Draco 20 - Fra daycruiser til jolle

[ivar]

Komodo skrev 1 time siden:

Det som er irriterende her er at den indre hylsa på disse festene er i alu. Og med syrefaste skruer, hylser i alu og sjøvann, så sier det seg selv at dette ikke er lett å få fra hverandre etter noen år. På de øvre motorfestene er de hylsene av rustfritt stål, og skruene er i galvanisert (eller muligens lakkert) karbonstål. Fatter ikke hva ingeniørene på Mercury har tenkt på her. 

 

For meg virker det innimellom som produsentene tenker
"Ingen bruker vel slike småmotorer i annet enn ferskvann?" 

 

Ser det samme på mine gamle yamahaer, detaljer/bolter i "gørrjern" plassert litt hist og pist.      

[subwoofer]

Det meste av båtmotorer i USA går vel i ferskvann. Og hvordan verden ser ut utenfor USA bryr de seg ikke så voldsomt om.

[Chilli Solbris]

Tror du får ta en prat med meg neste gang du skal handle Sea jet @Komodo. Og det samme gjelder Telmoprodukte. For ikke å snakke om filtre….😁😁😁

[Komodo]

Chilli Solbris skrev 5 minutter siden:

Tror du får ta en prat med meg neste gang du skal handle Sea jet @Komodo. Og det samme gjelder Telmoprodukte. For ikke å snakke om filtre….😁😁😁

Forhandler du SeaJet og SeaStar? Da har vi noe å snakke om    

 

Det vesle oljefilteret som jeg fikk med i pakken tror jeg ikke det er verd å springe bygda rundt for å kjøpe et annet sted. Men jeg noterer nummeret på filteret i manualen min, så har jeg det til neste gang det blir oljeskift 

[Chilli Solbris]

Komodo skrev for 12 timer siden:

Forhandler du SeaJet og SeaStar? Da har vi noe å snakke om    

 

Det vesle oljefilteret som jeg fikk med i pakken tror jeg ikke det er verd å springe bygda rundt for å kjøpe et annet sted. Men jeg noterer nummeret på filteret i manualen min, så har jeg det til neste gang det blir oljeskift 

Jepp!😁😁

[Komodo]

Forsøker stadig å komme litt videre med motorprosjektet, men det går ikke akkurat fort...

 

På fredag fikk jeg god hjelp og mental støtte av @Chilli Solbris som hadde lagt ettermiddagen til Komodos "mekke-grotte", og klarte etter store anstrengelser å få ut en knekt skrue. 

 

Som tidligere nevnt hadde en av de fire skruene som holder det øvre motorfestet knekt, og bruddet var ca 2mm under godset. Skruene er skrudd ca 20 mm ned i godset og de sitter med locktite, så det var ikke helt rett fram å få den opp. Vurderte først å bore den ut, men bestemte meg for å prøve å sveise på en mutter for å skru den ut. 

 

Dreide meg ei skive i rustfritt stål som var ca 10mm tykk, boret et hull på 8mm, og forsenket nesten gjennom hele hullet med en vanlig forsenker. Ideen var da å sveise skruen til denne skiva, og deretter skru den ut. Det ble et mislykket forsøk først, deretter kom den ut. Litt av poenget med sveisingen er at skruen blir så varm at locktiten slipper, og at den da blir lett å skru ut. Lett var det ikke, men det gikk i alle fall 

 

Begynte med å bygge opp litt høyde på skruen slik at den kom over kanten på godset. Den lange gjengestanga på høyre side var bare for å ha et sted å sette jordklypa, den ble skikkelig i veien... Motorfestet sitter i tillegg nedi en forsenking, så det var ikke helt lett å se hva man gjorde. 

 

Her har jeg fått bygd opp med litt sveis på enden av skruen, da er det klart for å sette på skiva. 

 

Skiva så slik ut. Kappet av to av sidene for å få tak med en skiftenøkkel. 

 

Skiva sveises på

 

 

Så var det å se om den kom, eller om sveisen røyk for andre gang 

 

Litt mer kraft må til...

