Ombygging av skilsø 23 til åpen fiskebåt

[kenska]

Kanskje litt tidlig i prosjektet for å tenke på dette, men spiller det inn fordi jeg savner det og kommer til å lage det iløpet av året.  Styreplass fremme!  Det blir litt "løping" frem og tilbake mellom styreposisjonen bak og kraftblokka fremme, så ønsket om ratt og manøverhendel fremme har blitt stort! Spesielt savner jeg dette ved setting av ruser hvor jeg bakker ut.... Så jeg kommer til å lage manøverplass fremme på styrbord side i bakkant av kraftblokka. Skal flette dette arbeidet inn i tråden min. Anbefaler deg å lage dette med det samme du holder på :)

Ikke tidlig i det hele tatt nei. Det er akkurat slike erfaringer og tips jeg håper å få med denne tråden. Satte selv min første ruse i fjor høst fra en styrhusbåt. Merket at det var litt tungvint. Har tenkt mye på hvor eventuelt jeg skal ha styreplassen. Ser at mange sjarker har den slik som du tenker, men tipset fra Trulte 37 virket veldig fornuftig. Ser for meg at jeg får mer tid i neste uke til å finne ut av både dørkhøyde og styrplass etc.

[kenska]

Holder foresten på og vurdere en yanmar 3GM30 til båten. Brukt makin som skal være overhalt. Er det noen som har erfaring med en slik ?

[kenska]

Liten oppdatering på prosjektet så langt.

 

 

Fikk pakket inn båten i helga med presenninger i forskjellige farger, gikk for de billigste de har på Biltema, utenom den på taket som er en OB Wiik presenning som jeg hadde fra tidligere.

Står igjen et stort hull i bakkant og et i lite i forkant, tenkte å beholde dem slik med tanke på lufting.

Kjøpte en 20 KW diesel varmer på Biltema for å holde lunk i teltet. Funker fint foreløping.

Har fått opp lys i taket og sikra båten i rammeverket til teltet.

Det ble egentlig ganske så trivelig inni her

 

Har slipt reint skroget for gammel maling der de nye bunnstokken skal støpes fast.

 

 

 

Brukte vinkelslipper med flapper disc, meget effektivt

 

 

og etterpå så det slik ut   Måtte spyle teltet, båten, klær og meg selv.

 

 

Holder på og legge nye bunnstokker nå. Gikk mange runder med meg selv før jeg bestemte meg for dørk høyden. Da båten ikke er ment og være selvlensende ville jeg ha dørken så lavt som praktisk mulig. 

Var inne på tanken og skjære ned eksisterende dørk bjelker med ti centimeter, men ville da ha endt opp med mye skrå dørk helt fremst i båten der man skal stå og jobbe. Så valget ble og fortsette den høyden for å unngå dette. mindre arbeid blir det jo også da   

 

 

Ikke lett og legge nye bjelker når alt står på skakke   men så lenge det er like skjevt som resten går det vel greit

[kenska]

Har forresten kjøpt ny Motor. gikk for den Yanmar 3GM30, den blir sent sørover til uka.

[kenska]

Her kommer flere bilder av prosjektet.

 

 

Som dere kanskje ser så måtte jeg bite i det sure eplet og ta ut de bjelkene jeg hadde lagt og finne fram vinkelsliper for å fjerne mer maling . ikke akkurat en kose jobb men godt  når det er gjort.

Har fått lagt ned nye dørk bjelker og støpt dem fast med glasfiber / polyester.

 

Jeg synes den støpen ble veldig blå. er dette normalt eller har jeg kanskje brukt for mye polyester ?

Etter hvert som prosjektet tar form dukker det stadig opp et par spørsmål i hodet mitt som jeg håper dere her inne kan hjelpe meg med.

Trenger plater til å støpe dørk på. Jeg synes divinycell blir litt dyrt, 184 kr for kvadrat pluss moms og frakt. lurte på om det er noen som vet om et billigere alternativ ? 

Jeg har selv fundert på og bruke letti vatromsplater til 89 kroner kvadraten, noen som har brukt disse før kanskje ?

