GM 6,2L V8 Diesel 165HK, erfaringer?

[Goddis77]

Nå kan gutta endelig fortsette med overhalingen av motoren min. Må si at ventetiden har vært tung for kropp og sjel.

 

Bare et par uker igjen nå håper jeg.

 

Her er et bilde av gamlemotoren:

 

 

Nå begynner nye motoren og ta form. Innsugsmanifoiler og varmevekslere er glassbåst, og ser ut som nytt.

 

Har ikke de siste bildene, men slik så den ut sist:

 

 

Blir VELDIG spennende når den blir ferdig.

[Goddis77]

Finner ikke kameraet mitt lengre derfor ingen bilder, men nå er det meste satt sammen. Bare litt strømkabler og småplukk igjen. I denne forbindelse trenger jeg litt deler: - vanntemp giver, filtre olje + diesel, litt dieselslanger... hvor får en dette her i Bergen? Marinesenteret? Motoroljen tenkte jeg å kjøpe hos Grønneren? 10-40 mineralsk

[Hulda]

10-40 mineralsk

SAE 30 Preferred

 

Second: 15W-40....

[Goddis77]

Hvor får jeg tak i denne? Er det denne som selges billig på Felleskjøpet?

[Hulda]

15W-40 går helt greit, den får du på Biltema (tror jeg) og Felleskjøpet. Oljen til Biltema er helt på høyden med hvilken som helst annen olje.

 

SEA 30 må spesialbestilles, jeg kjøpte en dunk fra Elf. Har nå gått over til "vanlig" olje.

[GMC 2500]

Stakk innom her, helt til tilfeldig.

 

Er ikke noe BÅT Man, men kjenner godt til den gamle STEINKNUSEREN GM 6,2 L Diesel

Har overhalt et par dusin av den gamle sliteren i min tid

Som det kommer fram i enkelte innlegg, toppene sprekker og veiva knekker.

Ja, det stemmer, men det er bruker´s egen skyld, motoren går for MAGER.

Mager???

Dieselkvaliteten i NORGE er for dårlig.

CETAN tall??

Cetantall for moderne motorer bør ligge på ca: 48 – 52

Hva pokker er CETANTALL???

Centaltall, er tenniningsvillighet i komprimert forhold luft diesel blanding.

Dessverre, så er det enkelte oljeselskaper som leverer diesel med CETAN på 34 – 40

Jeg merker det godt på den gamle Pick-up´n fra 1988, med 6,2, når jeg tanker dårlig diesel.

Han begynner å bli sliten, så vi kaller han bare som ” persjonisten ” med 354000 km på nakken.

Men, vi skal ikke klage, han tok oss fra Østlandet, over Tr.heim. Nordland til Finnmark.

Litt småkjøring i nabolaget, så over Kauto, Finland, Karesuando, Østersund, Trysil og hjem.

Totalsnitt på 0,96

Hva pokker????

Ja, det er tilfelle.

Er Dere i besittelese av en motor av typen GM 6,2– 6,5 diesel, så gi den stakkars motoren en mulighet til å puste.

Bil eller båt, den må ha en mulighet for å bli kvitt dritten. ( eksosen )

”Pensjonisten ” fikk ny potte av typen ” Turbo ” med høy igjenomstrømning.

Det var som en ny bil.

Så fikk han en nyoverhalt dieselpumpe og ny dysespisser.

Da skulle Dere ha sett på f**n. Som en fyrrig ungdom

To turer fra Østlandet til Trøndelag, med snitt forbruk på ca 0,95 pr. mil pr rundtur

2WD med TH 700 R4 Manul kontrol av lock-up

 

Overhalte for noe år siden en 6,2 motor som hadde gjort 720 000 km.

Eieren hadde ett formål. OLJESKIFT M/ FILTER pr. 5000 km. Pronto.

 

Til Dere som bygger om til diesel motorer.

Husk på at originalt så er dem satt opp til å gå på 3200 rpm som Marine.

C / K med 3600 rpm og Van 4200 rpm

Med noen modifkasjoner så henter man fint ut 200 HK fra en 6,2 – 6,5 u / Turbo

Så er det bare gearet som bestemmer hva som skal ut i bakenden.

 

Har bygd opp 6,2 som rev i filler converter til en TH 700 R4

Det var også idioti av bruker som forårsaket dette.

Skal ikke kjøre en diesel som om det er en bensinmotor.

 

Til Dere som har en 6,2 – 6,5 i båten, begynner motoren å gå u-gjamt på tomgsang??

Altså, den står ikke rolig på tomgang.

Da er det på tide å sjekke dyser og dieselpumpe.