 

Og der kom den 

 

Og et problem mindre 

 

En stor takk til @Chilli Solbris som stilte opp som fotograf og moralsk støtte 

------------

 

I dag var det så fint ute, så jeg startet med litt stell i jolla. Den har vært kraftig oversvømt etter all snøen som har smeltet og fryst om hverandre, det store oppbevaringsrommet under dørken var fylt med vann. Bak i benken har det også stått litt vann, så her hadde det blitt ganske kraftig jordslag. Ble en runde med litt kraftvask, børste og rent vann, så da ble det litt bedre. Satt også batteriet på lading, men det må nok byttes. Har dessverre prestert å tappe ned batteriet flere ganger, så det dyre, fine AGM-batteriet har nok tatt kvelden.

 

Her vaskes det

 

Vannrester ble sugd ut med vannsuger, men jeg tror kanskje jeg skal sette på litt varme så jeg får tørket skikkelig opp. Pumpene som står nedi her begynner å bli rustne og stygge...

 

-----------

 

Neste utfordring viste seg å bli en styrepinne. Motorfestet er skrudd med fire skruer, men i tillegg sitter det en styrepinne i midten. 

 

Hadde ikke lagt merke til det før, men den var skjev. Ga den et kraftig rapp med en hammer og en stor dor, og da la den seg over andre veien.

 

Det viste seg at det er en herdet stålpinne. Den var ikke bøyd som jeg først trodde, det var aluminiumsgodset i motorfestet som hadde blitt ovalt. Det innebærer jo selvsagt at det samme gjelder for hullet i motoren (dvs. adapterplata hvor dette er skrudd), så her måtte jeg gjøre noe. 

 

Pinnen som satt der var kun 16mm lang, og målte 7,94mm med micrometer. Fikk tak i en lengre herdet pinne på 8, og den målte 8 blank. Håpet da at det skulle holde med å brotsje opp hullet med en 8mm H7 brotsj og få inn en pinne som var 6 hundredeler tykkere, men det viste seg å ikke være nok. Her litt testboring og brotsjing for å sjekke om pasningen med den nye pinnen ble ok.

 

 

Og det ble den. Ble akkurat slik at jeg kunne drive den ned med en nylonhammer. Men siden pinnen allikevel slarket litt må jeg gå opp i diameter. Fikk også tak i et par Ø10mm pinner med god lengde på, så da satser jeg på å bore opp til det. Utfordringen blir å få hullet helt riktig plassert og i riktig vinkel med hånddrill, så det blir å lage en borejigg av det gamle motorfestet. 

 

Men det er egentlig litt greit å gå opp til en tykkere og lengre styrepinne her. Det er 8mm skruer som holder festet, og det er 9,2mm klaringshull i festet. Det betyr at det er styrepinnen som skal holde motorfestet i riktig stilling, skruene skal bare sørge for å gi en tilstrekkelig forspenningskraft mot adapterplata. Men her har det jo dunket og gått helt til vulkingen i motorfestet har røket, og deretter har en av skruene røket kutt av, og pinnen har blitt slått skjev. Jeg er derfor også litt i tenkeboksen på å bore opp til M10 på de fire skruene for å oppnå en høyere klemkraft på motorfestet. Med riktig forspenning her er det antagelig meningen at det er friksjonskraften som skal holde dette på plass, ikke verken skruene eller styrepinnen. Lurer da også på å samtidig sette inn pinneskruer og bruke mutter for å stramme til festet. Da kan jeg skru så hardt skruen og mutteren tåler uten å bekymre meg for gjengene i adapterplata. Noen som har tanker om dette?

 

Den siste usikkerheten rundt dette er hvor hardt disse skruene skal trekkes til. I følge verkstedsmanualen er disse motorene montert med to forskjellige skruekvaliteter til dette, og tiltrekningsmoment skal velges ut fra hvilken skrue som er brukt på den aktuelle motoren. De beskrives som ARP skruer og standard skruer. Standardskruen er merket med en "F", så hvilken fasthetsklasse disse skruene har vet jeg ikke. 

 

Her fra manualen:

 

 

 

 

 

Det jeg stusser på her er tiltrekningsmomentet. Kan rett og slett ikke fatte at dette er riktig. Dette er jo høyere moment enn for en 12.9 karbonstålsskrue! Her er et utdrag fra to forskjellige kilder på tiltrekningsmomenter. Den første er fra en gammel katalog fra Proffpartner, den andre er fra en Tingstad katalog. Den siste der er nok mest til å stole på, og vesentlig er detaljert. 