Lurer også litt på ballast, hva er best og bruke, tips til hvor mye og hvor det er best og plasser den i båten.

Setter pris på alle tips og råd

[Komodo]

Morsomt prosjekt, og veldig bra framdrift

 

Men hvorfor ikke rette opp båten? Det er vel bare å jekke litt på den ene siden?

 

 

Ikke lett og legge nye bjelker når alt står på skakke   men så lenge det er like skjevt som resten går det vel greit

[Komodo]

Som dere kanskje ser så måtte jeg bite i det sure eplet og ta ut de bjelkene jeg hadde lagt og finne fram vinkelsliper for å fjerne mer maling . ikke akkurat en kose jobb men godt  når det er gjort.

Sliping og støv vet jeg litt om... Jeg valgte å slipe rent alt i Dracoen før jeg begynte med noe støping osv. Tanken var at alle flater skal enten støpes på eller coates med topcoat til slutt og må derfor være slipt inn til ren glassfiber.

 

 

 

Trenger plater til å støpe dørk på. Jeg synes divinycell blir litt dyrt, 184 kr for kvadrat pluss moms og frakt. lurte på om det er noen som vet om et billigere alternativ ? 

Jeg har selv fundert på og bruke letti vatromsplater til 89 kroner kvadraten, noen som har brukt disse før kanskje ?

Lurer også litt på ballast, hva er best og bruke, tips til hvor mye og hvor det er best og plasser den i båten.

Setter pris på alle tips og råd

Hvis du ser i tråden min om å bygge om en Draco (link i signaturen) kan du lese litt vurderinger om å bruke andre materialer enn divinycell, det er fullt mulig. Litex, Letti osv. har XPS i kjernen. XPS er ekspandert polystyren som er ekstrudert og finnes i mange forskjellige kvaliteter og tykkelser. Ulempen med å bruke baderomsplater kontra rene XPS plater er at de er belagt med glassfiber og en slags mørtel. Denne får du begrenset binding i hvis du støper på den. Dersom du skal få god styrke i en sanwichkonstruksjon skal du ha god binding mellom kjernematerialet og laminatet på hver side. Epoxy gir en slik god binding til XPS.

[J-R]

Litex er belagt med glassfiber laminert i epoxy så den er bedre egnet enn type Letti som har en mørtelblanding.

Jeg brukte Litex i prosjektet mitt og det fungerte bra. Merk at polyester ikke fester særlig godt på epoxy så bruker du Litex bør du fortsette med epoxy

[Komodo]

Litex er belagt med glassfiber laminert i epoxy så den er bedre egnet enn type Letti som har en mørtelblanding.

Det var nytt for meg, men det er jo positivt   Da er jo Litex et klart valg framfor Letti til slike saker.

 

 

 Merk at polyester ikke fester særlig godt på epoxy så bruker du Litex bør du fortsette med epoxy

Det er blandet mening og erfaring om dette. Knude har ved en anledning testet bindingen og fått en heft på 80%. Se forøvrig egen tråd om emnet.

[Knude]

Hei. Fargen på støper er litt feil. Kan komme av tre ting. 1. Polyesteren er ikke rørt opp så en del av de tunge stoffene i kjemien fremdeles er på dunken og det er for mye styren og de lette stoffene. 2 For lav temperatur i skrog og treverk så det er bare overflaten som har gellet. 3 ? Lite herder i blandingen. Tror mest på nr.1. Mange som har opplevd dette ved kjøp av kjemi på Biltema og brukt fra toppen av spannet uten å røre.. Om 2 eller 3 gå pa med varmepistol for å starte herdeprosess igjen. Max 50 grader.

Litt om polyester. Ved vinter støp bruk 3%herder. Forvarm arbeids sted og sørg for at du har over 12 grader i lufta. Kjemien og glass bør forvarmes inne. Når du blander opp passe mengde skal polyesteren gradvis skifte farge fra grønn til svakt gråbrun. Da er prosessen igang. For at ikke herding skal stoppe så må det ettervarmenes helst natta over på denne typen arbeid.

