Jeg gruer meg til å skifte eksosbend på min Yanmar 4JHE fra 1986.

[Lars H.]

Sitat

Nå som skruehodet er av er forspenningen borte, og da er det også mindre friksjon i gjengeforbindelsen

 

Heh? Den skruen som sitter dønn er jo hel med 12mm hode. Men kanskje rustløseren Boltex som jeg brukte sist gang jeg var i båten har krøpet inn mellom skruehodet og flensen på bendet.

 

Situasjonen nå er en brukket skrue, to som er løsnet og kan skrues ut og en med hode som så langt ikke har latt seg rikke.

[Komodo]

Beklager, jeg uttrykte meg nok litt uklart. Jeg mente altså at den skruen som hodet har knekt på nå ikke er forspent lenger. Skruen med hode på har jo forspenning. Men har du fått ut to stykker så berger du deg, da kan du låse flensen i en posisjon for å bore ut de to siste (dersom det skulle bli nødvendig).

[Lars H.]

Da forstår jeg, håper jeg slipper å finne frem drillen.

[Olevine]

Komodo skrev for 8 timer siden:

Beklager, jeg uttrykte meg nok litt uklart. Jeg mente altså at den skruen som hodet har knekt på nå ikke er forspent lenger. Skruen med hode på har jo forspenning. Men har du fått ut to stykker så berger du deg, da kan du låse flensen i en posisjon for å bore ut de to siste (dersom det skulle bli nødvendig).

Var akkurat det som skjedde hos meg da jeg skulle skru ut vannpumpe og det motorfestet som stod i veien. Skruene knakk riktignok ikke, hodene ble for runde så jeg måtte slipe av to skruehoder. Da kunne begge to skrus ut med fingrene.

[A.M.S.]

Hei.

 

I stedet for kopper pasta vil jeg anbefale keramisk pasta. Den tåler høy temperatur og siden den er metallfri så reduserer den galvanisk korrosjon effekt også. Ser ut som Biltema har den.

[Sjeldenutpå]

Nesten så eg kvir meg for å komme med råd når tråden er så full av råd. Men eg ville aldri brukt a2 eller a4 skruer uansett strekkfasthet på slik.  Vanlig elzink 8.8 duger.   

Ellers er det som mange nevner; varme,som er det viktige faktoren her for den siste heile bolten. Rustløser og varme sammen slik at det får jobbe. Hold pusten. 

Den knekte er for kort til rørtang. Truleg også for kort til gripex (som er førstevalget alltid ved slike jobber), så der har du fått god beskrivelse på å bore ut.  Vær obs på at rester av gammel bolt lett kan rotere i hullet når du begynner å gjenge, og er du uheldig så kiler gjengetappen seg fast. Så ta litt og litt forsiktig, ha med noe å skrape ut hullet med vist ikkje du har tilgang på trykkluft. 

[Komodo]

Sjeldenutpå skrev 9 minutter siden:

... eg ville aldri brukt a2 eller a4 skruer uansett strekkfasthet på slik. 

Hvorfor ikke? Ellers enig i at svartstål holder 

[mons]

Syrefast står over støpejern i spenningsrekka. Betyr at deler i feks kjølinga kan ofre seg hvis det blir tæring pga to forskjellige metaller.

Har fortsatt tro på at stubben er nokså løs.

Hvis du ikke får tak med tang kan du kutte med baufil i enden eller rekkebore med 2 mm bor for å lage skrujernspor.

Gripex før rørtang ettersom du ødelegger litt for hver gang du tar tak. Rørtanga holder ikke hvis du vil skru litt inn igjen for å bevege bolten og må ta nytt tak.

Artig at en slik tråd engasjerer slik med svært mange gode råd. 

Tror vi har en populær trådstarter ;-)

 

Redigert 21.Oktober.2019 av mons (see edit history)

[Komodo]

mons skrev for 2 timer siden:

Syrefast står over støpejern i spenningsrekka. Betyr at deler i feks kjølinga kan ofre seg hvis det blir tæring pga to forskjellige metaller.

Spenningsrekka har jeg hørt om  

 

Men det blir ikke noe problem her. Med kobberpasta på gjengene blir dette nærmest en tett forbindelse. Blir ikke noe problem med galvanisk tæring i den gjengeforbindelsen. Pluss at, du fikk kanskje med deg at han skal ha på rustfritt bend? Blir nok litt større areal som får virke der. 