 

Proffpartner:

 

Tingstad. Denne tabellen er spesifisert i forhold til hvilken friksjon det er i skrueforbindelsen, og her ser vi også hvilken forspenningskraft man oppnår. Legg merke til hvor mye høyere forspenningen blir når friksjonen er lav, til tross for at momentet er vesentlig lavere:

 

Legger også ved to tabeller på friksjon. Her skal det brukes låsevæske, så da er det friksjon for olje som skal følges.

 

 

 

Noen som har tanker om det momentet som er oppgitt i verkstedsmanualen? Selv den "dårlige" skruen som jeg har er jo oppgitt med like høyt moment som en 12.9 skrue med høyeste friksjon. ARP skruen er oppgitt til 75Nm. Det er på nivå med en M10 10.9 skrue iht. tabellen over. Er redd for å ikke trekke til dette hardt nok, men samtidig redd for å ødelegge gjengene i adapterplata. De tre gamle skruene som ikke er knekt kommer jeg uansett ikke til å bruke. De anser jeg som overstrekt. 

[Gullfisk]

Har ikke annet å bidra med enn skryt for jobben du gjør

[Teerex]

subwoofer skrev On 20.1.2024 at 21.08:

Det meste av båtmotorer i USA går vel i ferskvann. Og hvordan verden ser ut utenfor USA bryr de seg ikke så voldsomt om.

 

Mercury har en motorserie som heter SeaPro, laget for tøffere forhold 

 

[Chilli Solbris]

Godt at jeg kunne bidra med kamera og litt bilder! Det å få være i Komodobua er ren læring!!! For en kunnskap!! Det er jeg som skal takke som får ta del i og lære av det du kan!

Gleder meg til neste runde!😃😃😃

[Eika]

Chilli Solbris skrev 38 minutter siden:

Godt at jeg kunne bidra med kamera og litt bilder! Det å få være i Komodobua er ren læring!!! For en kunnskap!! Det er jeg som skal takke som får ta del i og lære av det du kan!

Gleder meg til neste runde!😃😃😃

 

Det er enkelte som er bygd opp på en annen måte enn oss normale dødelige, det er noen som er tryllekunstnere 

[Komodo]

Alltid hyggelig med litt skryt, men det får da være måte på karer  Motormekaniker er jeg ikke, og jeg har vel ikke gjort noe annet enn å knote i garasjen som så mange andre  

 

Teerex skrev for 8 timer siden:

Mercury har en motorserie som heter SeaPro, laget for tøffere forhold 

Klar over det Teerex, og det er nok egentlig noe slikt jeg skulle hatt. Den jeg har er jo en standardmotor, men jeg ser i verkstedsmanualen at det blir levert heavy duty motorfeste til denne også. Festet ser egentlig likt ut, men det er montert på en litt annen måte. Så det er nok ikke bare jeg som har kjørt i filler motorfestene på en av disse motorene. Men jeg liker uansett ikke måten oljepumpa er drevet på med disse fire 5mm pinnene med en medbringerskive mellom. Her er det jo også informasjon i manualen om at pinnene på senere modeller var i rustfritt, og at det kan oppgraderes med å bytte pinner. Men dette var helt ukjent for både Ravns Garage og importøren, det klarte de rett og slett ikke å skaffe. Merkelige greier. 

 

Ellers så har jeg hatt en samtale med verksmesteren på Ravns i dag angående de fire skruene som er oppgitt med så høyt moment. Han var enig i at momentet var høyt, og han var også skeptisk til å dra så hardt på dette nedi aluminiumsgodset i adapterplata. Men de har ingen informasjon om at momentet er feil, eller at det har kommet en korreksjon på dette fra Mercury. Jeg kommer uansett til å teste litt på en alukloss med litt forskjellige skruer før jeg trekker til dette. Har ikke lyst til å ødelegge gjengene i adapterplata. 

[Ask]

Hei Komodo.

 

Imponerande arbeid, men kvaliteten på motoren er vel skuffande?

For dei fleste andre hadde vel dette enda med å måtte kjøpa ny motor.

 

Var motoren for gamal til at dette var ein garantisak?