Der er årsaken til at veiva knekker, og toppene sprekker.

Gir Dere motoren godt stell, så har Dere motor i mange år.

Sett på ett sett med ekstra dieselfilter, så går den i åresvis.

 

Det originale dieselfiltret er en stor SKAM, det slipper inn RÅTT OG RØTI.

Hiv på noe ekstra, så er Dere gardert.

 

Driftstemp:

6,2 – 6,5 vil helst ha 92 – 95 grader ved drift, men det kommer an på hvor god varmeveksler det er på motoren.

Husk, at 6,2 – 6,5 har innsprut ved 4 grader B.T.D.P. ved normal tomgang ( 700 rpm )

Still den gjerne opp til 5,5, det hjelper på forbrenninga.

Pga. forkammer prinsippet, må motoren ha høy driftstemp.

 

Jeg hadde bare en løsning på ” pensjonisten ” måtte strupe vannstrøm til varme apparatet, fra thermostat crossover for å få han til å funke. Han går nå på 93 – 95 grader.

 

Får motoren olje og filter regelmessig, så går den i LANG tid.

 

Olje??

Finner ikke Service bulitine fra GM

Hadde den her, men dem sier:

Bruk IKKE syntetisk olje på 6,2 – 6,5 diesel motorer.

Dem garanterer ikke for hydrauliske ventil-løftere ved bruk av syntetisk olje.

Sommer 15W- 40 Vinter 10-30 Mineral olje

 

Hvorfor bruke tusenvis av kroner på båt og motor, så stikke ned på BILTEMA for å kjøpe 3. rangs olje??????????????????????????????????

Stikk heller ned på REGINOL å kjøp D Diesel 15W – 40 , den er PARAFINBASERT, ikke dette skvipet som selges rundt om kring, som er ASFALTBASERT

 

Men, men, din båt din motor………………

Det er er mine tanker om 6,2 – 6,5

Hva Dere gjør, er Dere egen butikk.

 

Bølger i håret og vann i knærne…… huffffffffffff

 

GMC 2500

[Goddis77]

Der var der tydeligvis mye erfaring ja

 

Har i den siste tiden stoppet opp når det gjelder motoren. Tror vi har funnet ut hvorfor den gamle motoren streiket.

Den "hjemmesnekra" eksosmanifoilen som stod på den gamle har en litt uvanlig design.

Er en hals som stikker rett opp og så i bue før den settes på eksos-slangen. Dette gjør at vannet ikke vil forsvinne, men heller bli liggende med trykk i denne halsen. En liten lekkasje vil da føre til vann rett inn.

 

Problemet er at vi har laget de nye manifoilene etter denne malen. Må derfor kappe av halsene vi har laget, og rett og slett snu manifoilen på hodet, og føre slangen opp på undersiden. Dette vil føre til at vannet forsvinner ut når en stopper motoren.

 

Eneste spørsmålet da er om kammeret i eksosmanifoilen vil få nok kjøling under gange.

Blir spennende å se.

[Goddis77]

Hvorfor brukes der 10-30 om vinteren, og ikke 15-40 hele året?

 

Har ikke den toleranse nok for temperatur

[o.b.lix]

spørs hvilke vinter-temperaturer det er oppgitt til da... -30ºC?

[Hulda]

Hvorfor brukes der 10-30 om vinteren, og ikke 15-40 hele året?

 

Har ikke den toleranse nok for temperatur 

Da gjentar Hulda, med litt tilleggsinformasjon:

 

SAE 30 preferred, 0 grader C og opp

SAE 15W-40 f.o.m. 18 kuldegrader og opp (går ikke like høyt som SAE 30)

SAE 10W-30 f.o.m. pluss 16 grader C og nedover

 

Så får man jo selv vurdere hvor kaldt det blir der man skal kjøre båt. Når det gjelder oljetyper: Jeg har kjørt GM-motorer opp til 350 000 km på Biltema-olje, problemfritt. Nå vet jeg ikke hvem det er som lager oljen som Biltema selger. Det har gått rykter om at det er BP. Samme foretak produserer også smøreoljen for Statoil. Men det kan jo være like dårlig for det. Hulda vet for lite om oljer til å ha bastante meninger. Erfaringer fra noen få motorer er ikke nok. Sarpsborg Motorverksted som overhalte motoren til Hulda (6,2L NA) forbød en oljetype, nemlig syntetisk (glasering av sylindervegger). Nå kjører Hulda, etter innkjøring med mineral, 5W-50 syntetisk. Dette gjør jeg for at motoren bruker en del olje, av grunner. Jeg har derfor lagt meg på linjen at filter byttes en gang i året og oljen etterfylles. Dette går greit når båten brukes hele året. En hydralisk pusher (løfter) er rett og slett et stempel inne i en sylinder og en plate med en orofice (hull), ikke noe hokus pokus. En av egenskapene ved syntetisk olje er minsket friksjon.

