AGM-batterier...kan de knekkes ved kontinuerlig lading?

[Mille II]

Hulda: Hva slags type batteri bruker du, Sønnak? Det -Hazebatteri som har stått i nå har vært 110Ah, litt usikker på CCA men mener det lå på rundt 600-700A.

Som sagt er det "fagfolk" som har ordnet dette systemet men tar gjerne mot inspill fra andre som har gode systemer som fungerer godt.

Et lite spørsmål. Du sier du har vanlig påfyll batteri foran i baugen. Hvordan løser du da gassingen fra disse mht soving og opphold. Dette er jo ikke anbefalt av de rette instanser...........og fagfolk

[Hulda]

Nei, for å få nok CCA bruker jeg startbatterier beregnet for 'traktor og tyngre kjøretøyer'. Det forrige batteriet var fra Biltema. Det nåværende batteriet har jeg kjøpt hos Seatronic. De to har omtrent samme prisnivået. Personlig har jeg ikke særlig til overs for disse fancy sakene. Her er det blybatterier med skrukork. Gammeldags. 170 A med >1000 CCA. Batteriet fra Biltema var et lite hakk større. I tillegg til baugpropellen har jeg også det kravet at batteriet skal kunne dra inn ankerkjettingen uten at fremdriftsmotoren (lading) er startet.

 

En annen ting du bør være klar over er at kullbørstene i disse elektromotorene etter hvert forårsaker krypstrømmer. Baugpropellen min har fungert bra i alle år, siden 2003. I forfjor ga den etter vinteren kun meget lav effekt. Jeg mistenkte med en gang batteriet, som hadde passert 10 år. Lempet det i returkassa og kjøpte nytt. Baugpropellen var like dau. Plukket ut elektromotoren, men fant ingen åpenbare feil. Hadde noen runder med Sleipner. Til slutt fikk jeg lirket ut av en av dem at man nok burde plukke ut motoren som årlig service og blåse den ren for kullstøv. Før dette ønsket man å selge meg nye releer og diverse saker. Men det var nok at motoren kom hjem på benken, ble plukket fra hverandre, rengjort med Biltema bremserengjører, samt diverse omsorg. Nå er det like mye futt som da den var ny. Og et sikkert utmerket startbatteri i returkassa.

Redigert 30.Oktober.2014 av Hulda (see edit history)

[Joerg Becker]

litt usikker på CCA men mener det lå på rundt 600-700A.

Da reduserer du antatt trustereffekten om litt allerede.

 

Jørg

 

 

 

[Mille II]

Børstene skal jeg ta en titt på iløpet av vinteren, godt tips

 

Systemet er laget slik at batteriet foran er isolert fra startbatteriet under bruk av start/ankerwinsj, men har mulighet til å switche strøm tilbake til startbatteri om det ikke vil fyre motorer. Har testet det engang og det virket det.

 

Da skal jeg jaggu vurdere et slikt batteri, tror nok jeg må øke noe CCA som dere skriver her for å få max ut av visper'n. Må bare finne riktige mål på kassa, det er jo selvfølgelig ikke lagt noe til tilfeldighetene her i gården så her går det på nesten mm presisjon hva gjelder BxLxH på støpt kasse med festeordninger til batteriet.

 

Du nevner krypstrømmer. Da har jeg kanskje funnet årsaken til hvorfor alltid batteribanken tikker litt og litt ned hele tiden da. Har ligget under og over hele for å måle men ikke funnet en liten detalj som kan være årsaken til stjelinga

Redigert 30.Oktober.2014 av Mille II (see edit history)

[Hulda]

Jeg tror feilen i så fall må ligge et annet sted. Fordi det ligger en manuell bryter og et sett med releer mellom batteriet og børstene. Det er mange muligheter. Men den du nevner er trolig ikke en av dem.