 

Litex burde fungere fint sammen med polyester laminat. Som Komodo skriver var jeg med på å dokumentere heftprøver i jobbsammenheng .( Ble flere skudd for baugen for en del lærebøker........ )

Prisen på Divinycell. Er det fra Diab eller noe netthandel ?

En annen måte og lage dørk på er å bruke et støpebord. Tape opp størrelsen på dørkellementet på bordet. Så støpe 3-4 lag laminat. Lime remser av finer i passe avstand. Så fylle i mellom med tynn divinycell. Alt må limes med et egnet lim eller vektes ned i våt støp. Så støpe 3 lag laminat igjen. De fleste dekk og tak på større lystbåtene har denne konstruksjonen. Siden dette blir et arbeids dekk må det da lages fler bjelker for å unngå svikt.

Dette som et innspill.

 

Lykke til videre!

[kenska]

Morsomt prosjekt, og veldig bra framdrift

 

Men hvorfor ikke rette opp båten? Det er vel bare å jekke litt på den ene siden?

Burde sikkert ha retta opp båten ja, tenkte ikke på det for å være helt ærlig hehe. Bruka vater med egne merka pluss faste referansepunkt i båten. Båten står på løs singel så meget mulig at jeg den hadde endra på seg etter som jeg har løpt opp og ned i den.

[kenska]

Hei. Fargen på støper er litt feil. Kan komme av tre ting. 1. Polyesteren er ikke rørt opp så en del av de tunge stoffene i kjemien fremdeles er på dunken og det er for mye styren og de lette stoffene. 2 For lav temperatur i skrog og treverk så det er bare overflaten som har gellet. 3 ? Lite herder i blandingen. Tror mest på nr.1. Mange som har opplevd dette ved kjøp av kjemi på Biltema og brukt fra toppen av spannet uten å røre.. Om 2 eller 3 gå pa med varmepistol for å starte herdeprosess igjen. Max 50 grader.

Litt om polyester. Ved vinter støp bruk 3%herder. Forvarm arbeids sted og sørg for at du har over 12 grader i lufta. Kjemien og glass bør forvarmes inne. Når du blander opp passe mengde skal polyesteren gradvis skifte farge fra grønn til svakt gråbrun. Da er prosessen igang. For at ikke herding skal stoppe så må det ettervarmenes helst natta over på denne typen arbeid.

Litex burde fungere fint sammen med polyester laminat. Som Komodo skriver var jeg med på å dokumentere heftprøver i jobbsammenheng .( Ble flere skudd for baugen for en del lærebøker........ )

Prisen på Divinycell. Er det fra Diab eller noe netthandel ?

En annen måte og lage dørk på er å bruke et støpebord. Tape opp størrelsen på dørkellementet på bordet. Så støpe 3-4 lag laminat. Lime remser av finer i passe avstand. Så fylle i mellom med tynn divinycell. Alt må limes med et egnet lim eller vektes ned i våt støp. Så støpe 3 lag laminat igjen. De fleste dekk og tak på større lystbåtene har denne konstruksjonen. Siden dette blir et arbeids dekk må det da lages fler bjelker for å unngå svikt.

Dette som et innspill.

Lykke til videre!

Brkte et gammeltspann med polyester fra biltema ja, litt usikker på kor lenge det hadde stått, men her skal ingenting kastes hehe. Blanda det med visp på drillen, men sikkert ikke lenge nok.

Hadde nærmere 20 grader i lufta når jeg støpte, mulig at båt og polyester var litt kaldere ja. Pakka hele greia inn i preseninger og isolasjon på toppen og kjørte på med ei 2 kw byggvarme pluss 20 kw dieswlvarme på i teltet. Fem timer senere hadde dieselvarmer gått tom for drivstoff, men en time senere hadde jeg fortsatt 20 grader inni båten.

Sjekka tempen på formidagen i dag og da var den nede i ti grader, men støpen har fått litt grønnere farge og er veldig hard i alle fall. Brukte 2% hærder foresten

, skal øke til tre på neste.

Sjekka pris på diab ja, 10 mm plater 80 kg per kubikk. Pluss moms og frakt.

Litex kosta jo rundt 300 krona kvadraten så vidt jeg har funne. Da e vi vel omentrent på samme pris som divinycell tenker e.

