ville dreiet meg en skive som er trang på bolten og banket den på. Siden høyden skal ned ville jeg forsenket oversiden av hullet i skiva i 45 grader og klinket slik at bolten flyter ut og fyller fasen. Når du klinker vil du også få et forspenn på skiva, det klarer du ikke ved å sveise den på. Du kommer til å forkulle området under skiva og miste holdet.

 

Men det var nå min mening

[Svaap]

Hei og takk for gode innspill!

 

Jeg er enig med deg Komodo i at det beste nok er å klinke, men det som gjør meg betenkt er at jeg ikke vil risikere å drive bolten lengre ned i veden ettersom jeg ikke vet når jeg risikerer å sprenge veden ved at jeg bunner. Nå dreier jo ikke klinking seg om å "delje løs" på bolten, men snarere å nettopp klinke en skalle...

Kan godt være at dette er den beste løsningen!

 

Ved å klaske til skiva tenkte jeg at jeg oppnår en viss forspenning hvis veden "går ut" igjen. Kanskje ønsketenking...

 

Slik det er nå så er det bare en krans med treverk under hodet - resten er freset vekk. Når båten begynner å jobbe i sjøen så vil jeg være sikker på at ikke det oppstår bevegelser i denne forbindelsen.

Spørsmål: Når man gløder kobber så blir det bløtere å klinke etterpå. Vil man kunne oppnå det samme med stål?

 

 

Hmmmm......

[Hulda]

Varme/klinke stål: Nei, du kan risikere at det blir omvendt. Det du egentlig gjør er å lage en 'herdekasse'. Når du varmer jern og tilfører C (karbon, nå fra overhetet trevirke), så vil karbonet migrere inn i stålet og låse dislokasjonene i overflateskiktet. Og dergjennom iverksette en herdeprosess. Mulig at dette blir litt teoretisk, jeg har i nevnte resonement ikke lagt inn faktoren 'tid'.

 

Dette er blant annet en av grunnene til at man har stålkvaliteten 316L. Der 'L' står for 'Low on carbon'. Grunnen er at stålet skal være sveisbart uten å sprekke.

[Dinamo]

 

Vil man kunne oppnå det samme med stål?

Kobber kan glødast og kjølast for deretter å bli mjukt å klinka. Det har ogso den egenskap at slik bearbeiding (klinking) og aldring gjer kobberet hardare.

Når det gjeld stål, so er vel det meste sagt med: "Smi mens jernet er varmt"

Når det gjeld desse boltane som her er snakk om, so er det stor forskjell på desse rimelig små men mange og hyppige slaga som går i klinking, og tunge slag som vil driva bolten innover. Eg trur ikkje eg ville vera redd for at klinking skal driva bolten innover.

 

Magne

Redigert 2.Februar.2014 av Dinamo (see edit history)

[Gunga Din]

Slik det er nå så er det bare en krans med treverk under hodet

 

da var mitt forslag dumt....glem det !

[Svaap]

Ikke dumt - jeg hadde ikke informert godt nok om hvordan utgangspunktet var.

 

 

Takk for innføring i hva som skjer med stålet under oppvarming - veldig nyttig.

Jeg kapper en bolt i morgen og gjør et forsøk på kaldklinking med skive som er forsenket i toppen.

 

Thanks!!

[volfro]

Ser jo ikke bort ifra att sveising kan fungere, men timingen blir viktig,

Sveise (raskt) og vente noen sekunder til rødfargen delvis forsvinner.

Noen velretta passelig harde slag.

Og kjøling med vann med en gang.

Har ikke testa på treverk, men funker jo fint på stål.

[Komodo]

Som en annen nevner her tror jeg ikke du klarer å drive bolten ned så bjelken sprekker ved å klinke bolten. Bruk en passelig kulehammer til formålet

 

 

Varme/klinke stål: Nei, du kan risikere at det blir omvendt. Det du egentlig gjør er å lage en 'herdekasse'. Når du varmer jern og tilfører C (karbon, nå fra overhetet trevirke), så vil karbonet migrere inn i stålet og låse dislokasjonene i overflateskiktet. Og dergjennom iverksette en herdeprosess. Mulig at dette blir litt teoretisk, jeg har i nevnte resonement ikke lagt inn faktoren 'tid'.

 

Vet ikke om jeg helt kjøper det ressonementet der Hulda.

Mulig du kan få litt karbon til å diffundere inn i stålet fra treverket, men for å oppnå noen særlig grad av herdsel må bråkjøling til også. Men å oppnå en normalisering av stålet mens det står i bjelken er jo bare å glemme. 900 grader og 1,5min/mm.... Tror den bjelken blir ganske svett

 

 

 

Dette er blant annet en av grunnene til at man har stålkvaliteten 316L. Der 'L' står for 'Low on carbon'. Grunnen er at stålet skal være sveisbart uten å sprekke.

 

Nå er vel ikke sveisbarheten hovedårsaken til at man har 316L kontra 316, det er vel heller korrosjonsegenskapene? Jeg er klar over at jeg tramper i et mineland når jeg motsier deg på dette feltet, men sveisbarheten i 316 er det vel ikke noe problem med?

Og som vi har blitt enig om tidligere, det er heller ingen ulemper korrosjonsmessig med 316 (ikke low carbon) så sant den blir riktig varmebehandlet etter støping/sveising. For her er det vel vesentlig interkrystallinsk korrosjon som er problemet etter sveising.

[Svaap]

Jeg fikk låne en kulehammer som er litt større en den jeg hadde (som jeg ikke lenger kan finne :-) )

Kommer tilbake med resultatet i morgen.

 

Ble en lang mal:

 

 

 

 

[Komodo]

Lagt til:

 

Spørsmål: Når man gløder kobber så blir det bløtere å klinke etterpå. Vil man kunne oppnå det samme med stål?