[Gabi]

Jeg har 2*110Ah vanlig bly-syre batterier til forbruk og 75Ah Bluetop AGM til start/trustere/vinsj. Jeg har egen 10A batterilader til AGM og egen 25A batterilader til bly-syre. Dermed er jeg sikker på at ladingen blir uavhengig og mer korrekt for de to batteripakkene. Jeg ser at AGM-batteriet lades veldig fort opp/brukes lite og batterilader er bare i drift i noen minutt før den går over i vedlikehold. Bly-syre er myyyyyye tregere å lade opp de siste 20%-trenger mangr timer-helst ett døgn. Ser derfor fordel av separat lading.

 

Jeg har batteriseparator fra dynamo fordelt da til de to batteripakkene.

 

En ting du kan sjekke er om det er krypstrøm tilbake fra laderen. Lad opp og fjern ladekabelen fra laderen til batteriet. Sjekk så om du mister spenning over tid slik du opplever. Dette har jeg opplevd selv....ladet opp og spenning datt i løpet av noen dager. Ladet opp igjen-fjernet ladekabel og null spenningstap over lang tid...

[Komodo]

Og det minner veldig på den Hulda. Det var vel 130kg det var og ikke 13kw.........et lite svakt øyeblikk der.

 

Det rimer nok litt bedre ja

 

Men uansett. Jeg ser at Sleipner foreskriver et batteri som gir min. 750 CCA til denne og 550 CCA til min SE80. Det synes jeg er magert. Hvis du legger deg på den linja får du problemer med å få noe særlig effekt på thrusteren, og batteriet får uforholdsmessig mye juling. Jeg har et 185 Ah HDX batteri fra Sønnak til start/vinsj/thruster. Det har en CCA verdi på 1100 eller 1150 (husker ikke helt), og jeg ville ikke hatt noe mindre. Det batteriet er såpass kraftig at det orker å gi thrusteren strøm uten at spenningen faller særlig under 12V, dynamoen kompenserer da samtidig (60-80 A). Det har også vist seg etter noen år at batteriet ikke får mer juling enn det tåler, og er like sprekt ennå. Siden miksmasteren din er vesentlig kraftigere enn den jeg har og trekker dertil mer strøm, ville jeg vel vurdert å sette inn to batterier til den. Som du kan se av de upålitelige linkene jeg la inn i mitt tidligere innlegg er ikke gel tingen når du skal trekke ut mye strøm siden de har høy indre motstand (sammenlignet med AGM og syre). Hvis du skal ha et lukket som ikke gasser ville heller gått for AGM hvis jeg var deg. To Optimabatterier i parallell burde gjøre susen.

 

Lagt til:

Vil bare minne deg om at 6,5kW ved 10,5V som Sleipner oppgir, gir deg en strøm på 620A. Og ja, det er mye. Til sammenligning vil min SE80 trekke 420A, og en SE40, som det kanskje er flere av i båter av vår størrelse, vil trekke 210A. Da begynner det å bli litt lettere å holde spenningen oppe. Det vil si at din SE130 trekker ca tre ganger så mye strøm som en SE40, som igjen betyr at batteriet bør være i stand til å levere tre ganger så mye strøm uten å knele.

Redigert 30.Oktober.2014 av Komodo (see edit history)

[powerpuff]

Trådstarter sier jo at han har ladespenning på 13,7-13,8 , og 14,8V?

13,7 til 13,8 V er vel litt for høyt for AGM, bør vel ikke være mer enn 13,5 -13,6 Max på float.....ifølge de fleste AGM produsentene. men tror problemet er at han har 14,8 Volt på max - om dette er riktig, er det 0,4 Volt for mye, det tåler de ikke over lengre tid...

Vet at enkelte ladere er "dumme" og gir max spenning I flere timer før de roer seg ned-dette fordi et AGM batteri er mer "sultent" - og laderene blir derfor "lurt" av dette.

Om dynamoene I tilegg gir så høy spenning(+14,8V) - og man kjører I flere timer (særlig om batteriene er fullladet via landstrøm allerede), så kan det være grunnen til at batteriene tar kvelden.