Skal ha flere bjelka ja. Ville bare støpe fast i båt før jeg setter opp resten slik at det er lettere og komme til.

Ser at byggmax har OSB plater til rundt 60 kr kvadraten. Sikkert vanskeliger og tilpasse, men mye billigere. Kan disse brukes ?

[Åge Grevlingen]

Ser at byggmax har OSB plater til rundt 60 kr kvadraten. Sikkert vanskeliger og tilpasse, men mye billigere. Kan disse brukes ?

 

Jeg har pleid å bruke kryssfiner i dørken. Metter undersiden med polyester. Legger deretter tech-7 på spanter og skrur platene fast. og legger duk på oversiden.

 

OSB-plater har jeg ikke brukt, da disse har veldig dårlig styrke i forhold til finer. Skal du ha båten noen år, tror jeg du lønner deg økonomisk på å bruke finer fremfor osb, selv om de koster litt mer i innkjøp.

 

Finer har høy styrke i alle retninger, lett tilgjengelig, god binding til polyester, miljøvennlig, er lett å bearbeide, ikke komprimerbar, og gir godt skrue-feste.

 

Vektforskjellen mellom divinycell og finer har ingen betydning så langt ned i båten. Ulempen med finer er at det over tid kan trekke vann, men da snakker vi mange år, ved god jobb. 

[Komodo]

Jeg bruker 1,1 - 1,2% herder. Har ikke hatt noe problem med å få i gang herdeprosessen. Når det gjelder farge så er det jo mange forskjellige typer polyester. Den fargeendringen Knude beskriver passer veldig bra med den jeg har fra Reichhold som heter 440-M850. Men jeg har også et fat med Reichhold 410-M880, den har en ganske annen fargekarakteristikk. Mens den første er knall blå og blir gråbrun når den begynner å reagere, er den siste knall grønn og endrer nesten ikke farge under herdeprosessen.

 

Støpen i akterspeilet her er med 410-M880. Legg merke til forskjelle fra bunn som er støpt med 440-M850.

 

 

Du skriver at du rørte godt med drill, men rørte du i spannet før  du helte opp for å blande? Hvis ikke kan den ha skilt seg litt.

 

 

Edit:

I ditt prosjekt ville jeg nok valgt kryssfiner som dørkeplater. Vekten er vel ikke kritisk uansett? OSB ville jeg ikke brukt, den består av korte fibre. Det blir som en CSM matte kontra roving.

 

Hvis du allikevel skulle velge XPS bør du ta en titt på platene jeg har brukt under dørken i mitt prosjekt. Holder på å bygge opp stringere nå. Det er 50mm plater av 700 kvalitet, mao. over dobbelt så trykkfaste som vanlig byggekvalitet av XPS. Disse platen limer du lett sammen til ønsket størrelse med epoxy og skjærer til etter mal. Jeg kommer til å legge et lag epoxy og duk, og bygge videre med polyester og CSM.

 

Du nevner 10mm divinycell, det er tynt synes jeg. Husk at stivheten i en sandwidchkonstruksjon kan anses som en bjelke. Den øker kvadratisk med høyden/tykkelsen. Altså, med en gitt laminattykkelse (f.eks. 3 lag glassfiber på hver side) blir plata fire ganger så stiv ved å doble tykkelsen. Da kan du jo tenke deg hva det gjør med stivheten og styrken ved å gå fra 10mm divinycell til 50mm XPS. Dette reduserer også skjærkreftene i plata. Husker ikke akkurat hva jeg ga for XPS og divinycell, men jeg har skrevet opp prisene tidligere i tråden min.

 

PS: Hverken epoxy eller polyester er billigst på Biltema.

Redigert 3.Februar.2017 av Komodo (see edit history)

[Knude]

Kloke ord fra deg Komodo.. om jeg skulle ha laget dørk i denne hadde jeg tatt en tur på Myrene bruk på Skarpnes. Kjøpt 18mm meranti ( tror den er 7 lag.) koster ca kr. 500,- PR. Plate. = 3 kvadrat. Laget platene ferdig. Legg et lag 600 csm på undersiden og et lag coat. Strimle ende ved for å hindre at det kommer inn fukt. Så 3 lag 600 csm på oversiden.. på min båt er samme plate brukt over dreggkasse i baug for å kunne skru en stor ankervinsj... pullerter og baugrulle. Vet at dette er som å banne i kirken for mange her...... om ikke du får lekkasje i laminatetil platene holde i en manns alder.