[Komodo]

Tja... Kvaliteten på motoren er nok veldig bra. Det jeg ikke liker er overføringen til oljepumpa, den synes jeg er litt veik. Det er nok ikke noe stort problem, for Ravns Garage har solgt 10 oljepumper siden denne motormodellen ble lansert, og den gikk ut av produksjon i 2014 eller 2015. De har også knapt vært borte i at motorfestene ryker på disse motorene. De er konstruert på samme måte som veldig mange andre motorer. Tror nok dette i stor grad må tilskrives grisekjøring i grov sjø    Samtidig har den nok litt å si at båten antagelig er ganske tung i forhold til motorstørrelsen. For hver gang båten er i lufta så blir det en drøy påkjenning når du lander og propellen får fullt grep i vannet.

 

Tilbakemeldingene fra verkstedene jeg har snakket med er faktisk tvert imot, det går for å være en solid motor med lite problemer. Snakket med Ragnar Karlsen på Fredrikstad Marineserice i fjor da jeg kjøpte ny oljetrykksbryter (som ikke var gåen allikevel...). Han sa at den eneste gangen de hadde skrudd på de motorene var når de hadde havnet under vann. Ellers hadde det bare vært vanlig servise. Ikke alle motorer som har den historikken. Et eksempel er forgjengeren, for ikke å si den som var litt mindre, altså 40-50 hk. Der hadde de bla. problemer med at det var dårlig kvalitet på aluminiumslegeringen i adapterplata, så der har det vært en enorm mengde med motorer som enten har blitt reparert eller skrotet. Så fant de ut at pakningen mellom blokka og adapterplata var dårlig, og så kom det en kampanje på den, så der har det vært mye greier. Når man bytter adapterplate må oljepumpe og motorfester av, så da får man også en god inspeksjon på motorfestene. Ellers så er det nok mange som kjører rundt med motorfester som egentlig bør byttes uten å vite om det. 

 

Vær også klar over at den motoren dere nå har byttet ut på dykkebåten heller ikke er kjent for å være problemfri. Den har balanseaksler som skal dempe vibrasjoner, og dersom lagrene i den blir slitt kan det dra med seg litt følgeskader. Tror det var en konstruksjonsfeil fra Yamaha før 2008 (litt usikker på årstallet) hvor de ble levert med litt for trang pasning i de lagrene, som førte til at det ikke kom fram nok olje og dermed havari. Ellers (visstnok) knallgode motorer 

 

Ask skrev 19 minutter siden:

Var motoren for gamal til at dette var ein garantisak?

Ja. Den hadde kun vært i bruk i fem år når dette skjedde i september (nesten på dagen faktisk), men det var seks eller syv år siden den ble kjøpt. Kjøpte den helt ny i eske, men det tok lang tid før den ble montert på båten. 

 

Husk også på at et verksted hadde bytte disse delene og fikset motoren mye raskere. Jeg bruker mye ekstra tid for å få de små detaljene slik jeg vil vet du  Men det meste av tiden har jo gått med på å vente på deler (flere måneder), og på at kulda på Hvaler skulle slippe taket. Har ikke oppvarmet garasje å stå i med dette. 

[Komodo]

I dag fikk jeg boret opp hullet til styrepinnen i braketten for det øvre motorfestet, og det ble jo et lite prosjekt i seg selv. Utfordringen var at jeg skulle bore opp fra 8 til 10mm styrepinne, og hullet måtte bli både vinkelrett på overflaten, og i riktig dimensjon for pinnen. Det måtte derfor brotsjes. Grublet litt på hvordan jeg skulle få til dette, og endte opp med å bruke den gamle braketten som en borejigg. Årsaken til at jeg ville gå opp til en tykkere styrepinne var både fordi hullet var blitt litt ovalt og derfor ikke ville ta opp skjærkreftene ved en evt. bevegelse i braketten, samt at jeg ville ha en pinne med større tverrsnitt som vil tåle større belastning. 

 

Startet med å lage en provisorisk oppspenningsjigg for braketten for å fiksere den på borebordet. Deretter låste jeg boremaskinen i x- og y-retning. Brukte en 8mm sylindrisk pinne for å fiksere chucken i forhold til det opprinnelige hullet.

 

 

Deretter boret jeg tvers gjennom med et 8,5mm bor. 