[Bitteliten]

jeg tenker at AGM batteriene tar kvelden pga to ting

Kontinuerlig lading gjør at de tørker ut

Høy bulk spenning kombinert med kanskje lite luft rundt gjør at de blir varme.

 

HR bytte til AGM i fjor. I år byttet de tilbake til vanlige deep cycle batterier.

NordWest bytte fra AGM til gel i 2012

[Seilars]

Jeg løfter denne gamle tråden igjen med litt flere vinklinger og spørsmål i samme gata...

 

AGM batterier tørker ut om man lader dem for mye, og som andre blybatterier sulfaterer de ved for lite lading. Mitt inntrykk er at både AGM og Gel batterier til tross for enkelte fordeler, er kresne på behandlingen. Jeg ønsker derfor å finne ut nøyaktig hvordan man kan få AGM batterier til å leve lenge selv ved konstant vedlikeholdslading.

 

Konklusjonen min foreløpig er at man bør lade opp batteriene, men ikke la dem stå til "koking" etter at de er fulle. Jeg har derfor laget følgende liste over tiltak i forbindelse med overgang til nye AGM batterier, ettersom båten skal ligge med permanent lading året rundt.

 

Tiltakslisten er foreløpig:

 

-Sørge for at paralellforbruk kobles over på annen strømforsyning ved landstrømslading.

-Sørge for at laderen går fra absorption til float på rett tidspunkt for å unngå unødvendig uttørking / sulfatering.

- Finne riktig float spenning til sommer/vinteropplag.

-Foreta utladetest til 10,8V vår og høst for å jevne cellene og dokumentere kapasitet før/etter sesong.

 

De punktene jeg ikke har kontroll på er vurdering av om laderen min går fra absorption og ned på float på rett tidspunkt, og om batteriet da er fullt, eller nesten fullt. Mastervolt som produserer laderen sier at batteriet skal være fullt når laderen går over til float, og Ritar som produserer batteriene (4x Ritar DC 12-180) sier at batteriene er fulle når 1.1 - 1.15 x den Ah man tok ut er ladet opp igjen.

 

En annen AGM batteri produsent hevder at deres AGM batterier bør gå ned til float lading når absorpsjons ladestrømmen er 0,007x C20 kapasitet på batteriet. Dvs. for mine 4 stk batterier 0,007 x 185Ah x 4stk = 5,18A . Denne metoden er gjeldende for Rolls sine batterier, og egentlig ikke for mine Ritar batterier.

 

Standard innstillingen på min lader av typen Mastervolt chargemaster 12/70-3 er overgang fra ABS til float ved 4,2A. Vi er med andre ord i nærheten av anbefalingen til "Rolls" sine AGM batterier.

 

Men når laderen da går over i float trekker batteriene fortsatt litt strøm, og det gjør de en stund etter overgang til float. Jeg mistenker derfor batteriene for å trenge ett døgn eller to på float før batteriene er 100% fulle. Ved helgebruk er vi da gjerne fulladet 100% på tirsdag....

 

Mange har anbefalt å senke float spenningen som er oppgitt til 13.6-13.8V til 13.2-13.5V for AGM batterier fordi erfaringen er at AGM batterier tørker ut.

 

Det store spørsmålet er derfor. Hva tørker ut AGM batteriene til båtfolk?

 

-For lang tid med fulle batterier og motorkjøring?

-Konstant tilkoblet lading med for høy float spenning?

-For lange perioder med absorpsjons/bulk lading fra landstrømslader. Noen ganger pga. paralellt forbruk fra lys og kjøleboks slik at laderen holdes på høyere spenning enn batteriene ønsker.

 

På den ene siden sier mange batteri selgere at man bør lade opp batteriene og slå av laderen. På den andre siden sier de at float spenningen skal ligge mellom feks. 13.6 og 13.8V.