Redigert 4.Februar.2017 av Knude (see edit history)

[Knude]

Ved de temperaturer du beskriver så er 2% herder tilstrekkelig. 3% er for småstøp når temperaturen er litt lav. Når det støpes større flater med3-4lag i en smell er 1,5 best da laminatet utvikler mye varme og du kan få det litt travelt med år rulle ut.

 

Lykke til videre i vinterkulda!

[Komodo]

Er det egentlig noe heldig å gå helt opp i 3% herder, kan ikke støpen bli sprø da?

 

Jeg har testet mellom 1 og 2 % herder med de polyesterkvalitetene jeg har, og syns de geller for fort når jeg går over 1,5%. På de store flatene synes jeg det var problematisk å få rullet ut lufta selv om jeg la meg på ca 1,1%.

 

Her er fra databladet til den ene:

 

Altså 1% herder skal gi geltid på 40-50 minutter. Jeg regner med at fasthetsverdiene Reichhold opererer med forutsetter denne herderprosenten? De har verdier for strekkfasthet, E-modul, bøyefasthet, slagfasthet samt krymp.Jeg har ikke klart å finne noe i dokumentasjonen fra Reichhold hva høyere herderprosent gjør med de mekaniske egenskapene.

 

Ps; nå må du ikke være ufin mot oss som sitter her oppe i steinrøysa i -1 og sludd

 

Ser også nå at den 410 varianten jeg har ligger nærmere iso-polyester enn ortopolyester i mekaniske egensakper.

[Knude]

Alt du skriver er riktig og du har mye kunnskap om dette ser jeg.

Alt avhenger jo av hva som skal støpes i hvilken temperatur. En arbeidsbeskrivelse for et skroglaminat har ganske spesifikke verdier. Nedre grense for de fleste typer polyester er 18 grader. Øvre 19,5.husker ikke i farten øvre og nedre luftfuktighet. Herder målt med vekt 0,8 - 1% maks 3 kg glass pr. Kvadratmeter. Bygger på produsenten av polyester datablader. Ergo er alt utenfor dette synsing og egne erfaringer. Som innrednings snekker hente det ofte at man støpte inn en kloss for feste av ett eller annet før frokost og den var ferdig herdet 15 minutter etter. Helt godkjent i bransjen. Ikke samme egenskaper som skroglaminat

Derimot som ansvarlig for bedriftens kvalitetssystem og egenkontroll ble temperatur og luftfuktighet loggført to ganger om dagen og støper måtte signere for vekt og herder.

Da var det ikke noe slinger i valse.

 

Det diskuteres i brangsjen hvor hvitt skrog som i tidligere tider ble påbegynt om morgenen og avformet på ettermiddagen samme dag har en mer porøs struktur og dårligere vedheft for repperasjoner. De fleste flyter dog enda.

Nå tar jeg en tur på stranda. Tror kanskje vannet er litt kaldt i dag.Bare 29 siden det kommer en bris i fra havet.

Redigert 4.Februar.2017 av Knude (see edit history)

[kenska]

Takker for alle innspil. Her er det mye kunnskap ute og går ser jeg og det er akkurat det jeg trenger.

Tenker jeg går for knudes forslag til dørken,18mn meranti plate og duk til en ok pris.

Tok en kik på tråden din komodo, og de 50 mm xps platene så jo helt geniale ut til å bygge styrekonsoll og et eventuelt styrhus med, tenker jeg går for dem når jeg kommer så langt.

Godt å se at den støpen min ligna litt på den komodo hadde i akterspeilet, fikk litt mer ro i sjela da.

Tenker foresten på og bruke støydempendemaling i motorrom, har ikke funnet noe som er retta mot båt, men finner en del som er retta mot bil. Noen som har prøvd dette før ?

