Jeg gruer meg til å skifte eksosbend på min Yanmar 4JHE fra 1986.

[A.M.S.]

Manifolden er vannkjølt så det blir vanskelig å finne ut av hvor mye av gods kan man frese ned før den begynner å lekke uten god teknisk tegning. Vil man redde den så må den leveres til verksted som driver med reparasjon av støp jern. Acetylen brenner, riktig elektroder (muligens nikkel) og forberedelse med lang oppvarming i oven bør gi god resultat.

[Lars H.]

Nå er ikke klokken mer enn 1800, så jeg regner med mange flere kommentarer utover kvelden (460 visninger siden jeg kom hjem), men så langt ser det vel ut til at løsningen er å fikle med dette selv og multimetall med manifoilen på plass eller demontert, eller demontere den og levere den til spesialister.

 

Nå er jeg en "fattig/gjerrig" pensjonist og motoren er gammel, men jeg skal ha den i orden før siste uke i mars da jeg har bestilt sjøsetting! Kanskje jeg må en tur inn på høyrente sparekontoen min?

 

Er det noen som har drevet og skrudd på slike motorer, Yanmar 4JHE? Å demontere eksosmanifoilen høres vanskelig ut, noen som har gjort det?

Redigert 21.Oktober.2019 av Lars H. (see edit history)

[Hulda]

Enig i det A.M.S. Etter mellom 10- og 20 verkstedtimer er nok manifolden reparert. Nikkel/krom/kobberforbindelser kan vel diskuteres opp mot støpejern i marine applikasjoner. Tror ikke Yanmar gir ut støpetegningen, de vil nok heller selge en manifold.

 

En 'eksplodert tegning' vil vise hvor komplisert det er. Trolig er det åtte muttere og noen slangeklemmer. Kan variere en del. Hos meg får jeg av manifoldene uten å skru av innsug, glødeplugger, dieselrør, dyser eller annet stæsj. Men jeg har jo en gammel amerikaner.

Redigert 21.Oktober.2019 av Hulda (see edit history)

[Lars H.]

Hulda skrev 3 minutter siden:

Etter mellom 10- og 20 verkstedtimer er nok manifolden reparert. Nikkel/krom/kobberforbindelser kan vel diskuteres opp mot støpejern i marine applikasjoner

 

Det  diskuteres til de grader øverst i kroppen min under det gråe håret!

[ebonita]

Jag känner med Dig Lars.

 

Om Du vill se lite beskrivning och bilder av de-mo jobb på avgasmanifold så kan Du titta lite i en tråd som heter

Volvo TAMD63P varmgång

 som jag haft den senaste tiden.

 

Nu vet jag ju inte alls hur det sitter på Din motor, men på min tamd63 så var det några timmars jobb att demontera hela biten och sedan kanske det blir lättare för Dig att jobba.

 

 

[Sjeldenutpå]

Med forbehold om at det er såpass gods igjen at man ikkje brenner hull rett inn i ein kjølekanal, så er dette heilt kurant å sveise. Har sveist mykje slik. Bruker berre litt tillegsvarme. Tar de nermeste støpejernselektrodene eg kjem over.   Det er nesten ingen krav til strukturell styrke og derfor kan du "ta lett" på slik sveising.   Og nettop derfor kan du også få ein ok reparasjon med kjemisk metall.   Eg har også brukt slik kjemi med hell mange ganger.  Det er kanskje lurt å slipe litt ekstra ned på flenseflaten slik at det blir mindre press på juksestålet en på restane av det oprinnelige stålet.  Har erfart nokon gonger at heile reparasjonen knekk laus under oppteiting vist det bygger for mykje. Det er bra mange kilo trykkraft i 4 sånne små bolter.   

   Kjemisk metall tåler varme godt. Eg har til og med brukt loctite 2k alu "knapølser" for å endre flow ved modifisering av innsugsporter og eksosporter på topp ifbm trimming av motorsykkel 600ccm.  

[Pedaltom]

Hvis pakningen mellom manifold og eksosbend har en overflate med et belegg av grafitt kan kanskje korrosjonsskaden komme av galvanisk spenningsforskjell?Grafitt ligger enda høyere i spenningsrekken enn syrefast stål. De første årene går det vel sakte, men når det er blitt en liten sprekk kan vel kjølevann bli liggende og ikke dampe bort etter hver gang motoren stanses. 

[Sjeldenutpå]

Komodo skrev for 9 timer siden:

Hvorfor ikke? Ellers enig i at svartstål holder 

Ha

 

Eg har fleire uheldige erfaringer med at rustfritt skjærer seg lettare på gjengene etter å ha vert utsatt for varme, og da tåler de langt mindre torsjon før de knekker en "svart stål".   Om dette stemmer med teori veit eg ikkje.   