 

Man kan selvfølgelig slå av laderen, men ett enklere alternativ er å finne riktig float spenning sett i forhold til bruk. Vanligvis har man mye tid ved brygga, og korte perioder med bruk. Det kan jo derfor være interessant å vurdere om batteriene ved mest helgebruk lar seg fylle helt opp om float spenningen justeres ned til 13,4-13,5V. Det er jo tross alt tidlig uttørking som er den største frykten, og ikke sulfatering...

 

AGM batterier er mye brukt i UPS anlegg, og bør jo egentlig derfor fungere godt med den float spenningen produsenten oppgir. I mitt tilfelle velges float spenning på 13,6V når anbefalt er 13.6 - 13.8V. På vinteren senkes float spenningen til 13.3+ temp sensor, dvs. rundt 13,6V i kald båt.

 

Noen som har AGM erfaring og synspunkter?

Redigert 6.Februar.2017 av Seilars (see edit history)

[Gullfisk]

Jeg lar ikke agm batteriene stå med laderen på. En av fordelene med agm, er at de har lav selvutlading, så å la de stå med vedlikeholdslading synes jeg ikke har noen hensikt. Mine kan stå uten lading i flere måneder, uten at spenningen faller nevneverdig. Jeg tror at stort strømuttak/hard lading, og det at mange ukritisk plugger til lanstrøm/lading nesten før de har fortøyd, gjør at mange tørker ut sine agm.

[Seilars]

Ingen tvil om at topplading og frakobling er en god løsning. Kanskje den beste, men da må man en ekstra tur ned i båten. Om man mellom båtturene er en tur nedom i båten, så tapper man av batteriene, med mindre man starter laderen mens man er der. Derfor synest jeg det enkleste er om laderen fyller batteriene, for så å legge seg på en spenning der den fungerer som strømforsyning ombord uten å skade batteriene nevneverdig. Der kommer diskusjonen rundt hvilken float spenning som er best. De fleste produsentene sier 13,6 -13,8V. Samtidig sier leverandørene ofte at det er lurt å koble ifra en batteribank når den er fulladet og ikke i bruk. Mellomtingen kan da være å senke float spenningen. Jeg har en dialog med Ritar produsenten i kina om dagen, og håper jeg får noen gode svar av dem på det spørsmålet.

[Joltus]

men da må man en ekstra tur ned i båten.

Hmmmm... Det høres ut som du mener det negativt, men klarer ikke se hvordan det er mulig......

 

Burde stått: og da må man en ekstra tur ned i båten og det er jo digg!

[Bitteliten]

Float lading med 13,8V v25 grader over lang tid tørker ut batteriene. Når man så starter motorene med feks 2x115Ah blir det fort drøy kost for batteriene.

 

Har hatt mange diskusjoner med ulike folk i Mastervolt om dette. De ærlige anbefalte meg å programmere float mye lavere enn standard.. 13,2-13,4 sa de. Dvs sette laderen på,program for gel batterier, ikke AGM batterier.

 

Jeg bytta batterier to ganger på 5 år. På et komplett Mastervolt anlegg designet og godkjent av dem. Og batteriene ble aldri misbrukt. Ble alltid brukt etter Mastervolts spesifikasjoner.

 

Etter dette begynte jeg å følge eget opplegg:

Jeg ladet batteriene helt opp etter bruk, så tok jeg av landstrømmen og kikket etter innimellom. Hadde et par forbrukere som sto på konstant. Måtte vel lade en gang hver 14dag omtrent. Da var batteriene på 80-85%. Båten var Bitteliten V, NordWest 420.

 

Nå har jeg AGM i seilbåten også. De som stod ombord da jeg overtok båten var ødelagte. Trolig pga defekt Mastervolt lader.

 

 

Bygger nå om til Victron lader og setter inn 500Ah AGM. Får se om det funker bedre. Laderutinen beholder jeg særlig viktig i og med at vi med seilbåt ikke lader på langt nær like mye fra motoren ettersom denne brukes kortere tid

Redigert 7.Februar.2017 av Bitteliten (see edit history)

[Fantino]

Solceller med lader stilt inn på lav float-spenning ordner biffen og gir batteriene en pause på natta. Det beste er at det skjer helt automagisk, uten tilsyn.