[kenska]

Drvier og kikker etter autopilot på finn da dette er et ønske høyt på listen, men er usikker på hvilken type som kan passe til mekanisk styring, noen som har noen tips ?

[Bårdp]

Tror jeg ville ha vurdert å bygge om til hydraulisk styring. Da får du en billig og bra autopilot fra for eksempel Raynarin. Disse rattpilotene er og blir noe drit. Og en liner drivenhet til mekanisk styring er jo svindyr om du skal ha noe som fungerer skikkelig.

[Karl Norge]

Trenger plater til å støpe dørk på. 

Setter pris på alle tips og råd

 

Må du støpe dørk? Kan du ikke lage lemmer, som enten ligger løst eller skrues.

Da har du bra tilgang for justering av ballast osv. Støpe dørk kan du gjøre til sommeren når det er bra tørk.

 

Bare bruk noe plank og male. Malingsrester har du alltids.

Bruk noe plank som du ellers måtte ha betalt for å kvitte deg med.

Billig og bra, he-he.

Redigert 4.Februar.2017 av Karl Norge (see edit history)

[Fishermidas]

Ang. autopilot så broker jeg nå en vanlig autohelm som er beregnet for rorkult...du ser et bilde en eller annen plass I tråden min.  Har pr. idag Teleflex styring, og den er "sterk nok" til å styre på den. Skal imidlertid bygge om til hydraulisk styring nå som jeg skal lage 2 styreposisjoner. Da vil denne løsningen bli enda lettere I og med jeg får en "bypass ventil" til rorkulten.

[Dep]

Brkte et gammeltspann med polyester fra biltema ja, litt usikker på kor lenge det hadde stått, men her skal ingenting kastes hehe. Blanda det med visp på drillen, men sikkert ikke lenge nok.

Hadde nærmere 20 grader i lufta når jeg støpte, mulig at båt og polyester var litt kaldere ja. Pakka hele greia inn i preseninger og isolasjon på toppen og kjørte på med ei 2 kw byggvarme pluss 20 kw dieswlvarme på i teltet. Fem timer senere hadde dieselvarmer gått tom for drivstoff, men en time senere hadde jeg fortsatt 20 grader inni båten.

Sjekka tempen på formidagen i dag og da var den nede i ti grader, men støpen har fått litt grønnere farge og er veldig hard i alle fall. Brukte 2% hærder foresten

, skal øke til tre på neste.

Sjekka pris på diab ja, 10 mm plater 80 kg per kubikk. Pluss moms og frakt.

Litex kosta jo rundt 300 krona kvadraten så vidt jeg har funne. Da e vi vel omentrent på samme pris som divinycell tenker e.

Skal ha flere bjelka ja. Ville bare støpe fast i båt før jeg setter opp resten slik at det er lettere og komme til.

Ser at byggmax har OSB plater til rundt 60 kr kvadraten. Sikkert vanskeliger og tilpasse, men mye billigere. Kan disse brukes ?

 

"Blanda det med visp på drillen, men sikkert ikke lenge nok."

 

Jag tror inte detta är det bästa sättet att blanda polyester/epoxy etc... Med "visp" på borrmaskin får man lätt luft in i hartset. Man skall inte heller blanda för "kraftigt" med en blandsticka -> samma problem.

[kenska]

Må du støpe dørk? Kan du ikke lage lemmer, som enten ligger løst eller skrues.

Da har du bra tilgang for justering av ballast osv. Støpe dørk kan du gjøre til sommeren når det er bra tørk.

 

Bare bruk noe plank og male. Malingsrester har du alltids.

Bruk noe plank som du ellers måtte ha betalt for å kvitte deg med.

Billig og bra, he-he.

Var inne på den tanken der, vurderte kompositt grating med sklisikring, men den kosta 800 per kvadrat pluss moms og frakt, så det blir ikke aktuelt.

Grunnen til at jeg vil støpe dørk er at jeg da får et hullrom som vil være oppdrift i tillfelle man skulle ta inn vann.

Tenker også og støpe inn rom i sidene under dollbordene for samme målet. Og så er det lettere og holde rent.