 

Ellers så støttes naturligvis filosofien om ren diesel fullt ut. Hulda er utstyrt med en topp vannutskiller med grovfilter og spin on finfilter, fra Lekang. Dette er filtere som tar 60 liter/time, 5 ganger mer enn Hulda bruker på topp. Dessuten sjekkes tankbunnen en gang i året, lagt inn som rutine f.o.m. 2005 ved at 1,5 liter pumpes opp og står et par dager på klar flaske for utfelling og etterkontroll.

 

En V8'er skal naturligvis tikke rundt som et urverk på tomgang. Galoperende gange er feil, som nevnt dyser/spisser og pumpe®. At veiva knekker av denne grunn er litt på jordet. Har man en veiv som har gått 100 000 km, burde man være sikker. Dog skal man være oppmerksom på at GM 6,2/ 6,5 og en italiener er en av de meget få fabrikanter som ikke herder veiva som standard. Hulda har nitrittherdet veiva. Det kostet et par tusen ekstra, det syns ikke, men gir ekstra sikkerhet. De som ikke har gjort det, skal ikke ha søvnløse netter av den grunn. Mye av problematikken rundt galoperende GM'er kommer også av at GM er svært lemfeldige med justering av høytrykkspumpen. En del pumper forsyner rett og slett ikke like mye diesel til hver sylinder. Pumpen til Hulda har vært inne til kalibrering.

 

For Hulda er 6,2L en knallmotor, masse krefter, enkel design, ikke noe elektronikk av betydning, gløding og starter på første omdreiningen. Hver eneste gang. Den eneste ulempen er at hvis spenningen til pumpen forsvinner, så stenges dieseltilførselen hvilket medfører bråstopp på motoren. Denne magnetventilen skulle jeg gjerne ha gjort meg av med, forslag???

[Windy37GM]

På fatterns gamle 31 Volvo diesel motorer var det stoppknapp.dvs strøm til magnetventilen=stopp.Nå ble det slik at den ene motoren ble byttet ut med en lastebilmotor. Ikke fa** om vi fikk den til å starte, helt til et lyst hode (meg selv selvfølgelig, beskjeden som jeg er) begynte å måle litt spenning her og der(strøm er nemlig kult og ergo noe jeg kan godt).

På lastebilvarianten styres denne ventilen av tenningen og har motsatt funksjon. Dvs med strøm er den åpen, uten strøm er den tett. Marine varianten er motsatt. Så hos pappa startet båten perfekt når vi holdt stoppknappen inne, og stoppet når vi slapp knappen.

 

Kanskje finnes det noe ala det samme til GM motorene? Samme ventil, men motsatt funksjon?

 

i all beskjedenhet

Joda 310

Redigert 11.September.2005 av Joda310 (see edit history)

[Hulda]

Kanskje finnes det noe ala det samme til GM motorene? Samme ventil, men motsatt funksjon?

<{POST_SNAPBACK}>

Det er den jeg ikke har funnet noe sted. Det er slik at når tenningen forsvinner så er det at en bilmotor stopper en sikkerhetsdetalj. Det blir akkurat omvendt på en båtmotor.

[ooma]

Dog skal man være oppmerksom på at GM 6,2/ 6,5 og en italiener er en av de meget få fabrikanter som ikke herder veiva som standard. Hulda har nitrittherdet veiva. Det kostet et par tusen ekstra, det syns ikke, men gir ekstra sikkerhet. De som ikke har gjort det, skal ikke ha søvnløse netter av den grunn.

 

<{POST_SNAPBACK}>

Er litt forvirret rundt dette med nitrittherding. Jeg trodde det var slik at nitrittherding nærmest var en form for overflatebehandling. Dvs at slitestyrken i overflaten til eks. en veivaksel vil bli bedre men at det ikke var snakk om noen styrkemessig herding av materialet utover dette. Kanskje Hulda eller noen andre kan avklare og utdype dette.

 

Har forresten selv en Italiener uten at dette gir meg søvnløse netter.....

[Hulda]

Kanskje Hulda eller noen andre kan avklare og utdype dette.