 

Styring av landstrømlader til å være 'snill' går nok også, men hvis en ikke mekker styringsenheten selv vil jeg tro det blir kostbart/nesten umulig å tilfredsstille alle spesifikasjonene til TS?

[Seilars]

Jeg har rett og slett satt en velgebryter på tilførselen til sikringspanelet for lanterner og småforbrukere, slik at jeg kan velge om forbruket skal forsynes fra start batteriet eller forbruksbanken. Dette sammen med at startbatteriet har fått sin egen landstrømslader som lader 13,5V opp til 4A belastning, og 13,7V fra 4 til 25A belastning. Dermed kan jeg når båten tilkobles landstrøm vri forbruket over på den andre laderen/strømforsyningen uten at det "blinker" i lysene. Forbruksbanken lades nå mer presist ettersom det er ladestrømmen på absorpsjonslading som påvirker når den skal gå over på float, og ikke max timeren. Dette gjør det også mulig å stenge ned hele forbruksbanken og laderen når båten ligger til kai på landstrøm. Vi snakker kraftige kabler og bryter, så båten kan sannsynligvis også startes fra forbruksbatteriene via denne velgeren.

 

Uansett vil jeg gjerne ha en eller annen float spenning på forbruksbanken, om så bare 13,2-13,4V for å forsikre meg om at de er tilnærmet fulle.

[pipe]

Hvordan kan man ved å kontrollere AGM batteriet finne ut hvorfor ett nyere AGM batteri er defekt?
Batteriet er målt med en Midtronics batteritester står det på utskriften og CCA er under halvparten av det batteriprodusenten oppgir.
Reklamsjonen er avslått pga sulfatering(lav batteri spenning over tid)
Dette får jeg dårlig til å stemme og heller mere til at batteriet har fått for høy ladespenning over tid slik at det er tørt.
Hvordan kan en batteriforhandler konkludere med lav CCA=sulfatering?
Ville ikke et overladet/tørt batteri fått tilsvarende lav CCA ved en kapasitet test?

Jeg spør fordi jeg nødig vil ødlegge det neste batteriet med å konkludere med at jeg har vært sløv med laderutinene og at det sikkert går bedre med neste batteri.
Har ikke tappet batteriet under 12,3V(som jeg har fått med med meg)
Jeg har en C-tek M300 lader som står på 24/7 på landstrøm når båten ligger i hjemhavn.
Ligger mest i uthavn og når helgen er over er det 12,3-12,6V på forbruksbatteriet.

Redigert 7.Februar.2017 av pipe (see edit history)

[pipe]

Jeg lar ikke agm batteriene stå med laderen på. En av fordelene med agm, er at de har lav selvutlading, så å la de stå med vedlikeholdslading synes jeg ikke har noen hensikt. Mine kan stå uten lading i flere måneder, uten at spenningen faller nevneverdig. Jeg tror at stort strømuttak/hard lading, og det at mange ukritisk plugger til lanstrøm/lading nesten før de har fortøyd, gjør at mange tørker ut sine agm.

Nå er det jo gjerne slik at når man kommer til hjemhavn så trenger man å lade forbruksbatteriene.

De færeste drar vel ned til båthavnen og napper ut strømkabelen dagen etter?.

Da står det gjærne slik til neste helg og kanskje ble det dårlig vær så det blir en ny uke før man drar ut støpslet.

Jeg tror dette har knekt mitt AGM batteri men batteriselger mener det har sulfatert

Redigert 7.Februar.2017 av pipe (see edit history)

[Chiwas]

Med victron lader og multicontrol kan du faktisk starte ladingen hjemme hvis du f.eks har internett i båten.

[Seilars]

Pipe, hva var alder, fabrikat, og ladespenningene på det havarerte batteriet ?