 

Litt av utfordringen var at braketten er skrudd med 8mm skruer, men skruehullene var nesten 9,5mm i diameter. Det gjorde at skruene sentrerte braketten veldig dårlig. Etter litt grubling om passbolter, shims og diverse løsninger for å sentrere braketten, falt jeg på en løsning med å bruke senkehodeskruer for å holde den på plass. Hver skrue går mer enn 20mm ned i godset, så den styrer bra i gjengene. Det koniske senkehodet vil forsøke å dra braketten mot senter av de fire hullene. 

 

Begynte med å dreie hodet på fire senkehodeskruer enda mer konisk for å styre litt bedre.

 

Og skru den gamle braketten i adapterplata.

 

Så var det bare å bore videre ned i adapterplata med drillen og den gamle braketten som styring. Ikke helt ideelt, for aluminium som styring for boret er ikke helt bra. Men med litt forsiktighet så gikk det greit. Slike borejigger skal egentlig ha hylser i herdet stål, men det er jo for produksjon, ikke for å lage ett hull. 

 

Deretter tok jeg av braketten, spente den opp i jiggen, og gikk opp med en halv millimeter på hullet, og gjentok prosedyren helt til jeg var på 9,8mm. Da brotsjet jeg opp hullet i braketten mens den stod i jiggen i boremaskinen, og til slutt brotsjet jeg hullet i adapterplata for hånd med braketten som styring. Resultatet ble ikke helt hundre, det ble ørlitegrann klaring i hullet for styrepinnen. Det løser jeg med noen dråper 638 Loctite. 

 

Styrepinnehullet i den nye braketten var jo for 8mm skrue, så det ble boret og brotsjet opp til 10mm. Dette hullet ble som det skal være, helt trangt. Pasningen på pinnen er slik at den må drives inn med nylonhammer. Så da gjenstår det bare å kappe pinnen til riktig lengde. 

 

-----------

 

Som nevnt i de to forrige innleggene har jeg blitt veldig usikker på tiltrekningsmoment for skruene som holder braketten. Så usikker at jeg i dag ringte Håkon på Ravns Garage for å høre om de har oppdaget om det er en feil i verkstedsmanualen. Han fikk imidlertid roet meg litt, og mente på at det ikke er nødvendig å trekke dette all verdens hardt til. Han har aldri hørt om at skruene har løsnet på slike motorfester. Men løsner skruene (eller knekker), så blir det mye jobb, da må nemlig powerheaden av, av med oljepumpa, og under der sitter motorfestet 

 

Siden det er veldig viktig at dette sitter godt, men samtidig viktig at skruene ikke blir dratt opp i flytegrensa eller at gjengene i aluminiumen blir ødelagt, fant jeg ut at jeg ville teste noen skruer og litt momenter. Begynte med å bore to hull i en aluminiumskloss og gjenge dem opp med M8 og M10. Hullene boret jeg 30mm dype, like dypt som hullene i adapterplata.

 

Først ut var en M8 12.9 unbracoskrue. Brukte ei stålplate og et par skiver som mellomlegg for at gjengene ikke skulle bunne i hullet. I henhold til verktstedsmanualen skal skruene trekkes til med enten 60 eller 75Nm, avhengig av hvilken skruekvalitet man har. Jeg har de "dårlige" skruene på min motor, så de skal trekkes til med 60Nm. Det er et høyt tiltrekningsmoment, faktisk i øvre skiktet av hva som spesifiseres for en 12.9 skrue. Skruen fikk litt olje på gjengene og under skruehodet, det skal tilsvare smøreegenskapene til Loctite 271 som er spesifisert for denne applikasjonen. Begynte først med 50Nm, det gikk helt greit. Løsnet litt på skruen for å få flytende moment, og dro til med 60Nm. Det gikk også greit, men fikk nå en liten følelse av at noe begynte å gi seg. Stilte deretter momentøkkelen på 70Nm og dro til, men da røyk skruen tvers av. Konklusjon: Gjengene i aluklossen tålte dette helt greit, det var skruen som ga seg. Men en 12.9 skrue tåler definitivt ikke 75Nm som er oppgitt for ARP skruene som noen motorer blir levert med. Jeg er fremdeles ikke trygg på at verkstedsmanualen er riktig her.

 

Neste ut var en M10 12.9 skrue. Denne var lang, så her fant jeg ei hylse som lå og slang og hadde nesten riktig lengde. La på to skiver i tillegg. 