 

Karbonstålskruer er normalt det eneste som duger når det er snakk om skrudde forbindelser med høy last. Det er det ikke her. 

[jerognal]

Leser at TS ikke har sveiseapp. eller kunnskap men jeg ville prøvd å få lånte meg apparat å sveise på en mutter på den knekte biten. Da blir det også så grisevarmt at den bolten garantert løsner. Ville prøvd dette før evt. utborring og gjengetapp. Knekt bor/gjengetapp så har du som flere har sagt et alvorlig problem. En sveist mutter som evt skulle knekke på nytt så kan du framdeles borre i restene som siste utvei. Boring gjenging bruker eg som siste utvei.

Redigert 21.Oktober.2019 av jerognal (see edit history)

[Torsen67]

Lars H. skrev On 20.10.2019 at 10.31:

Jeg håper jeg kan beholde eksosslangen. Når bendet er løs fra motoren, håper jeg kan trekke det oppover klar av motoren for så å vrikke og vri bendet løs etter å ha lurt inn litt WD40 eller annet mellom slange og bend. Men jeg regner med at slangen er temmelig stiv.

 

 

Det var sånn jeg gjorde det. Satte en lang skrutrekker i en av bolthullene og vred til. Løsnet med det samme.

[Lars H.]

Krise!! fa.. i hel . . .te!

 

 

Den siste bolten knakk også, og jeg fikk ikke ut stubbene av den og den andre selv med bruk av 4 forskjellige verktøy, kjølespray og varme. Slik spray inneholder forresten butan eller noe annet, så etter spraying og tenning av blåselampen, ble det et ildhav i motorrommet. Men det slukket heldigvis raskt. Eksosbendet ble dermed fjernet (og løsnet greit fra eksosslangen). Det så faktisk helt OK ut, kun sveisen mellom bend og flens som er rusten.

 

Men slik så motparten, altså godset i eksosmanifoilen ut, etter rensing og pussing med en liten stålbørste på Dremel'n!  Her manglet det mye gods! Lekkasje ut til sidene og lite gjengeparti igjen for boltene.

 

Så hva fan . . . en gjør jeg nå?

 

 

Planen var å få taljet opp motoren for skifte av motorlabber idag, men det ble en rask tur hjem, orket ikke mer problemer.

 

Lars H.

 

 

 

Redigert 21.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history)

[Hulda]

Hva du skal gjøre??? Du kunne vel benyttet profesjonell hjelp som du ble tilbudt :-) Ok, dårlig hjelp, men gratis. Den rustgreia fikses med multimetall fra Biltema. Kobberforbindelser er noe dritt i maritime miljøer, husk det.

 

Det greieste er nok å plukke av manifolden for videre jobb. Uten å knekke flere bolter. Problemet er at jeg er nokså opphengt de neste tre ukene. Minst.

[Lars H.]

Jo, jeg skulle nok tatt imot hjelp fra noen som kan dette bedre enn meg. Rust greie? Her er det selve støpegodset (det heter vel det) som er borte. Mener du at jeg kan bygge opp det som er tæret/rustet bort av gods med multimetall? Høres spennende ut. Kobberforbindelser, det er vel ikke noe slikt her?

 

Plukke av manifolden? Det er vel en integrert del av blokken? Da trenger jeg nok mange gode råd og hjelp. Og gjøre det i en kald båt vinterstid. phu. Hadde jeg hatt eget verksted kunne jeg fått løftet ut motoren og tatt den med hjem.

 

Nei, nå er jeg trist og lei og temmelig negativ til alt med båt og motor. Kanskje jeg skulle ta meg en tur til en viss butikk der de selger noe rødt flytende til å ha i glasset?

[Faxen]

Lars H. skrev 2 minutter siden:

 

 

Nei, nå er jeg trist og lei og temmelig negativ til alt med båt og motor. Kanskje jeg skulle ta meg en tur til en viss butikk der de selger noe rødt flytende til å ha i glasset?

Det er alltid en god ide, Lars.

[Lars H.]

Men jeg dropper det, da hadde det blitt mange rare innlegg fra meg her utover dagen.

[Andora]

Kjøp deg et sett med venstrebor,så begynner du i midten med et lite bor å går gradvis oppover i dim,når du nermer deg bolt dim vil stumpen løsne å bli skrudd ut mens du borer.har meget god erfaring med venstrebor.de første du borer med kan være vanlige høyre bor.hvis du kan få boret gjennom stumpen så du får inn noe rustløser på baksiden er det en fordel.