[StorStas]

Seilars,
 

Jeg tror du har mange fornuftige tanker om løsningen din, og jeg stiller på amatørlaget med noen synspunkter :)
 

AGM batterier inneholder mindre volum (men sterkere) syreblanding, ift. vanlige bly/syre batterier.  Fordamping av vann gir relativt sett større utslag for AGM, og man balanserer derfor mer "på en knivsegg" når det gjelder topplading vs overlading med uttørking (dette er min høyst ukvalifiserte teori).
 

Hvis du vil være helt sikker på å ikke tørke ut batteriene dine, så kan du sette floatspenningen til hvilespenningen for batteriene.  Det blir i utgangspunktet det samme som å koble fra batteriene helt, men de vil få et ørlite tilskudd mht. selvutladingen. Det vil være minst like bra for batteriene som å koble de helt fra, men forutsetter at batteriene er 100% oppladet først da.  Det ville også vært forutsetningen hvis du skulle koblet de helt fra.
 

Når man ligger på landstrøm hele året så mener jeg at floatspenningen bør settes slik at man holder selvutladingen i sjakk, men ikke mer.  Altså ikke legge opp til at floatfasen skal løfte batteriet fra f.eks. 80% og opp til 100%.  Hvis man har så høy floatspenning at laderen kan løfte batteriene merkbart, så vil den for resten av ladetiden utover 100%, levere et overskudd av energi. Og dette overskuddet må nødvendigvis gå til å produsere varme og/eller gass.

Et regneeksempel:
Store deler av året står batteriene kaldt, og vi snakker sannsynligvis om mindre enn 1% selvutlading pr. mnd.  I ditt tilfelle rundt 7Ah pr. mnd. for hele batteribanken.  Det motsvarer altså energien som må fylles på for at batteriet skal holde seg toppladet.  Med litt tillegg for "svinn" ifm. ladingen, så la oss si at 8Ah må laderen avgi til batteriene. 8Ah på 30 dager á 24t blir 0,011A ladestrøm kontinuerlig.  Eller 11mA. 

 

Floatspenningen bør være den som får batteriene dine til å oppta denne ladestrømmen (er du med?).  Noe mer enn dette skal ikke batteriene dine trenge, såfremt de var oppladet i utgangspunktet. 

 

For at laderen i floatfasen bare skal kompensere for selvutlading så må man som sagt få ladet opp batteriene til 100% før float inntreffer.  Det betyr at laderen din må tilbringe litt lengre tid i absorpsjonsfasen (men til gjengjeld så går tiden opp til 100% fortere).

 

Hvis du tenker på forholdet mellom antall timer i float vs. antall timer i bulk/absorpsjon i løpet av et helt år, så er det floatfasen som utgjør den store andelen her. Jeg tror derfor det er float som er viktigst å få riktig.

 

Ang. hvordan fylle batteriene til 100% så har jeg testet litt på mine 111Ah SEM AGM batterier, med lading på fast spenning - 14,2V (maks ca. 30A), fra 50% SOC.  Etter ca. 6,5 timer er ladestrømmen stabilt nede på 0.2A. Etter ytterligere 4 timer går den ned til 0.1A, og det er det laveste jeg har målt.  Jeg regner med at ladestrømmen reflekterer ladestatus, og mot slutten regner jeg ikke med at særlig mye av ladestrømmen går inn i batteriene heller.  Det blir da forsvinnende få Ah ut av dette mot slutten.  Så min konklusjon er at jeg fyller batteriene mine til minst 99% på 6-7 timer, og 100% på mindre enn 12 timer, med en ladespenning på 14,2V.  Omregnet til din batteribankstørrelse så skulle ladestrømmen da vært i området 0,7-1,4A mot slutten.  Altså en del under de 4A som du regner med i dag. Det er veldig fornuftig (og nødvendig) at du får paralellforbruk over på en annen strømkilde når du lader batteriene dine, siden det er ladestrømmen som avgjør timingen på ladefasene.