 

 

Hmmmm......

 

Ja, faktisk, men ikke når bolten står i en trebjelke.

 

Hvis stålet er herdet på et eller annet vis (det finnes flere metoder) kan man ta bort hardheten ved å normalisere stålet. Stålet varmes opp til en viss temperatur som er oppgitt i stålets datablad fra leverandøren, og holdes der en viss tid. Deretter kjøles stålet i luft.

 

Når du begynner å klinke/kaldsmi stålet vil det imidlertid bli hardt igjen (som kobberet). Det er en mekanisme som kalles deformasjonsherdning. De fleste forbinder nok imidlertid herding av stål med oppvarming til en dyp rød farge og kjøling i vann, olje evt. pressluft. Det finnes også andre måter å herde stål på

[Svaap]

Takk for opplysningene Komodo.

 

Jeg kan dessverre lite om metallurgi og så for meg en rask oppvarming (fra siden av bolten) og rask avkjøling, men da blir vel stålet sprøtt kanskje?

Vanlig "svart-stål" er jo relativt greit å klinke så jeg gjør forsøket i morgen - hvis den tanna som holder meg våken på denne tiden av døgnet gir meg et friminutt...

Redigert 3.Februar.2014 av Svaap (see edit history)

[Woody]

Muligens et dumt spørsmål, men hvorfor lager du maler til drevstopperen? Er det ikke en rett saget og dimensjonert planke som skal ned?

[Hulda]

Som en annen nevner her tror jeg ikke du klarer å drive bolten ned så bjelken sprekker ved å klinke bolten. Bruk en passelig kulehammer til formålet

 

 

 

Vet ikke om jeg helt kjøper det ressonementet der Hulda.

Mulig du kan få litt karbon til å diffundere inn i stålet fra treverket, men for å oppnå noen særlig grad av herdsel må bråkjøling til også. Men å oppnå en normalisering av stålet mens det står i bjelken er jo bare å glemme. 900 grader og 1,5min/mm.... Tror den bjelken blir ganske svett

 

 

 

 

Nå er vel ikke sveisbarheten hovedårsaken til at man har 316L kontra 316, det er vel heller korrosjonsegenskapene? Jeg er klar over at jeg tramper i et mineland når jeg motsier deg på dette feltet, men sveisbarheten i 316 er det vel ikke noe problem med?

Og som vi har blitt enig om tidligere, det er heller ingen ulemper korrosjonsmessig med 316 (ikke low carbon) så sant den blir riktig varmebehandlet etter støping/sveising. For her er det vel vesentlig interkrystallinsk korrosjon som er problemet etter sveising.

 

Herding krever C.

 

Du tar feil, det er sveisbarheten i 300-serien som er styrende. Kvaliteten gir lett sprøsoner i HAZ. Så kan man sikker diskutere, hva kom først, høna eller egget. Det dannes kromkarbider, som i seg selv er et herdefenomen.

[Svaap]

hvorfor lager du maler til drevstopperen? Er det ikke en rett saget og dimensjonert planke som skal ned?

 

 

 

Hei Woody,

 

Det er for såvidt en rett planke som skal ned, men den er såpass kraftig (100 x 65mm bredde tykkelse) at den blir lei å få ned uten å skjære den i fasong.

[Komodo]

Du tar feil, det er sveisbarheten i 300-serien som er styrende.

 

Ok, dette er ditt felt, så jeg gir meg på det

[Komodo]

Jeg kan dessverre lite om metallurgi og så for meg en rask oppvarming (fra siden av bolten) og rask avkjøling, men da blir vel stålet sprøtt kanskje?

 

Ja, da kan det bli hardt og sprøtt. Selv bløtt stål (stål med karboninnhold som er så lavt at det normalt ikke regnes som herdbart) kan bli litt sprøtt når det får den behandlingen der. Det du beskriver med oppvarming og rask avkjøling er jo egentlig prinsippet for herding. Jeg ville uansett slått fra meg å varme boltene som står i en bjelke.

 

Det du derimot kan ha i bakhodet hvis du skal klinke på ei skive er at det som vil være dimensjonerende er hvor mye du stor høyde du får på det stukede området på bolten. Dvs, hvis du skal klinke bolten til den flukter med skiva, blir det størrelsen på den forsenkingen du gjør i skiva som utgjør denne høyden. Den vil bli som et skruehodet som blir utsatt for avskjæring av aksialkraften i bolten mot skiva. Samtidig blir jo tykkelsen på skiva like avgjørende. Håper jeg ikke bare forvirrer deg med alt dette viss-vasset

[Svaap]

Skjønner hva du mener Komodo.

 

Nå har jeg ennå ikke kappet hodet av den første bolten, men jeg syntes det ser ut som ca 16mm.

Får man tak i skiver som er tykkere (i høyden) enn standard skiver? Wurth/Tingstad e.l.?

Tror jeg har nødvendig bor-dimensjon til å utføre forsenkningen på søylebor-maskinen.

 

Selve jobben må jeg utsette til jeg har vært hos tannlegen - AU!

[Ben Sin]

Wurth har iallefall 4 mm tykk i 16 mm. Mulig tykkere også, men husker ikke så godt lenger.

[Komodo]

Husk at den måten å gjøre det på bare er et forslag, det kan jo hende det finnes andre bedre løsninger! Men hvis jeg skulle gjøre det på den måten ville jeg laget skivene i dreiebenken slik at de ble optimale på alle mål. Da kan du få den tykkelsen du vil ha, den forsenkingen du vil ha, for ikke å snakke om at du kan tilpasse diameteren slik at de blir trange på bolten. Hvis bolten er 16 og du kjøper standard skiver til M16 bolter blir hullet i skiva veldig stort.