[Kalle_Anka]

On 10/20/2019 at 12:18 PM, LALUNA II said:

 

 

Disse tengene er "søppel"/leketøy  i denne sammenhengen..... VisGrip er tingen.......... varm opp godt....  la kjøle.... spray med rustløser....la kjøle litt ..  varm opp på nytt  rapp til den ..........sett på tangen og skru ut bolten ............

Har enda ikke opplevd bolter som ikke kommer da men av og til må en ta det i flere vendinger se nøye på bolten under operasjonen så du ikke vrir den av

 

 

De tror jeg neppe du har førstehåndserfaring med.

[Kalle_Anka]

Aj aj Lars, ser ikke bra ut.

 

Men nå er det lett å se hvorfor boltene knakk. kun de to som har tæringskader in til gjengepartiet.

 

Hva med at ta det ut  og se om det er mulig at få maskinert flaten og tilpasset et nytt bend?

Må ikke nødvendigvis se helt likt ut som original.

 

Hva koster ny eller brukt manifold?

[jerognal]

Kjedelig! Om dette lar seg forsvarlig ordne med kjemisk metall kan jeg ikke svare på.

JEG hadde vurdert ny brukt manifold ELLER ta av manifold og lever den inn og få sveist på en ny flens. Faren med å prøve å demontere manifold er at du nesten garantert knekker noen pinnebolter i toppen og... (skal prøve å ikke le....).

Men er toppen av er det null problem å få borret ut og evt satt inn nye pinnebolter. 

Det positive er da at du får deg ny toppakning så da er jo det på stell og.... :-)

[Ventus]

 

 

 

 

 

 

Redigert 21.Oktober.2019 av Ventus (see edit history)

[Lars H.]

Hei Ventus.

 

De bildene har jeg både elektronisk og i papirutgave. Det jeg lurer på, er hvordan jeg kan få demontert eksos manifoilen og ta den med hjem for å renoverer anlegget mot eksosbendet på en eller annen måte hjemme i kontrollerte forhold, - eller hos et verksted.

 

Vet du noe mer omdet?

[Ventus]

3 minutes ago, Lars H. said:

Hei Ventus.

 

De bildene har jeg både elektronisk og i papirutgave. Det jeg lurer på, er hvordan jeg kan få demontert eksos manifoilen og ta den med hjem for å renoverer anlegget mot eksosbendet på en eller annen måte hjemme i kontrollerte forhold, - eller hos et verksted.

 

Vet du noe mer omdet?

 

Det ser relativt greit ut - uten å være i motorrommet på en båt nødvendigivis...

 

Ser ut som en del slanger, samt de bolter/mutterene som er vist i bilde #2 langs hele "Exhaust manifold" - 8stk (+ kanskje noen helt til høyre).

Det som da alltid er kjedelig er at disse boltene også kan være en mare, så jeg ville nok først (hvis noenlunde plass overhodet) å få ut restene med venstrebor/borre ut + kjemisk metall og forme dette.

Kan fort bli mer omfattende enn man har lyst til etterhvert som man demonterer (ødelegger) og så må fikse neste sett problemer også.

 

Finnes mange produkter garantert; formbarhet/temperaturmostand og å unngå noe som "smuldrer" opp pga. temperatur, fuktighet og syrer er en god start. God arbeidstid og formbarhet etterpå (mulig å slipe/forme uten for kraftige verktøy) er noe å ta med også - især når det er trangt.

 

Under en av mange (!)

 

[Lars H.]

Kalle_Anka skrev 1 time siden:

Hva koster ny eller brukt manifold?

 

Forespørsel sendt til yanmardiesel.no

 

[Lars H.]

Takk Ventus, helt enig i dine generelle betraktninger, men nå er jeg på jakt etter hvordan demontere eksosmanifoilen for å kunne ta den hjem og jobbe med den under kontrollerte forhold. Kroppen på 76 år liker ikke å stå på hodet ned i et utrolig trangt motorrom!

[mons]

Sjekk om du får ut restene av boltene først.

Får du det ville jeg brukt roterende fil el for å gjøre helt rent. Deretter lagt på rikelig med kjemisk metall og lagt plast utpå. Skru på det nye bendet og la metallet stivne.

Skru av, slip bort det som er inni røret, fjern plasten og monter igjen med pakning.

Tipper innføringen av sjøvann er flyttet ned mot slangen på det nye bendet for å unngå saltvann i manifolden. Det kan medføre både tæring og havari.

[Ventus]

10 minutes ago, Lars H. said:

Takk Ventus, helt enig i dine generelle betraktninger, men nå er jeg på jakt etter hvordan demontere eksosmanifoilen for å kunne ta den hjem og jobbe med den under kontrollerte forhold. Kroppen på 76 år liker ikke å stå på hodet ned i et utrolig trangt motorrom!