 

Jeg har logget ca. 750 motortimer på 6 sesonger nå, med mine fem AGM batterier.  Med standard VP (Mitsubishi) dynamo på 115A og fast regulering rundt 14,2V.  Typiske motoretapper er et par-tre timer, og lengste motorstrekk har vært ca. et døgn.  Batteriene har ellers blitt behandlet ganske normalt vil jeg tro, med utladinger for det meste i området 20-40% DOD. I havn har jeg ligget på landstrøm, med 14,4/13,8V.  Jeg ligger imidlertid ikke permanent tilkoblet, og forlater batteriene aller helst fulladet etter hver tur. En utladingstest i høst viste at batteriene har mer enn 95% av oppgitt kapasitet fremdeles.  Kan jo aldri garantere noe, men det virker lovende så langt.  Derfor heller jeg mot å tro at det er de lange periodene med lading mellom turene som tørker ut disse AGM batteriene, og ikke en og annen time for mye i bulk/absorpsjonsfasen.

 

Som batteritester (utladingstester) på lavbudsjett så vil jeg ellers anbefale å prøve en sånn sak fra ebay:http://www.ebay.com/itm/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-/172341681055?hash=item28205d5b9f:g:XxgAAOSwLF1X2RqP
Har en mindre variant av denne selv, og har brukt den en del.  Fordelen med en sånn sak fremfor "lyspæretrikset", er at du får et veldig nøyaktig svar på hvor mye strøm batteriet kan levere.  Du velger hvor mange Ah som skal trekkes, og ned til hvilken spenning. Når innstilt spenning er nådd (f.eks. 10,5V), stopper den belastningen, men viser hvor mye strøm (Ah) og effekt (Wh) batteriet har levert.  Testeren leveres uten strømforsyning (12V).

 

Dette ble mye tall og nitidige detaljer, men sånn kan det jo gå når man hiver seg på en slik strøm-tråd :)

[pipe]

Pipe, hva var alder, fabrikat, og ladespenningene på det havarerte batteriet ?

Batteriet holdt ca 1,5 år ,Sønnak 140A,ladespenningen på motoren er 13,8-14v

Har ikke målt ladespenningen på C-tek 300M laderen men den er nyere enn batteriet

Batteriet ble full ladet på høsten og batteri poler ble tatt av.

Enten var batteriet 12,6 eller 12,8v når batteriet ble ladet opp ipå våren så jeg er helt sikker på at det ikke sto under sulfateringspenning under lagring.

Redigert 8.Februar.2017 av pipe (see edit history)

[Seilars]

StorStas

 

Vi tenker veldig likt.. Jeg driver å fisker hos AGM produsenten Ritar i kina, med en Mr. Yang for å blant annet få ham til å kommentere ett ladeoppsett som jeg har laget. Men fra før så har han anbefalt, eller gjentatt følgende lademetode fra nettsiden.

 

0,2C x 2h + 14,4-14,7V x 24h, max 0,3C

 

I praksis for min båt vil det si 144A i to timer, etterfulgt av en fast spenning på 14,4-14,7V i 24 timer med strømbegrensning på 216A. Man skal med andre ord ikke lade lenger enn ca. 26 timer i denne beskrivelsen. Når jeg bruker motor på lange strekk, sørger jeg for at batteribanken ikke er fulladet før avgang. Da blir skageraks kryssen å regne som en vanlig lading ihht. denne beskrivelsen dersom man ikke har seilvind. I likhet med deg har jeg en grønn motor med mitsubishi 115A som lader 14,2V. Før bekymret jeg meg for antall timer for motor på fulladet batteribank, men det gjør jeg ikke lenger. Hvis jeg ikke tar båten en tur ut på sjøen, så simulerer mastervolt laderen min dette ved å boost lade 85 minutter hver 12. dag. Det er også en grunn til at float ladingen bør kunne justeres ettpar hakk nærmere batterienes hvilespenning.

 

Da jeg hadde 4x140Ah bosch heavy duty lå float spenningen på 13.8V. Disse batteriene fikk vannfylling både vår og høst. De holdt imidlertid 4x lenger enn alle de tre Haze gel bankene jeg har hatt etterpå.