 

I henhold til tabellene mine skal denne skruen ha et tiltrekningsmoment mellom 65 og 118Nm avhengig av friksjonskoeffisienten. Siden M8 skruen tålte 60Nm gikk jeg rett på 70Nm på denne. Det gikk helt fint, så da fortsatte jeg bare oppover med 10Nm i skrittet. 100Nm gikk helt fint, men på 110 sviktet den plutselig og knakk tvert av. 

 

På disse høyfaste skruene får man aldri et seigt brudd, den knekker bare tvert av uten forvarsel. Årsaken er at det elastiske området er veldig lite på stål med høy fasthet. Eller for å si det på en mer folkelig måte, stålet er ganske sprøtt, lite seigt. Avstanden fra den begynner å strekke seg til den ryker er veldig kort. 

 

De knekte skruene var lett å pirke ut, det var jo ikke skjæring i gjengene som var årsaken til brudd. Måtte imidlertid friske opp gjengene litt med en tapp, for det var tydelig at gjengene hadde blitt belastet så hardt at de hadde endret litt fasong. 

 

 

Neste skrue ut var en vanlig M8 i 8.8 kvalitet. Dette er den aller mest brukte skruekvaliteten i industrien, og den som er standard lagervare hos maskinforetningene. Denne skruen skal iht. tabellene ha mellom 19 og 36Nm, ganske langt ned i moment her altså. Begynte forsiktig på 20Nm, det gikk helt greit, og føltes veldig lavt etter å ha dratt av de to andre skruene i 12.9 kvalitet. Men nå skulle jeg bare opp til 36Nm, så nå økte jeg bare med 5Nm i steget. 30Nm gikk bra, men på 36 merket jeg at skruen begynte å flyte uten en markant overgang.  

 

Som vi kan se på skruen så var dette bruddet vesentlig seigere. Til tross for at jeg fortsatte å skru litt til etter at jeg kjente at den hadde gitt etter, så røk den ikke helt av. Her er det bare i gjengene at den henger sammen. 

 

Noen ødelagte skruer. 

 

Hadde egentlig tenkt å teste litt flere skruer, men det rakk jeg ikke. Konklusjonen er uansett interessant. Gjengene i alugodset holdt selv de høyfaste skruene, og samtlige tok kvelden i det øvre skiktet av oppgitt moment i henhold til mine tabeller. Jeg merket meg også en ting til som var interessant. Både M10 og M8 hullet måtte jeg gjenge opp for at en ny skrue skulle løpe lett, så det var tydelig at gjengene hadde lagt seg litt og blitt litt deformert. Når jeg gjenget opp de fire festehullene i adapterplata skrapte imidlerdit bare gjengetappen i gammel Loctite, der var det ikke tegn på at gjengene hadde deformert seg ved montering på fabrikken. Jeg føler meg derfor ganske sikker på at Mercury selv ikke bruker så høyt moment som de oppgir i boka ved montering. Et lite forbehold her er at legeringa i adapterplata kan være mindre duktil, det kan være vanskelig å si.

 

Jeg lander nok uansett på å bruke M8 gjengene, ikke bore opp til M10 som jeg har lurt litt på. Men jeg kommer ikke til å bruke originale skruer. Kommer nok til å prøve å finne 10.9 eller 12.9 skruer som er litt lengre enn originalt, slik at jeg får utnyttet dybden på gjengehullene maksimalt. 

 

Dette ble mye om lite, men som vanlig så har jeg jo alltids et lite håp om at det kan komme til nytte for noen som står i en lignende problemstilling en eller annen gang i fremtiden 

 

[Chilli Solbris]

Dette var kort  og godt lærerikt!! Så selv om du sier det er mye om lite, så er det veldig mye nyttig og viktig lærdom om skruers egenskaper som vi vanlige dødelige hobbymekkere ikke er i nærheten av å tenke på! Men dette temaet er viktig! Og gjennom din kunnskap og formidlingsevne har min kunnskap økt fra ingenting til å bruke momentnøkkel over alt hvor jeg kommer til med den! Så takk for at du tar deg tid!!!

[Komodo]

Bare hyggelig det @Chilli Solbris  Fint om litt betraktninger rundt skruer, holdfasthet og moment kan være til nytte for noen. Om ikke annet så er det en grei oppsummering for meg selv  

Det slo meg akkurat nå at det kunne vært greit å dratt av et par rustfrie skruer og sett hva de tåler i forhold til stålskruer. I maskinsammenheng foretrekker vi normalt karbonstålsskruer, og det er det jo en grunn til. 