Ser det - og ser som sagt relativt overkommelig ut. Manualen på sagaforum skriver ikke rare beskrivelsen av demonteringen, men ser som sagt ganske rett frem ut (kap 10, p. 13 hvis du går via linken over)

 

Men - det sagt så har jeg hatt nok runder med en kjapp reparasjon, røk noen bolter, demontere neste del, røk flere bolter og så står man der men knapt en kvart motor igjen. Eksosmanifoldbolter er absolutt ikke favoritten for å si det sånn...

Derfor anbefalt å revurdere litt - kanskje en rødvin til deg og en til en snill hjelper (jeg er for langt unna) - så kan det løses på plassen uten å ta på seg et helt vinterprosjektet. 

 

 

Redigert 21.Oktober.2019 av Ventus (see edit history)

[Mix]

Enig med @mons

Prøv å fikse uten å ta av eksosmanifoilen først, så du ikke roter deg bort i nye problemer og brukne bolter når du demonterer manifoilen også.

[Bergen]

Lars H. skrev 21 minutter siden:

 

Forespørsel sendt til yanmardiesel.no

 

https://www.ebay.com/p/1529713007

 

http://www.2040-parts.com/yanmar-4jh-exhaust-manifold-heat-exchanger-i1423233/

 

 

pluss frakt og mva

 

 

 

[hegra]

Lars H. skrev for 4 timer siden:

 

 

For å nevne noe positivt, så er det nye eksosbendet av en mye bedre konstruksjon enn det gamle. På det gamle kom kjølevannet rett inn i bendet rett ved overgangen til manifoilen. På det nye ledes vannet helt inn mot eksosslangen.

 

  

 

 

På min vp har jeg den nye typen og ingen rust mellom bend og manifoil der. Men det tetter seg med saltavlering og rust mellom rørene hvis bendet blir for varmt. Fikk rensket mellom rørene og da ble det slutt på damp i eksosen. Men tenker likevel jeg spanderer et nytt til våren og passer på og holde saltvannkretsen tilstrekkelig åpen. Lykke til med repereasjonen.

[nomen]

Når du allikevel skal skifte motorlabber, og står til over halsen i "dritt" med den manifolden, da er det etter min mening  bare å få løftet ut den motoren.

 

Å stå på hue nedi der å kødde med borr, "plastikkmetall" og knekte bolter bli neppe bra.

 

Du gjode ett godt forsøk på å ta en enkel og billig fiks, det gikk dritt, det har vi alle opplevd.

 

Får du ut motoren, er alt meget lettere å jobbe med, og resultatet blir bra. 

 

Jeg hadde min TAMD30 motor ute i fjor vinter, ca en time skruing og den kunne løftes ut.

 

 

[Lars H.]

nomen skrev 6 minutter siden:

Når du allikevel skal skifte motorlabber, og står til over halsen i "dritt" med den manifolden, da er det etter min mening  bare å få løftet ut den motoren.

 

Å stå på hue nedi der å kødde med borr, "plastikkmetall" og knekte bolter bli neppe bra.

 

Du gjode ett godt forsøk på å ta en enkel og billig fiks, det gikk dritt, det har vi alle opplevd.

 

Får du ut motoren, er alt meget lettere å jobbe med, og resultatet blir bra. 

 

Jeg hadde min TAMD30 motor ute i fjor vinter, ca en time skruing og den kunne løftes ut.

 

 

Jeg har ingen planer om å løfte ut motoren, bare løfte den nok til å skifte labbene.

 

[Jakob T]

Meiner manifoylen er av støpealuminium.Ville tatt den av,sett om det lar seg gjøre å få den sveist,og plant den mot eksosbendet.Da vil du ha ein god reprasjon som holder i mange år.

[Komodo]

Sjeldenutpå skrev for 2 timer siden:

Eg har fleire uheldige erfaringer med at rustfritt skjærer seg lettare på gjengene etter å ha vert utsatt for varme, og da tåler de langt mindre torsjon før de knekker en "svart stål". 

Enig i at rustfritt skjærer seg mye lettere i gjengene enn karbonstål. Men da rustfritt mot rustfritt. Rustfritt i karbonstål pleier å gå veldig greit. 

 

Jakob T skrev 11 minutter siden:

Meiner manifoylen er av støpealuminium. Ville tatt den av,sett om det lar seg gjøre å få den sveist,og plant den mot eksosbendet.Da vil du ha ein god reprasjon som holder i mange år.

Det har faktisk ikke slått meg, men når jeg ser på bildene først i tråden ser det faktisk slik ut ja. Det kan jo også være en forklaring på at pakningsflaten har blitt så tæret. I så tilfelle trekker jeg tilbake mitt råd om å bruke rustfrie skruer og sause dem inn med kobberpasta  

 

Den gode nyheten er at den antagelig er lettere å sveise opp enn en støpejernsmanifold uten at den sprekker.