[Hulda]

Jeg har akkurat skjenket meg en liten rød en. Regner med at Admiralen snart fikser noe matchende mat. 

 

Multimetallet tror jeg er basert på epoxy og alu. Nei, manifolden, den greia du brakk skruene inni, er ikke en integrert del av topplokket. Den kan skrus av som separat del. Jeg har brukt multimetall til masse rart. Undervurdert stoff. 

[Svee]

Hei, har fulgt med på prosjektet ditt, og denne tæringa i eksosmanifolden var jo overraskende og utrolig kjedelig. Nå er det ikke enkelt å se av bildet hvor dyp tæringa er - dvs. hvor mye av flensen som må "slipes ned " for at du skal oppnå tilstrekkelig underlag for ny flensepakning, men det er kanskje 5-10 mm?

Jeg ville gjordt følgende:

*Fjerne gjenværende bolter - gjerne forsøke med venstrebor som antydet av Andora

*Fordype alle boltehull med 6,8 mm gjengebor - minst i dybde tilsvarende tykkelsen som flensen slipes ned.

*Gjenge opp det du fordyper/borer med M8 gjengetapper.

*Sette inn nye 8 mm stål pinnebolter i korrekt lengde og benytt syrefaste skiver, låsemuttere og kopperpasta.

*Bruk godt med monteringspasta for eksos når du monterer den nye flensepakningen for eksosbendet. 

Den største utfordringen med ovennevnte løsning er å få slipt (m/vinkelsliper) manifoldens anleggsflate tilstrekkelig flat, slik at du oppnår god nok tetning, men det kan du få til på forskjellige måter om du har god tålmodighet og god tid!

Tror forresten ikke det finnes multimetall som tåler den varmen som kan oppstå her, men håper jeg tar feil!

Lykke til Lars.

[Lars H.]

Kanskje jeg da har en plan? Jeg har jo komplett servicemanual for motoren, http://sagaforumet.com/yanmar-manual/4JHE/manual.pdf . Jeg får lese litt der til øyet blir vått. Så dersom er det en mulighet for å ta med manifoilen hjem og bygge opp anlegget mot bendet med  på en eller annen måte slik at det passer mot bendet med skruehull og bolter er det håp.

 

For å nevne noe positivt, så er det nye eksosbendet av en mye bedre konstruksjon enn det gamle. På det gamle kom kjølevannet rett inn i bendet rett ved overgangen til manifoilen. På det nye ledes vannet helt inn mot eksosslangen.

 

  

 

 

[Hulda]

Multimetall burde greie noen hundre grader. Jeg har brukt Biltema 36 0142. Her er det snakk om å få til en pakningsflate. Som på mystisk måte har tæret opp over tid. Av en eller annen grunn.

 

Så en gang til, ikke kom å klag hvis du bruker kobberpasta. 

[Mare Nostrum]

Lars H. skrev for 2 timer siden:

 

 

 

 

 

 

 

Kan man ut fra dette sørgelige synet utlede at det kan være lurt å bytte eksosbend innimellom,  som en del av det forebyggende vedlikeholdet?

[Lars H.]

Mja, -neei? Selve eksosbendet ser faktisk ut til å kunne vare i mange år fremdeles selv om det er 33 år gammelt. Anleggsflaten på bendet mot manifoilen er faktisk helt blank og ubeskadiget.

 

At godset i eksosmanifoilen skulle være så tæret, overrasker meg, jeg hadde trodd at bendet skulle være rustent og elendig. På det ser jeg kun litt overflaterust på sveisen til flensen.

 

Her et bilde av flensen på bendet før jeg fjernet restene av pakningen som ligger løst på flensen, glemte å ta bilde etter at anleggsflaten var rengjort.

 

 

 

Redigert 21.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history)

[Fenderslinger]

Skru av manifolden, ta den til et maskineringsverksted og få de til å frese ned annleggsflaten tilstrekkelig til at du får en ny pakningsflate. De borer ut de gamle boltene for deg og forsenker hullene slik at du får skrudd på plass det nye bendet. Voilla! Dette forutsetter selfølgelig at det er nok gods igjen. Vinkelsliper hadde jeg droppet.

[Lars H.]

Når det gjelder de fire  8mm boltene/skruene, var de utrolig fine, ikke rust på den delen av de som har stått inn i støpegodset på manifoilen. De er forresten merket med tallet "7" på hodet, hva sier det om materialet?

 

 

Redigert 21.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history)