[subwoofer]

Ikke minst fordi A2 og A4 skjærer gjenger bare du puster feil... Kneppelyden når du akkurat har begynt å stramme er sjelden gode nyheter.

 

Min erfaring er at de rustfrie er relativt duktile.

[Komodo]

subwoofer skrev 10 minutter siden:

Ikke minst fordi A2 og A4 skjærer gjenger bare du puster feil... Kneppelyden når du akkurat har begynt å stramme er sjelden gode nyheter.

Ikke sant 

 

subwoofer skrev 10 minutter siden:

Min erfaring er at de rustfrie er relativt duktile.

Ja, veldig duktile. Og stålet er rett og slett for bløtt, det er derfor de skjærer seg. De har for lite karbon til å oppnå hardhet og styrke. Poenget mitt med en slik test er at mange lever i den tro at syrefaste skruer er gode greier. En oppfatning mange antagelig har fått fordi syrefast kan være seigere å bore i. Men det er to forskjellige ting...

[subwoofer]

Svaret på hvorfor det skjærer er ikke at stålet er bløtt, det stikker dypere enn som så. Duplex, Super Duplex og Inconel 718 skjærer som bare f.. også. Det har noe med hvordan metallurgien oppfører seg nede på mikronivå, hvor lyst det har til å kaldsveise med andre materialer. Men det er veldig mange år siden jeg aktivt gikk rundt og tenkte på mekanismene.

[Komodo]

Ja, jeg forenklet det i overkant mye der 

[Komodo]

subwoofer skrev 13 minutter siden:

Svaret på hvorfor det skjærer er ikke at stålet er bløtt, det stikker dypere enn som så. Duplex, Super Duplex og Inconel 718 skjærer som bare f.. også. Det har noe med hvordan metallurgien oppfører seg nede på mikronivå,

 

Ja, jeg forenklet det nok i overkant mye der ja. Men de mekanismene du er inne på her kan i alle fall ikke jeg redegjøre for på stående fot 

[-morten-]

Har jobbet med noen svære braketter i Super Duplex på Heidrun og det er hverken enkelt å sveise eller å gjenge! Material hos statsoljeselskapet kunne ikke komme med klare svar. Litt problemer med spec'er. På rør er det litt bedre og mere utarbeidet.

[ivar]

Komodo skrev for 20 timer siden:

Alltid hyggelig med litt skryt, men det får da være måte på karer  Motormekaniker er jeg ikke, og jeg har vel ikke gjort noe annet enn å knote i garasjen som så mange andre  

 

Noen har litt høyere nivå på knotinga enn andre 

Feks med det resultat at du alltid kommer deg ut av litt kinkige situasjoner med godt resultat.   

Andre, som feks meg selv, ville fort boret ut den knekte skruen , helst med litt dårlig oppspenning slik at man borer litt skjevt , for deretter å knekke en ekstraktor/grisepikk i bolten, etterfølgt av mer boring før man finner ut at det er nytteløst og at nå har man rota det til skikkelig  

 

[subwoofer]

Alle har da et sett grisepikker hvor det mangler en? Fra den ene gangen man prøvde å bruke en?

 

Avskrives på kontoen for læring…

[Lars Hansen]

Komodo skrev for 7 timer siden:

 

Ja, jeg forenklet det nok i overkant mye der ja. Men de mekanismene du er inne på her kan i alle fall ikke jeg redegjøre for på stående fot 

Jeg har jobbet mye med forskjellige rustfrie/syrefaste kvaliteter fra den gang jeg jobbet som sveiser hos Jotne Fremo. Det er jo som sagt vanskeligere å bore i, så jeg har også oppfattet det som et "hardere" materiale enn sort stål. Platesaksa mener jeg å huske også klarte 10mm stålplater, men bare 8mm rustfritt.

Hva kommer det av, er det så duktilt at det ikke lar seg "kutte" så lett og dermed blir en større påkjenning på saksa?

At karbonstålskruer kan være bedre enn A2 og A4 er nok riktig, men man får vel også en drøss av rustfrie høyere kvaliteter...

 

Regner med en test og avklaring kommer i løpet av kvelden 😂