Tja, det handler om å oppta rommet mellom molekylene i et dertil egnet stålmateriale. Det gjøres ved at materialet oppvarmes til drøye 500 grader i en del timer (minst 20 timer) i amoniakkatmosære. Prosessen fører til at det blir dannet en meget hard overflate på noen få ti-delers tykkelse. Hvis du kan tenke deg ei pølse uten skinn, så er det veiva før herding. Etter herdingen kommer skinnet på. Bare at dette blir omvendt, skinne vil trekke pølsa sammen. Nitrittherdingen "strekker" pølsa ved at nitrogen tar opp ledig plass ved å binde seg til Fe og danne nitrider, ytterskiktet blir tilført en trykkspenning. Pølsa (veiva) blir stivere, eller mer motstandsdyktig mot utmatting (og dergjennom brudd). Det er snakk om vesentlige forbedringer av slitestyrke og utmattingsfasthet. Jeg mener det kostet rundt 2 500 kroner å herde veiva til Hulda. Korrosjonsmotstanden blir også vesenlig bedret, uten at det har noen betydning i dette tilfellet.

 

Nå husker jeg ikke hvilken italiener det er som ikke foretar denne prosessen. Ingen grunn til søvnløse netter. Det er en produsent av lastebil/nyttekjøretøymotorer.... også marinisert til båtmotorer.

[ooma]

Takker Hulda!

 

Husker bruddstykker av en forklaring som lignet på din, men nå står alt så mye klarere for meg!

 

Er ikke det minste bekymret for min egen italiener, bare oppriktig nysjerrig.

[Goddis77]

Åhhhh for en herlig dag

 

Idag ble motoren testet for første gang. Dog uten manifoiler, men hva gjør nå det. KJEMPE fin lyd. Musikk i mine ører.

Fikk litt problemer med vanntemp i begynnelsen (trodde vi), men dette hadde et enkelt svar. Returen av vannet, som egentlig skal ut med manifoilen, ble ført tilbake i karret vi hadde. Dette resulterte i en ganske høy temp på vannet i karret etterhvert, og dermed fikk ikke motoren nok kjøling. Fikset dette med å la eksosvannet bli ført i sluken, mens vi kjørte karret med brannslange. (Sluker litt vann ja). Så også at slangen vi har brukt på sjøvannssiden frem til pumpen ikke var av beste sort. Litt for myk til den jobben vi gjorde. Ved litt påtrykk, strupet den. Skal derfor til med en flexislange av stivere type.

 

Motoren gikk med en arbeidstemp på ca 78 grader. Dette stemmer godt med termostaten vi har montert på 160F.

 

Nå er der bare eksosmanifoilene igjen, og litt bytte til nye reimer, så bærer det rett i båten med den.

Håper på Mandag. Ennå en del kabling som må gjøres i båten når den er på plass, men hva gjør da det? Motoren funker den

[henboe]

Gratulerer!!! Håper det er slutt på dine problemer da....!

[Goddis77]

Håper jeg og. Venter nå fremdeles på de f"¤#% flensene som skal lages. Han som lager manifoilene venter nå bare på de.

Hadde håpet å få motoren i båten på Mandag, men det ser ut til at det blir i midten av uken istedet.

[Goddis77]

Da er motoren ferdig. Testet med manifoilene på, og ferdig-justert dieselpumpe.

Enda finere lyd enn forrige gang (om mulig)

Nå er det bare innkjøp av eksos-slangen (måtte måle først, veldig dyre saker), og innsetting av motor i båt. Gutta som har gjort jobben med motoren, har tatt tonnevis med bilder, så noen av disse kommer senere.

 

 

Når motoren nå skal i båten, og den skal fylles med diverse godsaker... hvilken frostvæske bør jeg da bruke?

[Goddis77]

Lett skal det ikke være nei!

Fikk selvfølgelig ikke motoren ned i motorrommet. Det hjalp heller ikke at Marinaen ikke hadde talje heller. Ble brukt tau på den ene labben på en truck. Motoren er nå litt større enn den var når vi tok den ut. (varmeveksleren og festene til dynamoen). Må derfor (etter mye tenking) sage vekk litt av 3-seteren akterut. Dette gjør iforseg ikke så mye, da dette vil gjøre det mye lettere for meg å bytte filtre og inspisere motoren. Lager nok til meg et lukeprinsipp her senere.

 

Neste forsøk er satt til Fredag. Da er jeg på jobb når dette skal gjøres, men etter opplevelsen idag gjør dette ingenting. Gutta som har fikset motoren min, tar med seg 2 taljer og setter igang på formiddagen. Koster peng, men må bare få motoren i båten, før jeg gir helt opp. Det har ikke vært en særlig god dag dette her...