 

 

Jeg har derfor foreslått følgende for mr. yang, og håper han svarer...

 

0,1C inntil 14,8V oppnås, etterfulgt av 14,7V inntil 0,002C, dvs. 1,4A. Så har jeg stilt spørsmålstegn ved om float spenning 13,6-13,8V må tilkobles dersom man kjører en syklus med forbruk og lading hver måned. Har spurt om det da kan være mulig å senke float til feks. 13,4V...

 

Men jeg vet ikke helt om mr. Yang svarer på dette. Jeg var vel i utgangspunktet bare positiv til at han svarte på forrige mail. Men han svarte igrunnen noe som overrasket meg. Det svaret må ha vært feil, for på spørsmål om hvor laderen bør gå fra absorption til float, svarte han at mange ladere gjør dette på 0,03C, og det er jo 21,6A. Jeg kan jo bare anta at det manglet en null, og derfor skulle ha vært 0,003C, dvs 2,16A.

 

En annen ting som han presiserte var at det var viktig å kjøre fullstendige oppladinger mellom hver bruk. Det tolker jeg ikke som om man på seiltur må toppe hver gang man starter motoren, men at man må toppe batteriene helt med jevne mellomrom, feks. hver 14 dag, og spesielt etter dype utladinger for å desulfatere og jevne cellene. Det handler vel om å få vekk sulfatet på cellene før det fester seg der permanent vil jeg tro. Den som aldri topper 100% vil jo få ett problem med dette på sikt. Er ellers enig i at det neppe er boost og ABS lading som tørker batteriene tidlig om det gjøres riktig. Float er nok synderende, og her skurrer det litt....

 

Mastervolt har 13,25 V float på vanlige blybatterier, men har man AGM eller Gel heves float til 13,8V. Det finner jeg litt merkelig, og derfor mistenker jeg AGM og Gel for å trenge ett døgn på float som en del av ladesyklusen for å få batteriet helt toppet. Løsningen med en Float 2 på 13,2V eller eventuelt ABS til batteriet er helt fullt og deretter floatspenning på 13,2 høres for meg mer riktig ut.

 

Eller som mange gjør....trekker ut støpselet neste gang man er nedom båten.

 

Det du er inne på med å måle mA float ladestrøm har jeg hatt på blokka mi. Først og fremst for å sørge for å ikke tilføre mer energi enn nødvendig, da overskytende energi kun går over i varme og fordamping av vann. Vi tenker ganske likt om det, og at en lav float spenning omtrent da vil bli som å slå av laderen. Nettopp derfor ønsker jeg å finne ut om ladestrømmen på 13,6-13,8 er en del av ladingen, eller om lader kan slås av når den går over i float. I utgangspunktet så har jeg alt fått bekreftet at man kan senke float spenningen og justere overgangen fra ABS til float på 1,4A eller lavere fordi ladebeskrivelsen mr. Yang oppgir fører til at batteriet havner under 1,4A slik jeg husker det. Ettersom batteriet da er beskrevet som fulladet, og det kan stå frakoblet i flere måneder, bør også float på feks. 13,2 være innafor dersom man har kontroll på at en komplett lading med riktige settpunkt er gjennomført. 13.6-13.8V vil sannsynligvis være den floatspenningen som kompanserer for alle slags ubrukelige ladere, og gir batteriene ett liv forbi alle garantier, dvs. mer enn 2 år.... Men tåler AGM batteriene dette permanent i denne prisklassen......samtidig som de blir 8-10 år....jeg tviler...

[Bitteliten]

For meg høres det rart ut at en vanlig båtbruker skal måtte engasjere seg så dypt inn i ladesykluser på AGM batterier. Jeg tenker at dette er mat for lade og batteriprodusentene.

 

Jeg har hatt Mastervolt i flere båter. Tester nå Victron. Det sies at de er bedre. 

[Hulda]

Ja, jeg må si det er underlig at det blir solgt produkter til marint bruk som tydligvis kun egner seg til bruk under laboratoriekontrollerte forhold.