[Goddis77]

I samme slengen kan jeg jo spørre om en del ting:

 

Gøldepluggene - kan ikke se noen steder hvor der er et tidsrele eller lignende for glødingen ??? Dette må jo være der for at de ikke skal gløde evig? Noen som vet? ... Har søkt litt på nettet, og funnet noen slike releer, men regner med at jeg kan finne dette i en bilbutikk? Dyre saker?

 

Dieselpumpen - Der er 2 kontakter på min pumpe (DB2-pumpe). Den ene av disse har en kaldstarter funksjon. Dvs at den gir en fortenning på 4 grader (tror jeg), for lettere å starte motoren. Denne skal deaktiveres etter at motoren er varm, men i min motor var denne kontinuerlig på

Noen som har noen koblings-skjemaer på denne? Tenkte å lage en enkel løsning på dette: Fjærbryter på instrumentpanelet som jeg holder inne i 20-30 sek når jeg starter motoren. Motoren vil da være varm nok til at fortenningen på 4 grader kan slås av. Når pumpen nå er stillt har den normalt 8 grader ca....

 

Noen som har noen formeninger/tips om dette?

[Hulda]

Mener jeg har skrevet noe om dette tidligere. Må finnes et eller annet sted, men kort:

Det er et par typer glødekontrollere, Hulda virket på tid/ trykket i kjølevæsken. Etter en tid slås glødingen av og man starter motoren. Deretter kan glødingen slå seg på noen ganger inntil trykket permanent slår av glødingen. Releet blir vanligvis montert i bakkant av motoren. Sjekk med Amerikanske Bildeler for pris.

 

Pumpen har to el.tilkoplinger Den ene er stoppmagnetventil. Den andre gir ikke fortenning, men ekstra diesel i oppstarten. Hvis du får motoren til å gå med kun en leder tilkoplet, vil denne være magnetventilen. Når disse motorene startes, skal gassen stå i nøytral (tomgang).

[Goddis77]

Hvor lenge skal denne lederen som gir ekstra diesel i oppstarten være tilkoblet, og hvordan gjorde du dette?

[Hulda]

Dette var ferdig koplet da jeg kjøpte motoren. På DB2 skal den bakerste stikkeren være "Housing Pressure Cold Advance Terminal" og den forreste "Fuel Solenoid Terminal". Jeg vil anta at "Cold Advance" er koblet til glødereleet, uten at jeg kan si dette for sikkert.

 

Vær imidlerted oppmerksom på at det finnes, så vidt jeg skjønner, 5 forskjellige glødesystemer. Disse varierer med biltype motoren satt i (van, truck etc.), årsklasse, geartype, motortype o.s.v. System 4 har en "Early" versjon, dette er en jungel. Jeg greier ikke en gang med sikkerhet å fastslå hvilket system som sitter på min egen motor. Det ser imidlertid ut til å være system nr. 5. Dette systemet tilhører, iflg. boka, 1984 5,7L motoren. Imidlertid er det ting som tyder på at min 6,2L er 1989. Imidlertid på system nr. 5 er det en leder som går til "Diesel Fuel Controll". Man skal være obs. på at en del av disse motorene hadde elektrisk fødepumpe. Jeg har imidlertid en "Temperature Inhibit Switch" som skal være på motorer fra 1984 t.o.m. 1989, 6,2l og 6,5L engines. Denne switchen ser ut som en vanlig temp.føler, men sitter i bakkant av høre vannkappe, rett ved siden av ventildekselet. Det skal være denne switchen som slår av glødingen når motoren er varm nok.

 

Boken som jeg ref. til er Haynes Diesel Engine Repair Manual.

[Goddis77]

Etter en samtale med Motro idag, fikk jeg vite følgende:

 

Glødekontrolleren jeg har kommer fra en 6,2L D. Denne har 5 kontakter, og kan brukes på 6,5L D også. Var innom Custom Import her i Bergen idag, og de kontrollerene de hadde til 6,2 og 6,5 hadde 3 pinner og 4 pinner.

I følge Motro kunne jeg bruke den jeg har (lys grå farge), uten noe ekstra dikkedarier.

 

Når det gjelder dieselpumpen, skal der være en føler som skal stå bak på SB side. Her har jeg montert en Wema vanngiver, så denne må flyttes frem til det andre punktet jeg har (BB side forran). Denne føleren har 2 kontakter, som skal gi spenning til pumpen frem til 35 grader (cirka).

 

Motro hadde imidlertid laget sitt eget system, hvor de fjernet glødekontrolleren, og brukte egne releer og timere koblet til instrument panelet. Dette for å kunne gi ekstra gløding når motoren er mellom-varm...

 

Venter på priser og mer info fra den kanten.